0 просмотренных постов скрыто
Летучие мыши на балконе
На балконе стоит деревянная вагонка. Щелей видимо немало и через них залезло немало летучих мышей. Ночью орут, как недорезанные, спать невозможно. Добраться до них нет никакой возможности, придётся вскрывать вагонку, но тут возникает ряд вопросов:
Каким приспособлением их лучше выковыривать? Хочется, чтобы руки были максимально далеко во избежание укусов. Может щипцы есть какие-то? Наверняка тут есть строители, которые сталкивались или слышали о подобных проблемах.
Какие перчатки лучше использовать при извлечении? Может две пары каких-то надеть? Тоже во избежание укусов.
Куда их поместить после извлечения? Сейчас на улице уже довольно холодно 5-10 градусов. Думаю, если их выкинуть на улицу, то передохнут. Всё-таки хочется сохранить им жизнь.
В общем буду благодарен за любые дельные советы. Службы по отлову диких животных я в городе у себя не нашёл (только для кошек и собак). Пост без рейтинга, просьба помочь поднять его повыше.
Как проектировали дом мечты в стиле барнхаус: от идеи до ГОТОВОГО ПРОЕКТА (идет строительство)1
Эта статья — мой личный опыт работы над проектом современного дома из газобетона. Делюсь чертежами, узлами, решениями и тем, что важно продумать ещё на стадии проектирования.
🧱 Вводные данные: что за дом какие материалы
Индивидуальный жилой дом, рассчитанный на постоянное проживание одной семьи вместо старого дачного дома, нет газа, есть свет, запросили 15 кВт. Планируется отопление "Электрокотел" или отопление "Тепловой насос" (воздух–воздух или воздух–вода), склоняюсь к последнему, он дешевле. Самый дешевый вариант - это конечно газ (но в СНТ, где я строю, Газ не появится никогда, поэтому имеем что имеем).
В начале я хотел восстановить старый дом, утеплить и обшить его новыми материалами + сделать пристройку, но потом осознал, что нет смысла спасать полугнилой, кривой щитовой каркас с маленькими и не удобными планировками, легче сделать новый дом
Вот мы его уже ломаем, а до этого завели под него фундамент монолитный, подвешивали дом на домкратах))
Новый дом небольшой до 100 м2, даже с 3-мя детьми места хватит всем. Два этажа, эргономичная планировка (при желании можно сделать третий в виде антресоли, высота позволяет), большое остекление и навес на две машины, под навесом сделал слив воды под автомойку.
Основные характеристики дома
Разрез кровли
Общая площадь с террасой и навесом: 161,1 м²
Площадь дома без навеса: 92,4 м²
Высота помещений:
1 этаж — 2,68 м
2 этаж — 2,38–4,70 м (в мансардной части)
Кровля: фальцевая, уклон 35°
Наружные стены: газоблок D400, 400 мм + вентзазор + планкен/фальц (общая толщина 500 мм)
Внешний вид дома
Вид 1
На рендере сразу видно сочетание материалов: тёмный фальц + тёплый вертикальный планкен. Оконные рамы и элементы навеса в RAL 7024.
Вид 2
С обратной стороны — большой витраж в пол, выходящий на террасу. Именно такие решения делают дом современным и визуально лёгким.
🧩 Архитектура: продуманные планировки
1 этаж
Здесь всё для комфортной жизни:
просторная кухня-гостиная 17 м²
спальня
кабинет
котельная
санузел
тамбур и прихожая
главное — терраса и навес 59,6 м²
Удобное решение — длинный навес вдоль дома. Машины под укрытием и минимум мокрого снега зимой у входа.
2 этаж
2 этаж — чистая приватная зона: две спальни, кабинет/гардероб, санузел, балкон с видом на участок.
Особенность — двухсветная зона по фасаду Г-А, которая выглядит эффектно и даёт много света.
Окна и витражи:
наклонные витражи 1600×3300 мм
прямоугольные окна до 2,45 м высотой
витражный блок с дверью 2850×2450 мм
*Такое остекление требует усиленных перемычек — это учтено в узлах.
