Как оказалось, дело было не в витой паре. А в роутере) (скрутка работает отличино)
Интернет в доме 500мбит. Но при проверке скорости по вайфай или проводу, она не превышала 100 мбит. Потом, пока перетыкивал провода - отключил роутер на минуты 3, подключил, и о ЧУДО, все 500 мбит. Но минуты на 2, после было отключение инета и опять 100 мбит. было принято решение вскрывать пациента (роутера), а мысленно уже покупал новый.
После вскрытия, очень насторожило, что металлические радиаторы дико горячие, на одном даже были разводы от перегрева.
на изображении видны эти радиаторы(металлические планки), один свержу другой снизу
сняв радиаторы, в нескольких местах были термопрокладки. На вид термопрокладки нормальные, мягкие, толщиной в 1-1,5мм. сняв защитные кожухи, на одном из них тоже была термопрокладка, на фото снизу видно где. А там где выделено красным - термопрокладки не было и очень стало интересно, нафига металлический кожух который создает духоту у чипа.
В итоге решил обновить термоинтерфейс, но у меня были только термопрокладки 0.25мм. В итоге слепил из них бутеры и поменял где смог, самая поврежденная термопрокладка (при демонтаже радиатора) была на обратной стороне
В моем роутере, тут был неснимаемый кожух, а с обратной стороны, прям на плате была термопрокладка, которую я повредил при снятии радиатора, еще, как я понял, это было одно из самых горячих мест и тепло отводится с двух сторон
Так же, я решил, что лишним не будет и охладить этот чип, так как кожух этом место было очень горячим. Расстояние от чипа до кожуха было около 1-1.5 мм, но термопрокладок уже почти не оставалось и я решил сделать бутерброд из термопрокладка - 1 рублю - термопрокладка, прижим получился идеальный.
вот тут использовался бутер с рублем
Собрав все обратно, я более плотно прижал радиаторы при помощи термопрокладок, подключил все к сети и к интернету, и начал тестить.
Скорость вернулась и работает уже пару недель всё стабильно
ура!
Спустя 5 минут после запуска (корпус роутера я не собрал на тот момент) заметил, что там, где стоит рубль, стало очень греться и радиатор начал отводить оттуда тепло. В общем, проблема медленной скорости была в банальном перегреве роутера. Хотя до этого несколько лет все работало отлично.
Не знаю поможет ли кому эта инфа, но иногда колхоз и банальное обслуживание таких вещей как роутер дает им вторую жизнь
1.Хотелось бы узнать, какой способ чистик для вас является самым эффективным ?
2.Как часто вы это делаете ?
3.Какой способ лучше подходит ?
1) Чистка кисточкой.
2) Чистка сжатым воздухом.
3. Самый любимый способ.
Заключение
Научившись разбирать и обслуживать хотя бы один кулер из компьютера, вы сможете обслужить их все - отличается только обслуживание системы охлаждения видеокарты, но об этом я расскажу позже. Главное - после сборки и установки на место всех компонентов, не забудьте провести кабель-менеджмент - это улучшит показатели СВО в компьютере.
А на этом прощаюсь, лишь задам один вопрос - как часто вы производите профилактику системы охлаждения компьютера?
Причина понятна: кабель разложился, разлохматился стал выглядеть неэстетично и бил током. Пикабу говорит что прошел год, мне кажется - несколько лет. За это время вертел этот шнур как хотел и ничего с ним не стало, полет нормальный, металлическая оболочка не повредилась вопреки мнению людей в коментах.
Родная нерабочая клавиатура (да, согласен что после демонтажа она выглядит будто орк пожевал ее
Наверно месяцев 7 назад у меня сломалась клавиша "A". Не знаю что произошло, вылетела сама. Вот не знаю как так она сама вылетела. Ни одна клавиша не вылетела кроме этой. Ходил я с этой болтающейся клавишей до прошлой недели. На прошлой неделе случилась другая проблема: клавиши F1, Q, A, F12, Backspace перестали работать. Может еще какие-то не работлаи, но я обнаружил что эти точно отказали.
