Отзыв...
Источник новости: https://m.gazeta.ru/auto/news/2024/04/16/22801700.shtml
Картинка: #CARTIME
Источник новости: https://m.gazeta.ru/auto/news/2024/04/16/22801700.shtml
Картинка: #CARTIME
Рассказ о поездке по России, Грузии, Армении, Чечне и Дагестану.
Ранее утро, дороги еще пустые. Выехав за город, я заезжаю на заправку. Бак – «до полного», большой стакан капучино…
Я стою, смотрю, как из-за горизонта появляется яркий диск солнца, и наслаждаюсь моментом. Вот оно, такое приятное, волнующее и так редко случающееся чувство – ощущение начинающегося путешествия.
У меня впереди больше месяца странствий – я увижу степи и горы, разные города и страны, поднимусь на Эльбрус, посмотрю на священный Арарат и искупаюсь в двух морях… Меня ждут черные пески Уреки и золотые пляжи Дербента…
Я пью кофе и кайфую… Солнце поднимается над горизонтом открывая первый день моего приключения.
Я выбрасываю стаканчик и сажусь за руль. Путешествие начинается!
За день, в охотку, я доезжаю до Тольятти, остановившись только раз, на рынке Мамадыша, пообедать копчеными судачками. Нравятся мне эти судачки. Особенно когда свежие, только из коптильни.. Я даже поехал специально по этой дороге.
И ближе к вечеру я уже в Тольятти. Здесь мой первый чекпоинт, местная достопримечательность – Замок Гарибальди.
Местный богатый предприниматель построил дом для своего отца (которого и зовут Гарибальди) да так постарался, что получился целый замок, а с прилегающим парком так вообще как кусок средневековой Европы.
Дом для папы получился красивым, статуи, гаргульи, грифоны, фонтаны, клумбы с яркими цветами, не смотрятся китчем, выглядят по-настоящему дорого и богато, гармонично подчеркивая, и дополняя друг друга.
Побродив по парку, поглазев: «да… готичненько… живут же люди!», я понимаю, что не устал и уже хочется ехать дальше.
Ночую где-то в поле, и к следующему вечеру я уже был в Элисте.
Элиста – красивый буддистский город, в нем создается ощущение, что находишься где-то в далекой Азии – кругом островерхие пагоды, яркие, увитые разноцветными лентами арки, и жемчужина Элисты – Храм Золотого Будды, крупнейший в этой части света.
Я в нем уже бывал раньше, поэтому просто погулял по городу и поехал дальше.
В Минеральные Воды я приехал рано, до заселения в забронированную заранее квартиру оставалось еще несколько часов, и я отправился бродить по городу.
МинВоды большого впечатления не произвел. Создалось впечатление, что это этакий «спальный район» окружающих его курортов. Тихие спокойные улицы, подъезды увитые виноградом… За несколько часов я обошел город, и отправился на квартиру, где помылся\постирался и оставшееся время провтыкал в интернет, а на следующее утро укатил в Пятигорск.
Из всех российских городов, что я проехал, Пятигорск на меня произвел самое сильное впечатление. Удивительно приятный и красивый город.
В Пятигорске, я сначала поехал посмотреть знаменитый «Провал» про который читал еще у Ильфа и Петрова. Остап Бендер там со временем побронзовел, но все так же пытается продать билетики на вход в дыру под горой.
Весь Пятигорск пропитан «лермонтовщиной» - то и дело встречаются памятные таблички – тут он гулял, тут творил, в этом гроте пьянствовал с друзьями, а тут его убили…
На место трагической дуэли я не пошел. Думаю, в произошедшем главное не место, а то, что случилось. Убили бы его в другом месте – ходил бы народ в другое место и в другом месте покупал бы магнитики… Не место здесь главное, а то, что человечество потеряло поэта.
Так как из горы Машук во многих местах бьют горячие минеральные ключи, город просто наполнен всевозможными санаториями и прочими оздоровительными заведениями. Смотрятся они просто здорово, сплошные парки, скверы, фонтаны, яркие, разноцветные, не смотря на сентябрь, разнообразные цветники…
На склоне горы набрел на «бесстыжие ванны» Небольшой горячий ключ вытекает из земли и, так как остался никем не приватизированный, на нем стихийно образовались народные ванны.
Множество дядь и теть, разных возрастов, переодеваются в плавки прямо здесь, в кустах, и купаются в каскаде из нескольких луж образованным этим ключиком.
Говорят вода тут жутко целебная. О ее чудесной целительности прямо говорят в изобилии брошенные в кустах костыли и инвалидные коляски…
Вот и какой-то счастливчик искупался, исцелился, прозрел, да так и ушел оставив на камне свои, уже ненужные, очки…
Я же, на здоровье не жалуясь, принимать участие в этой оргии не решился. Исподтишка пофотографировал и пошел дальше обозревать красивости Пятигорска.
Я не думал здесь задерживаться, но город мне так понравился, что я решил подняться на гору на канатной дороге и посмотреть на него сверху. Шикарная панорама, множество туристов. Некоторые оставляют таблички-стрелки указывающие на города, откуда они приехали. Я поискал табличку с городом «Пермь», не нашел, и поздравил себя с тем, что я первый пермяк посетивший эту гору.
