Ювелирная работа)
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Источник: ТГ канал Стройка
Подписывайтесь на наше сообщество на Пикабу Стройка. Интересные решения
Приветствую вас, господа. Продолжаем разбавлять однообразное разнообразным.
Решил опубликовать ещё одну свою работу, которую я закончил примерно месяц назад.
В чем цель данного действия? Я ставил себе задачу лучше узнать и освоить фрезерный станок, за которым до этого момента я практически не работал, хоть и владею им довольно давно.
Тему дизельпанка я люблю. Гермодвери тоже. Исходя из этого родилась идея сделать вот такую задвижку на входную дверь мастерской. Повторюсь, это лишь задвижка, открывать снаружи ее нельзя, как и закрывать.
Я приверженец взгляда, что дизельпанк должен быть в равной степени красив и функционален, этот замок – полностью функциональное изделие с четырьмя ригелями по трем сторонам двери.
Теперь немного о процессе его изготовления. В качестве основы была взята винтовая пара от каких-то советских тисков. К ней в довесок отрезок 160-го швеллера и угловой редуктор с рукояткой от согласующего устройства мощного ЧМ передатчика.
Швеллер был распущен на части болгаркой, широкая часть стала плитой основой, а боковые полки –направляющими для ригелей и частями корпуса замка. Полки швеллера были попилены и обработаны в размер, а затем в них были проделаны пазы под ригели и расточено отверстие под винт. Ближняя к краю стенка – завтулена.
После, для примерки, собрал на прихватки, дабы можно было далее моделировать замок.
Фрезеровка частей корпуса замка и примерка.
Ригеля сделал из квадрата 20х20 ст.20, в них профрезеровал пазы под пластины, цепляющиеся за гайку винта. Гайку ободрал в токарном станке, оставив на ней цилиндрический шток диаметром 15мм, на который впоследствии были надеты три шарикоподшипника. Все это накрыто крышкой с вырезом под подшипник, который не даёт гайке проворачиваться вместе с винтом.
Сборка ригелей.
В добавок к направляющей были изготовлены две дополнительные крышки. Все три части были сварены воедино с глубокой разделкой под шов и зацело отфрезерованы. На них в последствии установил оси вращения механизмов привода вертикальных ригелей, кулисного типа.
Крышка замка готова.
Все части готовы! Время сборки!
Добавил прессмаслёнки. Больше для декора, но они полностью функциональны: смазывают гайку и опоры винта.
Сборка замка.
Где замок, там и вертикальные ригели. Делал их по той же технологии, со скосами. Наконечниками тяг удачно стала ручка от тех же тисков, из которых была взята винтовая пара.
Также поучился резать резьбу на станке, с непривычки это оказалось непростой задачей, так как мягкая сталь все время давала рваный профиль резьбы, но в итоге приловчился и все получилось пристойно. Тяги сделал с возможностью регулировки.
Готовые ригеля закрепил на закладные гайки.
Изготовление ригелей и их привода.
Вот так все стало выглядеть на двери. Открытие и закрытие происходит с 12 оборотов штурвала. Это не совсем удобно, однако в рамках в равной степени практичного, но и декоративного изделия, меня это полностью устраивает.
Готовый замок.
Видео заснять додумался только в процесс установки, поэтому не удивляйтесь отсутствию частей. Из него становится понятно, как все это работает.
P.S.
Вдохновение черпал у гуру дверно-замочного ремесла, @nestandart2886, сочту за честь, если он оценит данное изделие с высоты своего опыта.
Спасибо за внимание!
Настал момент, когда понял, что калитка в секционные ворота необходима. Позвонил установщикам ворот, на предмет врезки калитки в готовые ворота. Отказываются, практически все. А те, что согласны, цену за все, называют в районе 100 тыс., и не всегда значит, что это ниже. Поковырял я. ру, выяснил, что только комплект на калитку стоит 45 тыс. и выше. С такой ценой глаза загорелись и желание делать калитку усилилось. Когда я понял, что придется врезать калитку самостоятельно, поискал инфу о том, как это делать. Ничего толком не нашлось. Пару видосиков и все. Поэтому делаю такой подробный отчет. Когда я делал мансарду над гаражом, пришлось опустить потолок и подрезать ворота по высоте. Одна секция получилась лишняя. Таким образом ворота облегчил.
Её пришлось пустить на изготовление баскетбольного щита детям.
За одно, сделал ремонт в гараже, стены покрасил. И ворота пришлось покрасить тоже. Они были коричневые. Не мой цвет.
Нашел контору- торгуют комплектами для установки калитки, а так же можно купить в разнобой, то что необходимо. Т. к. Леруа у нас в городе закрылся, алюминиевый профиль подобрать, особо негде. Да и не сильно хочется мудрить, при условии, что профиль "Ц" или "стульчик" как его называют, есть в продаже. А с ним выглядит все, гораздо культурнее, чем творческий подход. Профиль продается длинной 6.5 м. Исходя из размеров калитки 800Х1800, заказал порезку профиля, что бы проще было пересылать, и оплатил заказ. А это "П" профиль, "Ц" профиль и навесы на секции для ворот в количестве 9 штук. Навешивать калитку буду на навесы для обычных дверей. Выбрал на подшипниках, черного цвета.