Ситуация была интересная - клавиши то работали, то не работали. Либо все работали, либо ни одна не работала. Сперва я думал причина в грязи или залипании. У меня две операционки (Mac & Windows) и на обоих была эта проблема. Со временем частота неработы сильно выросла, а через какое-то время клавиши начали брать паузу и долго отдыхали. В итоге мне очень сильно надоело писать людям тексты, в которых то присутствуют, то отсутствуют какие-то буквы. А программный код писать с такой клавой - с ума можно сойти.
В сети говорится, что вздутие аккумулятора и деформация корпуса может быть причиной проблемы с клавиатурой. У меня было вздутие. Но оно было несильным, корпус не пострадал совсем. Но проблема была явно аппаратная потому, что она наблюдалась на разных операционках и проблема была явно в клавиатуре. На всякий случай я нашел шлейф клавиатуры и отключил его от материнки. В итоге, как и ожидалось, клавиатура стала полностью нерабочей.
Загуглил учебные видеоуроки о том как ремонтируют клавиатуру: Ремонт (версия 1)
Ремонт (версия 2)
Еще ремонт
Кстати, петли у меня плохо работали, это помогло:
Начитался отзывов типа:
сдал Macbook Air какой-то на ремонт, прождал пол года, через пол года пришел забирать т.к. отремонтировать не могут. В мастерской увидел ноут вдрызг разобранный, блок питания к нему потеряли, чехол тоже. В течении недели нашли и блок питания и чехол в состоянии будто блоком питания чистили канализации, а на чехле кажется паяли. Отнес в другой сервис-центр, там сказали, что жесткий отформатирован, а **** (не помню что именно) поврежден.
Такие отзывы читаю не в первый раз. Когда-то давно нужно было что-то отремонтировать, прочел отзыв, после этого сразу захотелось самому все сделать. Сейчас тоже было принято решение ремонтировать самому. При покупке клавиатуры страстей было рассказано о том как это все сложно и что сам я угроблю ноут. За замену клавиатуры просили 3500 руб. Дорого? В конце поста напишу свое мнение относительно стоимости ремонта.
Ранее я покупал батарею и пытался сам заменить. Тоже рассказывали, что сложно и что даже у них в мастерской все дрожат при замене батареи мака... Насколько помню, при замене батареи отключил разьем, снял два болта, отклеил батарею. Если руки растут из плеч, то вся сложность будет в том, что батарея приклеена. На мой взгляд, замена батареи - это относительно несложно.
Итак, поехали
Все имеющиеся у меня отвертки. Оранжевую приобрел давно, рублей за 150 (если не ошибаюсь), а две красные шли в комплекте с батареей. Всего для работы мне потребовались эти отвертки (даже вроде две из трех) и одна маленькая часовая крестовая.
Вопреки тому что ранее мне казалось, что для разбора мака нужно много отверток, оказалось что трех вполне хватит (две звездочки и одна часовая крестовая).
Вот новая клавиатура, купил за 990 руб и набор болтиков за 180 руб.
Цены на клавиатуры прыгают от 990 до 4500 и выше. На болтики тоже широкий диапазон цен от 99 до 400 руб.
До того как приступил к демонтажу элементов сделал фото ноута:
Мне очень не хотелось разобрать весь ноут, заменить клавиатуру, собрать, а потом узнать, что клавиатура не работает и проблема не в ней... Решил подключить новую клаву не разбирая ноут, чтобы еще раз проверить причину неисправности. Тут столкнулся с первой проблемой. Вот на ровном месте она возникла.
Дело в том, что шлейф новой клавиатуры имел язычок-ручку за которую нужно тянуть чтобы контакт вошел в гнезно. Но этот язык был с другой стороны.
Вот эта ручка-язычок (переклеил ее и зафиксировал простым прозрачным скотчем)
Ручка была, но толку от нее не было. Это ввело меня в ступор ибо я не мог поверить в то, что ручку неверно приклеили к шлейфу. Как так-то!?
Полез в сеть чтобы посмотреть как люди устанавливают клавиатуру и заметил как один американец подметил момент и сказал что-то типа "я не знаю зачем китайцы приклеили ручку не туда, но давайте переклеим ее куда надо". Я переклеил, потом зафиклисровал скотчем т.к. после переклейки ручка не держалась. Подключил клавиатуру и.... И о чудо, все заработало! Приступаем к замене клавиатуры!
