Здравствуйте!

Проблема с BMW 320i e90 2011 г.в. Бензин 2,0 л. 156 л.с. Пробег 192 тыс.км.

В октябре 2023 года лопается патрубок системы охлаждения. Меняем. Антифриз вытекает, причина: «Плохая китайская резинка-уплотнитель». Замена. Антифриз вытекает. «Плохой антифриз, залили супер-немецкий». Антифриз вытекает. «Плохая машина, проблема в двигателе, он не ремонтируется, продавайте».
В другом сервисе «Протекает фланец, так как был поставлен китайский – не совпадает с патрубком на 1-2 мм, при движении капает и высыхает – следов нет». Заменили. Продолжаем замену фланцев, резинок, патрубков. Проводят каждый раз опрессовку – нет утечек в системе.

Август 2024 г. Опять уходит антифриз. Доливаю каждое утро и вечер по чуть-чуть, так как поплавок на дне. Проехала 1000 км за день (из города в город), это был август 2024 – антифриз на уровне на следующее утро после поездки (прошли сутки после остановки). Еду следом 100 км – антифриз утекает. В сервисе (в другом городе) видят причину в трещине в прокладке ГБЦ (смотрели эндоскопом двигатель). Но за установленный срок поменять не могут, приходится ехать назад 1000 км, по приезду антифриз на нормальном уровне. Меняю лопнувший радиатор.

Сентябрь –октябрь 2024 г. Нахожу диагноста по БМВ, решаем заменить термостат, прокладку за двигателем (которая труднодоступная, не помню, как она зовется, ГБР, вроде). Антифриз продолжает подтекать. Явных утечек не видно. Начинает утекать сильно – патрубки плохо герметизированы, подтянули, стало утекать как обычно – по 50 мл в день примерно. В это время появляется новый "симптом": после 10 минут от начала движения дует ледяной воздух из печки и так на протяжении 10 минут. Затем все нормально, горячий дует. На задние сиденья дует ледяной всегда. Сказали, из-за проблемы с системой охлаждения. Возникает теория трещины в прокладке ГБЦ, заодно диагностируют низкую компрессию в 1 цилиндре, задиры. Куплена прокладка, маслосъемные, болты… Заменить прокладку ГБЦ и провести капремонт двигателя не удалось в этом сервисе. После этого еженедельно выскакивало предупреждение «низкий уровень охлаждающей жидкости».

В срочном порядке ищу другой. По отзывам так же специалисты по БМВ с возможностью провести капремонт двигателя. Там не видят проблему в двигателе, так как масло норм выглядит, антифриз без эмульсии. Нужно было заменить цепь ГРМ и еще какую-то (с маслом как-то связано), фильтра и пр. расходники (что не относится к системе охлаждения) и расширительный бачок. Все заменили, проходит 2 недели, и я снова вижу предупреждение «низкий уровень охлаждающей жидкости». Крышку расширительного бачка не удалось открутить (он не оригинальный и там невероятно тугая резьба), аккуратно доезжаю до ближайшего сервиса, остывает машина, там откручивают крышку, а антирфиз на максимуме. Заменили датчик и проверили на завоздушенность – нет признаков.

После этого утром я ее завожу (темпер на улице -21), проходит 15 мин, дует холодный воздух из печки. Даже если газовать. Выехала на трассу, все еще холодный воздух. Через полчаса стал дуть нормальный горячий воздух (на задние сидения тоже горячий), но, стоя на светофоре или на парковке, дует холодный или еле теплый. Поток становится слабее даже. Если погазовать – теплый.

За все это время попутно были заменены фильтры, свечи, масло, 6 раз сменили крышку расширительного бачка. Машина все это время не троила, скачков оборотов не было, дым из выхлопной трубы нормальный. При этом, в каждом сервисе не находят критических проблем с системой ОЖ. И не видят причин, чтобы делать опрессовку ГБЦ. Машиной пользуюсь ежедневно, по 40-50 км проезжаю.

С декабря 2023 года лопнуло лобовое стекло. Сначала с водительской стороны трещина в форме повернутой на 90 градусов вправо буквы Г, в декабре 2024 года с пассажирской стороны, вчера с водительской доползла до левой стойки, а сегодня трещина с пассажирской до трещины с водительской стороны.

Подскажите, куда еще надо посмотреть, что сделать и куда поехать с этой проблемой. Территориально нахожусь в г.Казань.

Всем привет!
Я "счастливый" обладатель VW Jetta 2002г, канадец 1.8t на 180л.с.
Недавно заезжал на СТО по вопросу нерабочей печки. Подлатали заслонки заклинившие, промыли систему охлаждения и заменили текущий радиатор охлаждения.
После промывки выявились течи части патрубков, пришлось заменять. Как описали по объёму работы для замены - нужно было снимать почти всё навесное.

