Не успела на Пикабу пройти волна негодования собачьими какашками, из-за которых на тротуаре ступить некуда, как тут же ответственный гражданин решил эту проблему гениально и просто.
Он, не дожидаясь решения от властей, самолично и за свой счёт установил для сбора какашек, фантиков и прочих бычков-харчков красивую синюю урну марки Шкода.
Ведь тротуары должны быть чистыми! А содержимое салона автомобиля этого товарища должно как можно скорее прийти в соответствие с содержимым его черепной коробки.
Как только урна заполнится, ответственные граждане должны позвонить в соответствующие органы и сообщить, что коробочка с госномером У 714 ТМ полным-полна, и пора её эвакуировать. И здесь снова нужно оценить щедрость этого товарища: он готов оплатить вывозку какашек и мусора с улиц за свои кровные, не тратя ни копейки из бюджета города.
Вот поначитался я постов, где у всех зарплаты 100500 тысяч миллиардов, и где в лотереях по 146 камазов денег выиграют. Теперь таргетная реклама считает, что раз я такие посты читал, значит я сам богач, и подсовывает мне вот такое:
Ну и, собственно говоря, вопрос к более богатым богачам: стоит ли брать этот молоток? А то я, сидя на своей вилле в Дубае, и попивая Хэннеси, колю орехи обычным молотком из хозмага за 500 рублей. Вдруг уважаемые люди в гости зайдут? Несолидно как-то... Засмеют же!
Попались мне тут на пикабе одновременно два видосика. На первом колесные гайки кое-как срывают двухметровым воротком. На втором, наоборот, гайки сами откручиваются при движении, и колесо благополучно улетает во встречные автомобили. И чтобы у пикабушников колёса самопроизвольно не отлетали, и в то же время легко откручивались при необходимости, поделюсь некоторыми практическими советами с лёгким погружением в теорию.
Если вкратце, то секреты крепления колёс вовсе никакие и не секреты: правильная установка на ступицу, правильный момент затяжки и периодический контроль этого крепления. Но, как всегда, есть нюансы и тонкости. По тексту поста я буду говорить, что колёса крепятся гайками на шпильки. Но всё то же самое применимо к креплению с помощью болтов, так что в этом плане никакой разницы нет.
Итак, вы по какой-то причине меняете колесо (прокол или сезонная смена). В первую очередь необходимо обеспечить плотное прилегание колёсного диска к привалочной плоскости ступицы/барабана. Для этого обе поверхности нужно почистить щёткой, ну или на худой конец тряпкой. К чему такая стерильность? Дело в том, что если между этими плоскостями попадёт грязь, песок или лёд, то, во-первых, колесо первоначально встанет с перекосом. А во-вторых, когда этот песочек раскрошится, или грязь вымоется водой, или лёд растает, то колесо уже не будет плотно прилегать к ступице. Соответственно, крепление колеса ослабнет, гайки открутятся, и колесо отлетит. Происходит это довольно быстро и незаметно.
Шаг второй. Наживляем гайки от руки и убеждаемся, что все они идут по резьбе легко, без перекоса и чрезмерного усилия. Если гайка закручивается туго, то нужно очистить резьбы от грязи и ржавчины щёткой. По-прежнему идёт очень туго? Значит резьба вытянулась, а вместе с ней вытянулись и само тело шпильки или гайки. Скоро там образуется излом, так что лучше в ближайшее время эти крепления заменить.
Часто шиномонтажники, особенно при конвейерной работе в сезон переобувки, пропускают этот шаг, и закручивают гайки сразу пневмогайковёртами. Дури у этого инструмента хватает, поэтому им можно легко свернуть резьбу. Кроме того, не получится вовремя отдефектовать вытянутый крепёж. А ещё при таком способе можно запросто установить колесо с перекосом, на этот раз уже в радиальной плоскости. Дело в том, что на легковых автомобилях колесный диск центрируется с помощью конусных гаек и ответных конусных отверстий в диске.
Достаточно затянуть самую первую гайку криво, и тогда у остальных просто не будет шанса встать ровно и отцентрировать диск. А нерадивые шиномонтажники, когда спешат, с этим нюансом сильно не заморачиваются. Закрутилось ведь! Чего ж тебе ещё надо, собака? Мало того, что при такой кривой затяжке колесо встаёт с перекосом, так ведь ещё диск "повисает" на резьбе шпильки, а это недопустимо. Разумеется, при таком варварском способе расплющивается конусное отверстие диска. Оно становится кривым и овальным. В следующий раз, даже при правильной затяжке гаек, такое колесо уже будет плохо центрироваться. Привет дисбалансу, восьмёркам и вибрации!
