Особенность при сборке крыши
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Коронка 160мм для газобетона из огнетушителя или как с экономить 50к деревянных
Всем привет
На моей стройке возникла задача наковырять 14 отверстий 160мм в диаметре и 250мм в глубину. Думаю ну дело то плевое, газобетон мягкий отделаюсь лёгким испугом, дорого не будет… наивный
1) Звоню бурильщикам дыр в бетоне, озвучивают цену в 4000за дырку — Не наш метод
2) Звоню арендодателям дыродельных инструментов, никакой конкретики, явных цен и рассчетов по расходу коронки и т.д. — Не наш метод
3) Гуглю, нахожу подобное и кучу самоделок аля ледобур, лопатка и т.д.
Проблема этих приблуд в том, что весь объем дыры ОНО перетирает в труху, отсюда нескончаемое количество пыли, что в реалиях частично завершенной чистовой отделки очень сомнительная затея — Не наш метод
4) Покупаю биметаллическую коронку 160мм глубиной 50мм, брожу по всем углам в поисках подходящей трубы и нахожу огнетушитель ОУ-5, контрольные замеры показали что нужно его пилить, крушить — Наш метод
комплектующие
Болгарка, немного сварки и вуаля мини монстр готов
На удивление труба огнетушителя просто идеально плотно входила в коронку что помогло избежать траблов с центровкой. Толщина стенки огнетушителя конечно не играла на руку, 4 или 5мм трубы при длине около 300мм давали не хилый вес оснастке
Для того чтоб эту бибу как то центровать в стене для начала манипуляций сначала засверливал стену биметаллической коронкой соответствующего диаметра на пару сантиметров, а дальше продолжал малышкой
При заглублении на 150мм перф стал уходить в защиту, а руки стали изрядно напрягаться
Стало ясно что нашу оснастку попросту зажимает и тормозит от трения.
Зубы коронки молотком через один зуб разводим наружу и готово
Самое главное, что при сверлении таких проходок большая часть материала остается цельным куском не перетертым в пыль
А взвесь при работе стараемся максимально прибрать пылесосом
Что имеем в сухом остатке:
Кучу дырявых стен и экономию порядка 50к деревянных всего за день
Если честно кажется что сейчас в интерне можно найти лайфхаки на все виды задач, но такого я еще не видел.
Гордость берет, хоть в патентное бюро иди))
Друзья, если нравится, что я пишу и делаю присоединяйтесь в мой Телеграм канал Дом на кочке
Сейчас там совершенно бесплатно можно получить новенький шуруповерт CAT DX15
Немного о работе. Или что делать когда сносит «Крышу»
Мало кто знает, но мой основной вид деятельности это проведение строительных экспертиз и строительного контроля объектов строительства. Обычно я не афиширую то чем занимаюсь, но сегодня другой случай. Это больше не рассказ, а предостережение о возможных ошибках в строительстве, которые могут привести к очень печальным последствиям.
В общем, ситуация следующая: Заказчица наняла строительную бригаду из 2-х человек, для того чтобы провести полную реконструкцию кровли на индивидуальном жилом доме, но что то пошло не так и у дома начали разъезжаться стены. Нашла меня и связалась со мной. Прислала много всяких разных фото от которых меня не просто передернуло , а ввело в ступор. Я увидел нарушение всего чего только можно. больше не буду томить ожиданиями, и делюсь своим отчётом.
Дом частично оштукатурен цементной штукатуркой. Отсутствует армопояс между первым и вторым этажом. Отсутствует армопояс (самый важный косяк) под мауэрлатом. Перемычки оконных проемов выполнены из металлического уголка.
Изначально при демонтаже – монтаже стропильной системы необходимо было залить армопояс с заведением его краем на стены (а на сколько и как уже считает проектировщик в зависимости от нагрузок), как указано на фото ниже с надлежащим армированием согласно СНиП 2.03.03-85.
Шпильки крепления мауэрлата смонтированы предположительно на химический анкер, на неизвестную глубину методом засверливания в газосиликатный блок через дерево сверху. О чем говорит пыль вокруг шпильки.
Хотя вместо шпильки может быть и анкер, но и в том и другом случае крепеж работать не будет. В процессе эксплуатации значительные сосредоточенные нагрузки (ветровые, снеговые, собственный вес кровли) от стропильной системы и кровельного покрытия кровли, а также замачивание верхней части пенобетонных стен приводят к разрушению строительных конструкций стен и кровли в карнизной части и создают угрозу для безопасности жизни и здоровья людей, проживающих в доме. Что не допускается требованиями п. 5.1, п. 7.1 СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные».
