Доброго времени суток! Это мой первый пост. Я занимаюсь продажей гитар, попутно делая предпродажную подготовку и по необходимости мелкий ремонт. Занимаюсь я этим в свободное от основной работы время, что бы эмоционально отдохнуть. Решил, что возможно мои наблюдения будут кому-то интересны, поможет выбрать какую-то интересную гитару для себя, или наоборот отказаться от покупки. Сразу оговорюсь, что на гитаре я играю довольно посредственно, поэтому видео не будет очень информативно.
Первая гитара, про которую я хотел бы рассказать, это очень популярная бюджетная модель стратокастера с озона, а именно Rocket st-01.
Желтый цвет страту к лицу)
Чаще всего такие гитары покупают в так называемых "комплектах для гитариста", в которых по заверениям продавцов есть всё необходимое что бы начать играть. А именно: ужасный комбик, позорный чехол, ремень как на сумках в 90-х, пару медиаторов, фонящий провод, да тюнер без батарейки. По моему тону понятно, что брать такие комплекты я не советую, впрочем рынок диктует обратное. Стойки и блока питания для комбика в комплектах из озона нет, приходится докупать отдельно.
Всё "богатство" комплекта.
Вернёмся к гитаре, "из коробки" это конечно совсем не похоже на музыкальный инструмент, прогиб грифа велик, лады царапают руку, пластиковый пикгард каким-то чудом умудрились заляпать в краске, карман под гриф выфрезерован не в плоскости, от этого гриф имеет отрицательный угол посадки, наружу от корпуса и это только малый список того, что с гитарой не так. Но пугаться этого не стоит, всё что я описал во-первых поправимо, а во-вторых встречается практически на всех бюджетных гитарах.
Голова грифа имеет уникальную форму отличную от прародителя.
По спецификациям: 3 сингла, мензура 648 мм, гриф - клён, корпус - липа, 22 лада, гитара полноразмерная. Хочу обратить внимание на то, что производитель заявляет, что накладка грифа выполнена из палисандра, но это явная ложь, отчетливо видно что это композитный материал из деревянных опилок и связующего компаунда, так называемый "техновуд". А вот дека по-настоящему сделана из дерева, из липы или нет - сложно судить, но в любом случае это хорошо. Лакокрасочные материалы низкого качества, дека одновременно и не глянцевая, но и не матовая, окрашена без сильных косяков.
До и после моего экранирования. С завода экранирование гитары практически отсутствует.
Пайка выполнена на 4 с минусом, не очень аккуратно, но довольно надежно, провода без экрана с минимальным сечением. Звукосниматели максимально дешевые, по звуку не яркие и не острые, а скорее мутные , зато "слабофонящие", учитывая практически полное отсутствие заводского экранирования это хорошо. Нековый сингл при попытке снять его с пикгарда развалился в руках, изолента на нём абсолютно высохла, странно такое обычно наблюдается на датчиках которым лет 10 не меньше, пришлось перебирать. Потенциометры регулировки тона имеют слабый диапазон регулирования, даже в крайних положениях окрас звука практически не меняют, это минус.
После регулировки анкера плоскость ладов хорошая, шлифовка практически не требуется, а вот торцы обязательно придется обрабатывать.
Перейдем к железу, колки на твердую тройку, присутствует люфт штока в свободном положении, а так же холостой ход, но всё это в рамках разумного, настроить гитару получится без проблем. Лады мягкие, без повреждений, запрессованы ровно, торцы острые, полировка отсутствует. Анкер рабочий, ход мягкий. Машинка стандартная, шести болтовая, если не пользоваться рычагом абсолютно нормальная, если пользоваться строй плывёт сразу же, на видео это прекрасно заметно.
После всех манипуляций, высоту струн спокойно можно отстроить по шаблону.
Обобщая свои рассуждения, считаю что эту гитару вполне можно рассматривать для приобретения, но с некоторыми условиями. Покупать её нужно либо в хорошем магазине, где для неё уже провели предпродажную подготовку и устранили все косяки, либо сразу после покупки нести к гитарному мастеру. Впрочем если у Вас есть базовый набор инструментов можно попытаться довести инструмент самому, это проще чем кажется.
К основным плюсам этой гитары отнесу набор материалов, хорошую геометрию грифа, к основным минусам качество сборки, плохую электронику. В целом гитара из разряда "которую не жалко", подойдет как для обучения, так и для репетиций, можно использовать как базу для модернизации и кастомизации. Характерного звука классического фендер стратокастер в ней нет, но есть свой, вполне приемлемый.
