Маньпупунёр — одно из чудес России. Добраться сюда очень тяжело: либо на вертолёте, либо несколько дней по тайге — летом по реке, зимой на снегоходах. Мне повезло побывать в этом фантастическом месте.

Эти каменные столбы на Северном Урале образовались в результате выветривания и сейчас являются визитной карточкой республики Коми. Высота от 30 до 42 метров — как 14-этажный дом.

Возвышающиеся над плоским плато останцы выглядят завораживающе. А если представить, что им 200 миллионов лет, то чувствуешь себя попавшим куда-то в другой мир. Когда-то, когда Уральские горы были выше и моложе, они были частью скалы. Затем за миллионы лет более мягкие породы вокруг разрушились, а более прочные остались в виде гигантских каменных изваяний.

Место действительно фантастическое. Представьте, вы стоите на высоком плоском плато с причудливыми каменными фигурами, а вокруг во все стороны до горизонта лишь горы, предгорья и бескрайняя тайга. Эта природная территория включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «Девственные леса Коми». Плато Маньпупунёр словно остров посреди бесконечного океана таёжных лесов.

Мань-Пупу-нёр переводится с манси как «малая гора идолов». У манси эти столбы считались священными, подниматься к ним можно было только шаманам, пройдя специальные обряды. И даже сейчас многие проводники-манси не подходят к столбам близко.

Есть несколько легенд о столбах. Самая распространенная рассказывает о племени сильных и отважных манси. Их вождь Куущай был мудрым правителем, а у него была невероятно красивая дочь Аим. Слухи о красоте Аим расходились по земле, и однажды о прекрасной Аим узнал грозный великан Торев. Он потребовал, чтобы Аим отдали ему в жены, но получил отказ. Тогда Торев собрал своих братьев, тоже великанов, и они напали на поселение, где жили манси. Силы были неравные, был разрушен дворец, манси стали отступать, но на помощь красавице Аим пришел ее брат Пыгрычум, он вытащил свой блестящий щит, и луч солнечного света превратил великанов в камни.

По другой легенде, с великанами, напавшими на манси, сражался очень сильный шаман. Он сумел обратить великанов в камни, но и сам окаменел. Поэтому одна из скал стоит в стороне — это и есть Шаман.

Небольшое лирическо-лингвистическое отступление:

Многие местные жители и сотрудники заповедника часто называют останцы болванами. На языке коми гора называется Болвано-из, то есть «гора идолов». Слово «болван» переводится как «идол». Болванами на Руси называли статуи языческих богов, вырезанные из дерева. Потом это слово стали применять в переносном и оскорбительном значении: болван — это истукан, обрубок бревна, чурбан, неуклюжий, неотесанный, невежественный человек, неуч, который ничего не способен сделать. Вот такое неожиданное открытие.

В 2008 году Маньпупунёр вошел в список «Семь чудес России». Тогда о нем узнали по всей стране. но попасть сюда сложно не только из-за того, что добираться долго, дорого и сложно. Столбы находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Просто так сюда не пройдешь, дикарем проникнуть не получится, это строго запрещено, инспекторы бдят. Нужно записываться заранее. В год здесь бывает всего 1200 человек.

Но даже если вы доберетесь до плато, не факт, что вы увидите столбы. Туманы, ливни, снегопады, пурга здесь бывают очень часто. Две группы, которые приезжали до нас, не смогли полюбоваться этими видами. Нам очень повезло: удалось увидеть останцы в снежных шубах, также стать свидетелями резкой смены погоды. Она тут меняется, как картинка в калейдоскопе. Мы приехали на плато, когда небо было затянуто тучами.

Но затем в какой-то момент времени в них образовалось окно, солнечные лучи озарили останцы. Вокруг же небо продолжало оставаться хмурым, поэтому получились очень контрастные фотографии. Все фотографии на плато сделаны в течение трех часов. Время посещения каждой группой ограничено.

У приезда зимой есть большое преимущество. Так как это территория заповедника, то летом передвигаться можно исключительно по дорожкам, а зимой можно подойти к самим останцам. Впрочем, зимой тут тоже чувствуется, что это заповедник. Недалеко от останцев мы увидели следы животных. Сказали, что заячьи и волчьи.

