2.Все рамки (подложки/подрозетники) надо установить на свои места по уровню (если у вас бревно цилиндрическое, ловить надо и горизонт, и вертикаль, чтобы механизм не клевал носом и не задирал его). При установке на профилированный брус постарайтесь оставить расстояние между краем рамки и швом бревен около 7-8 см для изолятора или на краю бруса, чтобы изолятору достался брус целиком

3.Посчитайте количество горизонтальных линий, чтобы выбрать высоту установки РК и изоляторов. Не забывайте про окна, карнизы для штор и проемы, по возможности провода должны идти по прямой и не огибать препятствия, в тоже время провода не должны мешать тем же карнизам. На круглом бревне обычно хорошо смотрятся 1-2 провода, 3-4 нормально, более – перебор (см. рис), к тому же появляются проблемы с поворотами и проходами через стену. (Так же завит от диаметра бревна)

4.Теперь стоит установить все распределительные коробки над теми механизмами, которые не являются крайними в цепочке (см. рисунок) при этом, обратите внимание на количество проводов, подходящих к коробке, и расположите коробку «Х» или «+» (см. рис). Сразу можно накрутить изоляторы около коробки на расстоянии 5-4 см от коробки или ее подложки.

5.Теперь, когда появилось понимание по какому бревну, пойдут горизонтальные линии, ставим уровень и прикручиваем изоляторы от рамки ЭУИ (первый на расстоянии 5-4 см, если бревно, то первое бревно от ЭУИ) вертикально вверх до горизонтальной линии, последний изолятор пока не крутим. Расстояние между изоляторами в вертикальном ряду 30-40 см или через одно бревно (решить по месту)

6.На повороте провода ЭУИ и устанавливаем изолятор на начало и конец поворота (см. рис). Если параллельно идет несколько проводов – надо экспериментировать с радиусом поворота.

7.Для горизонтального ряда: меряем расстояние между крайними точками делим на потенциальное количество промежутков между изоляторами, подбираем количество изоляторов в расчете 25-40 см между изоляторами. Натягиваем шнур между крайними изоляторами и с помощью линейки размечаем места установки изоляторов по нитке. (Не всегда по уровню получается красиво, иногда надо придерживаться центра бревна, иногда параллельно потолку, бывает по уровню, зависит от того, как сложен сруб)

8.Сверлим проходы в стенах для установки стальной трубки и декоративных втулок (втулки также предотвращают от перетирания). Отверстие лучше делать вдвоем. Вымеряете точку входа, спиральное сверло по дереву 18мм ставите горизонтально и параллельно стене и сверлите, пока кончик сверла не покажется с другой стороны, сверлите навстречу. Получается ровное отверстие без сколов на выходе. Устанавливаем трубку по длине прохода за минусом втулок. Края трубки обработайте от заусенцев

9.Провода растягивать начинаем от крайнего механизма, подключили розетку/выключатель прикрутили на место накинули на первый изолятор, привязали два-три изолятора пропустили на третий-четвертый надели провод и так до поворота. Провод вяжем на начале поворота. Накидываем провод на пропущенные изоляторы – должно получиться хорошее натяжение

10.Делаем поворот без натяжки на первый изолятор в горизонтальном ряду, привязываем. Опять через 2-3 изолятора накидываем провод до распределительной коробки (запас провода в коробке около 15 см, до начала сборки коробки), привязываем крайний, надеваем провод на пропущенные изоляторы.

11.Повторяем со всеми механизмами, бра, люстрами и от распайки до распайки пункты 8-9

12.Собираем распределительные коробки (в случае открытой электропроводки отдаю предпочтение WAGO)

13.Собираем распределительный щит

Советы:

1.Работу начинать, когда сруб уже дал усадку

2.Размеры для отступов от углов и проходов см. на рис.

3.Для подвязки провода можно использовать снятую тряпичную изоляцию с провода, но лучше подобрать в текстильном магазине крепкую нить в цвет

4.Не перетягивайте провода – лопаются изоляторы

5.Первый к механизму изолятор ставьте на максимально рекомендованное расстояние, в случае провисания проводов можно легко добавить натяжение сместив изолятор на 0,5-1 см

6.Для добавления натяжения неподключенного, но привязанного провода – скиньте провода с изоляторов, открутите крайний изолятор и подкрутите провод. Прикрутите изолятор на старое место, накиньте провод на изоляторы (один виток ужен неслабо натягивает). Обратное действие, соответственно ослабляет натяжение. Так-же провод можно подтянуть добавив узел на промежуточном изоляторе и добавить промежуточный изолятор

7.Для прохода через стены идеально подходит сильфонная подводка

8.Лишнее отверстие от самореза маскируем спичками

9.Изоляторы параллельных линий располагайте в одну линию горизонтально/вертикально

10.Расстояние между горизонтальными линиями 2,5-3,5 см. Между вертикальными 3,5-7 см. (7см – межосевое расстояние между механизмами, но у некоторых производителей больше – берите поправку)  

11.Для фиксации втулки в бревне – подматывайте изоленту в цвет

12.Если не получается избежать перехлеста и двухуровневый изолятор негде взять. Один изолятор утапливаем в стену на 1-1,5 см (перо вам в помощь) второй изолятор укорачиваем посредством УШМ и прикручиваем длинным саморезом (рис. выше )

13.В темных местах, тех. помещениях и на большой высоте узлы можно заменить на нейлоновые стяжки в цвет.

13.Используйте по возможности РК для маскировки проходов в стенах (т.е. распайка прямо на проходе)

14.Для подъема на этаж можно использовать технические помещения/ниши или лестничный марш

15.Вероятно, для второго этажа будет смысл собрать свой РЩ

16.Примеры расположения проходов в бревнах см. на фото и рисунках

17.При сборке сруба сборщики могут оставить пометки на бревнах – где закручен глухарь, смотрите а отметки, что бы не испортить сверла

Пример использования всех этих рекомендаций можете наблюдать в моих ранних публикациях