Коллега по мотивам нашей командировки написал, прям понравилось ) Делюсь. Коллега мой, тег моё.
Ровно 20 лет назад, 7 августа 1999 года, в Ботлихский район республики Дагестан, перейдя горный перевал с территории Чечни, вошла весьма многочисленная группа боевиков под руководством Шамиля Басаева, Руслана Гелаева, Хаттаба и некоторых других, известных в узких кругах лиц боевиков. Эти события получили название Ботлихского вторжения. В противовес ваххабитам выступили немногочисленные дагестанские ополченцы, федералы подтянутся через день. С этих событий, как считается, началась вторая Чеченская кампания, закончившаяся установлением мира на Северном Кавказе, мочащим в сортире Путиным, Ахматом-Рамзаном, в общем, постельцинской России.
В те годы я был весьма юн, но уже знал, что сосед по даче срочником прошел войну в Чечне, по телевизору каждый день произносили названия населенных пунктов на каком-то непонятном языке. Это было везде, но как-то очень далеко, в параллельном мире. У меня в Карелии тогда все было хорошо. Оксана Юрьевна озвучивала домашние задания, цифры магическим образом плюсовались и минусовались, буквы складывались в слова, только с чистописанием была полнейшая жопа.
Но вот прошли те 20 лет, в мае этого года раздался звонок, мне предложили по долгу работы отправиться на пару недель в замечательную командировку – Черкессия, Кабарда, Дагестан. Недолго думая, выслушав доводы о том, что в это время года там самый замечательный пейзаж, согласился. Через несколько дней, погрузив свой скромный багаж в самолет, я отправился из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, где меня ожидали другие участники экспедиции –Джокер и его жена Алиса, которая стала нашим бессменным покорителем дорог на своей замечательной Джентре. Начальника мы забрали уже в Черкесске, но опустим первый этап нашего путешествия, ведь он не укладывается в заданный формат.
Остановимся лишь на том, что успешно отработав в Кабарде и Черкессии, нам предстояло добраться до Ботлиха – районного горного центра в Дагестане, где нас должен ждать кров, обещанный по телефону хозяином местной гостиницы (телефон, естественно, найден накануне на просторах интернета). Путь туда лежал через всю кавказскую трассу, через пограничные посты осетинов, ингушей, чеченцев. В общем, весь колорит Кавказа в одной рабочей поездке (ага, лучшая работа на свете так-то). Проехав по объездной Грозный, наша дорога стала постепенно уходить все выше и выше. Впечатлил свеже отстроенный после войны небольшой городок Шали. Совсем не хотелось доставать камеру, на машину с неместными номерами и так поглядывали косо. Поэтому мирная жизнь бородатые ребята в черной форме, лениво перекидывающие Калашниковы с плеча на плечо на центральной улице, остались вне объектива. Именно в этот момент тот параллельный мир из детства как-то оказался прямо за окном. Где-то я это уже видел, все эти названия я уже слышал. Тот самый непонятный язык, которым апеллировали ведущие старого НТВ, которое смотрел мой отец – вот они за окном. Вот то самое Ведено, здесь вечерняя служба в мечети. Джигиты паркуют машины в обе полосы, женщины, покрытые с ног до головы с любопытством посматривают на Алису за рулем, которая уверено ведет свою Джентру с тремя мужиками-пассажирами. Звук сирен, машина ДПС. Блядь! Нет, все нормально, сверкнув золотыми зубами кавказец в форме, приглашает нас проехаться по встречной, чтобы провести нас за пределы села мимо узких улиц около мечети, ставших в одну сплошную пробку. Спасибо, брат!
Дальше только вверх. Нам предстоит забраться по извилистым дорожкам на высоту 2600 метров. Стоит отдать должное, дороги по российским меркам в Чечне идеальные, склоны укреплены от оползней, а перед краем обрыва в обязательном порядке установлены мощные бетонные отбойники.
Конец мая 2019 г. Подъем на Ботлихский перевал. Чечня
Но вот, очередной поворот за склон, и мы попадем в другой мир. Асфальт резко прерывается, начинается узкая грунтовка, отбойников нет, лишь 2 тысячи высоты по правому борту. Время от времени по обочинам встречаются остатки оползней и камнепадов. На горизонте завораживающий вид, покрытый грозовой тучей. Сбавив скорость, мы стали понимать, что на этой захолустной трассе мы не одни. Местные скорость не сбрасывают. То слева, то справа стали проносятся разбитые шестерки, тонированные приоры и газелька, до отказа забитая молодыми бородатыми парнями, стремящимися домой.