Тут же на плато мы встретили директора Печоро-Илычского заповедника Николая Смирнова. Познакомились, немного пообщались. Потом встретились с ним на обратном пути на кордоне. Очень увлеченный своим делом товарищ и интересный рассказчик. Отдельная благодарность всем сотрудникам заповедника за поддержку в этом путешествии.

Сразу после того, как мы уехали с плато Маньпупунёр, началась пурга. Потом был дождь, ветер и снова пурга. На следующий день, проезжая по соседнему хребту, мы увидели останцы без шуб. Выглядели они уже не так сказочно.

Получается, что нам очень сильно повезло! А, значит, всё это было не зря: тщательная подготовка, ожидание погоды, два часа на УАЗике до последней деревни в цивилизации и оттуда ещё полторы сотни вёрст по тайге. Я в восторге.

Фото на память.

А в моей памяти Маньпупунёр останется величественным, фантастическим и неприступным, пускающим к себе не всех. В снежной шубе и солнечных лучах на фоне грозного хмурого неба.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» опубликовано около 10 постов. Маньпупунёр был главной точкой нашей поездки. Да, это одно из самых впечатляющих мест в России, в которых мне довелось побывать. Несмотря на суровые условия путешествие превзошло все мои ожидания, то же могу сказать о моих коллегах.

Если есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.

Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки, адекватные комментарии и поддержку! Сейчас задумываюсь о летнем путешествии в Коми, чтобы посмотреть и поснимать северные деревни, где сохранились старинные традиции коми и русских старообрядцев.

А это - Сыктывкар, река Вычегда, основной ледоход начался и закончился в пятницу, но заблудившиеся льдинки до сих пор идут. В четверг ещё бесстрашные рыбачки что-то пытались ловить. Из зелени - только ёлки. Почки на берёзах/тополях ещё даже не набухли.

До деревни Еремеево до районного центра — Троицко-Печорска зимой в хорошую погоду добираться два часа. Летом или в плохую погоду — дольше, зимой есть ледовые переправы, а летом нужно ждать паром. В межсезонье бывает и так, что деревня оказывается отрезана от остального мира.

Чтобы добраться до Еремеево, нам пришлось ехать на одной из лучших отечественных машин. Легендарная «Буханка» — лучший вариант для этих мест.

Еремеево — крупная деревня в Республике Коми, в ней живут около 200 человек. Раньше было больше: в 1989 году население составляло 271 человек. Большинство жителей деревни — коми. Дома здесь деревянные, одноэтажные, отопление печное.

Эта зима выдалась довольно снежной. Это очень контрастирует с той зимой, которая то ли была, то ли не была в этом году в средней полосе России и конкретно в моем Подмосковье. Фотографии сделаны в середине марта.

Годом образования деревни Еремеево считается 1808 год. В то время на берегу реки Илыч появились пять деревень, по преданию их основали братья-охотники Антон, Максим, Гаврил, Еремей и Ефим. Еремеево — последняя из дошедших до наших дней деревень из этих пяти. Остальные упразднили, либо они влились в состав других населенных пунктов. Были небольшие поселения и выше по течению реки, но еще в 1937-1938 годах всех их жителей переселили в более крупные — в то же Еремеево, Сарьюдин, Антон и т.д.

Последнюю деревню за Еремеево — Сарьюдин упразднили в 1978 году. С тех пор за Еремеево только тайга и горы. Про исчезнувшую деревню Сарьюдин я рассказывал на Пикабу. А посмотреть, где находится Еремеево, можно на Яндекс картах.

Жители Еремеево живут охотой, рыболовством, кто-то работает на лесозаготовках или в других населенных пунктах.

В центре Еремеево стоит административное здание с табличкой «Почта России». Увы, недавно почту упразднили. Местами в деревне ловит МТС, есть мобильный интернет.

В центре мы увидели, как из фургона на сани перегружают продукты. В деревне есть магазин. Продукты получается привезти далеко не каждый день.

Ассортимент магазина показать не могу, побывать в нем не удалось. Магазин работает несколько часов в день, кому нужно, придут в часы работы и купят необходимое.

Было неожиданным узнать, что в Еремеево есть школа. Учится там всего одна ученица. Школа начальная и объединена с детским садом. В ближайшее время подрастет еще один мальчик, школьников станет двое.

В Еремеево хранят традиции коми. А в сентябре здесь раз в два года проходит республиканский праздник охотника «Вöралысьяслöн гаж».