Получилось очень объемно, хотя и половину не написал от того, что хотел, если кому-то будет интересно продолжу писать про другие гитары которые через меня прошли.
UPD:
Первый блин получился комом) Связанный текст писать задача не из лёгких. Учитывая оставленные под постом комментарии, хотелось бы произвести уточнения в части выводов, которые мне казались сами собой разумеющимися.
Рассматривать эту гитару для приобретения возможно, но с некоторыми условиями. А именно:
- Вы осознаете, что "из коробки" это не гитара, а лишь заготовка, требующая доводки;
- Ваш бюджет ограничен, желания или цели копить на инструмент дороже нет;
- Вы рассматриваете новые гитары;
- Вы осознаете, что даже после всех манипуляций Вы не получите fender stratocaster;
- Мои выводы целиком и полностью субъективны и не являются экспертными, решение в конечном итоге принимать Вам.
По поводу плюсов и минусов. Очевидно, что они применимы только в сравнении с гитарами её ценовой категории. Если сравнить рокет хотя бы с народной пацификой, у первой не будет вообще никаких плюсов)
(как отмыть корпус приставки и джойстиков от застарелых загрязнений)
Есть прекрасный состав, называется Белизна гель
производителей много, я беру от Sanfor, но сомневаюсь, что они сильно отличаться будут...
это хлорка смешанная с "жидким мылом"
СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЫТОВОЙ ХИМИИ !!!
Защищайте глаза от попадания в них хлорки.
переходим к инструкции:
1) разбираем корпуса (приставки, джойстиков и пр.)
можно замачивать пластик(корпуса, кнопки и пр.), метал, резину и кабеля
лучше не замачивать микросхемы, мембраны и моторчики геймпада, кулера, блоки питания
Если по какой-то неведомой причине вам приспичило промыть системную плату приставки, то в обязательном порядке вынимайте батарейку BIOS-а (иначе можете получить КЗ), но повторюсь, что лучше системную плату вообще не промывать.
Так же учитывайте, что у джойстиков ревизии A и H немного разные детали, не перемешивайте их, чтобы не играть в угадайку потом.
2) Берём таз (на худой конец в ванне или раковине слив чем-то закройте)
3) вначале заливаем всё хлоркой, лучше всего использовать распылитель для равномерного нанесения
4) даёте минут 15 хлорке вступить в реакцию (выйдите из помещения, чтобы не дышать этим !)
5) заливаем горячей водой, но не крутым кипятком, иначе пластик может деформироваться.
6) дали 15 минут отмокнуть и вытаскиваем
7) Затем время уроку химии.
Хлор растворяется в воде с последующим окислением ионов хлора - тиосульфатом натрия. С увеличением pH раствора (с увеличением щелочности) растворимость хлора в воде увеличивается.
Итак, наносим мыло (можно жидкое) на всё, что мы до этого хлоркой обработали, т.к. хлорка имеет свойство кристаллизироваться и нам нужно удалить её остатки.
8) заливаем горячей водой и 15 минут ждём
9) вытаскиваем и оптираем бумажным полотенцем, салфеткой, на худой конец туалетной бумагой (последнее менее предпочтительнее, т.к. часто крошится).
10) на всякий случай даём еще несколько часов просохнуть всему и собираем.
11) если вам лень было разбирать весь корпус до последней пружинки, смажьте все металлические детали корпуса (те же пружинки) машинным маслом, чтобы не было коррозии
Сразу скажу, что с пожелтевшим белым пластиком (у PS1, Super Nintendo и пр. белых консолей) это поможет не сильно, в основном это хорошо для тёмного пластика (т.е. для PS2).
Всё, что нельзя замачивать по объективным причинам, можно протереть салфеткой смоченной в белизне.
Если резинки на стиках джойстика превратились в липкую жижу, оттереть её можно смоченной в белизне бумажной салфеткой(просто втирайте салфетку, эта жижа останется на ней) новые силиконовые набалдашники можно взять на любом маркетплейсе.
Что делать, если у приставки внешний вид оставляет желать лучшего ?
на приставке слева отломали глянцевый шильдик
Время не щадит никого, приставок это тоже касается, у одних шильдик Playstation 2 отломали, а бывает, что внешний вид такой, будто ей стенку шлифовали и гвозди забивали... Что делать ?