Замок врезной у меня был какой то старый. Ручку купил. Нужно еще — кровельный шуруп с головой на 8,6Х25 - 36штук. Сотню заклепок 4.8х10. Оконные саморезы пятьдесят штук на 3.2Х25. Обрезной камень 1мм, пилки для лобзика по металлу, длинной более чем 70 мм, есть такие "для сэндвич панелей". Разметка. Мне пришлось ворота в начале выставить по уровню. Там где предполагается калитка, на этих секциях, прикручиваю навесы. Шесть штук на калитку и три рядом с проемом. От края отступаю 45 мм, что бы "П" профиль стал.
Калитка приподнята на 200 от уровня пола/плитки. Надо жесткость оставить на воротах и от снега поднять. Высота 1750мм. От пола получается 1950. Практически стандартный проем. Перед тем как выпилить проем, надо застопорить ворота, что бы не взмыли вверх после извлечения калитки. Режу и вытаскиваю калитку.
Начинаю зашивать проем в воротах профилем. Первый "П" профиль внизу. Подрезаю край с учетом стыковки со следующими профилями и аккуратно, резиновым молотком, насаживаю его на свое место.
К этому моменту раскладка, где и какой профиль ставить, должна уже быть. Что бы деменции не было — держу в голове. Внизу "П" профиль, что бы ногами не цеплять. С права, где замок, там "П" профиль. Вверху "Ц" и с лева он же. С левой стороны будут петли. В идеале, конечно ставить везде "Ц", на проеме и калитке, кроме нижней части проема и калитки, где петли/навесы. Вот как оба профиля примыкают между собой.
Учитывая, что я был ограничен в выборе длинны (продажа профиля только 6.5. м) пришлось в месте, где замок в проеме ставить "П". Там притвор не двойной получился. Ну, по фото все видно дальше.
Нижний профиль не приклепываю, Ставлю вертикальный "Ц" профиль от петель. Каждый раз замеряю от низа стыка обеих профилей, и до точки перелома секции. Режу в размер под 90 градусов.
После того, как закончил левую сторону, ставлю "Ц" профиль на верх проема.
"П" профиль на правую сторону, где замок. Профиль плотно одевается на секции ворот. Пока собираю без заклепок.
Несколько раз прогнал ворота вверх и вниз. Ничего негативного не заметил. Между стыками профилей, зазор можно не делать.
Теперь можно клепать. Сверлом на 4.8 сверлю отверстия. Заклепки ставлю к краю профиля. Стараюсь попасть в места усиления секций. Там где двойной металл.
Пока по две заклепки на профиль. Окончательно заклепаю, когда калитку поставлю. Калитка. Калитку надо обрезать по периметру. По высоте, верхнюю секцию и нижнюю обрезаю на 15мм обе. "Ц" профиль обрезаю под 45 градусов. И ставлю, с помощью резинового молотка на сторону, где замок.
Когда крепил навесы на секции, сразу учел, что обрезать по ширине буду со стороны, где петли. Отступил от края больше, чем с другой стороны. Отрезаю 20мм.
Когда понятен порядок действий, с калиткой уже все идет проще. Ставлю "П" профиль со стороны навесов. Клепаю ближе к краю профиля. Там будет примыкание "Ц" и "П" профиля. Важно, что бы "Ц" профиль своей полкой не лег на заклепку, тогда будет плохой притвор.
Калитка готова.
Углы под 45 град.
Навес к профилю калитки креплю на пару саморезов для начала.
Навешиваю ворота в свой проем.
Вот, кстати, почему заклепки нужно ставить максимально близко к раю профиля.
Вожделенный момент.
Заклепал по периметру проем и калитку. На секции целые по четыре заклепки, на короткие по 3. Нижний профиль проема на 5. Петли на калитке прикрутил на саморезы. Ставлю замок. Из всей этой истории, больше всего мне нравится ручка. Тяжелая, прочная, надежная. Механизм поворота ручки на двух пружинах. Замок от наружной двери с защелкой. Врезается стандартно.
Готово.
Бюджет мероприятия тысяч 17. Два дня не спешной работы.
Осталось доводчик двери установить и датчик включения света изнутри. Это уже опция. Оплатил, уже в пути.
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
В один прекрасный день захотелось мне разбавить декретные будни и сделать сказочный замок к новому году. А тут как раз у меня оказался целый запас втулок от фольги разного диаметра. Их я и решила использовать. Мастерила по вечерам, когда младшая дочка засыпала, поэтому делала замок долго. Оформляла кирпичики из фоамирана, нашедшегося дома, на окошках сетка, снятая с букета цветов. Все в хозяйстве пригодилось )). Новогоднее настроение у меня появилось и вам желаю его обрести
Вот и пришла пора первого поста. Сидел я как-то дома, и чесались у меня руки делать что-то миниатюрное, дабы развивать свое хобби. Хотелось диораму, но чтобы помимо декоративного вида она имела и утилитарное значение. И глядя на книжную полку, в частности, на «Приключения Гулливера», мне предстала картина перед глазами, что книги, это крепостные стены, а лилипуты штурмуют их, с помощью лестниц, осадных башен и т.д. Как раз получиться использовать фигурки средневековых солдат от «Звезды».