У грузовых автомобилей гайки плоские. Центровка колеса в этом случае достигается за счёт слегка конусной посадки самой ступицы. При этом между шпилькой и отверстием в диске остаётся неизбежный зазор. Например, под евроступицу со шпильками М22 идёт диск с отверстиями под эту самую шпильку диаметром 26 мм. Так что если плохо затянуть гайки, то шпильки при движении автомобиля разобьют эти отверстия, и они потом тоже будут овальными. Чтобы этого избежать, применяют втулки. Они есть в продаже (как правило разрезные), или же можно у заказать у токаря под свои размеры. Достаточно установить по 2 штуки на колесо, и в случае ослабления колёсных гаек, эти втулки не позволят шпилькам разбить отверстия в диске. Да и колесо центрируется лучше.
Шаг третий. После того, как диск отцентрирован, необходимо затянуть гайки предварительным моментом (не очень сильно), после чего отпустить автомобиль с домкрата на землю, и уже на земле провести окончательную затяжку крест-накрест.
Важный момент: по мануалам многих автопроизводителей окончательную затяжку ударным инструментом, то бишь любимым всеми шиномонтажниками пневмогайковёртом, производить ЗАПРЕЩЕНО! Накрутить, проконтролировав лёгкость хода по резьбе и центровку – это пожалуйста. Но окончательно затягивать нужно руками. Тянуть нужно не до усрачки и не до хруста. Затягиваются гайки до строго определённого момента. Порядок величины момента затяжки примерно такой (чисто для справки):
В любом случае, необходимо брать данные по моменту затяжки из мануала к своему автомобилю. Не надо ориентироваться по соседу, у которого автомобиль такого же класса. Дело всё в том, что колёсная шпилька в некотором диапазоне усилия (в т.н. зоне упругой деформации) работает как пружина. По сути, правильный момент затяжки – это такой, при котором данное количество шпилек данного диаметра из данной марки стали с данной термообработкой обеспечивает тот самый режим «пружины». Если затянуть слишком слабо, то пружина не сработает, и гайка будет держаться только лишь за счёт силы трения на резьбе. От неизбежной вибрации при движении она, разумеется, очень быстро открутится. Если же затянуть шпильку слишком сильно, то она выходит за пределы упругой деформации, и её растяжение становится необратимым. Шпильки делают, как правило, из высокопрочной закаленной стали, для которой свойственно не «пластилиновое» вытягивание, а хрупкий излом. Появляются микротрещины, которые в один прекрасный момент превращаются в большую, и шпилька ломается.
Определить «на глазок» ту грань, за которой заканчивается оптимальный режим работы шпильки, невозможно - это доли миллиметра. Поэтому не нужно рисковать, а лучше взять данные из мануала. Конструкторы рассчитали нужный момент, исходя из всех вышеперечисленных параметров. И не факт, что у автомобиля соседа они такие же.
Итак, начинаем непосредственно затяжку с помощью динамометрического ключа (в обиходе – «динамик») или его аналога. Динамики чаще всего бывают двух видов: стрелочные и т.н. «щелчковые». Ещё есть электронные, но ценники на них астрономические.
Стрелочный динамометрический ключ
Щелчковый (предельный) ключ
Стрелочный динамик недорогой, простой и надёжный. Его недостаток – довольно низкая точность. Но для затяжки колёсных гаек, для которых момент задан в некотором диапазоне, он как раз подходит. К тому же у него есть важное преимущество перед щелчковым – он показывает ФАКТИЧЕСКИЙ момент.
Собственно, отсюда вытекает и недостаток щелчкового динамика, который по-другому называется «предельным». И состоит он в том, что этот самый предельный динамик показывает не фактический момент затяжки, а лишь констатирует факт того, что затяжка произведена с усилием, НЕ МЕНЬШИМ, чем задано настройкой. Сложновато написал? Попробую объяснить на примере. Вот приехали вы переобуваться на шинку. Попросили шиномонтажника затянуть колёса с моментом, например, 105 Н*м, строго по мануалу. Попили кофэ, и вот шиномонтажник приглашает вас принимать работу. Даёт вам в руки динамометрический ключ, который настроен ровно на 105 Н*м. Вы этим ключом пробуете первую гайку – оп, сразу щелчок. Вторую гайку, третью, и так на всех колёсах. И сразу ключ щёлкает. Значит затянуто хорошо, ведь правда же?