Долина Ботлихского перевала. Грозовая туча. Дагестан
На горизонте завиднелась будка. Джокер в шутку предположил, что это местный пограничный пост. Подъехав ближе, мы рассмотрели потрепанный российский флаг, кучку дров, чайник и автомат, опять же, Калашникова, висящий на гвозде. Посмеявшись, двинулись дальше, но не успев отъехать и100 метров услышали громкий крик. Нас звал зазевавшийся командир, начальник поста. Немолодой дагестанец в бушлате, который извинившись, поведал нам о том, что он должен переписать наши паспортные данные. Во время этих процедур мы узнали, что, да, это пост. Есть генератор, ближайший аул воооон там, зарплаты десять тыщ, бензина для генератора не дают. Есть солнечная батарея, хватает, чтобы смотреть ТНТ. В общем, неплохой расклад, тут вам не Чечня. Распрощавшись, и пожелав друг другу удачи, мы отправились дальше.
На подъезде к пункту назначения, судя по данным навигатора, нас ждал невиданный до селе объект, дорога на электронной карте закручивалась штопором, а так оно и оказалось. То ли 12, то ли 14 спусков, поворотами под 180 градусов привели нас к цивилизации (правда на одной из спусков валялась перевернутая приора, но это здесь в порядке вещей), начался асфальт. Мы преодолели перевал, перед нами раскрылся красавец Ботлих.
Предвкушая вкусный ужин и сон после длительного переезда, мы припарковались у нашего адреса. Перед нами стояла небольшая двухэтажная гостиница, однако внутри не было ни света, ни какого-то намека на персонал. Не с первой попытки, начальник дозвонился по номеру хозяина, которые пообещал нам, что через 20 минут появится его жена, разместит нас в лучшем виде и все такое. Однако через час она только вызывала такси. Через полтора , перематерившись на голодный желудок, мы увидели молодую кавказскую женщину, разместившую нас в уютных номерах, правда, пока что без воды. Бонусом стали выпрыгнувшие с безумными лицами из своей комнаты два мужика (позже мы узнаем, что это дальнобойщики из Хасавюрта, зависшие здесь по работе на неопределенное количество времени, но в тот момент, они были дюже обдолбаны и поспешили спрятаться за дверью). Хозяйка связала нас по телефону со своим мужем Курбаном, который примчался буквально через 10 минут. Первым вопросом начальника, выпившего кофе на заправке 8 часов назад, был: можно ли, так сказать, здесь чего-нибудь пожрать? Ответ не заставил себя ждать: навряд ли. И тут мы узнали, что завтра Ураза-Байрам, все кафе закрыты, в магазинах все раскуплено к празднику, у Курбана запасов нет, но мы можем попытаться добыть кусок хлеба в центре.
Все было решено, мы отправились на машине на центральную улицу, носящую имя Имама Шамиля. Она была забита людьми, машинами, хаотично передвигающимися между лепных домиков, мусором и ором. Мы попали в средневековую сказку, на которую, пока что не понимали, как реагировать. Местные сверлили взглядом, рядом с нашей припаркованной машиной мгновенно появился представитель закона Российской Федерации. Молодой мент, который на ломаном русском поинтересовался, что мы здесь забыли. Пообещав, что все будет «чики-пуки», он отправил нас за покупками в «Пятерочку» («Пятерочка», ох этот славный звук! Выручает! Галицкий – сукин сын, и в эти горы залез! Спасибо, брат!» – подумал я, предвкушая холодное пиво). Было решено – отправляемся за пропитанием немедленно! Пробираясь, сквозь взгляды орущей толпы мы добрались до заветного магазина. Однако Галицкий сюда не дошел, это был маленький павильончик без намека на бодрящий алкоголь. Все, что нам удалось раздобыть – 2 банки старой тушенки, печенье и сникерсы, в прочем, уже неплохо. Мудрый начальник заметил, что нам необходим, хотя бы, хлеб. Было решено разделиться, и отправиться изучать многочисленные пекарни этой зловещей торговой улочки. Мы с Джокером отправились по правой стороне, начальник – по левой. Алиса осталась в машине, нельзя в мусульманском поселке девушке в джинсах появляться. У Джокера татуированное лицо, он вызывает повышенный интерес аборигенов. Один из них складывает пальцы в виде пистолета и направляет на нас, идем дальше. Лавка. Хлеб. Нет, перед порогом возникает женщина, перекрывающая вход, потом мужчина. Русский – не войдешь, сначала своим, завтра праздник, им надо стол накрыть. Начальник действует иначе. Он обладает неоспоримыми преимуществами – рост больше 2 метров и возраст почтенный. Ищем взглядом его в толпе на другой стороне, оказывается он договорился с милой женщиной, которая печет хлеб, о том, что она вынесет нам 2 буханки с черного входа. Около начальника образуется непонятный аварец. Напряглись. Оказалось, он поспорил со своим другом на 500 рублей, что начальник больше 2 метров ростом. Услышав утвердительный ответ, радуется, называет начальника братом, говорит спасибо за самые легкие деньги в своей жизни. Чуть расслабляемся, выдерживаем налет мелких местных пацанят на непонятную машину с женщиной за рулем и спешим в нашу гостиницу-укрытие. За поеданием нашей скромной провизии было решено: делать работу как можно быстрее и валить отсюда нахер. Ловлю себя на мысли, что, вроде как, заказчик, предлагал нам помощь, в том числе сопровождение. Я бы не отказался, но уже поздно.
