В прошлом посту про мать, писал что она откинулась из-за блока питания, ну и всё остальное тоже. Проверял комплектующие кучу раз и всё говорило об смерти и невозможности восстановить, но...(!) Сегодня беру значит новый блок, решил я проверить и КАКОГО ХРЕНА ВСЁ СНОВА РАБОТАЕТ. Вопрос: какого хрена? Я конечно выражаю огромную благодарность фиксикам, что они воскресили мою мать, но КАК? Кучу раз проверял у друга, носил в сервис и нихрена. А ТУТ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ ЗАРАБОТАЛО!!! Ну бп конечно и пытаться не буду врубать, он фаершоу устроил мне в прошлый раз норм, а я очкошник и не рискну снова. А вот мать и остальное воскресло.
Вопрос к тем, кто разбирается в биноклях: бинокль Б 8Х30, советский. В одном из окуляров есть какое-то помутнение. Если смотреть с обратной (широкой) стороны, видны пятнышки как паутинка. По ощущениям, где-то в середине, т.е. не на крайних линзах. Подозреваю, что внутри бинокля должны быть какие-то линзы. Собственно вопрос: можно ли разобрать бинокль самому? Или нет в этом смысла и это от времени и почистить не удастся? Понимаю, что без фото сложно сказать, но возможно это распространенная проблема и кто-то знает ответ. Также хотелось бы узнать производителя бинокля. Эмблема завода представляет собой четыре параллельных полоски, объединенных в прямоугольник.
Привет Пикабу! Некоторое время назад я опубликовал пост по ремонту компьютерных комплектующих, пост Вы встретили очень тепло, за что Вам большое спасибо!
Хочу начать серию постов про покупку на авито мертвых комплектующих и их дальнейшее восстановление. Концепция такая: я нахожу мертвое железо, покупаю его, ремонтирую и выкладываю пост с результатом. Каждый этап фотографирую, по возможности снимаю видео, ну и делюсь своими мыслями по ходу всего этого процесса. В конце считаем, сколько заработал, сколько потратил, какие были риски и стоила ли вообще игра свеч.
И первый пост в этой серии будет про китайскую материнскую плату Machinist X99-G7
Вот она красивая
В очередной раз заходя на Avito проверить свои сохраненные поиски по тегу х99 и ограничению цены в 3000 (что бы отсеять рабочие варианты) я увидел следующие объявление:
1/3
На третьем фото видно проблемное место
Тут мы можем видеть снятый мосфет по питанию памяти, по моему опыту это не ведёт к серьезным последствиям, как правило, ремонт заканчивается успешно.
Заказываем и с нетерпением ждём. Прошло 13 дней, радостно бежим на почту забирать мать.
Вжух... посылочка у меня
Распаковываем и внимательно осматриваем поврежденное место:
1/3
Кроме снятого mosfetа, куда-то пропал SMD элемент (а может его и не было?)
Сразу же делаем главный замер который определит судьбу ремонта
397 ом. Бобёр выдыхай.
Это замер сопротивления по линии памяти, в том месте, где у нас сдох мосфет (а из напряжения питания памяти формируется питание хаба). Что же говорят нам эти ваши омы? А то, что плата скорее жива, чем мертва, ибо если бы тут было 0 ом (короткое замыкание), то, как минимум, возникла бы необходимость искать и устранять это самое короткое замыкание (и что-то мне кажется, что короткое замыкание я нашёл бы в хабе, самом дорогом компоненте платы).
Ну что же, самое худшее позади, осталось разобраться с недостающими компонентами и можно паять. Заходим на авито, вбиваем в поиск X99-G7, находим продавца такой же материнской платы и любезно просим его сфотографировать этот участок. Через 10 минут у меня уже есть фото в хорошем разрешении со всеми установленными компонентами:
Потеряшка оказался керамическим конденсатором. Спасибо доброму продавцу на авито.
Кроме кондёра у нас ещё отсутствует мосфет, как узнать какой? На другой стороне платы находится такой же узел, с точь-в-точь такими же компонентами.