Демонтаж
Распечатал фото корпуса и приступил к демонтажу. Все болтики выкручивал и закручивал в соответствующие места на фото:
Черное покрытие на клавиатуре - это подсветка (не рвем, очень аккуратно демонтируем, фен не нужен)
Снизу подсветка выглядит так:
Светодиодов не видно, подсветка полностью плоская. Интересно, как она работает...
В итоге клавиатура держится на алюминиевых заклепках. Заклепки можно выбить, новую клавиатуру зафиксировал болтиками:
Серые точки - заклепки. Волосы и грязь - это волосы и грязь за 10 лет работы.
Вывалившиеся и невывалившиеся заклепки. Кстати, заклепки хорошо сбиваются отверткой.
Установка новой клавиатуры
Новая клавиатура оказалась имеет ряд проблем. Во-первых ее край почему-то острый как лезвие бритвы Жилет Мак3 турбо (я поранился когда провел пальцем). Этот край может повредить шлейф. Пришлось подточить край в определенных местах. А вот у родной клавиатуры край был везде гладкий. Еще непонятно почему в некоторых местах у новой клавиатуры сделаны крупные отверстия. В этих местах ее не удалось прикрутить к корпусу:
Могли положить в пакетик болтиков с запасом. Положили ровно столько, сколько рабочих крепежных отверстий.
В процессе разборки чистил платы от пыли. Фото не сделал, но пыли было много и она была в очень труднодоступных местах. Без полной разборки ее бы не удалось вычистить.
Думал что мне не придется отклеивать аккумуляторы для демонтажа клавиатуры. Оказалось что придется. В итоге вообще все пришлось снять с корпуса. Иначе нужно было бы как-то сильно корячиться с демонтажом старой и монтажом новой клавы. Начал собирать корпус:
Все болтики были закручены обратно :)
В итоге все работает:
Что по ощущуниям? Возможно я небольшой фанат таких клавиатур, по оущущениям текущая клава не отличается от оригинала.
Подсветка
Подсветка немного отличается. Некоторые части букв светятся поярче. Все же разница есть. Наверно это основное визуальное различие. Думаю причина точно не во мне, а в некачественных кнопках. Пытался сделать фото чтобы показать наглядно, но на фото проблемы не видно.
ИТОГ
Я лично разобрал ноут, заменил клавиатуру и теперь могу озвучить свое мнение по поводу ремонта. Отвечу на вопрос "стоит ли этот ремонт 3500 руб?" Скажу так, 3500 руб за этот ремонт - очень дешево. Причины: - легко сломать разьем, повредить шлейф - можно повредить трекпад при демонтаже батареи - нужно понимать некоторые нюансы. Например нужно помнить, что в первую очередь важно отключить питание и отложить устройство на 5 мин - заклепки и стружка от отверстий могу стать причиной короткого замыкания. Нужно очень внимательно следить, чтобы в компьютер не попали частички заклепок - сам процесс монтажа и демонтажа клавиатуры достаточно нудный. Лекго провернуть болтики. - легко забыть где, куда и какой болт закрутить
Не знаю сколько стоит ремонт в официальных салонах, но думаю что 6000 - 7000 руб этот ремонт стоит. В официальных салонах, насколько понял, меняют всю нижнюю панель. Это надежнее и проще чем заменять клавиатуру.
Отдал бы я на ремонт свой ноут в салон? Однозначно НЕТ. Не думаю что там будут возиться с ним так же как я тем более за 3500 руб.
Надеюсь кому-то моя статья будет полезной и поможет починить свой ноут. Всем хорошего дня :)
Часто вижу, что электрики при проектировании электрощита предусматривают размещение в электрощите в том числе роутера и другого сетевого оборудования.
В этой статье расскажу, почему так делать категорически нельзя и что делать, если подобная ерунда уже сделана. И попутно развею пару мифов от «профессионалов».
Причин, почему нельзя размещать – несколько. Для наглядности - сразу пару картинок.
