А там, между прочим, люди живут.
На волне постов про холод в России.

Я раньше говорил иногда сам про себя, что я южный человек. Не в смысле рождения или происхождения, а в том плане, что люблю жару, солнце и лето, и терпеть не могу снег, холод и зиму. Допустим, две-три недели, это даже забавно со всеми нашими банями, ёлками и санками, хотя их я бы тоже с радостью променял на двенадцать месяцев тепла. Но никак не полгода! Однако и меня однажды почему-то вдруг потянуло на Север. Фьорды... Слово звучало так романтично и загадочно, поднимало из глубинных пластов памяти детские фантазии о рогатых викингах, плывущих куда-то ладьях и соснах на скалах. И вот, в (теперь уже далёком) 2012 году мы с (теперь уже с бывшей) женой Анной решили провести отпуск в поездке на мотоцикле Урал в Норвегию на мыс Нордкапп, самую северную точку Европы в семистах километрах за Северным полярным кругом. Даже не верится, что прошло уже десять лет с тех пор.

День первый. Прелюдия.

Все старые боевые товарищи по разным причинам не смогли составить нам компанию, и мы с Аней отправляемся в поход вдвоем на нашей Ретре, мотоциклете «Урал Ретро» с коляской 2011 года выпуска. Старт запланирован на субботу в самом конце июля, уже оформлен отпуск, получена виза и забронирована комната в норвежском Хоннингсвоге, последнем населённом пункте перед мысом, претендующем на звание самого северного города в мире. Ровно за неделю до выезда я решаюсь на небольшую конную прогулку, после которой, припарковавшись у конюшни, я грациозно спрыгиваю на асфальт и ломаю большой палец на правой ноге. Это придает дополнительной пикантности нашим сборам – смогу ли впихнуть правую ногу в сапог, или придётся ехать в гипсе, тапочке и пакетике?

Наконец настает утро старта, новенький мотобот плотно фиксирует сломанный палец не хуже гипса. Выезжаем на Ленинградский проспект, я улыбаюсь безоблачному небу, солнцу и встречному ветру. Под Солнечногорском неожиданно попадаем в дождь, горизонт пунцовый. «Вот и началось, видать недели на две!» – сразу же скисаю я, однако ненастье быстро заканчивается, а мы даже не успеваем промокнуть.  В придорожном кафе обедаем за одним столом с пузатым дальнобойщиком. «Откуда, куда?» – интересуется сосед. Постепенно его снисходительное отношение к экипажу колясочника исчезает, и мы переходим к разговору на равных, в одних и тех же категориях: «До Финляндии, а там направо».

Ближе к вечеру, немного не доехав до Питера, мы попадаем на дачу к Сергею Громоззеке, приветствуем его жену Юлю и брата Антона, наконец лично знакомимся с родителями и мальчиком Захаром, которому завтра исполнится два года. Спасибо вам большое за гостеприимство!

День второй. Увертюра.

Завтракаем, поздравляем самого маленького Громоззеку с днём рождения, благодарим хозяев за всё и прощаемся. Ретра бодро довозит нас до КАД, съезжаем на Выборгское шоссе. Очень жарко, новенький ветровик и щитки-брызговики почти полностью отсекают поток встречного воздуха, я страдаю даже в майке и стараюсь думать о том, как хорошо мне с ними будет на Севере. Вот и поворот на Брусничное, на живописную дорогу вдоль канала. Кажется, что мы уже за границей: разметка жёлтого цвета, идеальный асфальт, указатели латиницей. На пограничном переходе всего несколько автомобилей, мы быстро попадаем на финскую сторону. Впервые багаж никто не досматривает, сигареты и наркотики не ищут. Наверное, это потому, что с Аней вдвоем мы имеем гораздо более добропорядочный вид, чем банда волосатых байкеров, как в прошлые поездки.

