Серпиевские пещеры – комплекс пещер в Челябинской области, которые обязательно стоит посетить, если вы путешествуете по Уралу на автомобиле.
Малая экологическая тропа, Челябинская область
Серпиевские пещеры: история
Только представьте: когда-то всем знакомые горы Большой и Малый Иремель были покрыты ледниками, которые стали таять из-за изменения климата. 10-12 тысяч лет назад здесь образовалась огромная река, глубина которой достигала от 50 до 80 метров. Вода вытачивала в известняковых породах отверстия на протяжении многих тысячелетий: сейчас в Сергиевском граде насчитывается около 136 карстовых пещер!
Куда можно поехать? На захватывающую экскурсию! В настоящее время в Серпиевском пещерном граде можно встретить гроты, а также пещеры лабиринтного типа длиной более 1 км (например, как пещера Соломенная).
Экскурсия начинается со спуска по лестнице:
Малая экологическая тропа, Челябинская область
Проходя мимо гротов и величественных глыб, обратите на внимание на каменные стены, а именно – на чёрные пятна. Это – многовековая сажа и копоть от костров, которые жгли когда-то древние племена. Раньше люди вели преимущественно кочевой образ жизни: сюда приходили на лодках, в бронзовом веке – на лошадях. Останавливались в подобных гротах, где обустраивали временное жильё.
Многовековая сажа и копоть от костров. Серпиевский пещерный град
Пещера Колокольная (Серпиевская 2, Симская 2)
Пещера Колокольная – третья по счёту подземная полость в России, где сохранилась древняя живопись эпохи палеолита.
В 1982–1984 годах здесь проводили исследования члены археологической экспедиции Владимир Широков и Сергей Чаиркин под руководством доктора исторических наук и археолога Валерия Петрина. Именно они обнаружили здесь фрагменты наскальной живописи, нанесенные красной охрой. Только представьте: их возраст насчитывает около 14,5 тысяч лет!
В 2016 году участники спелеолагеря «Симская долина 2016» обнаружили в Колокольной пещере фрагменты второго этажа и довели общую длину пещеры до 339 метров.
Пещера имеет два этажа, элементы лабиринта, кольцевые ходы, а также 4 грота: «Узкий», «Круглый», «Сталактитовый» и «Дальний».
Интересный факт: в 12 км расположена игнатьевская пещера где можно увидеть целые картинные галереи: количество рисунков достигает до 150.
Кальцитовые реки, Колокольная пещера
Несмотря на многовековую сажу и копоть, пещера эта очень красива, внутри будто царит совершенно другой мир: на потолке виднеются вековые сталактиты (за сто лет вырастают на 3-5 сантиметров), со стен тонкой струйкой стекают белоснежные кальцитовые реки, образуя причудливые узоры, напоминающие очертания животных и людей.
На стенах пещеры встречает множество образований интересной формы, которые были образованы самой природой. Ниже на фотографиях можно увидеть, что в стене будто выдавлены следы человеческой кисти, очертания животных.
Пещера Колокольная (Серпиевская 2, Симская 2)
Серпиевские пещеры: Пещера Колокольная, вмятины в каменных стенах
Ученые также доказали в пещере процесс естественной ионизации воздуха: здесь, несмотря на низкие температуры, отсутствие солнечного света и окружение толщ земли, дышится здесь легко.
В пещере можно увидеть песок, глину, а на потолке – огромный след от древних раковин и моллюсков (аммонитов) — это в очередной раз доказывает, что когда-то это было дно древней реки.
След от древней морской раковины, Колокольная пещера
История Колокольной пещеры
Мало кому известно, что в древности именно в Колокольную пещеру приводили избранных молодых людей (10-12 лет) народы от Крыма до Алтая. Так они проверяли храбрость будущих воинов: им нужно было в одиночку преодолеть пещеру. Поверьте: сделать это было непросто: со сторону всюду виднеются очертания каменных глыб, напоминающие головы хищных животных.
Наскальные письмена
Серпиевские пещеры. Наскальные письмена, Колокольная пещера, Серпиевский пещерный град
В Колокольной пещере на стенах и потолке можно рассмотреть древние письмена бронзового века, возрастом более 4000 лет. Когда-то здесь проводились обряды. На камень наносили вертикальные и горизонтальные насечки, которые по форме и виду напоминают древний календарь. Есть версия, что в древности жрецы перечеркивал горизонтальной линией вертикальные насечки перед своей смертью: это означало, что так они передали свои полномочия и права другому.
Легенды пещеры
С годами про Колокольную пещеру придумали немало историй и легенд. Например, внутри есть местная достопримечательность – каменная глыба, которую прозвали «головой быка». Говорят, есть пролезть под ней и загадать желание, оно обязательно сбудется.
Экскурсовод поделился, что дети придумали ещё одно интересное поверье: если на тебя упадёт капля с пещерного сталактита, то она принесёт с собой счастье.
Как посетить Колокольную пещеру?
Вход в Колокольную пещеру
В связи с участившимися актами вандализма и повреждением пещеры по согласованию с Государственным комитетом охраны объектов культурного наследия Челябинской области при входе в Колокольную пещеру установили решетку, поэтому доступ к ней ограничен.
С 19 апреля 2019 года посещение Колокольной пещеры осуществляется только через ОГУ «ООПТ Челябинской области» в рамках экскурсии по маршруту «Малая экологическая тропа» с экскурсоводом Учреждения.
Большой Серпиевский грот
Прогуляйтесь далее по тропе до ещё одной знаковой достопримечательности. Большой Серпиевский грот – археологический памятник. Его длина составляет 12 метров, амплитуда – 4 метра. В 1962 году в процессе раскопок археолог О. Бадер обнаружил здесь древнее погребение молодого человека.
Большой Серпиевский грот
Большой Серпиевский грот
Помимо костей в могиле также обнаружили пластины из кремния и 38 мелких бусинок из раковин.
Пещера Водяная (Малая Серпиевская)
Водяная пещера находится в основании известняковой скалы 20 метров высотой. Сразу за входом следует вертикальный уступ 2,5 метра глубиной. После 40 метров от входа пещера перекрывается закрытым водным сифоном, за которым следует сложная система лабиринтов, подземных озер, гротов, уровень воды в которых полностью зависит от полноводности реки Сим.
Пещера Водяная (Малая Серпиевская)
Интересный факт: когда-то давно в эту пещеру древние люди скидывали кости животных. Есть версия, что делали они это специально для того, чтобы привлечь к себе удачу на охоте, и чтобы на месте их обитания всегда был достаток в пище.
Советы самостоятельным путешественникам
Как одеться для посещения пещеры, что взять с собой
Температура в пещере даже в самый жаркий солнечный день очень низкая: 5-10 градусов. Обязательно учитывайте это при посещении: надевайте длинные брюки и кофту с длинным рукавом.
В пещерах полностью отсутствует освещение, поэтому необходимо взять с собой фонари. Лучше всего подойдет налобный. Не рекомендуем пользоваться смартфоном: можно легко его уронить на камни. Чем мощнее фонарь, тем дальше вы сможете осветить себе путь и захватить больший угол обзора в пещерных гротах, а следовательно – увидеть больше интересных деталей.
Серпиевский пещерный град. Как добраться?