Для равномерного покрытия роутером всей площади квартиры – роутер должен располагаться в ее центре, по высоте - ближе к потолку. В случае, если роутер расположен в жилом доме – опять таки, в центре дома в районе перекрытий между первым и вторым этажом. Только в этом случае будет обеспечена равномерное покрытие сигналом всей необходимой площади. А где обычно располагается электрощиток? Правильно – с краю у входа в квартиру либо вообще в подвальном помещении частного дома.
Сигнал WiFi крайне чувствителен к наличию на пути сигнала металлических и металлосодержащих препятствий (металлические шкафы, двери, арматура в стенах и перекрытиях, зеркала, металлические решетки и т.п.) Поэтому запихать роутер в металлический электрошкаф – это просто верх «гениальности». Если электрошкаф пластиковый – лучше, но не сильно, т.к. помимо роутера в этом же шкафу будет находится куча другого металла (провода, крепежная арматура, автоматы). Некоторые утверждают, что будут мешать еще и помехи от электромагнитного поля, но вот это не совсем верно. Мешать могут только помехи на частоте, совпадающей с частотой сигнала роутера или близкой к ней. Если таких устройств в электрошкафу нет – наводки от проводки и автоматов существенного влияния на сигнал не окажут. Но и другого хватит.
Все современные роутеры прилично греются. Нормальная рабочая температура некоторых компонентов роутера (процессор, память, приемо-передающий модуль) под нагрузкой может достигать 70-80 градусов. Соответственно, для нормального охлаждения им нужен свободный воздухообмен с внешней средой. Какой нормальный воздухообмен может быть в ЗАКРЫТОМ электрошкафу? Правильно – никакого. В случае перегрева роутера пользователь получает как минимум нестабильную работу устройства (падение мощности сигнала, тормоза интернета, самопроизвольные выключения и перезагрузки), как максимум – выход устройства из строя. Да и остальной начинке электрошкафа наличие «грелки» под боком на пользу не пойдет.
Интернет-технологии развиваются. Со временем может возникнуть потребность разместить рядом с роутером другие сетевые компоненты (коммутатор, сетевое хранилище, контроллер «умного дома», ИБП и т.п.). В электрощит все это просто не влезет.
Советы «разбирающихся» электриков из серии «взять роутер помощнее» - из серии вредных советов. В «бытовом» сегменте роутеров «помощнее» просто нет. Нет потому, что согласно п.23 и п.24 Постановления Правительства РФ от 12.10.2004 N 539 (ред. от 22.12.2018) "О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств" мощность не требующих специальной регистрации роутеров (читай – всех, продающихся в свободном доступе) ограничена 100 мВт в диапазоне 2,4Ггц и 200 мВт в диапазоне 5 Ггц. Мощность большинства бытовых роутеров близка к этому пределу и нет ни одного, который этот предел превышает (потому что тогда устройство просто не выпустят в продажу). При этом, не смотря на вдвое большую разрешенную мощность, по факту сигнал 5Ггц менее «дальнобоен», чем сигнал 2,4Ггц. А новомодный WiFi6 - еще менее "дальнобоен", чем WiFi5.
Да, варианты решения есть:
а) Купить роутер, произведенный для страны, где нет таких жестких ограничений по мощности сигнала (при желании – можно найти на известных китайских торговых площадках). Но далеко не факт, что роутер с прошивкой и настройками для другого региона будет нормально работать с местными провайдерами. И за использование приемо-передающего устройства повышенной мощности без разрешения может прилететь штраф.
б) Купить оборудование из «профессионального» сегмента. Но во-первых, найти его не так просто, а во-вторых его цена будет отличаться от «бытового» роутера в разы или даже десятки раз. И для настроек «профессионального» устройства нужны профессиональные знания. И на его использование также нужно будет получать отдельное разрешение (в квартире многоквартирного дома – вероятнее всего не разрешат).
в) Прицепить к роутеру «усиливающую» антенну. Большинство самоделок, рекомендуемых в интернете – фуфел. Но есть и рабочие решения. Но все они решают только половину проблемы – усиливают передачу сигнала роутером. В «общении» же по WiFi участвуют и оконечные устройства, которые тоже передают свой сигнал на роутер. Здесь «усиливающая» антенна роутера ничем не поможет и такой канал связи все равно нормально работать не будет. Ну и висящая в квартире антенна с точки зрения эстетики – самое то.