Похлебав из источника халявного нарзана, я поехал дальше. Следующий мой чекпоинт – гора Эльбрус.
(почему нельзя делать длиннопост с неограниченным количеством фотографий?)
Продолжение следует...
АвтоВАЗ изменил минимальные цены на седан Lada Vesta, универсал Vesta SW и кросс-универсал Vesta SW Cross. Они выросли на 220-342 тыс. рублей или 17,7%-23,3%.
Подорожание произошли из-за исчезновения из линейки комплектаций Comfort с 1,6-литровым 90-сильным двигателем и 5-ступенчатой механической коробкой передач.
В итоге седан Lada Vesta в базе теперь стоит 1 459 900 руб. (+17,74%), цена универсала Vesta SW составляет 1 639 900 руб. (+23,31%), а кросс-универсала Vesta SW Cross — 1 853 900 руб. (+22,62%).
Базовая модификация со 106-сильным силовым агрегатом, которая ранее оценивалась в 1 509 900 рублей, стала доступнее на 50 тыс. рублей. Оснащение базовой версии изменилось: АвтоВАЗ лишил её подушек безопасности водителя и переднего пассажира, но дополнительно укомплектовал водительским сиденьем с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, подсказчиком переключения передач в комбинации приборов, а также повысил экологический класс до Евро-5.
Перечитывал тут комментарии в поисках одной картинки и наткнулся случайно на свой спор про цены авто 8 лет назад. Как я возмущался Вестой за 514к... Сколько она там сейчас стоит? Поплакал.
Автомобиль Lada Vesta, оснащенный системой автопилота, проходит испытания как на дорогах общего пользования, так и на специальном полигоне. Денис Ендачев, исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ», подчеркивает: «Внедрение беспилотных технологий в автомобильной промышленности представляет собой не только ключевой тренд, но и уже реальность.
Наши специалисты в течение длительного времени занимаются разработкой и тестированием подобных технологий. В настоящее время автомобиль Lada Vesta используется для проведения испытаний беспилотных технологий как на общественных дорогах, так и на специальном полигоне». Он также отмечает, что беспилотные системы продемонстрировали стабильную и эффективную работу в городском транспортном потоке, что подтверждает перспективность этой технологии уже в ближайшем будущем.
Следует напомнить, что компания "Яндекс" проводит тестирование беспилотных автомобилей в "Иннополисе" и на федеральной территории "Сириус". Кроме того, в прошлом году на трассе М-11 "Нева" начали эксплуатировать беспилотные грузовики "Камаз".
Продолжение путешествия. Начало здесь.
...А потом понял, что нагрелся уже как в парилке и, обливаясь потом, ретировался обратно в машину. Вы ели когда-нибудь горячий виноград? А я ел. Как и горячую дыню, и горячий арбуз. Восток – дело жаркое. Гулять по такому пеклу не хотелось, а ждать вечерней прохлады было долго, и я поехал в сторону Ташкента.
Самарканд был самой южной точкой моего путешествия. Теперь я буду двигаться на север, и каждый шаг будет приближать меня к дому.
Узбекистан не только красивая страна, но и очень самобытная. Например, на дорогах 9 из 10 машин – белые шевроле (узбекскую Дэу купил Шевроле, а на ввоз импортных машин ввели большие пошлины) и почти весь транспорт ездит на метане. Бензиновых заправок мало и нормально работают они только в крупных городах. Вместо 92 бензина у них льют 80-й но он, говорят, хорошего качества. Зато метановые заправки там на каждом углу и они огромные, красивые, с множеством огней и издалека больше смахивают на казино чем на заправки. Я, чтобы не заливать 80-й, в Таджикистане заправился под пробку нормальным 92-м и в Узбекистане про бензин не думал.
В Ташкенте я был рано утром и решил погулять по городу пока не слишком жарко. Оставил машину где-то в центре города и пошел бродить по улицам.
Очень красивый город. Много зелени, парки, скверы, фонтаны. Особенно поразителен воздух – удивительно чист, свеж и пахнет цветами и зеленью.
Так как весь транспорт в Узбекистане работает на метане, в городе нет выхлопных газов, а обилие зелени делает воздух таким прекрасным.
Прокатился на Ташкентском метро, оно там такое же, как в Казани, маленькое, в три ветки. И очень недорогое, на наши - 10 рублей (если черным курсом)
На узбекско-казахской границе чуть было не нарвался – сказал пограничнику что катался по Средней Азии – Киргизия, Таджикистан, Узбекистан… «Вы были в Таджикистане?» - недобро прищурившись, переспросил он, и тут я понял что меня опять ждет полный обыск, тут же начал объяснять что еду из Узбекистана, и там меня проверяли уже как могли и вообще я просто транзитный автотурист и домой хочу, в Россию… Тот полистал паспорт, посчитал печати и полный досмотр устраивать не стал.