Живой узел платы. (тут же, между мосфетом и слотом, прячется украденный конденсатор)
Если у нас присутствует мосфет 4522, то, очевидно, что отсутствует 4508.
Менять я буду оба мосфета и шим. Один запросто может влиять на другого. Если сгорает какой-то из мосфетов, то вариантов несколько:
1. Брак мосфета или его пайки (мосфет припаивается к плате на достаточно большую площадку на "брюхе" мосфета, через эту площадку осуществляется, в том числе, и охлаждение). При плохой пайке мосфет не может нормально охлаждаться и сдыхает.
2. Неисправность ШИМ или её обвязки. ШИМ - это микросхема которая управляет мосфетами, что бы они исправно функционировали. В случае кончины этой микросхемы нередко умирают и её "подчиненные"
3. Короткое замыкание или завышенное потребление со стороны устройства которому эта команда "поставляет" напряжение (тут мы убедились, что короткого замыкания нет).
4. Прочие ЧП вроде упавшей отвертки, залития или поврежденной дорожки и тд.
Где же взять компоненты? Конечно же на донорской плате (ну или купить на али, но есть шанс попасться на брак и потерять кучу времени и нервов, что с нашими коллегами из поднебесной случается довольно часто).
Сегодня с нами поделится органами материнская плата Huanazhi X79-ZD3, у неё отказал хаб и было принято решение раздербанить плату на составляющие:
1/2
Почетный донор. Спи спокойно. Ты была хорошей девочкой, твоя смерть спасёт немало техники.
Спаиваем с донора бойцов. Заодно и электролитический конденсатор. На плате он установлен, но находится он прямо в зоне пайки мосфета, высокие температуры для него критичны, снимать его перед выпайкой не снимали, а значит грели, лучше заменить.
Ремкомплект
Закрываем слот памяти скотчем, дабы не поплавить (спойлер: поплавил немного). Отдираем лак прошлого ремонтника, снимаем все компоненты, которые будем менять, проходимся свинецсодержащим припоем (это снижает температуру необходимую для пайки).
Площадки готовы
Ну и собственно запаиваем. Тут хотелось бы сделать отступление: обычно я при таких работах не пользуюсь микроскопом, а если и пользуюсь, только что бы оценить результат. Но я подумал, что с видео будет интересней. Проблема в том, что у меня простенький электронный микроскоп, зато позволяет писать видео. Под ним дико неудобно паять и одновременно записывать видео, поэтому прощу прощение за качество и трясущиеся руки.
Запаяли, отмыли отработавший флюс, охлаждаем и пробуем включаться. Для начала без процессора и памяти.
Расчехляем тестовую видеокарту, память, процессор 2666v3, он один из немногих, кто может работать с памятью DDR3 на 2011-3 сокете (до момента установки памяти я был уверен, что плата DDR4, хотя продавец первой же строчкой написал, что DDR3 :D).
Наличие изображения при таком дефекте практически гарантирует, что всё у платы будет хорошо.
Замазываем срам черным лаком для плат и кидаем под УФ, лак твердеет:
Загораем
На этом ремонт можно завершить, пока делал пост, плата покрутилась в паре тестов, проверил звук, сеть, все слоты, всё работает так, как и должно работать.
Теперь к целесообразности:
Затраты
Материнская плата - 1500р
Доставка - 189р
Выставить объявление - 60р
Средняя цена рабочей платы на авито ~5500р. С учётом того, что плата после ремонта, продавать я буду её за 4000-4500р.
Профит: 4000-1689-60=2251р
Если угодно, можно добавить сюда цену донора - 1000-1500р, но я не буду, ибо один донор может помочь отремонтировать с десяток плат.
Выгодно ли это? Наверное, не особо) Но я очень люблю своё дело и успешный ремонт приносит мне удовольствие, даже больше деняк которые я получу.
Так же стоит учесть, что будь у платы мертвый хаб, высока вероятность, что она бы отправилась в доноры.
Нести такую плату в мастерскую не имеет смысла, за такую работу с Вас взяли бы минимум те же 2000, что я получу с продажи, а может и больше.