Кладка блока не армирована, что значительно снижает несущую способность зданиия и стены начали трещать по углам. На фото видны мероприятия по реанимации- ввиде монтажа металлического уголка. Кладка стен и монтаж ограждающих конструкций должны осуществляться согласно : СНиП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» и СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», поэтому кладку и порвало.
Крепление стропил к мауэрлату. Согласно предоставленным фото.
По фото видно следующее: Мембрана кровельная гидроветрозащитная смонтирована не той стороной. Выдержка из инструкции по монтажу от производителя: Плёнка Dachowa может укладываться на настил из досок или непосредственно на термоизоляцию серой стороной внутрь, а надписями наружу.
Монтаж уголков на золотистые саморезы и 1 гвоздь. Стропила, затяжки, и прочие элементы деревянных конструкций монтируются согласно: СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ п. 8.2.2.6, таблица 8.2. Желтые саморезы не проходят так же по СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87. «несущие и ограждающие конструкции. Количество гвоздей для крепления стропила к мауэрлату должно быть не менее 3-х забитых на косую длинной не менее 80 мм и толщиной стержня не менее 4 мм.
В случае с креплением на металлические уголки , оно должно было осуществляться исключительно на гвозди, не менее 3 шт на подошве уголка и не менее 4 шт к стропилу с обязательным загибом выступающих частей.
Или же еще надежней – через шпильку, болт . (на фото где саморезы- должны быть гвозди):
При визуальном осмотре были выявлены щели в местах примыкания мауэрлата к стене и видно улицу. Щели запенены пеной, что просто неэффективно. В месте сращивания мауэрлата по длине есть щели – следствие кривого запила древесины неаккуратно замазанные химическим анкером, но замазаны настолько плохо, что через щели видно улицу.
Далее. Геометрия крыши . При подъезде к объекту обратил внимание на изогнутую крышу, позже нашел ваше фото где чётко виден прогиб.
Коньковый прогон, как и любая балка, рассчитывается для двух состояний: на прогиб и на разрушение. Подход к расчетам, формулы и табличные значения отдельных переменных приведены в нормативах СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». Есть и другие документы, но это основные. Нужен дополнительный опорный столб.
Малый вентзазор:
Согласно СП 17.13330.2017 Приложение А « Свойства элементов вентилируемых стропильных и совмещенных крыш» таблица А2: высота вентканала (вентзазора ) должна быть не менее 50 мм. (у вас судя по фото 20 или 25 мм). Это чревато тем , что влага и конденсат не будет должным образом удаляться из подкровельного пространства.
А ВОТ ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ КОСЯК! ОТ КОТОРОГО РВЕТ СТЕНЫ Отсутствуют шпильки в затяжках.
При устройстве стропильного каркаса крыши не установлены стропильные затяжки на каждую стропильную ногу, которые образуют жесткий треугольник и предотвращают сдвиги стропильных ног с наружных стен дома. Не выполнены требования п. 8.2.1.1, п. 8.2.2.1, п. 8.2.2.5, п. 8.2.2.6 СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Затяжки можно соединить и на гвозди согласно п. 8.2.2 СП 31-105-2002. Но, согласно нормативов СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» и СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» усилие распора крыши не компенсируется соединениями на гвозди в указанном количестве или в нашем случае 2 шт и загнутыми ненадлежащим образом. В данном случае рекомендуется применить конструкционный крепеж (шпильки, болты), произведя расчеты по формулам вышеизложенных СП и добавить необходимое количество крепежа или правильно загнутых гвоздей длинной более 150 мм и толщиной 5 мм. Затяжки (ригели) у вас смонтированы через одну стропильную ногу. Рекомендую поставить на каждую и усилить содинением из шпильки диаметром не менее 14 мм в количестве 2 шт в каждом месте соединения. Т.е. 2 шпильки с одной стороны затяжки , 2 шпильки с другой стороны затяжки. Так же рекомендую установить верхние ригели на шпильки диаметром не менее 14 мм в количестве 1 шт в каждом месте соединения как указано на рисунке ниже. Это придаст дополнительную прочность конструкции:
И еще косяки которые заметил при беглом осмотре:
Непроклеенная пароизоляция. Стыки пароизоляции спрятаны за доски , но она не проклеена. Поскольку минеральная вата работает за счет неподвижного воздуха. А при отсутствии герметичности в утеплителе появляется движение воздуха и утеплитель не работает. Так же нужно обратить внимание на карманы между стропилами. Утеплитель не должен быть открытым ни в каком месте. Пароизоляция проклеивается специальным скотчем.
Всё остальное отклеивается. Проклеить нужно все стыки произоляции.
В местах примыкания пароизоляции к стенам нужно предварительно подготовить основание стены, а затем приклеить пленку либо на бутил каучуковую ленту, либо на герметик ниомид для минеральных оснований. Так же везде где запенены щели - необходимо срезать пену и пройти поверх герметиком по минеральным основаниям ниомид.
Неправильно установлено стропила по отношению к фронтонам согласно: СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 Кровли", ГОСТ Р 58739-2019 «Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ». Стропила смонтированы вплотную к фронтону обжимая его. А должна быть отодвинута от него минимум на 5- 10 см и пространство между стропилами и фронтоном и утеплено.
Монтаж листов металлочерепицы частично не соответствеует ГОСТ Р 58739-2019 «Монтаж крыш с кровлей из металлочерепицы. Правила и контроль выполнения работ». Согласно схеме крепления листов как на рисунке ниже – есть разница.
Вот такая вот получилась история- дом разваливался. И этого ничего могло бы и не быть, если перед стройкой вызвать специалиста. - ну типа меня. Конечно ни разу не реклама, но как есть. Сами видите.
Строители которых наняла заказчица утвержадали, что у них по 2 строительных образования. Высших или нет - честно не помню. Но у меня был к ним вопрос. Как Вы имея 2 образования, кучу опыта, и зная все нормативные документы регулирующие строительство начали делать реконструкцию кровли не залив армопояс. - Ответа нет.
Мораль всего этого такова: если задумали стройку - изучите базу:
СП 31-105-2002. Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом.
СНиП 31-02-2001. ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
Не пугайтесь названий- прочтёте за 10 минут на легке.
Ну или можете обратиться ко мне - помогу чем смогу. За деньги разумеется - это моя работа.
Устройство фундамента, ч. 1: подготовка основания (грунт) и подвод инженерных сетей
Подготовка основания (грунт):
К примеру, согласно проекту, оптимальным типом фундамента выбран плитный фундамент. Для фундамента необходимо заменить 1 м глины на 1 м песчано-гравийной смеси (далее ПГС).
Для его строительства необходимо выполнить следующие работы:
Разметить габариты дома, как в проекте, учитывая, что откосы грунта могут осыпаться в котлован обратно
Заказать технику для выборки глины (экскаватор) и договориться о вывозе глины с помощью машин, которые будут завозить ПГС.
При укладке ПГС, необходимо обязательно выполнить послойное уплотнение основания с помощью строительного катка. Для этого необходимо обеспечить доступ катка в котлован.
Закончив работу, фундаментная подушка будет готова. Важно обратить внимание на то, чтобы строительная техника работала без перерывов, так как аренда техники может быть дорогой. Также следует определить место складирования выбранного грунта и отсыпки нового грунта. Кроме того, необходимо регулярно проверять горизонт поверхности отсыпки с помощью строительного нивелира
Уже по готовому проекту вы сделали септик и подвод воды, теперь нужно провести коммуникации под фундаментом в дом, используя эту же строительную технику прокопать под коммуникации траншеи
Важно помнить о глубине промерзания и заложить коммуникации ниже глубины промерзания с соблюдением всех уклонов.
Не рекомендуем делать скважину в доме, так как при ремонте или замене насоса необходимо будет доставать трассу воды по всей длине скважины – таким образом вся вода и грязь будут внутри дома.
Теперь вам нужно сделать закладные канализации и ввода воды в дом, ввод электрических сетей
Тут важно обратить внимание, что обратная засыпка труб канализации должна выполняться песком с обязательным послойным уплотнением трамбовкой (Песком, потому что песчано-гравийный грунт может повредить коммуникации) Материал канализации – трубы наружные (оранжевые)
И самое главное проверить привязку к осям всех выводов инженерных коммуникаций, в противном случае необходимо будет демонтировать часть фундамента для поправления вывода сетей после приема бетонной смеси.
В следующей части армирование фундамента и монтаж опалубки
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689