Рассказываю, как всё происходит на самом деле. Шиномонтажник затянул гайки своим любимым пневмогайковёртом до усрачки, чтоб ваши колёса наверняка не отвалились через 50 метров. Гайковёртом в некоторых пределах всё же можно регулировать момент затяжки, но точность у такой регулировки плюс/минус бесконечность. Поэтому затянуты ваши колёса могут быть и с усилием 120 Н*м, и даже 180 Н*м – как повезёт. А теперь вспоминаем, что показывает щелчковый/предельный динамик? Он своим щелчком покажет, что ну да - затянуто НЕ МЕНЬШЕ, чем 105 Н*м. А вот стрелочный динамик показал бы, сколько же там этим пневмогайковёртом накрутили по факту.
Минутка DIY-колхозинга. Аналог стрелочного динамика можно сделать из пружинного безмена или китайских весов. Берём головку или штатный балонник, надеваем вороток/трубу подходящей длины (0,5 – 1 м) и строго под прямым углом плавно тянем безменом за вороток до достижения веса, который рассчитывается по формуле:
ВЕС = МОМЕНТ_ЗАТЯЖКИ_ПО_МАНУАЛУ / (ДЛИНА_ВОРОТКА х 10)
Например, если вороток длиной 0,5 м, и по мануалу момент затяжки составляет 100 Н*м, то тянем до усилия в 20 кг. Безмен рассчитан только на 10 кг? Тогда удлиняем вороток в два раза.
Кстати, знаете, почему штатный балонник на легковых автомобилях такой коротенький и на первый взгляд даже несерьёзный? Его длина рассчитана так, чтобы даже хрупкая дама, встав ногой на этот балонник, смогла открутить гайки своим весом. И не перетянуть их при затяжке, соответственно.
Когда колёса затянуты, остаётся сделать контрольную подтяжку через 50 км. Если у вас пластиковые колпаки на штамповках, то не спешите их надевать сразу, а сделайте это после контрольной протяжки.
Напоследок небольшой блиц.
- Почему закисает резьба, и гайки бывает тяжело открутить?
Главная причина – это коррозия. Дело в том, что плотность ржавчины в разы меньше, чем у железа. Соответственно, при попадании кислорода в резьбу, получившаяся ржавчина расширяется, заполняя весь имеющийся зазор в резьбе. И сила этого расширения прямо пропорциональна площади поражённой коррозией резьбы.
- Нужно ли смазывать гайки маслом/литолом/и т.д.?
Многие автопроизводители запрещают смазывать гайки и шпильки какими-либо смазками. Потому что проще запретить это всем, чем объяснять, как это делать правильно. Например, все старые шофера вам скажут, что мазать литолом не стоит – прикипит так, что замучаетесь потом гайки срывать. Вообще говоря, смазка нужна для защиты от попадания влаги в резьбу, во избежание той самой коррозии. Самым безопасным считается нанесение тоооненького слоя графитной смазки. При этом надо избегать попадания смазки на конусные части гайки/отверстий в диске. Также, при неаккуратном нанесении смазки, можно заляпать гайку в песке и прочей грязи. Если гайка туго накручивается даже с графитной смазкой, значит надо менять шпильку или гайку. Ещё есть вероятность того, что переборщив со смазкой, вы затянете колёса неверным моментом. Так что, как видите, у автопроизводителя есть 100 причин против и лишь одна за. Если прям очень хочется, то очистите резьбу, и нанесите буквально капельку графитки. Но как таковой необходимости наносить смазку на гайки и шпильки НЕТ.
- Как быть, если колесо всё же отлетело при движении?
Нужно оценить состояние колесного диска и шпилек. Если отверстия в диске не сильно разбило, а шпильки не помялись, то можно открутить по одной гайке с остальных колёс, и закрепить ими улетевшее колесо (ибо гайки с улетевшего колеса по любому все растерялись). До сервиса ехать медленно, крадучись, каждый километр проверяя крепление всех колёс. И на руль себе какую-нибудь тряпку или узелок повяжите, чтоб потом не забыть вернуть донорские гайки обратно.
- Как проверить затяжку колёс на шиномонтаже, если есть только щелчковый динамик?
Сначала нужно отпустить гайки до явного ослабления. А потом затянуть их динамиком до требуемого усилия. Только так можно быть уверенным, что колёса не перетянуты.
- Правда ли, что на старых автомобилях колёса с левой стороны крепились на левую резьбу?