Теперь о больном, в средине поста я жаловался на микроскоп, сейчас у меня китайский электронный микроскоп, в кругу серьезных дядек ремонтеров меня бы засмеяли за него. До этого момента, он, в большинстве случаев, меня устраивал, но если уж заниматься медийной деятельностью, то нужно что-то более серьезное. Нужен нормальный тринокулярный микроскоп (в два отверстия смотришь, в третьем стоит камера и снимает всё, что видит оператор). Я подключил донаты, если вдруг у кого-то возникнет желания поддержать меня, я буду очень признателен, с финансами задница какая-то, если честно (может надо найти нормальную работу, а не заниматься некромантией?).
Если Вас раздражают донаты, не раздражайтесь. Всё будет хорошо!
Башня из нижнего подогрева, платы и микроскопа. Поставить плату под микроскоп невозможно, мешает стойка.
Спасибо за то, что прочитали этот пост! Жду вопросы и предложения в комментариях) Сейчас ко мне едет ещё одна посылка, материнская плата и видеокарта, в следующем посте будет отчёт!)
Сегодня принесли такой "раритет" с просьбой "поставить ssd, потому как у БАБУШКИ он притормаживает".
Да - это не ресивер, как вначале может показаться )) Вполне даже рабочий системничек. Каюсь, с такими ещё не сталкивался. Что должен показывать экран лично для меня загадка. Колодка для его подключения коротит если к ней прикоснуться, решил не рисковать и просто отключил. Но со слов клиента он (экран) и не работал, и бабушке он без надобности.
В общем попадаются иногда вот такие довольно интересные экземпляры.
Привет, друзья! Сегодня я покажу вам, как легко и быстро заменить старый смеситель в вашей ванной комнате на раковине. Не бойтесь этого задания, даже если вы никогда раньше не занимались ремонтом водопровода. Все шаги мы сделаем вместе, и я поделюсь с вами полезными советами.
Подготовка 🛠
Перед тем как начать работу, убедитесь, что у вас под рукой все необходимые инструменты и материалы. Вам понадобятся гаечные ключи, газовый ключ, гибкие шланги, фум-лента или пакля, для возможного прикручивания переходов и конечно же, новый смеситель.
Демонтаж старого смесителя 🔧
Отключим воду к смесителю, перекрыв краны подачи. Затем снимем гибкие шланги. Старый смеситель откручивается при помощи гаечных ключей. Если болты залипли или закисли, можно попробовать немного поджать гаечку и применить небольшое усилие. Обратите внимание на материал болтов и гаек: оцинкованные или латунные детали легче откручиваются и менее подвержены коррозии.
Подготовка нового смесителя 🚿
Прежде чем установить новый смеситель, очистите поверхности и проверьте состояние уплотнительных элементов. Если резинка повреждена или отсутствует, замените гибкий шланг или если это возможно уплотнительное кольцо.
Установка нового смесителя 🔄
При установке нового смесителя обратите внимание на правильное подключение горячей и холодной воды. Гибкие шланги необходимо подключить к соответствующим кранам. Убедитесь, что все детали плотно прилегают, чтобы избежать утечек воды.
Завершение работ ✔️
После установки смесителя проверьте его работоспособность, открыв воду плавно и осторожно. Убедитесь, что нет утечек, и все соединения надежно закреплены. При необходимости подтяните гаечки, но не сильно так как можете выдавить уплотнительное кольцо❗️
Теперь вы с легкостью справились с заменой смесителя в ванной комнате! Не забудьте поделиться вашими впечатлениями и задать вопросы в комментариях. Удачи в вашем следующем ремонте! 🚿✨
Недавно делал обслуживание старой люстры. Кто-то скажет да ничего особенного, люстра, как люстра. Тут я с вами не соглашусь .
Ведь это не просто люстра, а высококачественная люстра прямиком из Чехии! Вот как она выглядела изначально:
Очередь действия проста: Снять-Разобрать-Помыть-Собрать-Установить.
Снимаем изоленту
Но хочу обратить внимание на несколько моментов.