Еремеево — одна из деревень, где многие знают своих родственников и предков чуть ли не со времен основания деревни.

Сейчас Еремеево используется как перевалочный пункт для туристов, которые отправляются к одному из самых красивых мест Северного Урала — плато Маньпупунёр. Летом — на лодках, зимой — на снегоходах.

Мы тоже заехали в Еремеево с этой целью. Перегрузили вещи с УАЗика в сани, оставили лишнее в домике, утеплились.

Перекусили вкуснейшими лепешками на сметане «Дыш па-пу». Их еще называют ленивые шаньги.

Я всё удивлялся количеству снега. Смотрите, какие проходы приходится прокладывать во дворе! На самом деле, это гостевой туалет для туристов, хозяева оборудовали себе более теплый и удобный вариант в доме.

Вот такой я увидел деревню Еремеево, последний в географическом плане населенный пункт на реке Илыч и последний кусочек цивилизации на нашем пути.
Посты из путешествия по Коми, я объединил в серию, кому интересно, добро пожаловать.

Всем спасибо за внимание, комментарии, подписки и поддержку!

Узнав, что рядом с нашим маршрутом есть исчезнувшая деревня, от которой остался один дом, я не мог проехать мимо. Я расскажу и про дом, и про деревню.

Глядя на это заснеженное поле где-то на окраине республики Коми, не сразу поверишь, что на этом месте на берегу реки Илыч стояла довольно крупная деревня. Называлась она Сарьюдин. Сейчас от деревни остался один дом, да и того с дороги не видно, вот так проедешь мимо, и не узнаешь.

Деревня Сарьюдин появилась в 19 веке. Первое упоминание о выселке с таким названием встречается в 1843 году. Также пишут, что раньше у деревни было иное название — Еп, от имени Ефим. По легенде это была одна из пяти деревень, основанных на реке Илыч братьями-охотниками. Названия соседних деревень действительно пошли от мужских имен: Еремеево, Габэ (так коми сокращают Гавриил), Максим, Антон. Название Сарьюдин же пошло от реки Сарью, что в переводе с коми — «царская река». Сарьюдин — «около царской реки».

В советские времена одни деревни расформировывались, другие укрупнялись. В 1937-1939 годы деревня Сарьюдин росла. Из верховьев реки Илыч всех жителей малых деревень переселили в Сарьюдин или Еремеево. В Сарьюдине был колхоз имени Кирова, в 1938 году появились школа и магазин. Школа проработала до 1962-1964 года.

Позже деревню Сарьюдин признали неперспективной, жители уезжали отсюда, последних отселили. В 1978 году деревню упразднили и исключили из учетных данных. Сейчас от деревни остался всего один дом, к которому мы добрались в нашей экспедиции по республике Коми.

Внутри дом оказался не совсем заброшенным. Рядом со старой печью обнаружили буржуйку и запас дров. Труба от буржуйки ведет в дымоход старой печи.

На стене полочки с посудой и разнообразной утварью. Есть рукомойник.

На кровати матрас и подушка. Угол с кроватью утеплен.

На столе, накрытом старой клеенкой, доширак, вареная сгущенка, засохшие булки и король стола. Видно, что периодически люди здесь бывают. Дом находится рядом со снегоходной дорогой к заповеднику, недалеко от реки, а также сравнительно рядом с обитаемой деревней Еремеево — последней из жилых деревень в сторону заповедника.

Последний дом в исчезнувшей деревне используется охотниками и путешественниками как избушка, чтобы отдохнуть или переночевать. Про избушки охотников в тайге —зимовьё, я писал чуть раньше. Здесь, можно сказать, расширенный вариант. Скорее всего, деревенские из Еремеево сюда тоже приезжают.

Интересная у дома судьба. Деревни нет, а дом остался. Стоит, держится из последних сил. А нам нужно было садиться на снегоходы и ехать дальше.

В марте мы с Медиаразведкой совершили экстремальное путешествие по республике Коми. На Дзене я рассказываю чуть подробнее, на Пикабу пореже и покороче. Надеюсь, что потом соберу в один пост с навигацией, пока же в серии «Коми» выкладываю отдельные эпизоды. Скоро расскажу о главной точке маршрута — плато Маньпупунёр. Всем спасибо за внимание, плюсы, подписки и поддержку!