Если проблема только с шильдиком
можно просто на цветном принтере(на фотобумаге) распечатать ленту с логотипом или можно купить светоотражающую ленту для велосипедистов-мотоциклистов(она как раз по размерам подойдёт).
Если поверхность изобилует мелкими царапинами (это часто напоминает, как будто на приставку горячую тарелку поставили и повозили), то варианта три
I Для начала стоит попробовать просто отполировать
Есть два бюджетных варианта, "специальные салфетки с полиролью для пластика" и народный метод (с машинным маслом), как не смешно, но результат получится одинаковый, масло заполнит мелкие трещины на глянцевой поверхности, а матовый пластик станет темнее и на его фоне царапины будут не так заметны...
Полиролью
1) отмываем корпус от всей грязи (как было рассказано вначале поста)
2) полируем, тщательно втирая в корпус (кроме внутренней части DVD привода)
народным методом
1) вначале отмываем корпус как было объяснено в самом вверху поста
2) промачиваем машинным маслом бумажную салфетку и щедро втираем в корпус (кроме внутренней части DVD привода)
3) затем берем бумажное полотенце или прочную бумажную салфетку, оставляя её сухой, начинаем втираться в корпус (собираем излишки масла)
Туалетную бумагу для этого лучше не использовать, т.к. она от трения часто распадается на мелкие кусочки...
4) если от процедуры ранее остались мелкие кусочки бумаги на поверхности, можно взять бумажное полотенце или салфетку, смочить чуть-чуть водой (чтобы она просто стала влажной, но не капала даже при нажиме) и НЕ ВТИРАЯ без нажима протереть поверхность.
II на Aliexpress есть виниловые наклейки на корпус и геймпады
есть Silent Hill, есть Resident Evil, есть God of War, есть абстракции
III Можно купить на маркетплейсах аэрозольную краску для пластика, единственное
1) до покраски промыть корпус от грязи (см. в самом верху поста)
2) прежде чем красить корпус, выньте системную плату и разберите корпус до последнего винтика и пружинки
3) малярным скотчем заклейте всё, что красить не будете и туда, куда краска попадать не должна
например
крутящийся шильдик-логотип Playstation на DVD приводе (его можно вынуть из корпуса, только осторожно, не сломайте),
глянцевый шильдик-ленту в центре (можно отпаять паяльником изнутри корпуса) или глянцевую половину на 9000-й
наклейку с серийным номером
К слову, если повредился только самый верх приставки, то есть смысл красить только его, тщательно подобрав подходящую по цвету краску.
И помните, что любой хендмейд не прибавляет коллекционной ценности ! Если планируете дальнейшую продажу, старайтесь сохранить подлинный облик приставки.
Если же корпус уже разломался в хлам, там на Aliexpress (по запросу Playstation 2 case ) без труда найдёте новый корпус для FAT, Slim 70000-х версий, Slim 90000-х , причём и с наклейками (псевдо серийником и псевдо гарантийной пломбой - по гарантии с этой лабудой никто приставки ремонтировать не будет конечно, но издалека на полке будет смотреться как новая), только читайте описание, чтобы новый корпус был именно для вашей консоли(Slim 70000 и 90000 имеют очень разные корпуса !!!). Можно даже нестандартный найти, типа прозрачного...
Цена от 1000 рублей до 3000 рублей, но качество этих корпусов хуже оригинальных ! Нечёткая выплавка + не тот пластик (он мягче и может деформироваться).
Если вы коллекционер и вам нужно подлинное качество, проще найти дохлую приставку на барахолке и сторговавшись с продавцом о цене, использовать её корпус для своей.
Ремонт (кратко)
Предупреждение, прежде чем что-то разбирать, сперва на YouTube поищите КАК ИМЕННО разбирается ВАША модель приставки (последней цифрой 8 можно пренебречь, т.к. это просто регион, строение приставок от региона не зависит) или модель геймпада !!!
В некоторых моделях есть специфические защёлки, которые лучше не ломать.
Геймпад (джойстик, контроллер)
1) Если достался геймпад с испорченной мембранной (симптом: работают стики, но не кнопки или не все кнопки), для начала разобрать и почистить, а если не поможет, то на Aliexpress без труда можно найти запасную мембрану
Найти мембраны для PS2 джоев на Aliexpress можно по запросу
SA1Q43A или SA1Q42A
(только точно определитесь с версией мембраны, которая подходит именно вашей модели геймпада, их там 6 разновидностей, в зависимости от того, оригинальный геймпад у вас или поздняя реплика, ревизия A или H)
2) Если вы только включили игру, а персонаж/камера начинает двигаться куда-то вбок - у вас раздолбаны стики
Как минимум сделайте круговые движения обоими стиками (в геймпадах от Sony чип контроллера весьма сообразительный и перестанет реагировать на ложные срабатывания, скорректировав стики по центру)
Так же попробуйте разобрать и "промыть" механизм стиков машинным маслом (капните и подвигайте во всех направлениях, если проблема из-за грязи, есть шанс, что она вымоется маслом)
А так - замена (новые стики продаются на Aliexpress + нужно владеть основами пайки)
3) Если порвалась оплётка кабеля, но всё работает
или классическая изолента
или если разрыв напоминает заусенец, можно капнуть клея под него
4) Если отломался и утерян небольшой кусочек корпуса, его можно восстановить с помощью бумажного полотенца (или бумажной салфетки) смоченного цианоакрилатным клеем.
_ 1 Отрываете небольшую ленту и запихиваете в щель корпуса, утрамбовываете аккуратно чем-то твёрдым (ручкой, отвёрткой), чтобы бумага плотно спрессовалась там,
_ 2 если геймпад чёрного цвета, то промочите бумажное полотенце чёрным маркером, фломастерами, краской(на худой конец обычной чёрной ручкой закрасьте), чтобы белая бумага не выделялась
_ 3 затем очень-очень аккуратно, маленькими каплями прокапайте на этот бумажный фрагмент корпусе. И держите под рукой салфетку или бумажное полотенце, чтобы быстро убрать лишний клей (да и в целом лучше клеить над салфеткой, чтобы не испортить мебель и одежду клеем)
Это не вернёт геймпаду фабричный вид, но избавит от проблемы с резонансом (дребезжанием корпуса) от вибрации.
Часто причиной становится скопившаяся пыль и грязь, для начала, попробуйте каретку дисковода подвигать вперёд-назад(без фанатизма, не сломайте !!!)
Далее есть два варианта (в идеале лучше оба выполнить)
I Чистка и смазка машинным маслом DVD привода
II Установка приставки в вертикальное положение
Приставку нужно разобрать, машинным маслом смазать ходовую ось и направляющую (на скриншоте стрелочками отмечены), затем салфеткой уберите вытекшую грязь.
После всего привод станет заметно тише работать.
Но если смазка направляющих не помогла, а привод буксует или создаёт очень сильные вибрации (и диски не читаются !!!), то стоит попробовать прокапать уже силиконовой смазкой механизм раскручивания дисков (на фото, чёрная крутящаяся круглая пластмассовая фиговина слева, а точнее моторчик под ней)
А для FAT приставок (ДО/Вместо смазки механизма раскрутки диска) стоит выполнить калибровку лазерной головки (есть специальные винты калибровки, инструкцию посмотрите на YouTube)
Установка приставки в вертикальное положение !
Особенность Playstation 1/2/3 в том, что их дисковод от старости в горизонтальном положении часто не успевает прочесть диск (как уже упоминал выше, пыль забивает механизм привода, диск раскручивается медленнее и не успевая в тайминги BIOS сигнализирует об ошибке чтения), однако в вертикальном положении тот же дисковод может прекрасно читать все диски.
Ирония в том, что даже сама Sony это знала и выпускала лицензионные подставки под все PS2, в том числе и для Playstation 2 Slim (подставка ниже НЕ подходит для PS Slim 90000-й)
1) Лицензионные подставки вещь редкая и зачастую не самая дешёвая
для всех PS2 Slim 7-х
2) можно напечатать на 3D принтере (касается FAT и Slim)
Моделей много, чертежи для 3D принтера лежат в свободном доступе...
Помимо проблем с дисководом, такая подставка решает проблему с хранением карт памяти, MX4SIO и пр.
3) можно использовать подставку от другой техники (в случае с Slim 7-й подойдёт от некоторых мониторов с винтовым креплением)
винт можно при необходимости поменять, чтобы он подходил по диаметру отверстия консоли.
4) Если хочется сильно выпендриться - держатель для книг
5) ну или сколхозить что-то (между книг, коробкой подпереть... на что фантазия хватит), только не забывайте обеспечить свободный приток воздуха для вентиляции.
Настройка мощности лазера
При севшей батарейке BIOS-а, настройки чипа привода сбрасываются на дефолт, т.е. мощность лазера становится мизерной, припаявшись к контактам чипа управления привода, можно повысить мощность и проблема чтения диска уйдёт (но вариант не "для каждого")
Если же варианты выше не помогли, вероятнее всего стоит поменять мотор привода или лазер привода...
На Aliexpress сейчас еще есть в продаже и то, и другое, но
1) читайте отзывы и смотрите на рейтинг продавца, т.к. некоторые продавцы шлют сломанное б.у. с разбора,
2) комплект привода целиком (в собранном состоянии) стоит почти 2000 рублей, если у вас Slim версия, то иногда рациональнее взять просто приставку-донора (той же версии, что и ваша), а если FAT-ка, то вторую приставку(дешевую Slim-ку).
Приводы Slim версий отличаются между собой длиной и формой шлейфа, т.к. на системных платах разных ревизий размещение портов для шлейфов привода отличалось. Хотя имея паяльник и остатки старого шлейфа вы вероятнее всего сможете впихнуть привод с одной Slim в другую.
Playstation 2 Slim вообще никак не реагирует на любой вставленный диск
На нижней части дисковода (чуть выше кнопки включения) есть отверстие с кнопкой, на крышке (сверху) есть пластмассовый штырёк, который при закрытии давит на кнопку...
вероятнее всего он отломался.
В идеале потрясите консоль, если этот пластиковый кусочек болтается внутри корпуса (вытрясите через решётку вентиляции), приклейте на место хорошим клеем (я использовал цианоакрилатный клей).
Если деталь потеряна, можно сколхозить:
или сварганить штырёк из чего-то другого (стержень ручки, пластиковая часть ватной палочки и пр.)
или просто скомканную бумажную салфетку воткните в отверстие для кнопки (в итоге замкнёте кнопку в постоянном состоянии и приставка будет думать, что привод закрыт).
Привод Playstation 2 Slim не закрывается, кнопка открытия дисковода туго нажимается и застревает в положении.
Скорее всего на механизм попала грязь...
В идеале нужно разобрать и почистить, но если ни для чего другого лезть в корпус вам ненужно, надыбайте где-то кисточку и каплю машинного масла, вам нужно этой кисточкой промазать НАД и ПОД кнопкой + защёлку дисковода
Хотя защёлка дублируется в двух местах, но проблема почти всегда рядом с кнопкой.
у Playstation 2 Slim DVD привод царапает диски !
Скорее всего отклеился шлейф лазера от подложки и когда каретка с лазером двигается, шлейф вылезает за пределы своей ниши.
Раздобудьте хороший двухсторонний скотч и прижав каретку к мотору (в центр привода), оставшуюся часть шлейфа приклейте.
Клеями пользоваться не советую (некоторые из них разъедают материал из которого сделан шлейф, другие просто не могут целлофан к металлу присобачить),
Скотч марки Master Hand не подходит (слабые клеевые свойства)
На Aliexpress продаётся
"Двусторонняя клейкая лента"
Супер способностями она не обладает (хотя реклама обещает обратное), но у неё хороший липкий клей и тонкая твёрдая пластиковая основа.
На Playstation 2 Slim 79000(79008) шлейф вставляется в пазы низа пластикового корпуса, ничего клеить ненужно, просто заправьте шлейф правильно, но без применения силы. Если они отломались, воспользуйтесь методом выше...
Приставка включается, загружается и все шарики в меню объединяются в одну точку.
1) если вас пускают в раздел "настройки" -> выставите корректную дату... если после этого проблема ушла, то причина в севшей батарейке BIOS-а
В принципе её можно и не менять , если не выключать приставку из розетки...
2) если вас не пускают никуда, т.е. приставка намертво виснет, то
а) возможно помимо батарейки BIOS-а сдох и геймпад (от долгого неправильного хранения такое бывает)
b) чисто гипотетически мог сгореть привод (это этап его инициализации), попробуйте разобрать приставку и вынуть все шлейфы привода (осторожно, не порвите их !!!)
с) такое бывает после чиповки или замены чипа - обесточьте приставку и выньте батарейку BIOS на пару минут, должно помочь.
Все игры тормозят.
Пришло время переустановить Шindows (шутка)
Пришло время почистить систему охлаждения(кулер от пыли), если не помогло, то заменить термопрокладку над процессором (на аналогичную по диаметру и ширине).
При загрузке возник ярко красный экран без надписей !
1) выньте штекер сетевого питания и отключите все периферийные устройства (геймпад, карты памяти и пр.)
2) подождите 1 минуту
3) включите обратно одну приставку:
если прошло -> то включайте всё обратно
4) если не помогло -> попробуйте отключить приставку от сети, вынуть батарейку BIOS-а и отключить шлейф DVD привода,
5) если после этого включилась -> отключите приставку и постепенно включайте всё обратно, включая приставку каждый раз, чтобы убедиться, что конфликт пропал.
6) Если всё выше не помогло, попробуйте задать вопрос на профильных форумах, возможно придётся менять компоненты на системной плате...
Чиповка !
1) Стоит заранее найти схему своей системной платы для вашего чипа.
Еще раз оговорюсь, что нужно искать схему именно под системную плату, а не модель приставки, т.к. в некоторых моделях внутри были немного разные системные платы (с чуть-чуть разным расположением контактов).
2) Если планируете менять чип, то имейте в виду, что все обозначения контактов на чипе условны !
Т.е. нельзя просто припаять контакт A,B,C,D от чипа Mars Pro GM-816HD к контактам A,B,C,D чипа Modbo 5.0D, ищите конкретную схему под новый чип.
3) БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ ! Неправильная чиповка может окирпичить приставку, после чего она будет пригодна только на запчасти.
Прошивка (позволяющая запускать любые диски с играми любых регионов), смена региона PAL на NTSC (и обратно), а так же русификация иностранных консолей
Как я уже говорил ранее, этот метод предназначен исключительно для приставок Slim 75000/77000/79000/90000
Для PS2 FAT 50000-х и PS2 Slim 70000 MechaPwn поддержка имеет ряд ограничений, из её FAQ:
Отключить проверку региона диска (диски PS1 и PS2 из всех регионов, а также монтирование мастер-дисков с доступными данными)
Измените регион, о котором сообщает консоль, а также измените регион диска/kelf, который позволяет Mechacon.
ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS2 из регионов NTSC-J и NTSC-U непосредственно из экранного меню (только для моделей NTSC-J)
ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS2 во всех регионах непосредственно из экранного меню (только устройства NTSC-U и ASIA (не NTSC-J))
ЗАГРУЗИТЕ оригинальные диски PS2 во всех регионах, а также мастер-диски PS2 из всех регионов, пропустив проверку логотипа (например, загрузив диск с помощью ulaunchelf)
Консоли NTSC-J и PAL: ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS1 из исходного региона консоли.
Консоли NTSC-U и ASIA (не NTSC-J): ЗАГРУЗКА оригинальных дисков PS1 из всех регионов.
Почему консоли PAL не воспроизводят диски NTSC, а консоль NTSC-J не воспроизводит PAL (на FAT 50000-х и Slim 70000)?
ПЗУ IOP на этих консолях обеспечивает строгую проверку как в BIOS PS1, так и в PS2, чего нет в BIOS NTSC-U (NTSC-США) и регионе ASIA(использующие BIOS аналогичный США).
Если у вас FAT 10000/15000/18000/30000 -> можете просто пропустить всё, что касается MechaPwn, оно не для ваших консолей (в феврале 2024-года во всяком случае, может позже программу перепишут)
2) распакуйте программу (файл с расширением .elf) на USB флешку
4) Если приставка чипованная, то нужно комбинацией клавиш деактивировать чип.
ПОВТОРЮСЬ: ЧИПЫ-КЛОНЫ НЕ ОТКЛЮЧАЮТСЯ, даже если после зажатия кнопки Select чип отписался, что он отключён, можете убедиться в обратном.
5) заходим в главное меню FreeMCBoot и запускаем файловый менеджер uLaunchELF
6) переходим на USB (в меню uLaunchELF -> mass), запускаем MechaPwn
Если вы запускаете MechaPwn напрямую из меню FreeMCBoot(с карты памяти), то вам все равно нужно будет вставить USB флешку для бэкапа прошивки приставки.
7) программа попросит сделать бэкап системной прошивки вашей приставки (выберите USB флешку в качестве места для сохранения) и спросит разрешения на инсталляцию модернизированной прошивки...
8) перезапуск (нужно вынуть штекер питания приставки от сети !)
9) Второй запуск, повторяем все действия ранее (запуск uLaunchELF -> mass -> MechaPwn)
10) Далее появляется уже другое меню
CEX - если вы хотите просто сменить регион консоли (допустим у вас лицензионный диск региона NTSC-США, а приставка региона PAL-Россия), т.е. в данном случае не чипованная приставка продолжит оставаться не чипованной и кроме лицензий (но уже от другого региона) запустить она ничего не сможет.
DEX - ваша обычная Sony PlayStation 2 станет о себе думать, что она Development Kit и появится возможность запуска любых дисков.
Новые версии программы проверяют модель приставки и просто не дадут установить несовместимую прошивку.
Если вы будете ставить старую версию программы (х.з. зачем, но вдруг кто-то захочет) пожалуйста в списке выбирайте именно свою консоль, установка прошивки от приставки другой модели может окирпичить её !
Русификация приставок не для СНГ
При смене региона поменяются и доступные системные языки приставки (т.е. сделав свою из СНГ-шной PAL приставку Playstation 2 американского NTSC региона, из меню настроек пропадёт русский язык), а если вы купили приставку китайского региона, то таким же способом (переведя её в регион Россия, т.е. 8-й), сможете русифицировать.
Смена PAL на NTSC или NTSC на PAL
Дело в том, что множество русифицированных пираток, которые продавались в наших странах (в 90-х годах) и совреемнных русифицированных образов делались не на основе PAL версий, а из американских или японских NTSC.
Чип (нормальный, не клон) умеет автоматически переключать режим видео (как минимум в настройках чипа это можно включить), но если у вас не чипованная приставка или с дешевым чипом, то при проигрывании игр другого региона (NTSC игр на PAL приставке) внизу может быть чёрная полоса...
Решение проблемы три
1) Open PS2 Loader при запуске PS2 игр можно настроить (каждую отдельную игру), выставив нужное разрешение
2) через MechaPwn можно просто сменить регион всей приставки с PAL на NTSC, сменив регион приставка сменит и разрешение (работает как для PS1, так и для PS2 игр)
3) программа-фикс для запуска PS1 игр (метод не требует отключения чипа и работает даже если в приставку установлен неотключаемый чип-клон)
Программа просто меняет разрешение игры на противоположное
если приставка PAL -> то она запускает PS1 игру в NTSC разрешении
если приставка NTSC -> то она запускает PS1 игру в PAL разрешении
1) запускаете программу (можно в меню FreeMCBoot добавить, можно через uLaunchELF)
2) появляется чёрный экран с белой надписью, что "PS1 диск не вставлен"
3) вставляем диск с PS1 и ждём загрузки
4) радуемся полноразмерному экрану
Из примечания к PS1 Video Mode (для тех, у кого FAT-ки или Slim 70000/70008):
On older consoles (SCPH-70000 and older), please take note that there is a risk that your TV might blow up or gets damaged, if my code turns out to be faulty. That hasn't happened to the two TVs I've tested on, but I don't want to guarantee anything because the method I use involves tweaking with the values that the PS1 driver appears to write to the GS's SYNCHV register (One of the undocumented registers that Sony had prohibited external developers from writing to directly).
К владельцам Slim 75000/77000/79000/90000 это предостережение никакого отношения не имеет.
На карте памяти сохранения от игр побились, что делать ?
Если у вас на этой карте не установлен FreeMCboot/FunTuna/OpenTuna (на их файлы PS2 может иногда ругаться), то "повреждённые сохранения", это большая проблема, т.к. может означать смерть карты памяти...
Для начала стоит отформатировать карточку, для Playstation 2 есть очень простая программа Memory Card Annihilator (если хотите, чтобы она была на русском языке, замените файл lang.lng рядом с программой на тот, который лежит в папке Russian)
Для начала о свойствах, программа умеет
1) форматировать карты Playstation 1 и Playstation 2
2) восстанавливать их размер (если вы форматируя средствами Playstation 2 превратили 16/32/64/128 Мегабайтную карту в 8-ми мегабайтную)
3) делать бэкапы/образы ваших карт памяти
4) восстанавливать карты из образа
1) запускаем эту программу (из меню FreeMCBoot или через uLaunchELF)
2) форматируем полным форматированием (т.е. медленно, посекторно)
Memory Card Annihilator будет каждый раз спрашивать, "какого размера у вас карта" ? Если у вас не 8-ми мегабайтная, то крестовиной геймпада(право-влево) можно выбрать размер своей карты (16/32/64/128) и только после этого запускать форматирование.
3) после всего скопируйте какой-то большой файл (размером чуть меньше объёма карты памяти) на USB флешку
4) затем вставьте флешку в приставку и запустите uLaunchELF.
5) Зайдите на флешку (uLaunchELF -> mass)
6) нажатие на R1 отобразит меню, курсором выберите Copy и кружком подтвердите
7) затем зайдите на вашу карту памяти(главное меню uLaunchELF -> mc0/mc1), R1 -> Paste
После того как всё скопировалось, делаете ровно то же самое в обратной последовательности!
8) Находим на карте памяти (mc0/mc1) ваш большой файл, копируем его на USB флешку(mass)
И ЕСЛИ uLaunchELF завис при обратном копировании ->карту можно выкидывать
Если операция прошла гладко в обе стороны -> поздравляю, карта жива и здорова (возможно из-за скачка напряжения навернулась старая файловая система карты)
PS: Если всё таки карта непригодна, советовал бы оставить её корпус, найти б.у. рабочую карту в поломанном корпусе за дёшево можно (особенно часто прозрачные корпуса PS1 карт ломались), а вот найти корпус для такой карты в свободной продаже сильно проблематично.
Коллектив приветствую всех ! Появился на руках данный аппарат! Хотел спросить может есть у кого прошивка ПО или может быть кто уже знает как его прошить установить на него ПО или карты или знает где найти драйвера на данное устройство! Очень сложно что то найти на просторах интернета! При включении как будто зависает на заставке запуск системы и все ! Прошу помощи !!
Доброго времени суток господа знатоки! Купил новый ноут Acer Asper 315-59
Проблема в том, что прокрутка, сворачивание и т.п. фишки на тачпаде не работают, а только мышка.
Вопрос, как можно включить эти функции тачпада? Быть может надо драйвера переустановить или где-то в настройках системы что-то включить, подкрутить? ПАМАГИТИ ПОЖАЛУСТО!
P.S. в настройках мыши, где обычно располагается настройка тачпада, нет ничего.
И снова всем привет! Очередной вопрос из Vr клуба) В общем работаю я тут уже месяц и постепенно выясняю что к чему. Суть в чем, в определённый момент времени(чисто случайный), пк подключённый с Вр теряет нормальное соединение. То есть для стабильной игры нужна постоянное получается данных от 40 до 80 мб в секунду. Но иногда эта скорость падает чуть ли не до килобит и скачет что собственно вызывает лаги у людей. Спасает только перезапуск пк, но при этом такая проблема может перейти на другой комп(а может и не перейти тут каждый раз рулетка). Что подскажете? Какое может быть решение? Шлема подключены по вайфаю, скорость у нас 270-300 мб. И естественно чем больше шлемов подключено одновременно чем выше шанс такой беды. Просто я мог бы понять такие лаги на 4 и более шлемах, мол скорости может не хватать, но такое случается и на двух-трех шлемах? Да и 6 разом по итогу выходит же подключить(да с поэтапным перезапуском +- половины компов, но работает же). Так что все это дело не даёт мне покоя и очень бы хотелось все это решить, надеюсь на вашу помощь, всем спасибо. P.s. Прошу прощения за скрин монитора, но иначе не удобно было бы.
Доброго всем! Подскажите, есть ли способ управлять скоростью кулеров на MSI помимо Autoburner, fan speed и т.п. поменял термопасту, прокладки, температура на скринах в простое, но хочу уменьшить скорость, в биосе меньше 40% не выставляет, так же как и в вышеперечисленных программах. Есть ли способ или это в принципе невозможно?
Кулера родные были с 4 пин разъемом, при этом всего с 3 железками в штекере, сейчас поставил с али кулеры, 4 пин, 4 провода, однако настроить под себя чтобы не шумели не выходит. Это особенность карты?
Когда то достался мне в виде трофея этот прибор. Он был изрядно покоцан. Проблемы с кнопкой ВКЛ - заменил, проблемы с клеммой на батарею 9в. Отрезал - припаял на прямую. Но, что меня постоянно беспокоило - это его показания по электросети....
Перепроверяю другими приборами...
Как видите среднее равно 230 вольт приблизительно.
Ищу схему M890G.
Смотрим и находим цепь плавной регулировки - подстройки...
Находим резистор на плате. Он у кнопки ВКЛ.
Если его выкрутить по часовой, то показанию будут стремиться к 200 вольтам. Прокучиваем его приблизительно к среднему положению.
.... Попасть на нужное сопротивление очень трудно. Этот резистор находится под платой и чтобы его крутить нужно полностью разобрать прибор. Только не откручивайте ЧЕТЫРЕ винта которые держат дисплей!!!
У меня ушло пол часа, чтобы выйти на показания 230в. Честно говоря это очень муторное дело.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.