г) Установить WiFi-репитеры или создавать mesh-сеть. Это самое вменяемое решение. Но оно также тянет за собой дополнительные финансовые затраты для пользователя. WiFi-репитеры обходятся дешевле, но при их использовании очень много «подводных камней» и идеальной работы беспроводной сети Вы не получите. Самое эффективное решение проблемы – это правильно созданная «бесшовная» mesh-сеть. Но это приличные дополнительные затраты, возможно - разводка дополнительных кабелей и специальные знания, которых у рядового человека как правило нет.
Поэтому электрикам разумнее всего не создавать своим клиентам дополнительный головняк и сразу размещать роутер в правильном месте в соответствии с требованиями по его эксплуатации.
Что делать, если интернет-кабель уже заведен в электрошкаф и что-то менять без нанесения существенного ущерба свежесделанному ремонту поздно?
Самое нормальное решение – нарастить интернет-кабель, протянуть его до места «правильного» расположения роутера и установить роутер там. При этом нужно иметь ввиду, что нарастить UTP-кабель, скрутив его жилы синей изолентой, не получится. Нужен специальный стыковой модуль, бывают активные (с дополнительным питанием) и пассивные (без него). Пассивный – дешевле (за пару долларов на известном китайском сайте можно взять вполне приличный), но может ухудшить сигнал от провайдера (зависит от организации конкретной сети). Активный модуль – лучше, сигнал не портит, но дороже, он занимает больше места и ему требуется дополнительно электропитание. Если от провайдера заведено оптоволокно, то для его наращивания нужна специальная паяльная станция, придется звать спецов за отдельные деньги. Очевидный минус такого решения – появится новый провод, который как-то придется прятать. Второй минус – если в шкаф заведены еще и LAN-кабели для разводки по квартире – они останутся не у дел.
Второй вариант решения – если у роутера антенны съемные - попробовать вынести за пределы шкафа хотя бы антенны роутера, соединив их с роутером специальным удлинительными кабелями. В профсегменте при монтаже роутеров в сетевые шкафы такое решение часто применяется. Плюс в том, что шкаф и его начинка не будут мешать сигналу. Минус – решается только эта проблема. Проблема в целом неудачного расположения роутера и его перегрева в замкнутом пространстве остаются.
Если в электрошкафу стоит роутер от провайдера (а провайдеры как правило дают бюджетные модели) и в шкаф заведено несколько LAN – кабелей, разведенных по помещениям – данный роутер там можно оставить и использовать как проводной коммутатор (WiFi на нем отключить). А к одному из «квартирных» LAN-кабелей, идущих в подходящее место, подключить нормальный роутер, который и будет отвечать за беспроводную сеть. Минусы такого решения – роутер в шкафу все равно будет греться (но меньше, чем при полноценной работе) и появится дополнительный компонент сети, который может ухудшать некоторые параметры, критичные для онлайн-игр, например.
Создание на основе п.3 (и возможно п.2) полноценной бесшовной mesh-сети (в сети работает несколько роутеров, на каждом из них доступны как проводные, так и беспроводные подключения, при этом все оконечные устройства воспринимают группу роутеров как одно целое и единую одноуровневую сеть). В шкаф можно установить простенький малогреющийся роутер, который будет служить «входом» в сеть, дальше по квартире/дому разнести один или несколько роутеров/ точек доступа, которые обеспечат полное покрытие. Идеальный вариант для случая, когда одним роутером полноценно «накрыть» всю необходимую площадь все равно не получается (большая площадь, наличие несущих стен, «глушащих» сигнал, желание иметь нормальную сеть еще и во дворе частного дома и т.п.). Минус – необходимость покупки нескольких устройств, способных работать в единой mesh-сети и найм специально обученного человека для сбора и настройки mesh-сети.
Вопрос вроде бы простой, но нигде нет на него ответа, и объяснения принципа работы разных режимов.
