Зима потихоньку уходит из наших дворов, оставляя за собой талые проплешины. Столбик термометра лениво ползет вверх, а солнце начинает проглядывать из-за облаков. В этом свете переживший еще один холодный сезон автомобиль, скорее всего, будет выглядеть неприглядно, покрытый коркой из грязи и реагентов.

Чтобы вернуть ему утраченный лоск, мало съездить на автомойку, так как скопившаяся в его скрытых полостях соль при этом никуда не исчезнет, а лишь продолжит разрушать кузовной металл и другие элементы. Поэтому готовьтесь к комплексным восстановительным процедурам…

Этап первый: спасаем нижний контур

Прежде чем приступать к удалению соляного налета с кузова, давайте подумаем, где еще он мог скопиться за время долгих и нудных стояний в городских пробках и езды по дорогам, обильно посыпанным агрессивными реагентами. Вещества, применяемые в составе песчано-соляной смеси, активно разъедают не только снег, но и металл и, оказавшись на ничем не защищенной поверхности, превращаются в источник коррозии.

Особенно опасна зимняя соль при контакте с водой. Например, после зимних морозов ранняя весна характерна дождями и противной температурой «около нуля», при которой опостылевший снег начинает таять, но не слишком активно. Езда по раскисшим от этого «добра» дорогам даже на невысокой скорости характерна летящими во все стороны брызгами, которые в большом количестве осядут на колесных арках.

Хорошо, если те окажутся прикрыты пластиковыми локерами или войлочными подкрылками. Но даже это не даст колесным аркам вашего авто 100-процентную защиту – изменится лишь характер повреждений. Ведь единственное, что на самом деле защищает кузовной металл, – это лакокрасочное покрытие. Времена, когда оно было толстым и сдобрено противостоящим коррозии цинком, давно миновали – в подтверждение этого мы писали целую серию материалов, посвященных изготовлению и эксплуатации популярных «бюджетников» (можете ознакомиться здесь, здесь, здесь, здесь, здесь и вот здесь).

Современным машинам достаточно небольшого, но постоянного механического воздействия, например песчаной «терки» между кузовом и пластиковым локером, чтобы в кратчайшие сроки протереть его до металла, в который тут же вонзит свои гнилые зубы коррозия.

Также не забываем о наличии в несущих элементах кузова вашего авто, таких как пороги и лонжероны, скрытых полостей. По заводу в некоторых моделях туда заливается восковый консервант, спасающий их от влаги, так как в полом элементе из-за перепада температур непременно возникает точка росы и выпадает конденсат. Но даже эта мера носит временный характер и предназначена в основном для того, чтобы транспортировать в приглядном виде готовый автомобиль от изготовителя к дилеру. Так что со временем вода будет беспрепятственно оседать на голых стенках кузовного металла.

Кроме того, технические отверстия в скрытых полостях, описанных выше, закрыты пластиковыми/ резиновыми заглушками, которые имеют свойство со временем теряться. После этого туда обязательно будет попадать гремучая смесь из грязи и реагентов, подхватываемая колесами. Она быстро разрыхлит заводской грунт и окислит металл под ним, вызвав коррозию.

Чтобы предотвратить столь губительные для крепости кузова процессы, следует периодически проводить антикоррозийную обработку днища и скрытых полостей. Лучше всего с этим справятся специалисты. Методы у каждого из них свои: одни распыляют на днище битумные составы, другие применяют химию, способную проникать вглубь поврежденного ржой металла, выталкивая из него воду и консервируя коррозию.

Этап второй: реанимируем подачу жидкостей

Вряд ли для кого-то будет сюрпризом тот факт, что практически все жидкости, необходимые для функционирования различных систем автомобиля, перемещаются по магистралям, проложенным под днищем авто. Сюда относятся системы охлаждения, подачи топлива и тормозная. Все эти магистрали тщательно уложены в специальных нишах и нередко фиксируются пластиковыми/металлическими накладками, защищающими их от обрыва и провисания.