GPS-координаты: 54.8429, 57.8828
Серпиевские пещеры расположены около села Серпиевка Катав-Ивановского района Челябинской области. Нужно ехать по трассе М-5 на участке Челябинск – Уфа, в районе Кропачево повернуть на юг на дорогу Шарлаш – Аратское – Серпиевка. От М-5 до Серпиевки – 14 км. Чтобы попасть к пещерному граду, в село Серпиевка заезжать не обязательно, но можно повернуть, чтобы посетить визит-центр. За Серпиевкой, не доезжая до моста через Сим, справа около леса покажется ворота с информационными щитами, от которых начинается тропа к пещерам.
Расстояние от Челябинска – 280 км, от Уфы – 160 км, от Екатеринбурга – 400 км, от Перми – 440 км, от села Тюлюк по трассе – 103 км (доехать можно через посёлок Юрюзань по трассе М-5)
Недавно мы с молодым человеком отправились в небольшое приключение, для этого мы выбрали глэмпинг «Канада» на берегу реки Косьва г. Губаха — и это было именно то, что нужно. Одна дорога до этого места вызвала у нас массу положительных эмоций.
В самом глэмпинге, нас встретил приветливый персонал , заселили нас в уютный домик, на природе с открытым окном спалось отлично, мы потом попросили скинуть, что у них за подушки такие, давно так не высыпались.
Так же запомнилась русская баня с купелью фурако. Лежали в горячем чане, вокруг природа и тишина проболтали в нем наверное часа два, давно так не расслаблялись.
Только в конце узнали, что можно взять в аренду лодку или сапборд, чтобы прокатиться по реке — мы обязательно попробуем в следующий раз потому что природа Уральских гор, просто потрясающая, лес, горы и река в сочетании смотрится обалденно.
Отличный вариант, если хочется отправится в небольшое путешествие с друзьями или семьей, рекомендую было круто. Вот пару фоточек с этого отдыха и ссылка на сам Глэмпинг https://vk.com/gubaha_house
Гора Медведь-Камень — одна из самых известных природных достопримечательностей в окрестностях города Нижний Тагил. Гора Медведь-Камень является геолого-геоморфологическим и природно-историческим памятником Свердловской области.
Каменный утес высотой 100 метров протянулся почти на 300 метров по правому берегу реки Тагил. Перед скалой широкая поляна, за ней узкой темной лентой медленно течет река Тагил, чуть выше по реке перекат и брод.
Здесь по реке Тагил проходит условная граница между городом Нижний Тагил и Горноуральским городским округом.
Гора Медведь-Камень. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Название горы
Гора получила название из-за того, что похожа на медведя, пришедшего на водопой и припавшего на одно колено к воде. По мнению филолога А.К. Матвеева, Медведь-Камень именуется по-мансийски Елпинг-Куэ — «Святой Камень» и Хоба-Елпинг — «Медведь-Святой».
Весь этот район был святым местом для тагильских манси, которые, как и другие сородичи, считали медведя святым животным.
Эти данные представляют интерес, так как дошли записи с XVIII века. В 1899 году в «Путеводителе по Уралу», издание В.Г. Чекан, значилось: «…на берегу Тагила находится Медведка или Медвежий Камень (чаще называемый Медведь-Камень), бывший предметом поклонения вогулов…».
С высоты птичьего полета гора Медведь-Камень выглядит, как набегающая волна в океане.
Гора Медведь-Камень. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Река Тагил
Река Тагилначинается с юго-восточного склона горы Перевал. Река имеет множество притоков: Каменка, Бунар, Сибирка, Ломовка, Слоновка, Шайтанка, Аблей, Черная, Выя, Баранча, Пичугин Лог, Медведка, Лая, Мака, Салда, Мугай, Нырья, Токовая, Ясьва.
Название реки Тагил, вероятно, из татарского и означает: «Таг» — «еще» и «ыл» — «река».
Филолог А.К. Матвеев разъяснял о названии реки: «…Тюркская версия построена на том, что компонент «таг» отражает древнетюркское слово «таг» в значении «гора». «Ил» можно переводить по-разному: «ил» — «страна», «родина» или «юл» — «дорога», то есть «Горная страна», «Горная дорога».
На берегах реки Тагил издавна селились первопоселенцы. По реке Тагил в 1582 году сплавилась дружина Ермака Тимофеевича для открытия новых земель и завоевания Сибири.
Река Тагил впервые нашла свое место на географической карте Русского государства в 1627 г.
Протяженность реки 414 км, площадь бассейна 10 100 кв. км. Долина реки представляет собой плоскую низину, покрытую смешанным лесом с преобладанием хвойных пород.
На реке Тагил построено три водоема и несколько автомобильных мостов. Вниз по течению от горы Медведь-Камень на прибрежных скалах археологами найдены наскальные изображения — «тагильские писаницы».
На каменных утесах Балабан, Караульный, Соколинские утесы, Зенковская, Писаный Камень и Кислая гора изображены красками рисунки птиц, зверей, абстрактных знаков, человеческих существ. Время их создания относится к II -III тыс. до н. э.
Река Тагил, пройдя по восточному склону Уральских гор, впадает с правой стороны в реку Тура, в районе болота «Тугуйская Тундра», около села Болотовское, которое находится на правом берегу.
Река Тагил вблизи горы Медведь Камень. 2006 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
На гору Медведь-Камень
Гора Медведь-Камень находится в северной части города Нижний Тагил на территории городского лесничества, в 13 километрах к северу от центра города Нижний Тагил.
Вдали показалась гора Медведь Камень. 2016 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Пещерный грот
С юго-западной стороны горы, в середине скалы, от подошвы находится пещерный грот. К нему не так просто подойти, необходимо найти его, и преодолеть крутой склон, и осыпь камней. Высота входа — около двух метров, а длина углубления — три с половиной метра.
На дне пещеры подолгу задерживается вода. Считается, что здесь находилась временная стоянка эпохи палеолита, где найдены кремневые орудия и рубленые кости животных. На террасах скальных выступов произрастают реликтовые растения. И по легендам грот посещал сам Ермак Тимофеевич.
Пещерный грот на склоне горы. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Священная гора
Гора эта была священной для аборигенов нашего края – вогул. Здесь они поклонялись своим божествам и приносили им жертвы. Медведь-Камень — громадная скала, покрытая хвойным лесом и спускающаяся к реке Тагил. С горы открывается чудный вид на синеющие гряды гор с живописно раскинувшимися между ними заводами.
В горе есть небольшая пещера, в которой жил когда-то один отшельник. На горе прежде видны были древние вогульские надписи, но теперь письмена засыпаны кучами камней от обвалов.
У подножия горы местным краеведом Д.П. Шориным производились раскопки, установившие присутствие в этом месте вогул. Вокруг горы Медведь-Камень были становища вогулов.
На вершине горы они совершали свои жертвоприношения, поэтому она считалась священной и была совершенно недоступной для женщин, как существ нечистых.
Деревянные скульптуры. Этнопарк. 2019 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Медведевская гора
Медведевская горанаходится к северу от горы Медведь-Камень, между реками Большая и Малая Медведка, которые впадают в реку Тагил с левой стороны. Высота горы 232 м над ур. моря. Гора полностью покрыта лесом.
Немецкий путешественник Иоганн-Георг Гмелин (1709 — 1755) в своих путевых записках упоминает в 1740 году о Медвежьем Камне или Медведке, находящейся также в Нижнетагильском округе, но на другой, левой, стороне реки Тагил.
По его словам, эта гора находится в двух верстах вправо от дороги из Нижне-Тагильского завода на Кушвинский завод.
Ермаково городище
На берегу, под горой чуть ниже по реке, находилась кратко-временная стоянка первопроходца Ермака, так называемое «Ермаково городище», памятник материальной культуры конца XVI века.
В 1584 году в среднем течении реки Тагил, около горы Медведь-Камень основан Верхне-Тагильский городок. Проложенная Ермаковыми казаками дорога за Камень через «Тагильский волок» просуществовала до конца XVI столетия. На протяжении XX века здесь проводили раскопки научные сотрудники, археологи Нижнетагильского музея О.Н. Бадер, Н.П. Кипарисова, А.И. Рассадович, Ю.Б. Сериков, где находился Верхнетагильский городок.
Немецкий путешественник Е.Г. Миллер, один из первых упоминает, в 1750 году о Ермаковом городище в «Истории Сибири». В Кунгурской летописи об этом периоде сказано: «Тяжелые суда покинуша на Серебрянке и легкие струги таскали через волок на Тагил-реку».
Дружина Ермака проплыла по рекам Чусовая, Серебрянка, Кокуй, перешла Уральский хребет, перетащили на себе легкие струги и сплавились по рекам Баранча, Тагил, Тура, достигнув устья реки Иртыш и захватив город Искер, где провели зиму. Здесь в неравной схватке с войсками Кучума погиб Ермак.
Экопарк Ермаково городище. 2019 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Гулящие горы
Гора Медведь-Камень находится в северной части Гулящих гор, которые протянулись по правой стороне реки Тагил и простираются с юга на север на 9 км от устья реки Лебяжки и до горы Медведь-Камень.
На этом расстоянии выделяются вершины Яичная, Лиственная, Острая, Медведь-Камень, которые сосредоточены между рекой Тагил и поселками Ольховка и Рудник им. III Интернационала.
К Гулящим горам относят также горы Лебяжинская, Заячья и Белый Камень с левой.
Название «Гулящие горы» нанесено на географические карты XIX века, которые в настоящее время хранятся в Государственном архиве Свердловской области.
На современных картах это название не встречается. Топонимическое обозначение «Гулящие горы» забывается местными жителями, а ведь старинные названия, тоже часть нашей географической культуры.
С Гулящих гор стекают и впадают в реку Тагил небольшие притоки: Лебяжка, Малая Лебяжка, Кожевка, Панкратов Лог, Рукавишников Лог, Черепанов Лог, Тарасов Лог и Пичугин Лог, что приятно автору этих строк.
Краевед С.Н. Панкратов в 1949 г. в словаре Нижне-Тагильского района писал: «Пичугин Лог — один из незначительных притоков реки Тагил. Берет начало с Больших Гулящих гор, образуя при устье незначительную заболоченность».
Вид на Гулящие горы. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Название Гулящие горы
Гулящие горы получили свое название от беглых, гулящих людей, которые бежали от крепостного гнета, здесь скрывались «разбойники». Всякие пришлые люди, бобыли, дезертиры и ссыльные собирались на Гулящих горах, а потом трудились на заводах Демидова.
В 1972 году историк А.А. Преображенский предполагал, что движение гулящих людей наблюдалось из Европейской России, главным образом это были крестьянские общины с Русского Севера — устюжане, важане, вычегжане, пинежане, мезенцы, которые двигались в XVII — XVIII веках через Урал в Сибирь. Гулящие люди главным образом двигались через Верхотурскую заставу.
В район Гулящих гор приходили «гулящие люди» из другой местности на постоянное место жительства для того, чтобы стать земледельцами при соответствующем населенном пункте.
Медведь Камень, северная оконечность Гулящих гор. 1994 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Первое упоминание
Одно из первых упоминаний о горе Медведь-Камень относится к 1770 году, когда Нижнетагильский завод посетил немецкий путешественник Петр Симон Паллас.
В 1786 году была издана книга «По провинциям Российского государства», где автор пишет о своем путешествии на Урал, в том числе упоминает гору Медведь Камень и Ермаково городище:
«…На половине дороги переезжать надобно речку Баранчу, и версты за три перед рекою Лаею видна по ту сторону Тагиля лежащая островерхая и лесистая гора, камень Медведь называемая…».
«Тагильские горы»
Географ Н.С. Попов в 1801 году в книге «Хозяйственное описание Пермской губернии», писал, что горы в окрестностях Тагила имеют название «Тагильские горы», которые состоят из отдельных гор Высокогорская, Медведь-Камень, Жеребцовая, Синяя и Гулящие горы.
«… а) Высокогорская гора, содержащая, как сказывают, такое же изобилие железных руд, как и гора Благодать. Между оными находятся и магниты, однакож не столь сильные, как Гороблагодатские; б) Медведь гора. Обе находятся по левую сторону Тагила, недалеко от Нижне-Тагильского завода; в) Синя(я) гора; г) Жеребцова гора. Обе на правой стороне речки Баранчи, текущей в Тагил близ Баранчинского завода…».
Вид с горы Медведь Камень. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Описание горных пород
Описание горных пород в XIX веке на горах Острой и Медведь-Камня произвел русский геолог и исследователь Урала Ф.Ю. Левинсон-Лессинг. На каждом шагу, на горе Медведь-Камень встречается новое, неизвестное. В научной литературе имеется множество упоминаний различных авторов, ученых и путешественников о горе Медведь Камень, и ее достопримечательностях.
Замечено, что на юго-западном склоне горы из-за внутреннего тепла быстро тает первый снег и также в начале весны, склон освобождается от снега.
Горные породы на горе. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Утес покрыт сосновым лесом
Необычная гора притягивала много известных знаменитостей, которые оставили свои впечатления в литературе, научных книгах и в живописи.
Русский художник Василий Егорович Раев, во время посещения Нижне-Тагильских заводов в 1836 году записал в своей книге «Воспоминания о моей жизни»:
«Утес этот покрыт сосновым лесом и чрезвычайно живописен. Близ этого утеса есть место, где Ермак провел одну зиму, и по сие время виден ров, который окружал его становище, а Медведь-Камень служил ему с его дружиной сигнальной башней».
Склон горы покрыт лесом. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Гора, именуемая Медведь Камень
Служащие Нижнетагильских заводов в 1842 году поручили чертежнику Александру Бученинову и плотинному Исаю Рыбакову проверить, возможно, ли сплавлять грузы по рекам Тагил и Туре в Сибирь? Для этого был издан приказ, подписанный помощником управляющего по технической части Ф. И. Швецовым.
«Приказ, от 15 июля 1842 года чертежнику Александру Бученинову. Управление Нижнетагильских заводов, имея намерение отправлять по времени в сибирские города продукты и изделия Нижнетагильских заводов, предположило предварительно осмотреть реку Тагил и часть реки Туры, а потому назначая вас Бученинов.., для такого осмотра, рекомендуем вам, вместе с плотинным Исаем Рыбаковым, немедленно отправится к осмотру реки Тагил начиная от заводской плотины Нижнетагильского завода до впадения в речку Туру, для приведения возможных мелей, глубины, наличие воды, порогов, подводных камней, их вышины от поверхности воды, мельниц, заездок, постов, переходов и проч».
Новоиспеченным сплавщикам, предстояло каждодневно заполнять журнал… 25 июля каменистый заездок через реку Тагил вышиной 14 вершков, против заездка, на правой стороне гора, именуемая Медведь-Камень, по которой сосновый лес, а по левой покосы, река шириной 15 сажен, где описания за поздностью дня оставил.
26 июля начал описывать по реке Тагил, от горы Медведь-Камень, с правой стороны покосы с левой стороны впала речка Медведка шириной 2 сажени…»
Под горой протекает река Тагил. 2006 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Гористый горизонт
Поляк Адольф Янушкевич, работая в нижнетагильской заводской библиотеке с 1853 по 1856 год, побывал на горе Медведь-Камень, и в письме написал своим родным:
«…Я смог даже совершить вчера прогулку верст за пятнадцать и, что самое главное, влезть на так называемый«Голый камень», или «Медвежью гору» возвышающуюся недалеко от города. С нее все видно, как на блюдечке.
Прекрасное это место!
С вершины вдалеке открывается гористый горизонт, покрытый лесом и пересеченный многими реками. Целью моего похода было увеличение коллекции уральских растений».А.Н. Демидов через управителя Нижне-Тагильского завода Д.П. Шорина поручил А.М. Янушкевичу составить коллекцию «…трех царств природы и собирание органических остатков допотопного мира, какие только имеют открыться в недрах земли Нижне-тагильского округа».
Гористый горизонт. 2006 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
В стороне одиноко высился Медведь-Камень
Уральский писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк несколько раз упоминает гору Медведь-Камень в своих литературных произведениях. Атаману Ермаку Тимофеевичу, Мамин-Сибиряк посвятил очерк «Покорение Сибири», который написал в 1881 году, как раз к 300-летию присоединения Сибири к России.
О горе Медведь-Камень он писал в очерке «На реке Чусовой»:
«Медведь-Камень на реке Тагил представляет собой одну из самых высоких скал Среднего Урала, и теперь еще показывают место, где около него строил Ермак свои коломенки».
В очерке «От Урала до Москвы» заметил: «А виды с Белой горы и с Медведь-Камня замечательны по своей красоте. Поезд мчался. Тагил скрылся за синими горами…».
Гора Медведь Камень. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Тропинку на гору укажет деревянный столб
Журналист В.А. Весновский в путеводителе по Уралу, изданном в 1904 году, писал о горе Медведь-Камень:
«Тропинку на гору укажет деревянный столб, стоящий в 2 саженей от моста через рч. Медведку. На столбе надпись:
«Предание гласит, что здесь зимовал Ермак в 1581 г.».Гора эта была священною для древних обитателей этих мест — вогулов; здесь они покланялись своим божествам и приносили им жертвы. Медведь-Камень — громадная скала, покрытая хвойным лесом и спускающаяся к реке Тагилу.
С горы открывается чудный вид на синеющие гряды гор с живописно раскинувшимися между ними заводами. В горе есть небольшая пещера, в которой жил когда-то один отшельник.
На горе прежде видны былидревние вогульские надписи, но теперь письмена засыпаны кучами камней от обвалов. У подножия горы местным археологом Шориным производились раскопки, установившие присутствие в этом месте вогулов…».
Вид с горы Медведь. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Здесь зимовал Ермак
В 1909 году на вершину горы совершили экскурсию учащиеся Нижнетагильского горнозаводского училища с преподавателем М.А. Дмитриевым, они установили на Ермаковом городище деревянный столб, высотой 4 аршина с надписью: «Здесь зимовал Ермак в 1581 году».
Но знак простоял недолго, его охотники употребили на дрова.
Автор проекта «Ураловед» Павел Распопов, нашел в «Записках УОЛЕ», что:
«… в 1914 году по его же инициативе УОЛЕ решило установить на Ермаковом городище столб с железной табличкой с надписью «Здесь зимовал Ермак с дружиною в 1580-81 годах».
В записках имеется приписка Дмитриева, что в 1916 году поставит новый столб-знак. М.А. Дмитриев описал экскурсию на Медведь-Камень и составил альбом воспоминаний, который в настоящее время хранится в НТГМК:
«…несмотря на то, что были последние числа сентября, погода была чудная, ученики были в тужурках.
Нагулявшись вдоволь, вечером отправились в Лайский завод в 6 верстах расстояния, для ночевки в отведенной нам квартире. Утром шестиверстная прогулка обратно на то же Ермаково городище, перешли по заездку через речку Тагил и взобрались на гору Медведь камень.
Пещеру, о которой упомянуто в описании Пермской губернии Чупиным, мы не нашли, поиски отложили до весны.
Вечером вернулись на станцию Лая и утром уехали в Тагил, привозя с собой несколько снимков, так как с нами было три фотоаппарата…»
Гора Медведь-Камень. 2006 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
На горе разыскали пещеру
12 мая 1910 года в газете «Уральский Край» сообщали:
«2 мая ученики горнозаводского училища с надзирателем Дмитриевым сделали прогулку на «Ермаково городище», отстоящие в 16 верстах от Нижне-Тагильска и на гору «Медведь-Камень». На горе разыскали ту пещеру, в которой жил когда-то старец. Пещера находится на 2/3 высоты горы, в таком месте, что ее трудно найти и можно заметить лишь, всмотревшись пристально. Она имеет вглубь до 4-х ар., ширину 3 арш., и вышину 2 арш. 4 вер., в средине ее бассейн для воды из тесанных досок, сохранившихся до сих пор, часть бассейна наполнена чистой ключевой водой. Сбоку при входе сложена небольшая печь с трубою».
Горный кряж
Журналист Ф.П. Доброхотов в изданной в Петрограде в 1917 году книге «Урал: Северный, Средний, Южный» написал о Гулящих горах: «Гулящие горы, оканчивающиеся около устья реки Лебяжки, впадающей справа в реку Тагил близ селения Выйского завода. Свое название горный кряж получил от обычая тагильцев приезжать сюда в праздники на прогулки».
Легендарный пик Медведь-Камня
12 мая 1937 года в газете «Тагильский рабочий» была опубликована заметка А. Климова «Медведь-Камень»:
«Там, где река Тагил сливается с горной речкой Баранчой, в 14 километрах от города, дремлет легендарный пик Медведь-Камня. Серебристая лента реки Тагил блестит у самого подножья горы, и вдруг смелым броском вправо уходит в глубь дремучих лесов. Издалека контур горы похож на лежащего медведя. Тысячи туристов посещают эту знаменитую гору. Ясными и тихими утрами горный воздух настолько чист и прозрачен, что с вершины горы в би-нокль виден Свердловск. Простым глазом хорошо видны Кушва, Тагил и в безбрежном океане лесного массива дымящие крапины приисковых курений. По преданию, Ермак облюбовал Медведь-Камень для зимовки… Суров и недоступен Медведь-Камень. Ревниво хранит он вековые тайны свои; даже пещеру Ермака сдавили каменные кряжи, оставив лишь небольшой неприступный ход…».
Туристы посещают гору. 2019 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
«Горный пейзаж»
Известный тагильский следопыт и охотник Н.Г. Масальский написал заметку в газету «Тагильский рабочий». Заметка называлась «По Северному Уралу», и была опубликована 24 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война:
«…в 18 километрах на северо-восток от Тагила находится Медведь-Камень. Это самый высокий утес на берегу реки Тагил.
Интересна легенда о нем. Во время завоевания Сибири Ермак, собрав богатую дань с туземцев, вынужден был зазимовать у Медведь-Камня. Следы зимовки — рвы имеются на левом берегу реки против скалы.