Да, такое раньше действительно практиковалось. Дело в том, что левые колёса, и соответственно, гайки их крепления, вращаются против часовой стрелки. Т.е. в сторону откручивания обычной, правой резьбы. И вот чтобы уменьшить риск самооткручивания, применялась левая резьба. Ох, сколько же шпилек было сломано начинающими водителями, которые были не в курсе такой особенности и закручивали их трёхметровыми трубами вместо откручивания… В итоге от этой практики ушли, и сейчас практически везде применяется обычная правая резьба.
- Как часто нужно проверять крепление колёс?
Самый правильный и самый неконкретный ответ: регулярно. Но как показывает опыт, на легковых автомобилях, при правильной затяжке и исправных деталях крепления, можно вполне ездить между сезонами переобувки, не сильно заморачиваясь с проверками. На грузовых автомобилях и автобусах такой подход, разумеется, не прокатит. Особенно внимательным надо быть при езде по плохим дорогам а-ля "стиральная доска" и зимой при перепаде температур. Если вы увидели ржавые/грязевые подтёки, идущие от гаек к краю диска (гайки "плачут"), значит срочно пора брать в руки балонник! В любом случае, после снятия/установки колеса необходимо подтянуть его крепление через 50 км.
Пусть вам попадаются только ответственные шиномонтажники, а отлетевшие колёса пусть не попадаются!
Было это летом 2019 года, когда должен был состояться переход на цифровое телевидение. Мой телевизор на даче уверенно ловил 10 каналов. Причём, ловил он их на антенну, которая была сделана временно из обрезков алюминиевой трубы и каких-то палок. Как известно, нет ничего более постоянного, чем временного - антенна благополучно справлялась с приёмом аналогового телевещания. А вот "цифру" мой телевизор - увы - не поддерживал.
И вот день ХЭ настал, аналоговое вещание прекратилось, поэтому хошь - не хошь, а нужно было ехать в магазин и покупать приставку. Вот типа такой:
Продавец заверил, что модель проверенная и самая популярная - 20 каналов ловит, флешку с фильмами читает. Да и цена на удивление приятная. Нужно брать. Ну я и взял. Подходил к концу вечер воскресенья, поэтому цифровизация дачного телевизора была отложена на завтра.
Приезжаю я в понедельник на дачу, распаковываю коробочку с приставкой. Внутри сам девайс, блок питания, пульт, провода-тюльпаны и инструкция на двух листочках. Ну уж с таким-то разберусь, думаю! Мельком инструкцию глянул - провод от антенны ЗАХО-О-ОДИТ, а в телевизор другой провод УХО-О-ОДИТ. Даже кошка должна понять. Подсоединил провода, включил в сеть, запустил автонастройку, ииии... ничего. Одно шипение.
Как так нет? Ещё раз попробовал автонастройку - эффект тот же. Сделал вкл-выкл. Не находит каналы. Перечитал инструкцию, попробовал настроить каналы вручную. Эффекта нет. Неужели приставка бракованная? Так, так... чек вроде сохранился. Но может попробовать ещё раз? Пробую ещё раз. Увы.
Попил чай, включил мозг. Давайте, - говорю я кошкам, - рассуждать логически: если предположить, что новая приставка самой ходовой модели исправна, то дело наверно в антенне. Хотя я и не люблю всеми этими альпинизмами заниматься, но пришлось брать лестницу и лезть к антенне. Поймал себя на мысли, что с тех пор, как "временно" намотал ТВ-кабель на два куска алюминиевых труб, я туда и не лез больше. Хотя надо было сделать контакты по-человечески. Точно - дело в контактах! Это мы щяяя, это мы разом. Отрезал окислившиеся сопли кабеля, просверлил в трубах отверстия, вставил болтик, затянул гаечкой аккуратные колечки кабеля, закрыл термоусадкой. Ну теперь-то должно заработать! Убираю лестницу, включаю приставку, нажимаю "автонастройка", но... цифровому телевидению все мои старания были
Это уже было не смешно. Я проверил антенный кабель на обрыв. Перешевелил все разъёмы и все провода. Пробовал и автонастройку и ручную - бесполезно. Заменил "тюльпаны" на кабель HDMI. Снова полез в инструкцию. Ну не могу же я быть настолько тупым! Читаю эти два несчастных листочка, и вдруг моё внимание цепляется за пункт о настройке радио. Оказывается, приставка может ловить ещё и радио! Пробую поймать какую-нибудь радиостанцию - ноль.