Конструктив: что в проекте
Фундамент
Монолит ЖБ-плита толщиной 250 мм
Площадь плит — 32,2 м² + 36,9 м² + 49,6 м² (потом залил еще участок дополнительный).
Газобетон по спецификации:
1050 шт D400 400 мм для наружных стен,
450 шт D500 300 мм для внутренних несущих,
доборные блоки 100 мм для опирания плит и армопоясов.
Металл используются:
уголок 100×100 для больших проёмов,
75×75 — для окон и дверей,
профтруба 100×100 для навеса.
🧬 Узлы проекта
Тут начинается самое интересное — инженерные решения.
Узел опирания плиты на стену
Особенности:
термовкладыш 50 мм
доборный блок 100 мм для выравнивания
опирание 250 мм на блок
плиту держит уголок 100×100, + анкеры
Разрез витражного проёма под балконом
Узел, где важно совместить:
плиту балкона
тёплый витраж
уголок в 100×100
гидроизоляцию
терморазрыв
🎨 Цветовые решения
Материалы и цвета:
Панели под камень серого цвета.
Деревянный планкен в цвете «Тик».
Оконные рамы, двери, элементы навеса – RAL 7024.
Панели под камень серого цвета.Деревянный планкен в цвете «Тик».Оконные рамы, двери, элементы навеса – RAL 7024.
Такое сочетание даёт стильный, дорогой внешний вид
📐 Стропильная система
Конструкция:
мауэрлаты
ригели
накосные стропила
клеёный прогон 8000×200×350 мм
* Это обеспечивает прочность и отсутствие внутренних колонн
🌡 Важно: теплотехника
утепление кровли минватой 200 мм,
тёплый пол по плите 50 мм ППС,
утепление цоколя ППС 50 мм,
вентиляционный зазор 50 мм за планкеном и фальцем.
Бетонные работы
всего 33,95 м³ бетона B22,5,
7,76 м³ стяжки B15
Это фундамент, армопояса, перемычки, межэтажные плиты, доборы.
📦 Важен подробный проект
Проект экономит деньги и нервы на стройке.
Что получаем на выходе:
✔ точные объёмы материалов
✔ отсутствие ошибок при кладке
✔ понятные узлы, которые не требуют «додумывать» на объекте
✔ визуализация, помогающая видеть итог заранее
ПОЛНЫЙ ПРОЕКТ, ЛИСТАЙ >>
Строительство дома продолжается
Так делали фундамент по частям
Что важно знать об армировании газоблоков
Коротко об армировании газобетонных блоков важно знать о необходимости усиления конструкции, использовании материалов, технологии и нормах. Армирование — это процесс усиления кладки путём внедрения арматурных элементов (обычно стальных стержней или сетки) в швы между блоками. Основная цель — повышение устойчивости стены к деформациям и трещинам, возникающим под воздействием различных факторов.
Коротко об армировании газоблоков:
Армируют только горизонтальные швы — в теле блока штробы делают редко и по необходимости.
Штроба не ближе 60–100 мм от края блока, глубина ~25 мм.
Арматура Ø 6–8 мм (обычно А-III) или специальная базальтовая сетка в шов.
Заполнять штробу клеем полностью, без пустот.
Обязательно армировать каждые 3–4 ряда + первый ряд по фундаменту и под проёмами.
Под окнами и над проёмами — усиливают дополнительно, минимум две нити арматуры + перемычки по расчёту.
Не заменяет пояс!: монолитный пояс (армопояс) обязателен под перекрытия и стропила.
Дом на зиму законсервирован, сейчас закрыли все пленкой, от снега
Так, только с прямым навесом будет выглядеть дом по финалу
Если интересен материал то поддержите меня лайком, это мотивирует выкладывать материал, а если интересно построить здание, то пишите, звоните..
Возможно вам интересно:
__________________________
Подпишитесь на мой Телеграмм по ссылке!
Там много всего интересного о процессе строительных работ!
© Анатоль Иванов — заметки строителя
Показать полностью
49
"Щеледом" Как просто проконопатить. Как утеплить
Маленький совет, как просто и быстро проконопатить строение (дом, баню, сарай). Возьмите обычный перфоратор, лопатку-зубило к нему. Возможно придется обточить плоскости. Зависит от толщены щелей. Либо к буру припаять/ приварить пластину и вуаля. Работа пойдет быстрее, руки будут "забиваться" меньше. А плотность забивки шва значительно возрастет. При этом, в большие щели, можно забить даже канат.