Опасаясь нападения вогулов, Ермак в пещере на Медведь-Камне спрятал часть награбленного богатства. 30 лет тому назад эта пещера завалилась, многие охотники до богатства Ермака тщетно разыскивали ее. Своим живописным видом Медведь-Камень привлекает в выходные дни сотни отдыхающих…».
Пик Медведь Камня. 2006 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Временная стоянка первобытных охотников
На горе проводил раскопки археолог О.Н. Бадер, о чем свидетельствует архив Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал»:
«В конце октября 1945 года, в первую оттепель наступившей зимы нам удалось закончить обследование грота.
Грот представляет собою небольшую нишу. Длина его пространства, находившегося в момент раскопа, под защитой скалистого навеса равна 4 метрам, максимальная ширина всего 2,5 м, причем вход несколько сужен. Высота камеры не превышает 1,5 м… Еще не так давно находившиеся на дневной поверхности наскальные изображения – совершенно закрыты осыпями. Одна из пещер — на склоне горы, в которую можно было проникнуть еще в 1933 году. Теперь засыпана без следа интересным свидетельством интенсивного осыпания склонов Медведь-Камня является также основания растущих на склонах сосен, со стороны обращенной вверх по склону они сильно избиты, изуродованы скатывающими камнями. Грот обращен входом прямо на юг, благодаря чему отлично освещается и обогревается солнцем. К тому же грот замечательно защищен от ветров, не только по боковым, но даже при лобовом, южном ветре — в гроте тихо, при потоке воздуха снизу по склону грот защищается выступающей вперед площадкой.
Грот посещался человеком изредка, но довольно регулярно в течение длительного времени.
Стоянка в гроте на Медведь-Камне очень бедна, но ее особое значение заключается в том, что это первая палеолитическая стоянка, обнаруженная на восточном склоне Урала».
Пещерный грот. 2020 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Каменный монолит
В 1950-х годах тагильский краевед С.Н. Панкратов писал о горе: «Стометровым отвесом перед вами вырастает каменный монолит Медвежьей горы — Медведь-Камня. Словно на водопой вышел чудовищный зверь и, припав на колено, застыл, не добравшись до излучины шумящей порожистой реки… Осыпь камней прикрыла подножье великана. В бесчисленных трещинах и складках прилепились сосны, искривленные ветрами стволы берез. Своеобразное, чрезвычайно сложное чувство охватывает попавшего сюда человека. Подавляют громоздкость, объем, неподвижность этой каменной массы, ее молчание, теряющийся в тысячелетиях возраст».
Гора Медведь Камень. 1994 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Гору Медведь-Камень часто посещали и сотрудники Нижнетагильского краеведческого музея.
Из отчета научного сотрудника Нижнетагильского музея Натальи Максовны Грюнер о пребывании на горе в 1950-х годах прошлого века:
«С вершины Медведь-Камня открывается редкая по красоте панорама окрестностей. Утопая в голубоватой дымке до самого горизонта, насколько доступно глазу, тянутся лесные холмы и увалы, постепенно снижающиеся с запада на восток. Очертания их мягки, пологи, лишь кое-где заметны более резкие контуры отдельных возвышенностей».
Вид с горы Медведь Камень. 2006 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
Мы увидели огромную скалу
В 1964 году Медведь-Камень посетила группа учащихся 6-го класса черноисточинской школы. Руководителями похода были учителя Вениамин Иванович Уряшев и Тамара Павловна Горбунова.
И несколько строк из отчёта о походе: «Вскоре мы увидели огромную скалу. Это был Медведь-Камень. Вот он, величественный стометровый камень, замыкающий складку невысоких Гулящих гор на правом берегу реки Тагил. Не на твоей ли вершине стояли сторожевые посты дружины Ермака Тимофеевича, 280 лет назад прошедшего по нашим краям в глубь Западной Сибири? У твоих подножий проплыла флотилия лодок с казаками Ермака, стремившимися расширить и укрепить могущество Русского государства».
Почти 40 лет спустя учащиеся черноисточинской школы, снова посетили Медведь-Камень с познавательными и спортивными целями.
Дорога в тысячу верст
Путешественник Е.П. Федоровский, автор книги «Дорога в тысячу верст», изданной в Москве в 1971 году, неоднозначно высказался о горе:
«Километров двадцать проплыла наша байдарка по молочной из-за известняковых берегов воде, пока, наконец, не открылась нам желанная гора. То, что мы увидели, разочаровало нас. Гора неприметная. Таких на Урале сотни. Таких же кривобоких, с подточенными рекой обрывами, с нагромождением упавших камней у подножия.
Впрочем, и название горы показалось не таким уж оригинальным — подумаешь, Медведь-Камень… В каждом горном хребте есть свой «Медведь»… На самой вершине вряд ли что изменилось со времен Ермака. Те же белесые камни, тот же ветер гудит в трещинах, и, наверное, такие же сосны качают кроны. Мы смотрим туда же, куда смотрел Ермак…».
Популярное место отдыха. 2016 г. Фото предоставлено Андреем Пичугиным
От Серовского тракта до горы
До горы Медведь-Камень еще можно дойти, преодолев тросовую переправу через реку Тагил, с левого на правый берег, где недалеко вверх по течению реки находится гора Медведь-Камень. К ней необходимо двигаться по лесным тропам, от остановочного пункта ж.д. «344 км» или от Лайской дороги.
Чтобы преодолеть переправы надо иметь с собой страховочное снаряжение или быть довольно ловким, чтобы перейти по канату, а за другой трос держаться руками. Переправа — это два натянутых параллельных троса над рекой Тагил.
Естественный памятник природы
Высота горы Медведь-Камень составляет 294 метров над уровнем моря. Медведь-Камень является северной вершиной Гулящих гор, протянувшихся вдоль реки Тагил.
К югу от горы Медведь-Камень возвышаются горы Острая, Яичная, Заячья, Лебяжинская и Белый Камень, под общим названием Гулящие горы.
Гора Медведь-Камень — это естественный памятник природы, представляющий собой живописную скалу-останец, состоящую из каменных пород-сионитов, в разрезе имеющих розоватый цвет. На северо-западном склоне находятся осыпи, курумники и отвесные скалы.
Родник у горы
На подходе к горе с южной стороны, у ее подошвы, бьет родник, чистая вода тоненьким ручейком стекает в реку Тагил. Родник обложен камнями, мимо его проходит тропинка. Но воду из родника пить не рекомендуется. В последние время, над родником, добрые люди установили навес, с названием «Рифей», и украшенный резьбой по дереву.
Гора Острая
Рядом с Медведь-Камнем, с юго-восточной стороны возвышается гора Острая. Острая гора, входит в цепь Гулящих гор, расположена на правом берегу реки Тагил, между горами Медведь-Камень и Яичной.
Гора обозначена на географических картах XIX века. Высота горы — 268 м над ур. моря. Гора представляет закругленную выраженную вершину со смешанным редколесьем.
Южный склон — наиболее пологий, с выходами небольших скал и камней. Из воспоминаний тагильского краеведа И.А. Орлова: «Острая гора находится южнее Медведь-Камня.., с довольно острой вершиной, без каменных обнажений, покрыта сосновым лесом. На ее вершине в дореволюционное время был установлен высокий деревянный крест, кем, когда и для чего поставленный, неизвестно. Подножье горы с южной и западной стороны имеет следы подмывания рекой…».
Школьные горы
В 3 км ниже по течению от горы Медведь-Камень на левом берегу находятся Школьные горы или Пионерские скалы. Скальный выход несколько метров высотой круто обрывается к реке Тагил. Вершина горы покрыта сосновым лесом. Высота горы — 202 м над ур. моря.