При гибернации – пк отключается полностью, перенося данные на диск
В режиме сна – пк сохраняет данные в озу,и что-то в нем продолжает работать, питание для озу по крайней мере не отключает
Ну и гибридный режим – режим сна когда для сохранности данных еще и в озу данные сохраняет, чтобы не потерялись.
Вот в чем вопрос, для жесткого диска hdd вредны включения и отключения, притом похоже кроме того что страдает сам механизм от постоянных парковок,при этом вероятно повреждается электроника от перепадов напряжения и поверхность,так как на дисках которые часто отключались много ошибок и Бэд блоков. Работает ли жесткий диск в режиме сна/гибридном режиме,и на что подается питание кроме озу в этих режимах? Что думаете по этому поводу?
Материнская плата - важная часть компьютера (ЭВМ), так как это основная плата, к которой подключаются все основные компоненты, такие как процессор, оперативная память, видеокарта, накопители и прочие устройства.
Она обеспечивает взаимодействие всех подключаемых к ней устройств, а представляет из себя многослойную печатную плату, на которой тонким слоем нанесены дорожки и установлены различные радио-элементы и разъемы.
Лишь небольшая часть проводников находится снаружи, большая их часть скрыта внутри самой платы, так как она состоит из множества слоев, и включает в себя слой заземления, несколько силовых и сигнальных слоёв. Снаружи плата покрыта диэлектрическим лаком, который защищает дорожки от короткого замыкания и внешних воздействий.
Сбоку платы находится 24-контактный разъём ATX, через него от блока питания, плата получает основные напряжения 12, 5 и 3,3 вольта, эти напряжения получают различные компоненты на самой материнской плате и подключённые через разъёмы, например USB или PCI Express
Чуть выше центра платы находится сокет, это разъём для установки процессора, состоящий из большого массива контактов и прижимной пластины.
(Определенные процессоры могут работать только с определенным типом сокетов)
Рядом с сокетом располагается 4(ATX12V) или 8(EPS12V) контактный разъём для питания процессора. На материнских платах предназначенных для установки мощных CPU, устанавливаются несколько таких разъёмов.
Но через них подаётся 12 вольт, а современные процессоры работают с напряжением чуть выше 1 вольта и это не фиксированное напряжение, в зависимости от нагрузки, оно может немного меняться, например: в простое, для экономии энергии и уменьшения нагрева, на процессор подаётся менее 0,8 В, а когда все ядра полностью загружены, оно возрастает до 1,4 в.
Поэтому вокруг процессорного сокета находятся модули регулирования напряжения или сокращённо VRM, они нужны для преобразования 12 вольт в напряжение необходимое процессору.
Один такой модуль или фаза, состоит из конденсатора, дросселя, двух мосфетов и драйвера. В современных платах драйвер и два мосфета объеденены в один корпус.
Драйвер управляет процессами открытия-закрытия транзисторов с частотой, задаваемой ШИМ-контроллером, а катушка и конденсатор сглаживают напряжение с транзисторов.
Для получения более стабильного напряжения на процессор используют несколько фаз питания, импульсы которых смещены друг относительно друга. Управляет ими ШИМ-Контроллер, который находится рядом.
Обычно устанавливают от 4 до 8 реальных фаз, так как используют столько же фазный ШИМ-контроллеры. Если на плате установлено к примеру 16 фаз, то производитель использует делители, то есть сигнал с одного канала ШИМ-контролера распределяется на два драйвера.
Физически фаз больше, но работают они синхронно и поэтому они не сглаживают пульсации, а лишь позволяют установить более мощный процессор и уменьшить тепловыделение элементов.
Так же рядом с процессорным сокетом размещаются слоты для установки модулей оперативной памяти. У современных модулей рабочее напряжение 1.1 в, поэтому рядом со слотами тоже есть цепи питания, которые преобразовывают напряжение, но для DRAM используют одну или две фазы.
Количество слотов на материнской плате, зависит от контроллера памяти, который находится в процессоре или в северном мосте. Обычно это двухканальный контроллер, то есть шина памяти у него разделена на два канала, что позволяет осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два.
