Поскольку все остальные функции работали как должны - пришлось разбирать циркуляционный насос. И вот сюрприз - насос отдельно, крыльчатка - отдельно. Ситуация с крыльчаткой странная, конечно - с вала её сорвало, но при разборе насоса ничего постороннего внутри обнаружено не было. Не иначе как "запланированное устаревание"....

Посмотрел я на это все и подумал - "Сейчас быстренько всё импортозаместим" надо покупать ремкомплект да менять, делов то. И не было бы этого поста, если бы всё было так просто, как для бош/сименс, например. Выяснилось, что к этим насосам не продается отдельно никаких ремкомплектов или крыльчаток, а менять насос в сборе с ТЭН (общий конструктив) получается 16...25тр. До кучи, по наивности предполагая возможность покупки запчастей, неаккуратно разобрал насос, замяв фторопластовый сальник (поддел отверткой, да). В общем, получилось забавно (нет).

В процессе поиска и рассматривания объявлений на А-то натолкнулся на изготовителя крыльчаток под конкретную модель насоса (PA085A25G00, этот насос то ставится не только в одну ПММ). Созвонился, оказалось есть такая, как надо, но сальника нового нет. Ладно, заказал крыльчатку, надеясь на лучшее. Пришла, поменял, собрал, запустил - хрен там, подтекает из насоса при работе. Пришлось снова забросить невод заняться поисками, в этот раз уже комплекта сальника. Повезло, нашлось, поехал купил, снова все собрал и вот оно, чудо - работает, не капает.
Личное мнение по итогам эпопеи:если не готовы потратить время на поиски и ремонт, не готовы разбираться как там что, тогда проще подумать о замене пмм, вот честно. Насос в половину стоимости новой машины, плюс процесс сборок-разборок, время на это все. Да и старую пмм можно продать на том же А-то, уже прибавка к пенсии дешевле выходит.
Но если сесть и плакать сдаваться так просто "не наш метод", то предлагаю ознакомиться с фото в процессе разборки и ремонта : )

Итак, для начала нужно запустить любую программу для активации сливной помпы, чтобы максимально вышла вода. Далее нужно удалить из отсека слива и бака для соли остатки воды.
Можно применить резиновую грушу, я использовал простой шприц 20мл, откачивается примерно 500мл., включая бак для соли. Далее нужно отключить ПММ шланги от воды и канализации, отключить от сети, снять цоколь с мебели, подготовить место для вытягивания машины вперед. Оптимальное расстояние - длина открытой дверцы х2. Вынимать корзины, снимать фасад - не обязательно. Без этих элементов ПММ будет легче, но не настолько, чтобы прям заморочиться.

Слева и справа в стенках бака, до уплотнителя, есть места для крепления ПММ саморезами к боковинам мебели. Находим эти саморезы и выкручиваем, не теряем их из виду в дальнейшем. После подцепив рукой ПММ снизу тянем на себя, стараясь не опрокинуть. Параллельно смотрим за шлангами, чтобы вышли равномерно и не тянулись/не зацеплялись. Желательно закупорить сливной шланг бумагой или плотной салфеткой, чтобы остатки воды не полились следом, пока вытаскиваем ПММ.

Допустим, вам удалось нормально вытащить ПММ из мебели, шланги уцелели, пол не поцарапан, ножки не поломались. Это уже результат, но надо двигаться дальше. Дальше вам потребуется небольшое ведро, которой нужно положить на бок и аккуратно собрать остатки воды из сливного шланга, можно немного наклонить ПММ назад, чтобы вышло больше воды.

После первого слива в ПММ все равно остается еще какое-то количество воды и она непременно будет вытекать, это нормально, в дальнейшем просто подставляем ведро под место вытекания и стараемся не беситься по пустякам, впереди еще много работы.
Лично мне было удобно поднять ПММ на возвышение для упрощения первичного осмотра потрохов, я же еще подозревал дивертор (хе-хе), но для замены насоса достаночно доступа снизу (лежа на полу) при небольшом поднятии бака над цоколем. Если вы делаете все эти манипуляции впервые, как и я вначале, то не поленитесь, поднимите ПММ, снимите поддон.
Так и работать проще и видно все нормально и проверить состояние узлов лишним не будет.