Дело в том, что соединения, к примеру, топливных магистралей (штуцеры) в зависимости от давления в системе изготавливаются из стали, меди либо алюминия, и хотя они защищены пластиковыми накладками, также бывают уязвимы к коррозии. Эти детали имеют высокий ходовой ресурс, но все же страдают от механического износа, поскольку частицы песка нет-нет, да попадают между металлом и пластиковым корпусом.

В результате штуцер может окислиться и со временем отвалиться, лишив систему вашего автомобиля подачи топлива, охлаждающей либо тормозной жидкости. Чтобы избежать этого, все магистральные соединения следует периодически обрабатывать силиконовыми составами, образующими на них временную пленку, отталкивающую воду и не позволяющую мелкому сору проникать внутрь.

Отдельно отметим такие уязвимые к реагентам элементы, как тормозные диски и колодки. Поскольку колеса не защищены от разрушительного воздействия непогоды вообще ничем (на ступицах для этой цели предусмотрен хотя бы резиновый пыльник), а трение между элементами тормозной системы возникает постоянно, диски и суппорты обычно изготавливают из толстого металла, устойчивого к длительным агрессивным воздействиям среды.

Тем не менее зимние реагенты сыплются на колеса автомобиля постоянно, из-за чего те спекаются с тормозными дисками и суппортами под воздействием высоких температур. Это приводит к тому, что абразивная структура запекшейся на металле соли не позволяет должным образом осуществить процесс торможения: суппорт может заклинить, а колодку – перекосить.

«Лечится» проблема просто: плановым обслуживанием тормозных суппортов, во время которого всю соль очистят струей воды под высоким давлением. В целях профилактики узел можно обработать несмываемой, устойчивой к агрессивным воздействиям высокотемпературной смазкой.

Этап третий: наводим внешний лоск

Наконец переходим к самому нелюбимому замороченному для большинства автомобилистов мероприятию – удалению зимних реагентов с кузова машины. Увы, одной только водой от них не избавиться. Данный процесс требует скрупулезности и внимания, так как соль нужно вымыть отовсюду, даже из незаметных обывательскому глазу карманов внешних порогов (за дверями) и щелей кузовных соединений. Также не забываем про стекла и дверной уплотнитель, за которым так любит скапливаться грязь.

Причем внешняя мойка осуществляется в несколько этапов, чтобы налипшая на видимые участки кузова грязь и соль, уже успевшая высохнуть и образовать сизый налет, смогла отмокнуть и сойти. На данном этапе тереть панели вручную не следует, так как ЛКП можно легко поцарапать. Затем в дело вступает специализированная автохимия, которой по силам свести на нет разрушительное воздействие зимних реагентов.

Кстати, народ частенько брезгует промывкой радиатора климатической системы, а зря – налипшая на его соты за долгую зиму соль будет коррозировать там до тех пор, пока не проест тонкий металл и не выведет ваш кондиционер из строя. О том, как лучше всего это сделать и как правильно обслуживать данную систему, читайте здесь.

Чисткой салона также пренебрегать не советуем. В ковролине вашего авто обязательно содержатся зловредные зимние реагенты, которые вы занесли снаружи на своей обуви. Даже замененные по сезону резиновые коврики вместо матерчатых стоит тщательно вымыть и просушить, а салонную обивку – почистить пылесосом, используя насадки для труднодоступных мест. Перфекционисты могут и раскошелиться на химчистку салона, при которой от грязи избавляются буквально везде, демонтируя для этого сиденья и некоторые пластиковые элементы. Но если вам жалко денег, можно обойтись и своими силами, действуя не так радикально.

В наведении внешнего лоска не обойтись без реставрации колесных дисков. Увы, даже легкосплавное литье склонно к коррозии, хоть и не так явно. Исправить ситуацию могут специализированные составы на основе неионогенных ПАВ, которые обеспечивают быстрое удаление с поверхности колес растворенной грязи, что затем смывается обыкновенной водой. Для более жесткой очистки можно использовать концентрат шуманита, но это уже крайние меры.