На каждый канал можно установить до двух модулей DRAM, что даёт возможность установить 4 модуля оперативной памяти, если на материнской плате есть для них слоты. (Многие контроллеры памяти позволяют осуществлять доступ к памяти не один раз за такт контроллера, а два. Двухканальный режим означает, что два канала памяти будут работать параллельно, это повышает производительность)
В более мощных системах используется четырёхканальный контроллер и к плате можно подключить 8 модулей.
Есть несколько вариантов разводки шины DRAM: обычно используется Прямая, T-образная топология или Daisy Chain.
Прямая топология используется в ITX платах с двумя слотами памяти. С ней можно добиться высоких частот памяти при заполнении 2 слотов. (Электрические характеристики наилучшие)
Т-образная, оптимизированна для заполнения всех слотов памяти, у неё длина проводников до двух модулей одинаковая и с ней можно добиться хороших частот памяти при заполнении всех слотов, но стабильность работы при заполнении 2 слотов будет хуже.
Daisy Chain оптимизированна для установки одного модуля на канал, у неё длина проводников меньше чем с Т-образной и с ней можно добиться больших частот памяти, но стабильность работы при заполнении всех слотов, хуже.
Ниже слотов памяти, в левой части платы размещают разъемы PCI Express. Эти разъёмы предназначены для установки плат расширения.
Они бывают несколько типов, с разным количеством выделенных линий. X16 используются в основном для установки видеокарт, а остальные слоты для установки других плат расширения, например звуковых карт.
Маломощные карты получают питание от самого слота. В качестве силовых линий используются выводы на левой части разъема. Через них подключаемое устройство получает +12 и +3.3 вольта.
Так как пикабу не разрешил вставлять картинки в более длинный пост, продолжение во второй части
Колонки с сабом от хз какого тв. Помню, что Сони (каюсь, нашел на помойке корпус и снял с него колонки и саб.)
Старые колонки логитек (покупал когда-то за 800р).
Ну и бюджет в 3 тыс. на все про все.
Поехали!
Первым делом, я делаю все замеры, тщательно вымеряя каждый элемент линейкой (ага...). Делаю макет коробки в корел, и там же примерный вид того, что должно получиться:
По моей задумке, этот ящик будет открываться как часы. Изначально была идея встроить пк в старый корпус часов с помойки- он тоже лежит и ждет своего часа, но его время еще не пришло. По ряду причин отказался от идеи встройки в старый корпус. Это и плохой отвод воздуха и не соответствие размерам экрана с разбитого ноутбука. Хотя рамки ему я расширил и даже спаял металлическую окантовку...Но, в другой раз!
Так как лобзиком я работать не умею, а умею работать в кореле, да и аккуратнее будет, лазером.
Был создан макет раскроя короба, отдан в резку и не без приключений, спустя 2 недели, получен:
Да, я сделал 2 комплекта накладных панелей :)
Под винтаж и под пром дизайн США 70-х.
Куплено стеклышко (нашел на авито подходящее, прям в размер, от шкафчика икеа).
Панели вырезаны из фанеры 6мм под короб и 3мм под панельки.
Ну и не медля, собираем короб!
Заусенчики зашкурил, кстати...
Не знаю, почему картинка перевернулась не как надо, но ладно.
Поехали дальше:
Покрасил краской маршал, полуматовая черная, по дереву. Покупал в бауцентре крошечную баночку 0.5л. за 800р. (капец цена), под другой проект, и оставалось немножко, как раз для корпуса.
Красил в 2 слоя...Тщательно...
К слову! Все стыки вошли очень плотно, но для пущей крепости были промазаны ПВА "Столяр". В тюбике, очень удобно наносить. Красил по волокнам, чтобы немного сохранить текстуру. Краска ложится очень хорошо (еще б за 800р она бы так не ложилась).
Сразу крашу панельки, их красил эмалью из баллона, так как должны были быть ровными, без древесной текстуры.
Ну и не удержался...Как все подсохло- подкинул динамики, усилитель от старых колонок, вывел 3.5мм джек и подключил к своему второму телефону. Видео короткое, что-то не получается загрузить нормально...
Это только проверка звука, что все работает и играет. Если интересно, я уже встроил плату, с дисплеем, но пост выложу позднее.