Но ведь радио, как известно ещё со времён Герца и Попова, должно ловиться даже на ржавый огрызок самого плохого провода! С этой мыслью я иду к машине, и включаю радио уже на ней - тоже ноль. Шипение. По всем каналам. Эфир пустой. И тут меня осенило - если даже ни одна радиостанция не работает, значит просто нет вещания с нашей местной вышки. Значит просто идёт ПРОФИЛАКТИКА!
Разумеется, на следующий день без проблем настроились все каналы в цифровой приставке, и отловились все радиостанции. Ларчик-то просто открывался! И хорошо, что я не понёс приставку в магазин по гарантии, как лошара. Зато я вынес очередной урок о том, что не всегда очевидное может быть таким уж и очевидным.
Многие в комментариях к этому (да и многим другим) посту вопрошают, мол, почему водитель при спуске с горы не тормозил двигателем? Дело в том, что просто само по себе движение накатом со включенной пониженной передачей на многотонном автомобиле малоэффективно:
Для замедления, т.е. препятствованию ускорению силы тяжести, необходимо вдобавок к торможению двигателем (в том виде, в котором оно применяется на легковых ТС) включать ещё и горный тормоз и/или ретардер.
Заранее прошу простыню за качество видео, ибо снимались они наспех и спонтанно. Одной рукой надо было держать телефон, другой переключать передачи, а рулить надо было... кхм... третьей рукой. В общем, за скоростью, оборотами двигателя и включенной передачей можете наблюдать в этих частях приборной панели:
Секреты тут достаточно просты:
1) перед затяжным спуском тормозить надо ЗАРАНЕЕ, чтобы на максимальной скорости пройти лишь его впадину, а не начинать катить с горы на 90 км/ч;
2) горный тормоз/ретардер должны быть ИСПРАВНЫ;
3) для максимальной эффективности горного тормоза частота вращения коленчатого вала должна быть в районе 1800-2200 об/мин. То есть, водитель должен включить такую передачу, которая при данной скорости будет попадать на эти обороты.
Итак, какой же вывод можно сделать? Почему водитель фуры, летящей с горы, не сумел её остановить? Вряд ли он не знал или не умел пользоваться педалью тормоза или горным тормозом. Скорее всего, горный тормоз просто не работал, а рабочая тормозная система находилась в плачевном состоянии (стёртые колодки, неотрегулированные зазоры, неэффективная работа компрессора, заглушенные тормозные камеры вместо отремонтированных и прочее).
Несколько лет назад моя матушка озадачила меня возведением теплицы. Честно говоря, я эту идею не горел в жизнь воплощать. Но чего не сделаешь ради мамы... Ладно, будет теплица. Но какая?
... и стал смотреть на то, что у соседей. А у соседей теплицы металлические, накрытые поликарбонатом. Причём, на своём теплицестроительном пути они проходили этап проб и шибок. Сначала они покупали сборную теплицу. Потом она зимой у них благополучно разваливалась. После чего покупалась либо более дорогая версия сборной, либо (как сделал сосед с южной стороны) варился основательный каркас.
Причём, дешёвый сборный вариант из магазина по деньгам получался таким же, как и вариант с самостоятельным изготовлением из проф. трубы. Так быстрее и проще, но... как показала практика соседей - до первой зимы. Дело в том, что металл в дешёвых сборных вариантах чуть толще фольги, а соединения все хлипенькие и рассчитаны от силы на домик для кукол.
Казалось бы, что как ни крути, но придётся самому покупать проф. трубу, пилить, варить на высоте, а потом ещё с поликарбонатом возиться... И тут у меня возник вопрос: а какой, собственно, экономический профит от этой теплицы? На наших северах даже теплица не гарантирует хорошей урожайности. А вот в магазине овощи есть всегда, вне зависимости от того, было ли у нас лето солнечным или пасмурным. Высказал я матушке свои соображения по этому поводу. Привёл расчёты со стоимостью предполагаемой теплицы (проф. труба + поликарбонат + крепёж + мой бесплатный труд = 15 тысяч рублей). Потом посчитали, сколько огурцов-помидоров на эти деньги можно купить в магазине. Сделали поправку на "своё, родное, без пестицидов, без смс, без регистрации". Но даже это не смогло нивелировать кратный разрыв между стоимостью теплицы и потенциальным выходом овощей с неё. А тут ещё и кризис перманентный... Денег нет, но мы держимся. В общем, мама согласилась со мной, что овчинка выделки не стоит.