Вообще я понял как надо вести себя при переходе границы. Погранцы там боги, а ты – никто, и поэтому надо выполнять все что скажут и соблюдать все знаки, даже если они просто нарисованы на стенах. Когда въезжаешь в страну, лучше сказать что въезжаешь для транзита, мол едешь дальше, в следующую страну, – тогда вопросов меньше и, как мне показалось, меньше придираются. И ни в коем случае не спорить. Лучше всего сказать: «Я здесь в первый раз, помогите мне, пожалуйста, подскажите куда дальше?» В такой просьбе мне никогда не отказывали, всегда помогали, а в Киргизии пограничник вообще прошел со мной все инстанции, показывая куда давать документы и объясняя что делать.
Следующий мой чекпоинт – озеро Балхаш. Я рассчитывал по-быстрому до него доехать и позагорать денек, искупаться. Но, как известно, просто было на бумаге…
Дорога до Балхаша - еще то испытание. Сначала была просто разбитая, потом пошел асфальт, вроде ровный, но попадающиеся ямы на нем глубокие и с острыми краями. Самая нехорошая и коварная дорога. Пока было светло я еще от ям уворачивался, а как стемнело, залетел в такую яму, что загнул диск и переднее колесо сразу спустило. В темноте поставил запаску и уже потихонечку добрался до городка по имени Шу. Там и лег спать в машине.
Утром поехал искать шиномонтаж. Оказалось что основным занятие жителей Шу, является именно автосервис. В этом городке встречаются три трассы и все три дороги в ужасном состоянии, поэтому автосервисов в этом селе – на каждом углу.
В одном из них местный умелец Рома мне вручную, при помощи простейших инструментов, выправил диск, и я двинул дальше.
Но, только выехав из городка, я расслабился и опять залетел в глубокую яму и снова замял диск. Колесо на этот раз не спустило, но могло спустить в любой момент и я, развернувшись, покатил обратно к Роме.
Казахи посмеялись надо мной, и Рома сделал мне скидку «за опт». В принципе, жаловаться грех, Рома выправил диск так, что при балансировке он без единого груза показал ноль. Да и денег я потратил на правку дисков в три, или даже в четыре раза меньше, чем отдал бы за такую работу в России. (правка двух литых дисков, снять\поставить\забортовать\отбаласировать – за все я отдал на наши деньги 1000рублей! )
Дальше я ехал уже очень осторожно. Уставал, останавливался, ел дыньку… (если загнуть коврик на полу пассажирского сиденья и положить за него дыньку, то при включенном кондиционере и обдуве в ноги, за ним получается что-то типа холодильника. Холодная дынька в пыльной жаркой степи – то, что нужно, самое то.)
Дорога здорово утомила. Вот даже, наверное, те, кто раньше гонял тут караваны с китайским шелком, так не уставали… Чо им, сидишь себе на верблюде, покачиваешься…
К Балхашу выехал уже на закате. Заросли камыша, теплый озерный воздух с запахом тины и стоячей воды, множество уток и бакланов. Быстро опустилась темнота, и над головой развернулось серебряное полотнище Млечного Пути. Такое чистое небо и такое невероятное количество звезд, я видел только раз – в горном Алтае, в долине реки Малая Сумульта. Жаль фотоаппарат не может передать это великолепие.
Я лежал, смотрел на звезды пока не стих ночной бриз с озера. И пространство вокруг наполнилось мириадами комаров. Их там, наверное, не меньше чем звезд на небе. Я запрыгнул в машину и долго воевал там с успевшими проникнуть в машину вместе со мной. Да уж. Ночевать на озере в безветренную погоду – то еще испытание.
Утром долго купался, вода в озере не сказать что слишком теплая, но именно то, что нужно человеку приехавшему из Самарканда. Вода красивого бирюзового цвета, такая же как в Катуни на Алтае, видимо и здесь впадающие в озеро речки текут по гипсовым месторождениям. Балхаш очень понравился, и в голове уже поселилась идея приехать сюда с лодкой и мотором, оставить машину на берегу и уехать на лодке на острова, пожить недельку, порыбачить…
От Балхаша дорога сворачивает в степь, в сторону города металлургов – Караганде. Там, в каком-то пыльном, безлюдном поселке в три дома, я попадаю в ловко расставленную полицейскую ловушку.
Знал же что в Казахстане строгие правила и огромные штрафы… Знал, но за все путешествие меня ни разу не остановили, вот и расслабился. А тут останавливают только если нарушаешь. Ну, я и нарушил.
Т-образный перекресток, подъезжаю, да еще отметил про себя – а чего это сплошная разделительная линия так далеко на перекресток выведена, что ее объезжать приходится? Да еще и по таком разбитому асфальту… Особо не задумываясь, срезаю угол и поворачиваю по нормальной траектории.
Конечно же, пересекаю край сплошной разделительной и только тут понимаю, почему она так нарисована – ко мне бежит радостный полицейский и машет палочкой.