Здесь на отвесном склоне проводятся тренировки по скалолазанию.
Гору часто посещают школьники
Название «Школьные скалы» получили из-за частого их посещения учащимися школ Нижнего Тагила и бывшего Пригородного района. Рядом со скалами ж.д. мост через реку Тагил, первый построили еще в 1874 году во время пуска Горнозаводской дороги.
В советское время ж.д. мост перестроили фермами книзу и ж.д. остановку «Иридий». В 2015 году рядом со старым построили новый железнодорожный мост.
Панорамный вид с горы
С горы видно, как внизу чернеющей лентой петляет река Тагил среди белоснежных полей и коротких отрезков леса. Река у подножия Медведь Камня образует широкую полупетлю, приближаясь снова к подножью горы.
В солнечную погоду с вершины Медведь-Камня открываются просторы Уральских гор. Прямо перед нами гора Евстюниха.
На северо-востоке возвышается лесистая гора Липовая. Одиноко возвышается гора Баклушина, чуть к северу видны горы Толстая, Елевая, Кудреватый Камень и Синяя.
На горе от видов на окружающую местность захватывает дух. Несколько сотен лет назад на этом месте наверняка стоял покоритель Сибири, атаман Ермак Тимофеевич.
Геодезическая вышка
На вершине горы Медведь-Камень произрастают редкостойные сосны и установлена геодезическая, триангуляционная вышка, сваренная из металла и с лестницей. Основание из четырех стоек, укреплено каменно-цементным фундаментом.
На вышке один из экстремалов, установил термометр, поднялся на вышку и узнал температуру воздуха на горе. С вышки виден и Н. Тагил.
Поверхность на вершине довольно ровная, но к юго-востоку находится крутой обрыв, остальные стороны горы, пологие, по которым можно спокойно подняться на вершину горы.
Вершина горы временами бывает полностью вытоптана, до земли, но потом снова зарастает, в зависимости от частоты посещения.
На Медведь-Камень
Из своего туристического интереса периодически посещал в выходные дни горную вершину Медведь-Камень во все сезоны.
Гора притягивает своей грандиозностью, как «магнит» и интересным маршрутом по берегу реки Тагил.
Из Нижнего Тагила ездил на велосипеде, электричке, автобусе, пешком и на лыжах.
Когда бы не посещал Медведь-Камень, всегда на горе встречал туристов и отдыхающих. Перед тобой отвесная каменная скала, высоко поднимаешь взгляд, что ы увидеть и задаться вопросом, скорей подняться на вершину горы. Это конечная цель похода. С горы видно, как внизу чернеющей лентой петляет река Тагил среди белоснежных полей и коротких отрезков леса.
Река у подножия Медведь-Камня образует широкую полупетлю, приближаясь снова к подножию горы и снова уходит от горы в северо-восточное направление.
С детьми на Медведь-Камень
С учащимися из географо-краеведческого кружка, который действовал в поселке Черноисточинск, неоднократно посещали гору Медведь-Камень. От Нижнего Тагила электропоездом остановки «350 км».
Далее двигались по правому берегу реки от ж.д., до горы, пересекая впадающие речки и пересохшие долины.
Неожиданно с левой стороны появляется подъем, заросший редкостойным лесом. За ним открывается гора Медведь-Камень.
Все вместе фотографируемся перед отвесной скалой Медведь-Камень. После чего дети медленно, но радостно поднимаются на гору.
Экологическое состояние горы
Из-за частого посещения этого природного географического объекта, ухудшается экологическое состояние горы Медведь Камень.
Еще в 1980-е годы ветеран труда В. Граховский, написал заметку в газету «Тагильский рабочий», в которой поведал о загрязнении вокруг горы Медведь-Камень:
«Совсем недавно, я вновь побывал на бывших покосах, по левому берегу Тагил – реки, у Медведь-Камня.
Считанные минуты пешего хода от остановки электрички «346-й километр». Последнее время здесь не косят траву, хотя сена с этих полян доставало не на одну буренку.
Еще прошлым летом зелень стояла в пояс, буйное разнотравье и разноцветье. А нынче?
Наверное, табун коней мог оставить после себя такое опустошение. Множество кострищ, вокруг каждого — сиденья из бревен, кучи дров из сухостоев, бумага, банки-жестянки, пакеты…».
Из-за массовых посещений ухудшается экологическое состояние горы, по южному склону и на вершине, лет десять назад, был полностью вытоптан травяной покров.
На горе и вокруг горы, разбросаны бытовые отходы, под горой туристы оставляют несанкционированные постройки, становища и многочисленные костровища… (Веселые горы, Нижний Тагил. 2011 г).
Автор статьи: Андрей Пичугин, краевед. Нижний Тагил
Я сам Сочинец. С центрального района. Севастопольской улицы. Там где мемориал, вневедомка, приставы и т.д. Но давненько уехал.
Это чтобы не думали, что я бот и накидываю на вентиль.
Разумеется, не раз был в Абхазии. Своей компанией собирались, утром выезжали, ночью уже дома.
Абхазы - это чайки ставшие людьми. Нихера не хотят делать. Я уверен, если к ним придут, предложат миллиардные инвестиции в туризм - они все деньги попилят, кинут инвестора и всё равно ничего не будут строить.
Если хоть немного отъехать от дорог накатаных туристами, то там, вообще, ни одного здания нового. Сухуми - типичный пост совок.
А из знакомых девушек ни одна больше одного раза без сопровождения парней не ездила. Эти товарищи без малейшего стеснения "знакомятся". Более того, была у меня начальница из более северных регионов. Решила тоже навестить Абхазию. Женщина взрослая, совсем не малолетка с 40 кг веса. На работе сталь и чугун. Вызвонила меня, попросила забрать с КПП. Приехал через полчаса. На ней лица нет. Спрашиваю, что случилось? Молчит, головой качает в стороны. Доезжаем до её дома и она рыдать начинает. Рассказывает, что решила поехать на рицу. Пересекла границу, нашла машину. Всё было ок. Только повезли её не на рицу. Абхаз сначала вёз куда надо (места, которые она описывала я знаю), но потом съехал с с дороги и начал домогаться. В общем, начальница говорит, что она зарыдала, начала орать от страха. Тот растерялся и просто высадил её. Она конда успокоилась, вышла на дорогу. Пошла по пути, который запомнила. Остановилась машина с русским за рулём. Он её и довёз до кпп. Так она рассказала по крайней мере.
Очевидно, что писать в абхазскую ментовку смысла нет.
История путешествия на двух мотоциклах Урал из Москвы во Францию весной 2011 года.
Всю третью неделю апреля 2011 года стояла тёплая солнечная погода, но в субботу я просыпаюсь под шум тропического ливня. Угораздило же меня собраться в дальний путь в компании Александра Волкодава, известного своей способностью вызывать осадки! Тем не менее, как только я выезжаю из гаража, дождь сразу же прекращается, и за все следующие шестнадцать дней, восемь тысяч километров и четырнадцать разных стран на нас покапает только минут сорок на объездной Милана. Мы собрались во Францию на двух «Уралах»: я на «Тройке» с коляской по имени Зелибобер и Саша с супругой Машей на «Волке», а по дороге, в Будапеште, нас самолётом догонит моя жена Аня.