1. Заземление люстры
У данных металлических люстр к Заземлению относятся тщательно. Помимо зажима в клеммной коробки на подвесе, есть два болта, подвес выступает в роли клеммника, таким образом есть дополнительное место для заземления.
Я изобразил это:
На нынешних люстрах заземления делается в виде кольца с диаметром под М10, и кусочком проводка который зачастую обмеднённый алюминий. Ну и заземления обычно дальше чашки не уходит, в итоге нижняя часть люстры не заземлена. А по окрашенной цепи врядли будет хороший контакт.
2. Патроны Е14
На данной Люстре установлены патроны Чешской фирмы DESKO, к слову она до сих пор существует. Модель их 1253-034.
Что в них особенного? А многое! Начнем с того, что они сделаны из нормального Термопластика и не сыпятся спустя 1-2 года. Они не желтеют, а в основании их установлен фиксирующий болт за счёт чего патрон никогда не прокручивается. Лично считаю, что это лучшие патроны которые есть на данный момент и проверенные временем! После них по качеству идёт Arditi S.p.A., которые тоже встречаются на Чешских люстрах.
3. Материал люстры
Не для кого не секрет, что Чешские люстры славятся своим хрусталём. Но по мимо этого материал металла у них это Латунь, хотя в некоторых местах имеется анодированная сталь, но к слову с очень толстым покрытием.
Чешские люстры производят до сих пор, всего мне известны 3 фирмы которые производят эти люстру Bydzov S.r.O., ArtGlass, Bohemia Ivele Crystal. Эта люстра на сколько помню от Bohemia.
Сборка люстры
При сборке люстры её удобно подвесить за каркас через веревку на штангу или швабру, или ещё, что либо. И в подвешенном состоянии собирать. 🪢
Немного о подключение. Изначально были скрутки под Великой Синей Изолентой о которой ходят легенды! (Фото были выше) Наверное по этому соединение было в порядке.
Было решено, всё же это переделать, для этого были использованы гильзы ГМЛ 6, после чего шёл слой клеевой прозрачной термоусадки ТТК и цветной ТТУ для маркировки.
Хочу напомнить, что ТТК не даёт полной герметичности при таком варианте использования, но ограничивает доступ Кислорода, хоть и не полностью. А так-же за счёт клея она никогда не слезет с соединения. Поэтому она была использована.
С потолка выходил крючок из медной толстой проволоки и старый ППВ провод 2х2,5мм2. ТПЖ были покрыты слоем окисла да же под изоляцией, поэтому аккуратно всё это счищаем ножиком или наждачкой. После чего надеваем термоусадку.
Она нужна по двум причинам:
Маркировка
Если выключатель обрывает ноль, а не фазу, во время монтажа, можно сдвинуть ТТУ на оголенную часть чтобы не коснуться корпусом люстры во время установки или самому.
Для подключения к питающему проводу заранее внизу подключаем к клеммникам WAGO 221-412 провода от люстры. На потолке нам остается только подключить клеммники к питающему проводу.
В окончание сборки и установки мы получаем приятный результат!
По итогу могу сказать, что на данный момент это лучшие люстры по качеству на сегодняшний день. Лично этой люстре около 20 лет!
Если есть ещё подобные других фирм - напишите в комментарии.
Здравствуйте, нужно стало смазать кулер, на Озоне все смазки "для кулеров" начинаются от 300-500 рублей (за 2-5 граммов), но нашлась одна отечественная за 100 рублей (за 10 грамм).
Собственно, на сайте Озона продавец говорит, что ею можно кулера смазывать
Для автомобиля — резиновые уплотнители в дверях, тросики привода газа и сцепления, направляющие тормозных суппортов, дверные замки, салазки сидений и т.д.
Для сантехники — резиновые втулки, прокладки, уплотнители.
Для стиральной машины — места трения шарниров барабана, защита от коррозии и протекания.
Для замков, ворот, калиток, каруселей, аттракционов, колясок.
Но на сайте производителя (и на других) про кулеры ничего не пишут, однако есть кнопка [купить], которая ведёт на сайт Ozon (на того самого продавца, который говорит, что можно кулера смазывать ею.