Сидим у них в машине, они мне радостно показывают на смартфоне запись аж с трех(!) камер висящих над перекрестком. Я в трех разных проекциях смотрю как я пересек сплошную с выездом на встречку… Не отвертишься. Никак. Соглашаюсь, они мне показывают казахские правила из которых следует что меня или надо лишить прав на полгода или снять с меня штраф 225000 тэнге, что на наши российские – 40000 рублей. Нехило. Ставят перед фактом – забираем права, пишем протокол, выписываем временное, и через три дня надо будет подойти в такой-то суд, где уже судья решит лишить меня прав или выписать штраф. Нарушение есть, никуда не денешься. Закон суров, но это закон.
«- Или вы хотите что-то предложить?»
Конечно же я хочу предложить оплатить штраф на месте и разойтись, другого то варианта для меня нет. Смотрят заинтересованно, ждут, когда я начну им ручки золотить.
Что ж, восток – дело тонкое, надо торговаться. Чтобы не особо затягивать процесс, выворачиваю им свой кошелек – в нем 10тыс. русских рублей. Но! Сразу поясняю, что из этих денег мне надо заправиться, чтобы доехать до дома и что-то еще кушать в дороге! Менты кисло морщатся и начинаются качели – они поясняют мне что человек, который «удалит видеозапись нарушения из базы» возьмет не менее 30000 рублей. А я им – что у меня больше нет ни копейки, что я сирота, бюджетник, и помочь мне некому, а я еще и жрать хочу и машинка жрать хочет…
В конце концов мент запускает на телефоне калькулятор и начинает подсчитывать сколько мне требуется денег на бензин чтобы доехать до дома, а не остаться бомжом в Казахстане. Прибавляет к получившейся сумме от щедрот своих 500 рублей на «покушать», и мы приходим к консенсусу – мои наличные деньги делим по-братски – пять тысяч им, и пять тысяч мне на бензин и «покушать». Они явно торопятся – второй уже успел тормознуть следующего такого же как я.
Они возвращают мне документы и абсолютно искренне желают: «Приезжайте еще!». Я иду к своей машине, а они уже кошмарят следующего нарушителя.
Меня разбирает смех – надо же так лохануться, проехать 20000 километров по шести странам и тут, в каком-то пыльном, полуразрушенном казахском селе, попасться на таком простом разводе – немного удлиненной линии разметки.
Вывод делаю однозначный – очень строгие правила и огромные штрафы в Казахстане созданы именно для того, чтобы не платить их официально, а договариваться на месте за половину суммы. Таким же образом коррумпирована и вся остальная власть. Типа, выдали тебе удостоверение, и кормись как хочешь. Да уж… кто там сказал, что казахи бедно живут?
Вечером я въезжаю в Караганду. Большой, красивый город с шестиполосным центральным проспектом. Часто встречаются большие рекламные щиты с лозунгом: «Бери вершины, а не взятки!» Множество огней - подсвечены даже крыши домов, все смотрится очень красиво. Вдоль проспекта переливающиеся цветными огнями бары, рестораны, клубы, бутики, и ни одного продовольственного магазина. С трудом нахожу работающий маркет и затариваюсь водой и продуктами.
Следующим и последним моим чекпоинтом, до которого осталось каких-то 150 километров, будет Астана. Я хотел провести в ней день, погулять по городу и посмотреть достопримечательности – там действительно есть что посмотреть.
Хотел, но вот что-то уже не хочу. Нет, деньги то у меня еще есть на карте, мне хватит на все, но эта встреча с казахскими гаишниками оказалась той, последней соломинкой, что ломает спину верблюда.
Я понял, что все, я устал путешествовать. Слишком уже много впечатлений. Я хочу домой.
Я проехал через Астану на машине через центр города и посмотрел, сколько смог из окна автомобиля. Центр города шикарен, все красиво и интересно. Когда-нибудь я сюда обязательно еще раз приеду.
Границу прохожу быстро, никто не задерживает. До дома тыща верст – рукой подать. Урал встречает холодом и дождями.
Домой прибываю вечером. Как обычно включаю Gorillaz и медленно качусь по вечернему Закамску. Мой Шелковый путь завершен.
Я сделал это. Съездил на край континента, посидел на берегу Тихого океана и посмотрел шесть близлежащих стран. За сорок дней пройдено 22000 километров и потрачены все деньги. Мой загранпаспорт раскрасился еще двадцатью печатями, а моя копилка впечатлений будет волновать меня воспоминаниями еще долго.
Впечатления от Азии остались неоднозначные, но точно очень сильные. Первое и неприятное – там грязно. Везде. Например, китайцы мусор бросают себе под ноги, смачно харкаются, плюются.
В Китае я, в первый день, долго искал урну, чтобы выбросить пустую бутылку из-под воды. В конце концов, зашел в какой-то банк и выбросил ее в корзину для чеков возле банкомата. Потом, конечно, привык и уже не стесняясь, бросал мусор себе под ноги, как все. Но китайцы хоть прибираются на улицах два раза в день и два раза в день у них там чисто.
В Казахстане же, хоть урны и присутствуют, но они чаще всего погребены под горой мусора. Часто видел, как мусор вылетает из окон едущих автомобилей, это там в порядке вещей. (здесь я имею ввиду Казахстан в общем а не отдельные суперсовременные города из стекла и бетона)
Все доступные для свободного посещения места засраны неимоверно. На моих фотографиях вы не увидите берега озера или обочин дороги – там настоящие помойки, горы пластика, использованных памперсов и салфеток, гниющего мусора. Чтобы сделать приятную фотографию приходится искать правильный ракурс. Чище чем везде только в Узбекистане, сложилось такое впечатление.
Второе – очень эмоциональные и темпераментные люди. Китайцы, например, могут запросто хлопнуть тебя по плечу, могут кричать, размахивать руками. Часто видел, как идут парень с девушкой, она идет ровно, а он скачет вокруг нее, размахивает руками и возбужденно орет – если у нас такое поведение приняли бы за буйство, то там это обычно.
В Таджикистане обедал в какой-то кафешке. Молодая, но уже с полным ртом золотых зубов, официантка, принесла мне плов и осталась стоять рядом, глядя в висящий на стене телевизор.
Там какой-то таджикский поп-певец, пел что-то эмоциональное про любовь и по ходу клипа подкатывал к своей возлюбленной то на коне, то на кабриолете. Официантка наблюдала за разворачивающимся действием, подпевая и качая головой. А когда в конце певец, со своей возлюбленной, взявшись за руки побежали в закат, она всплеснула руками и чуть не плача захлопала в ладоши.
Честно говоря, у русского, такого сомнительного качества клип не вызвал эмоций вообще никаких. По сравнению с азиатами русские холодны как налимы зимой. И этим Средняя Азия привлекательна для туризма – люди. Там интересные и самобытные люди.
Третье – потрясающая природа. От пыльных, полупустынных степей, до медовых высокогорных перевалов с бирюзовыми озерами и снежными шапками вершин. Там везде очень красиво. В любом месте.
Ну, и четвертое – вкусная и недорогая еда. Вот куда устраивать кулинарные туры, так это в Азию.
Хочу ли я побывать там еще раз? Однозначно да. Если у меня будет личный выбор, куда ехать, в Европу или в Азию? Однозначно в Азию.
Лада Веста показала себя отличной машиной. Честно говоря, я даже не ожидал. Она удобна, неприхотлива и надежна как автомат Калашников.
Вот, наверное, и все. Путешествуйте! Ведь путешествие – это одна из немногих вещей, на которые стоит тратить любые средства и время.
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Там же, в горах, попробовал куурдак. Остановился в каком-то селе, зашел в избу-едальню на которой были нарисованы тарелки с едой. Там молодая киргизка предложила мне куурдак. Я не знал что это такое, но согласился.
Она поставила мне чайник с чаем, положила лепешку, а минут через пятнадцать принесла и куурдак. Это была большая тарелка с горой вареной баранины. Просто вареная на костях баранина, посыпанная сверху луком. Увидев его я даже сфотографировать забыл. Вспомнил только когда облизывал пальцы. Обожаю вареную баранину.
На следующий день, в Оше, долго решаю куда ехать дальше – в Душанбе по Памирскому тракту, или через Узбекистан по цивильной дороге? На Памирский тракт надо оформлять разрешение у пограничников – там рядом Афганская граница, да и дорога там – грунтовка непонятного качества. Но Памирский тракт одна из самых красивых, но и экстремальных дорог… Высокогорные перевалы все-таки. Но надо за разрешением к погранцам куда-то идти.
Решаю ехать через Узбекистан. Вечером, после шестичасового ожидания в очереди, прохожу границу и въезжаю в Узбекистан. Ехать мне недалеко, я даже деньги менять не стал, быстро проехал до границы с Таджикистаном.
Погранцы-таджики, узнав, что я еду в Самарканд, все переспрашивали меня, ничего ли я не попутал? Ведь Самарканд в Узбекистане. На что я отвечал, да, все впорядке, транзит, а что, нельзя? (причину их иронии я понял потом, но об этом позже)
Дорога по Таджикистану идет по гористой местности и поэтому очень живописна. Присутствует красивейший перевал и несколько туннелей. Кстати, из-за туннелей эти участки платные и надо перед поездкой запасаться таджикскими сомонями.
На промежутке до Душанбе плату берут четыре раза – 2, 6, 23, и 3 сомоня. Двадцать три сомоня берут за самый длинный туннель на перевале Анзобский тоннель или Тоннель «Истиклол» — автомобильный тоннель на дороге между Душанбе и Худжандом длиной более 5 километров. Тоннель облегчает преодоление Гиссарского хребта и обеспечивает круглогодичную автомобильную связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана.
И этот туннель считается самым опасным в мире. Тоннель протяженностью в пять километров и в нем почти нет вентиляции и он наполнен выхлопными газами так, что воздух в свете фар сизый. Под колесами какая-то разбитая грунтовка с глубокими лужами и ямами, сверху капает вода и сыплется песок...
Эти пять километров лучше гнать на всем протяжении с закрытыми окнами и воздухозаборниками. Особо гнать не получается, дорога внутри тоннеля изрядно уставшая. Но все гонят, обгоняют друг друга, наплевав на ПДД.
Я тоже гнал, чтобы поскорее выбраться на свежий воздух, но все равно, надышался так что в висках стучало.