Нас ждёт в гости Даниэль Винтер (Daniel Winter): дилер Ирбитского мотоциклетного завода, основатель мастерской Est-Motorcycles, байкер, уралист, механик, конструктор, изобретатель, путешественник, музыкант, скульптор, бывший монах и просто личность былинного масштаба. Даниэлю 63 года. Предыдущим летом он с женой Хельгой приезжал в Россию на своём «Урале», гостил у Сергея Громоззеки в Питере и у меня в Москве. А теперь мы собрались с ответным визитом.
Готель
Встречаемся с Волкодавами в Голицыно и без промедлений стартуем на запад. Тепло, хотя в тени лесов ещё лежит снег. Под Смоленском у Зелибобера резко спускает заднее колесо, я переживаю крайне неприятные секунды, но удерживаю мотоцикл на дороге. В четыре руки мы с Сашей быстро ставим запаску, и вот уже все втроём мы обедаем на белорусской границе. Вскоре уходим на юг: проезжаем Оршу, Могилёв и Гомель, где нас приводят в дикий восторг рекламные щиты «Гомсельмаша».
В темноте подъезжаем к белорусско-украинской границе: всего три грузовика и ни одной легковушки. Тем не менее, украинский таможенник начинает вымогать взятку в честь светлого праздника Пасхи, угрожая в случае отказа долго и пристрастно досматривать наш багаж. Мы уже сильно устали, прошли больше восьмисот километров, поэтому решаем откупиться от упыря. Сразу за пограничным переходом останавливаемся в облезлой ночлежке под гордой вывеской «Готель» (видимо, от слова «гот»). Волкодавам достаётся обычный номер, в котором из удобств есть только окно, а мне – люкс с санузлом. Ужинаем в баре и выпиваем по пиву в обществе украинского таможенника, который рассказывает нам о своей убогой жизни. В «Готеле» отключено отопление, ночью ужасно холодно.
Кончина крестовины
Вчера вечером у Зелибобера периодически пропадал ближний свет, поэтому после завтрака мы немного колдуем с проводкой – в результате за всю поездку мотоцикл не доставит больше ни одной неприятности. Пока мы ковыряемся с электрикой, подходит похмельный местный гопник и, осмотрев «Волка» и Зелибобера, озадачивает нас с Сашей вопросом: «Ну это, понятно, «Харлей», а у тебя – переделанный МТ?» А сразу за воротами «Готеля» нас принимают в свои объятия заждавшиеся бойцы державной автоинспекции: проверка на алкоголь. Видимо, милые сотрудники ночлежки доложили ментам про вчерашнее пиво. Вот уроды! Результаты замеров в нашу пользу (как всё-таки полезно по утрам крутить гайки!), и мы спешим скорей убраться подальше от этой помойки.
В середине дня въезжаем в Киев, гуляем по центру. Если бы кто-нибудь рассказал нам тогда про Майдан, Крым, войну – мы бы, наверное, не поверили.
Для нас тогда Киев – всё ещё столица братского государства и «мать городов русских»: солнечно, красиво, с высокого берега открываются великолепные виды на город, соборы и Днепр. На обед берём борщ с пампушками и котлету по-киевски. Дальше наш путь лежит на Житомир и Ровно.
На очередной остановке Александр Георгиевич жалуется на страшные вибрации: разваливается крестовина кардана. Дескать, на его «Волке» они вообще не живут больше 10.000 километров, и вот как раз намоталась очередная десятка. Пытаюсь как можно корректнее сформулировать предложение в будущем менять крестовины перед выездом, а не сразу после него. Или хотя бы брать с собой запасную.
Ночуем на трассе в шикарном мотеле со странным названием «4Х4»: совсем новые корпуса, запах свежей древесины, уютные номера и одноразовые тапочки. Как же здесь замечательно, особенно по сравнению со вчерашним клоповником!
Гоп–Чоп
Постепенно у меня возникает ощущение, что мы наконец за границей. Пересекаем западную Украину: хорошие дороги, богатые сёла, крепкие заборы, тучный и холёный скот. Всё здесь буквально лучится, – нет, не богатством или роскошью, – именно крепкой кулацкой зажиточностью.
В надежде найти магазин автозапчастей заезжаем во Львов: по легенде, должна подойти крестовина рулевого вала «ГАЗели». К нашему огорчению, всё закрыто: сегодня пасхальный понедельник – государственный праздник на Украине. Фёдор Штирлиц присылает контакты ближайшего известного оппозитчика на нашем маршруте: Дьордь (Георгий) из Венгрии. Звоню этому бывшему дилеру ИМЗ, разговариваем по-английски: к счастью, у него как раз завалялась одна крестовина. Прошу отложить её на пару дней.
Мы въезжаем в удивительный центр Львова: повсюду здания довоенной постройки, хотя и не реставрированные, но неплохо сохранившиеся – можно без декораций снимать кино про 30-ые годы. Красиво, но рассматривать достопримечательности на ходу не получается: брусчатка настолько чудовищно разбита, что изображение смазывается.
Волкодава догоняет мотоциклист на самодельном чоппере с подругой за спиной. После недолгой дискуссии мы попадаем в байкерское кафе, где немедленно собирается небольшой консилиум. Пока новый знакомый обзванивает друзей в поисках крестовины, нас поят чаем и угощают куличом, который здесь называют «пасхой». Вскоре нужная деталь находится, и двое львовских мотоциклистов сопровождают нас в гараж.
Здесь уже ждёт бригада парамед… парабайкеров, которые вместе с Волкодавом немедленно приступают к ремонту «Волка», попутно поправляя пивом пошатнувшееся после пасхальной вечеринки здоровье. Ребята оказываются опытными оппозитчиками, но современные «Уралы» видят впервые. Наши мотоциклы и маршрут явно вызывают у них жесточайший когнитивный диссонанс. Крестовину решено оставить старую, потому что предложенная взамен оказывается ещё хуже, зато парни меняют изношенные подшипники заднего колеса: позже мы узнаем, что один поставили задом наперёд, а гайку как следует затянули молотком. Но сейчас мы благодарим ребят за помощь и прощаемся.
Постепенно забираемся в Карпаты, я набираюсь ценного опыта управления колясочником на извилистых горных дорожках, который ох как пригодится потом в Альпах! После перевала, на южных склонах, деревья щеголяют уже довольно густой зеленью. За очередным крутым поворотом на боку лежит фура, а сразу за ней притаился гаишник с радаром.
Мы спускаемся на долгожданную равнину: как же хорошо снова ехать по прямой! В темноте подъезжаем к венгерской границе, где вспоминается поговорка «не говори “гоп”, пока не переехал Чоп». На таможне оказывается, что с недавнего времени беспошлинный ввоз сигарет в Евросоюз сократили с десяти до двух пачек на человека: мне предлагают или выбросить лишние, или задекларировать и заплатить налог. Я согласен выбросить, чтобы не тратить время… но всё оказывается не так-то просто: выбросить можно, только вернувшись на территорию Украины. В итоге я больше часа томлюсь в помещении таможни, пока мадьяры заполняют отдельную анкету на каждую пачку и наклеивают на неё акцизную марку. В гипсокартонной стене над окном приёма документов зияет дыра размером с кулак и красуется надпись гвоздём «козлы». В конце концов меня отпускают, сигареты получились золотыми. Как хорошо, что я ничего не сказал про икру, штык-нож и водку. Гоп!