***

После того как зимняя мойка вашего авто закончена, можно наслаждаться результатом. Чтобы закрепить полученный эффект, можно отполировать кузов и нанести на него защитную химию. Тогда автомобиль будет долго радовать вас своим ухоженным внешним видом. Главное – сделать с душой, тогда и солнце светит ярче…

Когда снят кузов можно детально осмотреть шасси. Шасси это рама и все, что на ней закреплено, двигатель, трансмиссия, мосты, рулевое и пр. А то мне говорят «ремонт рамы», нет не рамы, помимо нее я ремонтирую много чего ещё. Осматриваю раму: ещё не жмур, но уже и не бодряк, самое время заниматься, пока дыры не образовались.

Задний мост традиционно ржавый, в пластовой ржавчине, ему достается больше всего.

Тормозные трубопроводы уже все меняные, но проложены не особо аккуратно и практически не закреплены, этим надо будет заняться при сборке.

Разбор начинается с связки мотор+трансмиссия, поднимаю их вместе в сборе. Снятый двигатель абсолютно не желает стоять на поддоне, мало того, можно замять поддон, ободрать, это не допустимо. Поэтому варю для мотора подставку, она крепится к лапам двигателя и к подушке коробки, так устойчиво и безопасно. Снятие рычагов передней подвески сопряжено с некоторыми трудностями: подкисли развальные болты. Снимаю оба моста.

Когда рама голая удобно с ней работать, ремонтировать, модернизировать, вычищать внутренние полости лонжеронов рамы.

Более подробно об этом смотрите на моем канале.

Есть рядом с работой газовый узел, что-то наподобие такого

И стоит рядом трансформатор с автоматикой, как я понимаю - для защиты труб от блуждающих токов, а запитано это всё от нашего ВРУ через счётчик. Но, как выяснилось, сколько то лет (может 10) линия отключена с нашей стороны и никто не в курсе кто и зачем. Газовики бывает приезжают всей бригадой на свой объект, травку покосить, ещё чего-то, то есть труба рабочая, но вопросов по питанию защиты не задавали. Может кто в теме, с чем может быть связан отказ от этой системы защиты?

Полотенцесушитель водяной производителя «Д» из РФ. На пятый месяц эксплуатации на поверхности появились пятна. ОТК завода-изготовителя на мой запрос ответил, что пятна – «явные признаки электрохимической коррозии из-за отсутствия заземления и в дальнейшем может возникнуть течь, срок спрогнозировать трудно». Дом 13-ти этажный новый, трубы пластиковые. По информации из общего чата ЖК из более чем 300 квартир, ни у кого таких проблем пока нет. Управляющая компания и застройщик утверждают, что это брак полотенцесушителя. В интернете информация по решению проблемы с заземлением противоречивая. Нужно ли вообще заземление полотенцесушителя? Если да, то можно ли использовать в качестве заземления проводку, предназначенную для подсветки зеркала (рядом на фото) и не опасно ли это?

Наверняка у каждого автомобилиста бывали ситуации, когда перед плановым техосмотром машина буквально начинала сыпаться: то колодки тормозные стерлись до основания, то в лобовое стекло камень прилетел, то ржавчина впилась в кузовщину намертво. Понятное дело, что до устранения подобных «косяков» на стенд диагностики лучше не соваться. Но даже в такой ситуации, как в знаменитом анекдоте, есть нюанс, использовать который к тому же позволяет обновленное законодательство.

Лобовое стекло дружит со скотчем

Вернее, делает это вынужденно, как и автомобилист, поймавший камень и получивший трещину на лобовике незадолго до «часа икс». Но даже если с техосмотром у вас все в порядке, созерцать сколы или расширяющиеся трещины на лобовом стекле приятного мало.

Объяснять, почему это опасно, пожалуй, излишне. Тем, кому не до конца ясны полезные свойства лобового стекла, достаточно опустить стеклоподъемник и высунуть голову через форточку: даже на средней скорости это будет, мягко говоря, неприятно. А зимой и того хуже. Поэтому чем целее будет лобовик вашего авто, тем лучше и для вас, и для машины.