Перед началом разбора требуется открутить открутить саморезы (звездочка) с задней пластиковой панели (той, где шланги) и снять ее. Далее открываем дверцу ПММ и в дальних углах на стенках находим 2 винта (тоже звездочка, Т-25). Откручиваем их, закрываем дверь.

Поднимаем ПММ на заранее приготовленное основание - самое удобное в итоге это поднять ее на 2 стула (ха-ха) и положить на дверцу. В этом случае доступ идеальный, НО! Фасадная панель должна быть на месте, иначе металл дверцы помнется (у меня в первый раз помялось, но не сильно). После размещения ПММ из нее будет дотекать вода по низу двери, готовы к этому и кладем х подставляем ведро. После того, как вода вытекла и все такое - отстегиваем тросики от петель и параллельно смотрим на крепежи-защелки поддона над тросиками. Тросик отстегивается поднятием вверх, над петлей (помним, что ПММ лежит горизонтально : ). Отстегнув тросики следует помнить, что теперь дверца не удерживается и при перемещении ПММ может нехило так открыться. У меня такого не было, но дверь с панелью довольно тяжелая.

После отстегивания тросиков ничего пока не делаем с поддоном, переходим снова к нижней его части, а именно - просто смотрим на крепление платы управления и датчик протечки. Плата крепится к поддону на защёлках, но проводка может прилипать к шумоизоляции бака, что потребует ручного отклеивания. Датчик протечки подключен через разъём, но отключать его неудобно, проще снять ( я первый раз отключал, потом снимал, ну его нафиг). Посмотрев как там все крепится можно попробовать снять датчик протечки - отжав защелку снизу и потянув датчик от поддона. На фото видно защелку и крепежную ножку датчика, дальше сами и по месту : )
Сняв датчик отпускаем его в глубины поддона и переходим к плате - рукой придерживаем белую коробку, отверткой нажимаем и смещаем защелку, коробка должна подвинуться в пазах. После того, как защелка снята - пробуем двигать коробку платы, глядя внутрь, между баком и коробкой платы. Если провода застряли у шумоизоляции - по месту двигаем коробку платы, отцепляем провода. После этих манипуляций подтягиваем плату к себе, смотрим на сетевой разъем питания, снимаем фишки. Да, впервые это проще сделать именно так, чем заранее. Отключив питающий кабель отпускаем плату в глубину моря поддона.

Теперь смотрим на мотор в светлом корпусе, это циркуляционный насос, который крепится к поддону на резиновой ножке. Одна ножка в поддон, вторая просто опорная. Требуется открепить левую, если смотреть сверху, резиновую ножку, просто вынув ее из паза в корпусе мотора.

Теперь можно снимать поддон, для этого требуется отщелкнуть его от металлических ножек, тех, что над петлями. Отжимаем защелки и медленно тянем поддон на себя, сверху и снизу равномерно, осторожно. Возможно, что передняя пластиковая панель (аналогично снятой задней) прилипла к шумоизляции, учитываем этот факт при движении поддона и таки снимаем его, убираем в сторону и переходим к осмотру открывшейся картины.

Циркуляционный насос имеет продуманную модульную конструкцию, что позволяет снять его без демонтажа корпуса ТЭН и без отключения патрубков на одноразовых хомутах.
Перед снятием насоса требуется отключить разъем питания насоса (нажимной замочек), снять фишки клемм с конденсатора, а сам конденсатор открутить от держателя.
На фото выше видно крепление кондера гайкой, утопленной в гнездо (ключом не подлезешь : )
После снятия конденсатора осматриваем корпус мотора, находим и видим защёлку, лапки для крепления к блоку ТЭН. Чтобы снять насос поворачивая его влево (если смотреть сзади мотора), корпус немного упирается в нижнюю часть бака, смотрим на расцепление лапок и вытягиваем насос на себя. Обязательно протечет немного воды, готовимся морально и ставим ведро под насос заранее. После того, как мотор насоса с крыльчаткой снят не делаем с ним вообще ничего, читаем самое важное во всей этой простыне и осознав действуем на свой страх и риск дальше.

Итак, если предположения верны и крыльчатка сорвана, то будет следующая картина

Что стоит знать перед тем, как ломать пассатижами делать что-то дальше - на фото вал, на котором стоит подпружиненный пластиковый сальник, который контактирует с керамическим диском под ним. Над этим шедевром инженерной мысли была крыльчатка, но сейчас ее нет с нами, она вышла из чата зацепления со штоком (да и х с ней). Ни в коем случае не пытайтесь снимать сальник или чашку снизу, эти детали не найти так просто, в отличии от крыльчатки.
Для снятия остатков штока требуется зафиксировать вал с обратной стороны мотора, а сам шток аккуратно поворачивать до ослабления и после открутить. Сальник и чашку при этом лучше не трогать, не разбирать, не протирать и вообще не смотреть в нее. Эта пара притерта за время эксплуатации, а внутри еще может быть даже заводская смазка. Вынимаем подпружиненный сальник, не касаясь пластика пальцами, берем новую крыльчатку и надеваем на шток сальник ПРУЖИНОЙ ВВЕРХ, как на фото. Накручиваем крыльчатку на вал насоса. После прикручивания крутиться должно на 3-4 оборота свободно, но не больше. Нюансы с мелким винтиком по центру штока - его нужно поджать, если он поджимается, но имхо это просто заглушка отверстия для нарезки резъбы. (Про винтик по месту станет понятно).

Собрав узел крыльчатки можно подумать и о душе круглой резинке-уплотнителе, ее надо снять и смазать пищевым силиконом или подходящей смазкой, для лучшего прилегания. Фото ниже для тех, кто хочет знать что же там такого в этом сальнике и вообще. Фото родного сальника со следами варварского демонтажа в надежде на "заграницу", а в итоге покупка нового.

После удачной и аккуратной сборки ставим насос на место. Следует учитывать, что сам насос относительно свободно проворачивается на корпусе блока ТЭН, а узел крыльчатки входит в этот блок и уплотняется по периметру той самой круглой резинкой, которая должна полностью утопиться в корпус блока ТЭН и не должна нигде выступать по периметру. Чашка с держателем конденсатора имеет паз, который стыкуется с выступом на корпусе блока ТЭН, поэтому размещая насос следует убедиться, что паз и выступ совпали и только после этого дожимать корпус насоса и поворачивать его в защелках.

Собрав корпус насоса и убедившись, что все ровно и чётко совпадает, резинка не замята и не выступает, мотор немного проворачивается на оси относительно блока и вообще все уже хорошо - надеваем обратно разъемы, готовимся морально к первой мойке, которая не факт что будет удачной. Думаем, куда дели как ставить поддон обратно. Я накидывал поддон на лапки у петель, после вставлял в коробку с платой питающий кабель и крепил коробку к поддону. Датчик протечки также защелкивал обратно, а после уже поджимал подон до штатного положения.
Далее тросики двери надеваем на место, аккуратно и придерживая за низ бака ставим ПММ на пол, заднуюю панель не прикручиваем, это не ошибка. Придерживая бак сверху открываем дверцу, вспоминаем где лежат 2 винта из нержи с резинками, заворачиваем эти винты. Без них для теста работать будет, но потечет вода из отверстий и поддон не прикреплен. Закрываем дверцу, подключаем ПММ к воде, канализации, питающей сети. Запускаем режим полоскания, берем фонарик и смотрим как ведет себя насос в работе - не подтекает ли на поддон вода. Если за время полоскания протекли пара капель или даже одна, то это повод повторить упражнение операцию по установке узла насоса, проверяя все и вся. Иначе потом может протечь уже по настоящему и все равно придется заниматься.

Если вы не трогали сальники и до этого протечек не было, то с высокой долей вероятности все на этом и закончится. Можете себя поздравить, крыльчатка за 2800р. против покупки насоса или новой ПММ наверняка оправдывает все эти усилия, плюс новый опыт и расширение кругозора же : ). Замена крыльчатки с разборкой ПММ в СПб выйдет от 10к за работу, это если нормальный попадется мастер, а не эти фуфелы-диагносты, ну и плюс крыльчатка, скорее всего Б/У без гарантий срыва в ближайшее время. Как собрать и затолкать обратно - не пишу, вижу, что и так надоел. Бонусом прилагаю фото моторов насоса, дивертора, сливной помпы, платы управления - для релаксации после прочтения : )