Кефир и булочка
Переночевав в красивой гостинице какого-то приграничного городка, мы недолго блуждаем по венгерской глубинке и попадаем на шоссе в сторону столицы. Аня прилетела в Будапешт ещё вчера и с нетерпением ждёт нас, заказав номера и изучая город. В середине дня въезжаем в столицу и крутимся по центру в поисках левого поворота, который повсеместно запрещён. Наконец находим нужную улицу, и вдруг из углового магазина с громким криком выбегает Анечка: зашла купить булочку и кефир и тут услышала рокот оппозитных моторов. Обнимаемся, радуясь встрече, Аня показывает путь в гостиницу. Вот уже багаж в номерах, мотоциклы в подземном паркинге, и переодетые экипажи отправляются на прогулку по центру Будапешта.
Город великолепен, широк и монументален. Изумрудная листва скверов сверкает на солнце, на холмах возвышаются купола дворцов, подвесные мосты перекинулись через величественный Дунай. Мы блуждаем по туристическому центру, обедаем гуляшом и другими национальными блюдами, покупаем сувениры друзьям и близким, даже необычный двухрядный кубик Рубика для нашего друга Фёдора Штирлица, страстного любителя этой головоломки. В лучах заходящего солнца проходим по набережным и мостам, а с наступлением темноты расстаёмся: разболелась моя поясница, и мы с Анечкой возвращаемся в отель, а Саша с Машей остаются бродить по ночному Будапешту.
Продолжение следует!
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги «Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла» (сборник историй о мотопутешествиях) и «Планктон и Звездочёт» (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
Делюсь мнениями пассажиров про правило РЖД которое обязывает уступать место пассажирам нижних полок 3 раза в день пассажирам с верхней полки.
Начинаем.
Часть 2
Нижняя полка должна быть дешевле.
В летнее время они стоят одинаково
Хорошо, что я не езжу на поезде
Это точно
Звонила я на горячую линию РЖД и мне оператор ответил, что п. 92 запрещает сидеть на нижней полке пассажиру не оплатившему это место. Место для приёма пищи отведено в п. 93 около нижней полки и регламентируется время, чтобы не загромождать проходы. Прием пищи сидя на нижней полке разрешен только с согласия пассажира с нижней полки. И никто штрафовать, а тем более высаживать за отказ разрешить сесть на нижнюю полку не будет, так как нет такого пункта в правилах. Если пассажир верхней полки хочет принять пищу сидя, а пассажир нижней полки не разрешает сесть на его полку, то необходимо обратиться к проводнику и он найдет ему место, где можно сесть и поесть. Так что ваши статьи автор – это всего лишь провокация и дезинформация. Ну и монетизация за множество комментариев, а чтобы с вами спорили до бесконечности вы и постите свои статьи. Отвечать на ваши провакационные комментарии не буду, так как не хочу чтобы на мне зарабатывали. Мне достаточно того, что я прочла в правилах и мне подтвердил оператор РЖД.
Я звонил на горячую линию РЖД и мне сказали обратное.
Пока «верхний» ест, сидя на нижней полке, почему бы не разрешить «нижнему» полежать на верхней полке?
Как вариант!
Не понимаю, почему я должна уступать ВСЮ полку? Пожалуйста, я подвинулась к окну, место у столика есть. Сидите – кушайте на здоровье
Так в правиле и написано: «место у столика», а не вся полка
Вот читала и думала – до чего ж народ дошел((( Ну дать человеку поесть. Вот что такого…
Согласен!
Если пассажир с нижней полки обязан сажать на свою полку, за которую он заплатил немалые деньги, пассажиров с верхних полок, которые ничем никому не обязаны, то почему нижние полки стоят дороже верхних? Ведь она мне полностью не принадлежит! И я почему то обязан освобождать свою полку человеку, который платит за место меньше меня?
Всё верно
На моей практике ни разу не было никаких проблем, чтобы не уступили нижнюю полку для принятия пищи.
На моей то же!
Скот с верхних полок обойдётся. Стоя пусть верхнеполочный скот жрёт. В правилах этого нет, а мнение к делу не пришить
О как!
Ну и по традиции заканчиваем на позитиве:
Нет, всё понятно. Меня удивила и рассмешила фраза - ЕСТЬ НА НИЖНИХ. Я не хочу, чтобы на моей полке ЕЛ кто-то чужой, кроме моей внучки. А вот ПОСИДЕТЬ НА НИЖНЕЙ и поесть за столиком, эт пожалуйста. 🤪
А что думаете Вы по поводу этих правил? Пишите комментарии, заранее спасибо!
Очередная серия комментариев туристов и местных жителей об отдыхе в Анапе в наше время!
Начинаем!
Часть 29.
Ага. А пляжи всё закрыли просто так, от скуки. Автор, я знаю что там происходит. У нас там родня живёт. Не пудри людям мозги!
так напишите что там происходит. только не со слов родни, а что видели сами. а то получается: сам не был, но осуждаю.....
Знаете что плохого в наше время????Это когда дебилы пишут всякие истории о том что сами не видели, судя типа по комментариям.Это хуже всего в наше время непонятно где правда а где п…здежь от автора,в наше время проплаченные журналюги на одном сайте по заказу Крыма,пишут в Анапе все плохо, на другом сайте, этот же вонючий писала,пишет что все хорошо. В наше время нельзя никому верить. Только самому увидеть, посмотреть и понять что правда.
Полностью согласен!
Анапа без моря – ненужная дыра, Анапа с морем – «просто заберите наши бабки»… Двойные стандарты, получается. Дайте кубанойдам отдохнуть один сезон хотяб!
Все сидим дома!
42 года тому назад , я с мужем и сыном прилетели в Анапу по детской путевке в санаторий . Всё было прекрасно: отдельный номер, хорошее обслуживание, хорошее питание и лечение сыну 5 лет и мне. Но за неделю до конца нашего отдыха прошёл ночью шторм и сорвав со дна растительность, пригнал к берегу. Зайти в чистую воду не было возможности, кругом плавала морская трава, которую трактором стали вылавливать и складировать на берег пляжа. Стало ещё хуже, трава на солнце стала гнить и вонять. Мы не выдержали и уехали, конечно на компенсацию не надеялись. Путёвка бесплатная, только потратились на перелёт. Но, в дальнейшем ездили отдыхать в разные курорты, но только не в Анапу. Нам сказали, что такие штормы с травой там не редкость.
Почти как в Тунисе, там то же водоросли на берегу горами лежит….
Был в середине мая в Анапе. Море пахнет морем с мазутом. Пятна с черешенку все равно кое где попадаются на песке. Их особо и искать не прийдется.
Так и запишем: мазут есть!
У жены на работе, предлагают профсоюзные путёвки в санаторий, в Анапу, на июль и август. 1-я линия, 14 ночей, 3-х разовое питание, без дороги - 7 000 рублей. И никому, в глотку затолкать не могут. В прошлом году, эта же путёвка, стоила чуть меньше 40-ка. Хм, как, так то? Непонятно.
тут один комментатор хвастался, что отговорил 7 семей инвалидов от бесплатных путёвок в Анапу. так что "добрых" советчиков и людей без своего мнения хватает....
Сегодня в конце статьи немного юмора:
А,что Отец есть в вашем городе Мазута?Кому и Камка Мазута.
Буду рад если местные жители или туристы побывавшие и находящиеся сейчас в Анапе, напишут в комментариях какая обстановка в городе и её окрестностях. Заранее Вам спасибо!