Не используйте монтажную пену. Кроме ППУ с закрытой ячейкой, все пены впитывают влагу. Со временем это приведет к возникновению мостиков холода или к гниению древесины (даже обработанной спец химией).
Чтобы брус/бревно меньше трескались при высыхание, можно использовать химию. Большая часть влаги выходит вдоль волокон к торцам. Обработанные бревна/брусы будут высыхать равномернее. А значит давать меньше трещин при усадке. Либо вообще не трескаться.
Утепляйте дом ППУ с закрытой ячейкой. Да! Это дорого. Но теплопроводность ППУ от 0,019 до 0,035 Вт/(м·К) И закрытая ячейка практически не впитывает влагу. Можно купить/взять в аренду недорогую установку. Пеногенератор стоит от 80к рублей. Около 160к рублей двухкомпонентная химия (400 литров) Либо, если руки прямые, сделать установку пеногенератор самому. Что я и делал, и не спеша лил стены и потолок. Фото установки не будет, делал на заводе. И она пошла по рукам. Уже как третий год утепляет кому -то дома.
P.S. Названий химий не даю. Время идет фирмы сменяют друг друга. Последнюю я строил баню. И на рынке, кроме масел для дерева парилки, нет уже той химии. Про кап ремонт дома вообще молчу.
Показать полностью
Щеледома
Я много лет прожил в доме, построенном из бруса.
Посёлок лесозаготовителей в Приморье, в котором все жилые дома были построены только из бруса, за исключением жилья первых поселенцев начала XX в. Эти дома были срубами, особенно хорош самый первый из них, сложенный из бревен лиственницы почти в обхват. До сих пор стоит, кстати, но в нем я не жил и сказать нечего про него.
Продолжу про дома из бруса. В те времена, а точнее примерно начало 60-х, дорог не было и завозили все морем, поэтому цемента для фундаментов жилых домов не было в принципе - нижние пару венцов из бревен клали прямо на землю и делали завалинку (засыпали обычно опилками, которых было в избытке на пилораме), дальше поднимали стены из бруса 200мм, конопатили паклей, обшивали стены, да и то не всегда, досками, крыши двускатные, крытые шифером, чердак засыпан все теми же опилками. Изнутри обшивали дранкой и штукатурили. Внутри голландская печь из кирпича, которая вполне справлялась с отоплением. Вот и вся технология. Весь посёлок был застроен такими домами на 2 хозяина
В таком жилье было 2 проблемы - выхолаживались через оконные рамы, так как было проблемно утеплить оконные блоки паклей (зимой всегда дуло), и через пол. Полы, конечно, смех - просто доска 50 мм, разумеется ещё и со щелями, полы зимой были холодными всегда. И гнили нижние венцы. Это ебля с завалинкой, которую каждую весну надо было вскрыть, высыпаться все, просушить, а потом вернуть все назад, это просто пиздец. Или осенью? Не помню уже.
Что-то длинно получается, но из песни слов не выкинуть.
На закате СССР конкретно наш дом был отремонтирован - его подняли на домкратах, убрали гнилые нижние венцы, залили бетонный фундамент, заменили окна, разобрали полностью кровлю. То есть из старого осталась только средняя и верхняя часть стен. Работа заняла около 2 месяцев. Было это в 1992 году.
После этого капремонта жизнь засияла новыми красками - стало действительно тепло. Если бы ещё полы утеплили, то вообще огонь было бы, но в то время до этого ещё не додумались почему-то. Да и, пожалуй, минвату купить было сложно.
Так вот дом стоит до сих пор и сказать, что это щеледом я никак не могу.
У моего тестя дом построен так же году в 91 что ли, но дом большой, что-то 100 или 120 квадратов, поэтому он развёл водяное отопление по нему. Окна заменены на пластиковые, а вот полы не утеплённые, а сейчас это уже не исправить. В целом дом тёплый.
Если подходить с умом и руками, то и дом из бруса будет тёплым.
Показать полностью