Беда в том, что из-за постоянных вибраций работающего автомобиля даже маленький скол со временем разрастется до трещины, а та, в свою очередь, превратится в «паутину». Ускоряют этот процесс сезонные перепады температур и неизбежные осадки, по вине которых попавшая в скол влага будет расширяться, увеличивая область повреждения.

Чтобы на какое-то время законсервировать этот процесс (ненадолго), скол в полевых условиях можно заклеить прозрачным скотчем, предварительно обезжирив. Выглядеть это будет так себе, но мы же не за внешнюю эстетику боремся. Самое удивительное, что если трещина на стекле окажется не в области действия «дворников», то техосмотр вы пройдете. Но если показываться перед компетентными людьми на машине в таком состоянии стыдно, можно обработать повреждение так называемым жидким стеклом – это средство проникнет в трещину изнутри, запечатает ее и приостановит процесс разрастания.

Консервируем ржавчину

Если вы собираетесь пройти техосмотр и вдруг обнаружили течь антифриза или жидкости из гидроусилителя руля, малоинформативные тормоза и ржавчину на кромке капота и колесных арках, настоятельно советуем заняться устранением дефектов систем, отвечающих за вашу транспортную безопасность, а проблемы с кузовщиной оставить до лучших времен.

Согласны, раньше этот трюк не работал – автомобили с ржавыми элементами с диагностического стенда сразу отправляли на перекраску. Однако после введенных в процедуру ТО изменений оказалось, что коррозия мешать получению допуска к участию в дорожном движении больше не будет, а значит, владельцу такого авто больше не придется подмазывать машину «левой» краской накануне техосмотра.

Это вовсе не означает, что на корродирование кузова авто можно махнуть рукой. Наоборот, процесс защиты металла от разрушения и старения очень важен, так как именно от его состояния и крепости зависит благоприятный исход в случае ДТП. Но проводя его наспех, вы лишь навредите своему автомобилю и себе в частности, так как ржавчина продолжит развиваться под слоем кое-как нанесенной косметики и со временем настолько ослабит металл, что тот превратится в труху.

Опытные автомобилисты знают, что обработкой и покраской кузовщины следует заниматься после зимы, а не в разгар холодного сезона. Все-таки реагенты, которыми посыпают дороги коммунальщики, а также температурные перепады снизят эффективность проделанных работ в несколько раз, а то и приведут к возникновению новых очагов коррозии. Поэтому и устранять их нужно, когда раздражителей станет меньше.

Самым быстрым способом приостановить процесс ржавления металла является обработка поврежденного места специальным составом, называемым длинным немецким словом Rostversiegelung, в народе больше известном как «запечатыватель ржавчины».

Благодаря высокой адгезией к железу, стали, алюминию и даже цинку эта жидкость способна проникать глубоко в металл, преобразуя накопившуюся там влагу в двуокись углерода, тем самым уничтожая источник окисления. При этом состав надежно герметизирует поверхность, не давая коррозии развиваться. Стоит средство недорого, его действия до проведения комплексных покрасочных работ однозначно хватит. Правда, перед нанесением обрабатываемую поверхность необходимо обезжирить.

Латаем дыры в покрышках

Прокол колеса – еще одна неприятность, от которой не может быть застрахован автомобиль, «обутый» в резину «ранфлэт». О том, как его обнаружить и устранить, мы говорили здесь. Но что делать, если вы залатали пробитое колесо парой армированных жгутов и в таком виде явились проходить техосмотр?

Как ни странно, ничего, ведь если автомобиль не приехал на ободах, а остаточная величина протектора позволяет на такой резине ездить и дальше, допуск к участию в дорожном движении вы получите. Вот такая нехитрая арифметика, позволяющая избежать непредвиденных затрат в критический момент. Ездить, конечно, на таком колесе еще сезон мы не рекомендуем, но имейте в виду… И вообще, в первую очередь уделите пристальное внимание безопасности и лишь потом переходите к наведению косметического лоска. Когда погода и финансы это позволят.