Ботлих. Окраина центральной улицы имени Имама Шамиля.
Ночью громыхали молнии, все дороги залило жутким ливнем. Несмотря на это, перекусив на кухне, любезно предоставленной хозяином, мы отправились на первый участок нашей трассы. Нужно обследовать разрушенный газопровод на горном перевале в районе аула Тасута. Опять вверх, опять грунтовка. 4 километра трассы обследований. По пути нас угощают сникерсами из останавливающихся машин. Сегодня у мусульман Ураза-Байрам – надо накормить путника. Вчера нам не хотели продать хлеб, сегодня все желают удачи. Удивительная страна!
Долина близ аула Тасута. Вид на древнее городище. Дагестан
Приободрившись, все же, вспоминаем про вчерашний совет, и отправляемся по другой трассе – внутрь села Ансалта, нужно выжать из рабочего дня максимум. Здесь нам предстоит обследование вдоль ручья в самом центре населенного пункта. Дислоцируемся на месте, моментально появляется первый местный житель. Зовет в дом, праздник, предлагает обед. Начальник извиняется, обещает зайти попозже. Работа. Через 15 минут вокруг нас уже человек 10 мужского пола. С разных сторон ручья они зовут нас в свои дома, но у нас уже готово оправдание – мы обещались зайти к человеку, который позвал первым. Так и быть, подходим к двору, нас радушно встречает тот самый мужчина.
- Откуда будете?
- Из Питера – отвечаем хором.
- А что машина с ростовскими номерами? – недоверчиво бросает хозяин вопрос. Так, из Питера то я, отвечает начальник, тот с Петрозаводска, те с Ростова.
-Проходите кушать, меня зовут Шамсуа – отвечает хозяин.
Обещаемся только попить чаю, работать ж надо, командировка, так и так. Как и предполагалось, чай затянулся на полтора часа. Шашлык, курица, ананасы, в общем, как в лучших домах Лондону и Парижу. Шамсуа работает строителем, жена, два ребенка. Работы нет, перебивается халтурами, как и все. То этот дом строит, платит всему селу, то другой. Иногда в Махачкалу — на шабашки. В прочем, как везде, страна одна – одни ценности.
Утром было решено отправиться в две точки – трассу в Цумадинском районе Дагестана около поселка Гигатли, а потом, если позволит время, в район Зиберхали, далекое горное село, до которого даже боевики 20 лет назад дошли в последнюю очередь. В приподнятом настроении после вчерашнего доброжелательного отношения местных, мы сели в машину и помчались по горной трассе.
«140 — до хрена по горной дороге! 120 — норм». Дагестанская социальная реклама. Ансалта
Не учли мы одного. Цумадинский район граничит с Грузией, поэтому там в обилии располагаются внутренние дагестанские контрольно-пропускные посты. Завидев первый, весь наш экипаж понял, что все кроме меня, оставили паспорта дома. У Джокера – охотничий билет, у Алисы только водительское, у начальника, разрешение на работы, подписанное министром культуры, но там нет фотографии. Пост, оттормаживаемся. Местные всегда пропускают своих, но к заезжим – по полной программе. Готовимся к полному досмотру, но в этот момент из толпы, сияя белоснежной улыбкой, с белыми волосами, ариец, черт побери, выходит молодой русский контрактник. Заглядывает в машину, глаза по пять копеек. Дальше – бесценно. «Господи, все славяне! Господи! Как я рад вас видеть!». Мы доброжелательно смеемся, он проходит под недовольные окрики своих дагестанских коллег к шлагбауму, поднимает руку в их сторону, и говорит: «Мои приехали». Пусть свободен.
Воодушевившись подобным поворотом событий, мы въехали в Гигатли. Здесь по обеим сторонам узкой трассы припаркованы машины. Дагестанские номера редки, чеченских еще меньше. Зато много московских, питерских, нижегородских, курских, твою ж мать, ханты-мансийских. Видимо, туризм цветет. Между угнанными логанами и приорами пасутся овцы и бараны. На выезде из Гигатля нас поджидала неприятность. Еще один КПП. Тормозит молодой аварец с Калашом. Выслушав наши доводы, что мы ж мол проехали один пункт, что у нас нет паспортов, но мы здесь по работе, забирает мой паспорт и отправляет нас припарковаться. Начальник предъявляет бумагу, подписанную министром, тут уже другой аварец резонно отвечает: «Что ты мне тут этим трясешь, я на этом языке читать не умею». Зовет главного, тот долго слушает, в итоге просит, показать хоть какие-нибудь удостоверения, на мое замечание, что я уже все сдал, отвечает – я не знаю, куда ты это сдал. Душа уходит в пятки, видятся желоба с раствором, формовочные машины, с перспективой сбежать с кирпичного завода через пару лет. «Ладно, шучу, там твой паспорт» - отвечает старший. Беглый осмотр у окошка, удивление по поводу, карельской прописки в паспорте, и вот уже мы отправляемся дальше. К слову, дагестанцы, пытаются тщательно сделать вид, что они говорят не о тебе, но, постоянно проскакивающее слово «урус» их выдает.
Засидка неизвестного бойца на горном перевале между селом Гигатль и аулом Халих. Дагестан
На обратном пути на обоих КПП нам без вопросов открывают шлагбаумы. Мы едем в горы, мимо Аллахом забытым аулов, где, время от времени, нам все так же красуются гражданские, перекидывающие свой Калашников с плеча на плечо. Здесь неимоверная красота. Альпы, черт бы их побрал, но развитием туризма здесь не будет пахнуть еще долгие годы. Отголоски все той войны.
Вид на большой Кавказский хребет с окрестной Зиберхали. Дагестан
Вечером пьем водку с Курбаном, все расспрашивает, как ему привлечь туристов. Я, конечно, не эксперт, но пока дороги перерыты бесконечными КПП с полуграмотными вояками, о чем то говорить бессмысленно.
Утром третьего дня, мы, без проблем отработав последний кусок нашей трассы, отправились по живописному шоссе в Махачкалу. На обочинах торгуют курдюками. Извилистые подъемы и спуски, по мере приближения к столице Дагестана, сменяют туннели, выдолбленные напрямую в скале. Машин все больше, едут все хаотичнее. Здесь уже Россия со всеми ее плюсами и минусами.
Ботлихский перевал остался в прошлом, но перевернул впечатления о настоящем. Здесь по поручению ВВП в 2004 году стали строить крупный военный гарнизон, ВВП торжественно резал ленточку в 2007. Уже в 2011 году МинОбороны полностью перебросило военнослужащих отсюда в Майкоп. Теперь русских военных там нет. Считается, что в регион пришел мир. Только на корпусах бывшего гарнизона то тут, то там виднеются надписи баллоном на арабском языке. Спустя несколько дней я случайно увижу, как дагестанские ополченцы того вторжения во время прямой линии попросят у Путина признания их статуса, а еще попросят выпить бокал вина. Среди этих ополченцев будет стоять Курбан, тот самый хозяин гостиницы, с которым мне довелос поднять рюмку. Главнокомандующий, как водится, про вино сольется. Думаю, потому что он понимает: последствия того конфликта еще не кончились. 50 лет переговоров, так или иначе, всегда будут лучше, чем год войны.
По приезду в Махачкалу мы встретились с заказчиком. Он сказал, что мы зря отказались от помощи, но ему было известно о наших передвижениях. Именно поэтому за нами по пятам следовала группа быстрого реагирования. Может вот она причина, по которой на выезде из Цумадинского района нам так быстро открыли шлагбаум и приложили руку к голове, в стиле Дзюбы, дагестанские постовые.
Стиль, орфография и оформление автора сохранены )))