Я не представляю, что будет, если туда сунутся велосипедисты. Или машина сломается… Или авария и встанешь в пробке. Жуть.
После перевала дорога петляет по крутым склонам гор, на каждом повороте открывая красивейшие виды. Часто встречаются проломленные ограждения и останки разбитых машин.
Видел на обочине толпу таджиков смотрящих под обрыв – какая-то машина укувыркалась вниз с дороги, на этом месте ограждений не было вообще.
Такая вот брутальная таджикская трасса. Добавил ее в свою копилку красивейших и интересных дорог.
Ночевал на трассе в машине и утром подъехал на таджикско-узбекскую границу.
Тут мне стала понятна ирония таджикских пограничников и почему таким транзитом мало кто ездит. Оказывается, тут идет ожесточенная борьба с наркотрафиком и все машины въезжающие с Таджикистана (имеющего границу с Афганистаном) проверяют на наркотики. А это значит – полный досмотр.
Просвечивают все, заглядывают везде, один пограничник долго изучал содержимое бензобака моей весты при помощи специального зонда с камерой. Все вещи выгружаются и проходят через рентген и причем неоднократно – их надо переворачивать, пока погранцы не идентифицируют каждое затемнение на экране.
Надо сказать все это делается с большим уважением и даже почтением. Здороваются за руку, обращаются исключительно: «уважаемый» и «брат». «Уважаемый, открой пожалуйста бардачок» «Брат, тут вещи убери пожалуйста» и т.д. Даже обижаться или злиться на них нет никакого желания. Все так по-доброму, с почтением. И делается это все неторопливо, тщательно. Потом, когда все было осмотрено и в каждую щель заглянули, пришла «собака с милиционером»
Какой-то необычно бодрый пес носился вокруг машины, запрыгивал в салон, скакал по сиденьям, даже под капот на двигатель залез и все обнюхал. Длилась вся эта экзекуция часа два. Затем погранцы разрешили собирать вещи. Я побросал все обратно в машину и въехал в Узбекистан.
Тут же, возле границы поменял деньги у «черных менял». Тут надо рассказать особо – в стране запрещена продажа валют частниками, а посему существует два курса – официальный и черный. Официальный существенно меньше и банках валюта продается гораздо дороже чем у черных менял. Так, например, за 1000 русских рублей в банке можно купить 80000 сом. А у менял уже 120000. Особенно менялы любят доллары.
Еще когда я въезжал в Узбекистан в первый раз, я на границе, в ларьке, купил узбекскую страховку на машину на срок 15 дней. Сомов у меня не было и я предложил продавщице доллары. Она задумалась, что-то посчитала и назвала цену: 2 доллара. Я ее два раза переспросил, точно два? Она отдала мне полис, я вручил ей два вечнозеленых президента и мы расстались довольными.
У меня оставались еще 18 долларов и я решил их продать тут же. Меняла за 18 долларов дал мне 160000 сомов, а за 500 русских рублей – 60000. (в банке я вообще бы получил только 40000) и у меня возник «бизнес-план»
Эт чо, получается, если покупать в Казахстане в банке доллары за рубли, затем ехать в Узбекистан, продавать доллары за черные сомы, а потом на сомы покупать в банке рубли и везти их в Казахстан… Каждая такая ходка будет увеличивать капитал в два раза. Гм. Чего там может сделать капиталист за 100% прибыли?
Ну да ладно. Просто совет тому, кто поедет – в Узбекистан надо везти наличные доллары и менять их у черных менял. Тогда все будет дешево и доступно.
Заехал в какую-то придорожную кафешку перекусить, заказал шашлык из свинины. Узбеки, как я понимаю, сами свинину не едят, но для русских делают, и, как я убедился, очень недурственно.
Вообще в Средней Азии, когда делаешь заказ, заказываешь только основное блюдо и платишь за него. А все остальное – чай, лепешки, салат, приправы, подаются как бы в комплекте и все входит в одну цену. Пришел, сказал: «Шашлык».
Сначала приносят чайник с чаем и лепешки. Одним этим уже можно наесться. Затем закуска – порезанная помидорка с огурцом и луком. А потом и основное блюдо с приправами.
Пока ел, в зале появилась девушка-официантка с железным совком, на котором тлела какая-то трава. Девушка шла, дула в угли и окуривала помещение каким-то пахучим дымом.
За шторкой, в отдельном отгороженном месте, пили чай, судя по голосам, компания женщин. Они позвали девушку к себе, и та надымила им, за что они ее поблагодарили. Затем девушка пошла по залу и подошла ко мне.
Я испугался, вдруг марихуана какая-нибудь, а мне за руль? И закричал: «Что это? Зачем?» Но девушка ни слова не говоря, подула в угли и обдала меня струей дыма.
Затем пошла дальше по помещению, нещадно дымя и улыбаясь. Что это было я так и не понял. Но все понравилось, шашлык вкуснейший.
Узбекистан на самом деле красив. Если Монголия страна животноводства, то Средняя Азия – это сады, бахчи и виноградники.