Наконец-то забрал машину, проехал на работу почти 20км и после работы на парковке грею машину, на холостых оборотах появился шум из подкапотного. Сразу глушу и вот результат.

Ремень ГРМ протёр пластиковую накладку и слетел. Может ли тут быть вина мастеровых или просто совпадение? Есть ли смысл с ними бодаться сейчас по этому поводу...

Если максимально коротко — да, влияет.

Теперь подробнее. Около года назад в этом посте я показал своё рабочее место, и в комментариях мне написали, что RTX 3050 в ноутбуке для игры на ультрашироком мониторе — это извращение. Согласен, решение было не самым удачным, и я поставил себе цель собрать нормальный ПК.

Изначально планировал собрать что-то на базе i5 12-го поколения и RTX 4060 Ti, и начал постепенно покупать комплектующие. Стартовал с корпуса и блока питания. Первоначально выбрал Zalman R2, потому что он был дешевым, с закрытой передней панелью и без лишней LGBT RGB-подсветки. Также он должен был справляться с охлаждением, по идее.

Сам корпус поддерживает установку до трёх 140-мм вентиляторов на переднюю панель (я поставил три BeQuiet! Pure Wings 2), двух 120-мм вентиляторов на верх (SilentiumPC Sigma HP) и одного 120-мм сзади (тоже Silentium PC).

С течением времени мои планы изменились, и в конечном итоге я выбрал Ryzen 7600 и RX 7900 XT. Тут я начал сомневаться, что корпус выбран правильно. Когда собрал ПК и установил FanControl для уменьшения шума, я понял, что ситуация не идеальна.

Вот мои замеры температур в трех сценариях:

1. В простое (не менее 20 минут без активных действий и открытых окон).

2. Под нагрузкой (Furmark и Cinebench одновременно).

3. В играх (Ratchet & Clank: Rift Apart на максимальных настройках).

Температура окружающей среды — 20-21 градус.

Результаты замеров:

После таких показателей я точно понял, что корпус явно не подходит. Денег на новый в тот момент не было, и я искал способы уменьшить температуру с минимальными затратами. Одним из решений было снятие передней панели, но это не оказалось хорошим вариантом на длительную перспективу: во-первых, это не выглядело эстетично, во-вторых, кошка могла бы случайно поцарапать себя лопастями вентиляторов, да и шерсть оказалась бы в корпусе.

К счастью, я начал сотрудничать с сервисным центром, который иногда избавлялся от поврежденных корпусов. Так я нашел переднюю панель от SilentiumPC Ventum VT4V TG, которая подошла к моему корпусу по креплениям. Правда, размеры немного не совпадали, и панель немного выступала, но выглядело это всё равно лучше, чем вовсе без неё.

После замены панели я снова замерил температуры при тех же сценариях и условиях. И, о чудо, показатели стали значительно лучше.

Тем не менее, я понимал, что корпус всё равно нуждается в смене. Благодаря тому же сервисному центру мне удалось заполучить слегка поврежденный корпус ENDORFY Arx 500 Air. Он был в идеальном состоянии после небольшой правки молотком, и осталась только одна маленькая щель.

Сравнение размеров:

• Zalman R2:
  Размеры: 425 мм (высота) × 200 мм (ширина) × 460 мм (глубина)
  Вес: 4,4 кг

• ENDORFY Arx 500 Air:
  Размеры: 445 мм (высота) × 210 мм (ширина) × 480 мм (глубина)
  Вес: 4,6 кг

Корпус ENDORFY немного больше, что улучшает потоки воздуха. Он также позволяет установить больше вентиляторов: три 140-мм на передней панели (я оставил те же BeQuiet! Pure Wings 2), два 140-мм на верх (Endorfy Stratus 140 — один для вдува перед кулером процессора и один для выдува за кулером процессора), один 120-мм сзади (Endorfy Stratus 140) и дополнительный 120-мм вентилятор снизу под видеокартой (SilentiumPC Sigma HP).

После смены корпуса я снова замерил температуры, и результаты улучшились:

Для справки, я использую воздушный кулер для процессора ARCTIC Freezer 34 eSports Duo. Водное охлаждение не планирую ставить. Термопаста — Thermal Grizzly Kryonaut, её я использовал и для видеокарты.

Ниже привожу таблицу с результатами температур в различных режимах.

Выводы:
Правильный выбор корпуса играет важную роль в охлаждении компонентов ПК. Даже небольшие изменения, такие как улучшение воздушного потока, могут существенно снизить температуры и повысить производительность системы.

Кстати, мое рабочее место теперь выглядит вот так:

И собственно пушистый засранец:

Специальные металлические решётки для закрытия вентиляторов и защиты их лопастей от попадания посторонних крупных предметов и пальцев, применяются в различных электронных самоделках, на блоки питания и систему охлаждения. Стоит штука любого размера 97 руб. Ссылка на них.