Но я уже сам эту идею не мог бросить. Место под потенциальную теплицу на участке было готово, да и "своих, родных" овощей тоже хотелось. И тут в голову пришла идея сделать каркас теплицы из дерева и накрыть её плёнкой - а почему бы и да? Этим же вечером в скетчапе по-быстрому была сделана модель:
Высота стропильной затяжки и расположение боковых подкосов (те, что соединяют стропила со стойками) были выбраны исходя из нашего роста и расположения грядок. Больше всего мы опасались, что будем биться головой о них. Но как потом показала практика - они совершенно не мешают. Пока на предполагаемом месте для теплицы ещё таял снег, я занялся раскроем будущих заготовок. Их я делал из бруска сечением 25х50, т.е. распустил обычную доску 25х100 вдоль пополам. Потом комбинировал заготовки так, чтоб от одной 4-метровой доски оставалось как можно меньше обрезков. Стропила, перемычки и раскосы были заусованы под нужным углом в соответствии с проектом. В итоге у меня на каркас ушло всего что-то около 15 досок. Плюс ещё 6 пошли на обустройство грядок внутри.
Когда сошёл снег, была выровнена песком и протрамбована площадка 4х5. Как такового фундамента у нашей теплицы нет, потому что она не тяжёлая, да и ураганных ветров у нас не бывает. На нижнюю обвязку пошла доска 150х45. Не хотелось её мазать отработкой, ибо отходам нефтепродуктов не место в теплице. Поэтому эти доски я просто обуглил газовой горелкой. Стойки и грядочные доски были обработаны обычным жидким стеклом. Практика показала, что желательно обработать вообще ВЕСЬ каркас - всё-таки в теплице всегда довольно влажно, и кое-где виднеются зачатки плесени.
Сколотил короб нижней обвязки, на него прибил стойки и сразу стянул их верхней обвязкой. Все шесть стропильных ферм были собраны на земле. Для этого на ровной площадке из колышков и досок делается своего рода форма-шаблон, которая обеспечит повторяемость всех ферм. Собирать фермы прям в воздухе, когда у конструкции нет ещё достаточной жёсткости - это извращение. Так что лучше всё сделать на земле, после чего они как миленькие встают на своё место. Залог успеха тут - аккуратная разметка и заусовка деталей. Разумеется, в процессе сборки контролируется уровень и прямоугольность конструкции, но без лишнего фанатизма.
После сборки основного каркаса я немного повозился с дверью и форточками. Для возможности фиксации форточки в приоткрытом состоянии был сделан простейший шарнир, который фиксируется барашком. Единственная сложность с этим шарниром - его надо правильно рассчитать по месту и отрегулировать место крепления. Я вот чуток ошибся, поэтому пришлось доваривать кусочек.
Когда все деревяшки заняли своё место, пришёл черёд натягивать плёнку. На боковины пошла армированная плёнка, которая уже была, причём аккурат столько, сколько надо (+500 к экономии). Чтобы плёнка не потёрлась и не порвалась, все углы надо либо стесать, либо подложить туда какие-то куски нетканки. Крыша накрывается одним сплошным куском и фиксируется прижимными планками. На зиму мы эту плёнку убираем, потому что конструкция не рассчитана на снег. Это, пожалуй, главный минус всей конструкции - надо весной и осенью потратить часик на разворачивание/сворачивание плёнки. К тому же плёнка всё равно немного изнашивается, в том числе под действием ультрафиолета.
С торцами всё просто - затянули плёнкой, зафиксировали её по периметру, после чего сделали разрезы под дверь и форточки. Потом плёнка в этих местах также фиксируются планочками. Можно, конечно, и мебельным степлером, но когда плёнку придётся менять, то открутить шуруповёртом планки будет гораздо быстрее и технологичнее, чем отдирать кусками плёнку от скоб.
В общем, получилось как-то так:
Вид с торца:
Соорудив весь каркас, мы приступили к обустройству грядок. Прикинули, что оптимально будет сделать Ш-образную форму. Доски для грядок обработали жидким стеклом, а изнутри забили степлером рубероид. Чтоб плёнка сильно не колыхалась на ветру, обтянули крышу и боковины полипропиленовым шпагатом снаружи и изнутри. Вот вид изнутри - подкосы абсолютно не мешают ходить:
На обустройство такой теплички 3х4 было использовано:
Итого на всё про всё ушло порядка 3 500 рублей. Из плюсов: легко и быстро возводится, очень дешёвая, ремонтопригодная. Минусы: надо убирать плёнку на зиму, подвержена гниению.