На трассах, на каждом повороте овощной базар. В огромных количествах выложены дыни, арбузы, помидоры, яблоки, персики-абрикосы.. Очень вкусные помидоры – душистые, ароматные. Обалденные дыни и арбузы.
А вот огурцы у нас, в средней полосе, лучше, здесь - безвкусные как мыло, и их почти не продают.
В Узбекистане заметно уровень жизни выше. Чистые ухоженные улицы, красивые здания, приятные люди.
Мой следующий чекпоинт, ради которого я и ехал сюда через Таджикистан – город Самарканд.
Это древнейший город, воспетый во многих книгах, и я с детства хотел в нем побывать. Я отыскал на карте Самарканда место в центре наиболее богатое на достопримечательности и поехал.
Я думал оставить машину и потратить день на осмотр города, но планы опять пришлось менять. На этот раз из-за жары. Температура в тени была 38 градусов, а на солнце и вообще подумать страшно. Жарило неимоверно. Я оставил машину и прогулялся по окрестным достопримечательностям.
Посетил мавзолей Ходжа Дониёр и целый исторический комплекс с памятниками азиатской культуры - ансамбль мавзолеев Шахи́ Зинда́.
Затем гулял по городу и набрел на памятник Мирзо Улугбеку - знаменитому правителю и астроному жившему в 14-м веке. Там же сохранившиеся останки его первой обсерватории.
Продолжение следует...
Продолжение путешествия. Начало здесь.
Границу переходил в Ташанте. Ждал очереди часа три. Затем заехали два туристических автобуса с монголами и на паспортном контроле я увидел высокие стопки монгольских паспортов и уже было испугался что до вечера не выйду, но погранцы пропустили выезжающего русского вперед и вскоре я оказался в России.
Монгольскую симку с остатками трафика (еще более 10Гб – я пользовался только вайбером) подарил въезжающим в Монголию туристам – парню с девушкой на велосипедах. Уважуха таким людям. Встречал таких отчаянных в монгольской степи. Крутят педали, улыбаются… Тысячи километров по степи на велосипеде. Я б так не смог….
Чуйский тракт великолепен. Воистину это самая красивая автодорога России. Здесь даже воздух восхитительно другой. Если Монголия пропахла пылью и навозом, то наш Алтай пахнет медом. Воздух на Алтае просто удивительно вкусный.
Я снял домик на берегу Чуи, и отоспался, вымылся в кристально чистой воде ручья впадающего в реку, отдохнул, и со свежими силами отправился дальше.
Дальше мой путь лежит на Малиновое озеро.
Фотографии с моего прошлого посещения Малинового озера. В этот раз искупаться не получилось - вода уже была холодной.
Там я, усугубив седативное действие малиновых вод ста граммами алкоголя, валяюсь на берегу в сосновом бору и строю планы на мое дальнейшее путешествие. Составляю маршрут, читаю впечатления других путешественников, подбиваю деньги…
Конечно вот так, за несколько часов, я не предусмотрю и не учту множества нюансов… Но я все равно поеду. Люди раньше гнали по этим краям караваны из Китая, на лошадях и верблюдах по пустыням эти расстояния проходили запросто, а я на машине и по асфальту то?
Поеду я в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан. Пусть это будет мой Шелковый путь.
Задачу ставлю такую – просто проехать и посмотреть что там и как. Разведать обстановку. Чтобы потом, может через год, вернуться туда с семьей и уже более основательно путешествовать по достопримечательностям.
Перед границей, в каком-то ларьке на дороге, покупаю казахскую страховку на машину за 1650 рублей и казахскую симкарту. Девчонка-продавщица рассказывает мне про нюансы, поит кофе. С ее же подачи покупаю наклейку на стекло RUS – как позже узнаю из интернета, ее отсутствие провоцирует казахских гаишников заглянуть в кошелек беспечного автотуриста, хотя казахские правила вовсе и не обязывают ее иметь.
Границу с Казахстаном прохожу ночью. Как-то уже так сложилось у меня, хочется надеяться что ночью народу меньше и погранцы добрее… До утра сплю на казахской стороне, а утром начинается мой Казахстан.
Первый казахский город – Семипалатинск, который сейчас называется Семей. Гуляю по городу, меняю деньги в банке.
Думал найти какой-нибудь сувенир связанный с ядерным полигоном расположенным в окрестностях, но нет, видимо это не считают достопримечательностью.
Первое впечатление от Казахстана очень неоднозначное. Проезжаю по степям, селам и небольшим городкам – везде запустение, как какой-то постапокалиптический мир. Безлюдные, заросшие кустами, руины ферм, какие-то давно закрытые автоколонны, с ржавыми заборами, заброшенные гаражи, полуразваленные здания с пустыми глазницами окон и уже выросшими на крышах деревьями.
На дорогах полно еще советских ЗиЛов и Газонов, а вдоль дорог старые, как наследие великих предков ,с облупившейся краской, выгоревшие на солнце, памятники и монументы еще советской эпохи. И только кладбища выглядят серьезно и ухоженно.