Сразу после границы неожиданно начинается дождь, переходящий в недолгий тропический ливень – пережидаем под навесом. Рядом на обочине остановились несколько автомобилей с включёнными аварийками: им страшно ехать через сплошную стену воды. Вскоре продолжаем путь. Финляндия создает ощущение какого-то необычного, лесного уюта. Через каждые десять-пятнадцать минут сквозь деревья поблескивают волны очередного озера, которых здесь тысячи. Лес везде вычищен, без бурелома и подлеска, поэтому кажется такими дружелюбным. Всё вокруг такое зеленое, пушистое, на выстриженных опушках стоят аккуратненькие домики.

Местные жилища очень скромны, это одно- или двухэтажные каркасные коробочки, обитые снаружи вагонкой и покрашенные в тёмно-красный или какой-нибудь тёплый цвет: жёлтый или, например, оранжевый, с непременными белыми окнами. Смотришь на их деревни и хутора и чувствуешь, что с ними что-то принципиально не так. Чего-то важного не хватает. И вдруг понимаешь, что отсутствуют как класс заборы. Их нет вообще, ни глухих трёхметровых, ни низенького штакетника, ни хотя бы живой изгороди: дома стоят просто на лужайке, и вряд ли ведь аборигены постоянно ругаются, выясняя, где чей огород. Как-то обходятся без заборов. Позже мы видели кладбища, и там тоже не ставят ограды: только надгробья возвышаются над ровным газоном. Как в этой жизни, так и после.

День третий. Аллегро.

В столовой на завтраке полно отдыхающих, в основном семьи с детьми. Здешние обитатели, как на подбор, очень породисты: все как один платиновые блондины, курносые, мясистые, толстые. И детей в среднем от трех до пяти на семью. Вот молодцы.  После плотного завтрака мы собираем вещи и выезжаем на шоссе. Наша сегодняшняя цель – город Рованиеми, столица Лапландии, Северный полярный круг. Опять жарко, я еду в майке и мечтаю о прохладе. Как несовершенен человек! Ведь уже завтра я буду мечтать о тепле...

Нас ведет отличное шоссе, вокруг симпатичная, но несколько однообразная природа: тайга, сопки, часто озера. Машин совсем мало, иногда минут пятнадцать подряд я не вижу ни одного автомобиля ни впереди, ни в зеркалах. С некоторым удивлением осознаю, что на этих дорогах крейсерская скорость равна средней, и можно всегда точно рассчитать время в пути. Если до следующей остановки сто километров, и я держу сотню, то буду там ровно через час. И так сотню за сотней, день за днем. Это так непривычно!

Чем дальше на север, тем глуше места, ёлки с березами становятся тоньше, ниже и корявей. Появляются большие, идеально ровные поляны невероятных цветов – жёлтые, розоватые. Может быть, это поросшая каким-то особенным мхом каменистая пустошь, а может быть и подёрнутая болотной травкой зыбь. Больше ста километров подряд нет заправок, мы высыхаем. Хорошо, что есть канистра! Пока я изготавливаю воронку из подручных средств и заправляюсь, Аня лакомится в лесу черникой.

На дорогу начинаю выходить коренные жители и с гордым видом «понаехали тут» ходить по своим делам, демонстративно не обращая на нас никакого внимания. Первые встречи с оленями на шоссе вызывают у нас бурную, детскую радость. Подъезжая к Рованиеми, встречаем «Ситроен 2CV» с французскими номерами. На чём только люди сюда не приезжают!

Решаем не заезжать в сам город и сразу едем в парк Санта-Клауса. Здесь как раз проходит условная линия полярного круга, на которой я однажды уже был.

Обходим сувенирные лавки и магазины. Оказывается, в парке совсем недавно построили несколько десятков коттеджей под сдачу, и мы решаем остаться и больше никуда сегодня не ехать. Домик совсем новенький, внутри все удобства, как в гостиничном номере, и даже есть своя сауна.

Ужинаем в ресторане, выбираем в меню все три блюда из оленины. Очень вкусное и нежное мясо! Хотя оленей жаль, конечно. Надо будет прикупить оленью шкуру, пожалуй. Мы с Аней долго разговариваем, а за окном, низко над горизонтом, словно прибитое к небу неподвижно висит солнце. Сегодня и ещё несколько дней для нас ночь так и не наступит.

Продолжение следует!

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский