-снимаем регулятор напряжения, что бы были видны токосъёмные кольца и надёжно фиксируем сам генератор, можно в тисках при их наличии или держать рукой.
-другой рукой нужно "крутануть" за шкив и посмотреть имеется ли биение вала со стороны токосъёмных колец(коллектора) или со стороны самого шкива. В некоторых случаях понадобится снять сам шкив и покрутить за вал. Существенное биение будет видно на глаз. С не снятым шкивом(если он ровный) биение более заметно.
-самый точный метод-это установка индикаторной стойки и плавное прокручивание вала. Индикаторная стойка ставится как со стороны вала так и со стороны коллектора генератора. Биение не должно быть более чем 0,04мм(данные для Вазовского генератора). Но не у всех этот индикатор имеется.
-на некоторых видах генераторов биение очень хорошо видно не снимая регулятора напряжения, но сняв предварительно защитный колпачок), по сильно меняющейся длине щёток при прокручивании.
-снятый ротор генератора перед дальнейшей визуальной проверкой желательно очистить или вымыть, если он сильно грязный, так как на грязном роторе можно не заметить какой-либо дефект! Естественно если видно даже на грязном роторе, что его обмотка слишком тёмная или даже чёрная-то дальнейшая проверка не имеет смысла и мыть его не нужно)
-осматриваем внимательно корпус ротора на повреждения. Если имеются поперечные полоски на полюсах-то значит, что было касание ротором по статору. Осматриваем крыльчатку охлаждения: на ней не должно быть деформированных и/или загнутых лопастей(лопаток). На валу ротора со стороны шкива смотрим посадочное место под передний подшипник: не должно быть "наплывов" металла или "волн", не должно быть тёмно-синих(чёрных) мест, особенно в месте установки подшипника-изменение цвета металла говорит о том, что была блокировка шариков подшипника(клин) между наружной и внутренней обоймой и внутренняя обойма "буксовала" по посадочному месту вала. Можно промерять даже обычным штангенциркулем диаметр вала по всей длине и сравнить показания. В идеальном варианте нужен электронный штангенциркуль-но если диаметр в посадочном месте будет меньше то даже и обычным штангенциркулем это можно увидеть! Перед установкой ротора в переднюю крышку с новым подшипником всегда проверяйте плотность посадки вала ротора и самого нового подшипника: должно заходить с небольшим преднатягом, я бы сказал даже минимальным. Но не нужно что бы очень легко-нужна золотая середина!
-осматриваем катушку возбуждения: если можно посмотреть цвет обмотки, если она не закрашена, то она должна быть от светло оранжевой до слегка тёмно-оранжевой. Если она чёрного цвета или близко к этому-то с большой долей вероятности её большая часть ресурса исчерпана. Но это можно подтвердить или опровергнув только замерив её как активное так и реактивное сопротивление! Если коллектор не подлежит замене и находится в хорошем состоянии: минимальный износ или вы не собираетесь его менять, то нужно проверить качество контактов в месте пайки или диффузной обжимки выводов коллектора и концов обмотки.
-коллектор или токосъёмные кольца(кому как удобнее) проверяем на внешние повреждения, сколы, деформации и конечно же износ: нулевое кольцо изнашивается сильнее положительного)
Если на вашем роторе уже менялся коллектор, то так же следует внимательно его осмотреть: ни сколов, не повреждений пластика и ножек не должно быть. Следует внимательно посмотреть на верхнюю "шапку" коллектора: не должно быть каких-либо вмятин, деформаций, сколов, особенно на внешнем радиусе "шапочки". Если они имеются, то очень высока вероятность того, что новый коллектор при установке на вал не запрессовывали(что является обязательным условием при проведении ремонта генератора!), а просто "заколотили" молотком. Косвенно об этом ещё говорят "отметины" на самом валу-это отчётливые круглые или овальные вмятины.
-отдельный разговор про установку и съём подшипников. Ни при каких условиях и обстоятельствах не допускается выколачивать подшипники из крышек корпусов генераторов! Не раз видел, что даже в серьёзных фирмах по "восстановлению" генераторов этим пренебрегают. С передних крышек постоянно выколачивают подшипники: при этом повышается риск появления трещин посадочных мест. При ударной нагрузке внешняя обойма снимает слой металла, чем увеличивает размер посадочного места. И ни какой фиксатор резьбы может и не помочь)
А на генераторах Дэу-Нексия и Шевроле-Ланос при ударе можно отломить вместа с завальцовкой и часть кромки.
Как делаю я:
-если ротор остался на передней крышке-в начале греем феном вал и посадочное место буквально 2-3 минуты
-далее проливаем WD-40(или чем-то другим), не важно, главное что бы проникающая способность была не ниже
-оставляем на 5-10 минут
-ещё раз греем 2-3 минуты
-и так несколько раз. Самое главное не перегреть ротор, так как там обмотка, которая не хочет словить межвитковое))
-можно и не греть несколько раз, а после первого раза заморозить вал со стороны шкива и под пресс. Естественно плавно увеличивая давление пресса, а не сдуру)
-если в передней крышке только подшипник, то в начале греем посадочное место буквально 2-3 минуты
-далее проливаем WD-40(или чем-то другим), не важно, главное что бы проникающая способность была не ниже
-оставляем на 5-10 минут
-замораживаем внутреннюю обойму и под пресс.
Если подшипник завальцован, то дриммелем срезаем кантик и далее предыдущим методом.
Задний подшипник снимается тоже не всегда хорошо:
-стандартные съёмники применяются только при диаметре вала не менее 8мм! Если толщина вала 6мм-то при снятии заднего подшипника стандартным съёмником велика вероятность того, что после данной процедуры ротор отправится прямиком в металлолом. Так как 6мм валы очень хорошо загибаются)
-если вы планируете менять и коллектор на роторе генератора, то применение заморозки допустимо, единственное нужно оградить сам подшипник от заморозки, например куском картона с отверстием под вал.
Если вы не планируете менять коллектор, то применять заморозку категорически не допускается! Коэффициент теплового расширения(сужения) пластика(внешней оболочки коллектора) и колец(внутренних контактов) разный и в следствии этого пластик просто лопнет, возможно и не сразу.