Автобусы между деревнями видимо не ходят и местные жители передвигаются автостопом. В каждом селении по десятку, а где и больше «голосующих» казахов. Я остановился на настойчивую просьбу одного прилично одетого мужика. Думал, может помощь какая нужна, опустил пассажирское стекло.
- Возьми до Алматы? – Наклонившись в окно, попросил он.
- Ты один? – спросил я.
- Нет. Еще жена и двое маленьких детей.
У меня все заднее сиденье завалено шмотками, одного его я может еще и взял бы на переднее сиденье, но семью, да еще маленьких детей… Я ему так и сказал, и уточнил:
- А далеко до Алматы?
- 600 километров. - Ответил он.
- Да я и не доеду до нее сегодня по такой дороге то…
- Тогда может до Талдыкургана?
- А до него сколько?
- Триста.
- Нет, извини. – отказал я, и тогда он выложил свой последний козырь:
- Я дам 800 тэнге!
- Да не надо мне денег… - Отказал я окончательно и в недоумении уехал.
Я ехал по уставшей, постапокалиптической дороге и размышлял над этим случаем. Этот мужик на полном серьезе предлагал мне 140 рублей (в пересчете на наши), чтобы уехать вместе с женой и двумя детьми на 600 километров… Я пришел к выводу, что для этих людей, живущих в селах и деревнях с разрушенной уже давно производственной базой, у которых может единственный источник дохода – продажа на трассе того, что удалось получить в своем хозяйстве, эти деньги являются на самом деле значимой суммой. И то, что нам кажется дешевым, например, тот же бензин (25руб. литр) для простых казахов дешевым не кажется. Так как доходы у них соответственно меньше. Это заметно, это бросается в глаза.
Зашел в магазин, купил воды, разговорился с продавщицей. «Красивые у вас деньги» - говорю. Отвечает: «Красивые. Еще б были бы».
Вот в Монголии такого ощущения нет. Там люди живут в юртах без удобств не потому что у них денег нет. (например, отара овец в несколько тысяч голов стоит несколько миллионов рублей на наши) В Монголии это стиль жизни такой. В пыльной степи, среди яков и коз, на ландкрузере и со спутниковым телефоном. А вот в Казахстане…
Нет, конечно же, когда я доберусь до Алматы или Астаны, я увижу множество красивых и богатых людей на дорогих машинах… Как и у нас в столице. Но Казахстан большой. И мне кажется «Астана – не Казахстан» в гораздо большей степени чем, как говорят, - «Москва - не Россия».
Два дня я ехал по убитой дороге в сторону Алматы. Опять тянулись степи до горизонта и разбита дорога до такой степени, что приходится ехать по обочине. Ну, надо сказать, я только приехал из Улан-Батора и знал, что бывает и гораздо хуже, поэтому воспринимал эту дорогу спокойно, но усталость от степей и бездорожья уже начала сказываться. Надоели уже.
(Текст, что выше, был написан в 2019 году. Позже, в 2023-м году я был в тех местах. Там все сильно поменялось. Теперь там, до Алма-Аты, новый асфальт, а с ним и общее развитие тех мест. Но об этом я расскажу в следующих статьях)
Асфальт начался от Талдыкоргана. Там же началась и цивилизация. На дороге стали преобладать дорогие иномарки, а на подъезде к Алма-Ате по обеим сторонам – роскошные здания казино. Кто там сказал, что казахи бедно живут?
Прозевав нужный поворот я не свернул на объездную дорогу, а въехал в Алма-ату и пришлось ехать через город. Воскресенье, базарный день, и, как казалось, все население Алма-аты пошло гулять по многочисленным рынкам, коих там великое множество. В городе образовалась длиннущая пробка, и я потерял много времени выбираясь из города. На границу Казахстана и Киргизии приехал уже поздно вечером.
Границу проехал на удивление быстро. Погранцы лишь проштамповали паспорт и махали руками побыстрее выпроваживая машины на киргизскую сторону. Киргизы тоже не особо старались – «открой багажник, открой бардачок, проезжай!» Сам не заметил как очутился за забором и даже успел проехать сколько в сторону Фрунзе пока спать не захотелось. (именно Фрунзе, а не Бишкек. Как память о СССР?)
Утром начал движение по одной из самых красивых дорог континента, через перевал Тоо-Ашуу находящийся на высоте 3200 метров. Красота там неописуемая. Трасса похожа на норвежскую Е10 бегущую по Лофотенским островам. Такие же отвесные горы падающие в воду, снежные вершины, ручьи, тоннели.. . Но как-то более брутальнее чтоли… Горы массивнее, стены отвеснее, зелени меньше, высота выше, снежных вершин больше.
Да, точно стоило пересечь пыльный Казахстан, чтобы прокатиться по этой дороге.
Киргизия произвела сильное впечатление. Куда ни посмотри – буйство природной красоты. В горах пахнет медом. Как на Алтае. Воздух восхитительный. Или так во всех горах пахнет?
Ехал медленно, часто останавливался в красивых местах. И как следствие не доехал до Оша, как хотел, и половины пути.
Курт. Соленый и сушеный козий сыр. Твердый - зубы сломаешь, но вкусный.
Продолжение следует....