Но довольно лиричных отступлений, ближе к делу.
За основу взяты древесина и пеноплекс.
Была куплена хвойная доска 20х144х3000мм. и сразу распилена на части двух размеров, 13 и 18 см. Части разных размеров склеивал столярным клеем, где меньший прямоугольник это основание, а больший - боковая стена.
Из трёхметровой доски вышло шесть уголков. В завершение покрыл на 4 слоя пропиткой для дерева. Три штуки в цвет "орех", три в цвет "палисандр".
После высыхания заготовки, сделав отступ по 6 мм с каждой из сторон, заклеил нерабочую область малярным скотчем, дабы не испачкать. Пеноплекс не сильно хотел клеиться к дереву, но в итоге, после перебора разных вариантов остановил свой выбор на монтажном клее. Приклеил большие куски, с запасом в размере, аккуратно обрезал под обозначенные ранее границы. К сожалению, не сделал фотографии на этом этапе именно этого держателя.
Здесь пеноплекс уже обрезан, загрунтован и покрыт базовым цветом. Каменная кладка имитирована тыльной стороной лезвия канцелярского ножа. Конусная крыша из бумаги, с нанесенной текстурной пастой. После чего окрашена акрилом и сухой кистью.
Ограждения на башне между зубцами сделаны из проволоки. Двери из палочек для размешивания кофе. По дереву подробнее ниже.
Деревья скручены из медной проволоки 0.3мм диаметром. Далее, покрыты жидким латексом и после застывания загрунтованы. Затем, окрашены акриловой краской и с помощью аэрозольного клея в несколько раз нанесена крона, сделанная из фолиажа.
Продолжаю наносить слои краски. Это базовый основной цвет, поверх него в трещины и кладку наношу смывку из уайт спирита и масляной краски. А поверх, на выпирающие части наношу высветление методом сухой кисти. И тут закралась первая беда, которую я обыграл, как мог. Грунтовка, которую я наносил тонким слоем была сильно разжижена и не покрыла пеноплекс должным образом. Из-за этого уайт спирит при контакте с пеноплексом стал его плавить и образовал незначительные эрозии. Но мне это даже понравилось, стена стала смотреться более фактурно и рельефно. В дальнейшем, наиболее критичные места были скрыты растительностью.
Кроме того, на этом этапе на участок ландшафта нанес различные присыпки, для имитации рельефа земли: песок, мелкие камушки и имитация земли. Наносил макетный клей для присыпок на поверхность, далее, через ситечко засеивал землю, все лишнее стряхивал и снова можно использовать. После высыхания, чтобы закрепить результат, из атомайзера нанес изопропиловый спирт, после чего, также атомайзером разбрызгал модельный клей.
После высыхания, прокрасил дополнительные места акрилом и сделал проливку (растворитель и масляные краски) для создания эффекта объема и неоднородности почвы.
После чего, стал примерять солдатиков, которых взял из разных наборов показанных выше.
К сожалению, моя камера не позволяет сделать макро снимок, который бы передавал достоверно результат окраски. Но так как, это мой первый опыт окраски 72-го масштаба, я доволен. Красил также, акриловыми красками, смывка растворитель+масляные краски, а также немного сухого пигмента из пастели, для эффекта запыленности. Металлические части переданы акриловыми металликами и контрастными красками имитирующими блики. Для удобства покраски, раскаленной тонкой проволокой проделал в ноге каждого отверстие, в котором эта проволока и застыла. Очень удобно было помещать на эту проволку в скульптурный пластилин, и для покраски, и для просушки.
В дальнейшем, смазав эту проволоку монтажным клеем и воткнув прям в стену и были на месте зафиксированы солдаты.
Через флокатор был засеян флок высотой 2мм степного цвета, с редкими вкраплениями 8мм флока темно-зеленого цвета. Наносил клей для флока на поверхность, после чего с близкого расстояния рассыпал флокатором, из-за чего флок встает в клей вертикально и очень достоверно имитирует траву. Излишки стряхиваю кистью и простукиванием и можно вновь использовать.Также, вклеил камушки небольшого размера и палочки для имитации бревен. После высыхания обрызгал засеянную траву модельным клеем, чтобы закрепить все надежно. После высыхания, он становиться прозрачным
Из комкового фолиажа смешанного с клеем ПВА сделаны кочки моха и вклеены в углубления. А также, вдоль стены сделаны кустарники и немного подкрашены сухой кистью, чтобы все не смотрелось одноцветно. По углу башни пущена имитация плюща, к сожалению не самодельного, он покупной.
На одном из углов оставлено углубление, для заливки эпоксидной смолы и имитации водоема. И вот тут второй большой косяк. Я переборщил с красителем для эпоксидной смолы и вместо чуть мутного пруда, для которого я даже рельеф и наполненность дна проработал, вышло намертво мутное, непрозрачное болото.
Наспех сделанная фотография. Опалубка из вспененного ПВХ пластика, герметизировал термоклеем. Оставил сохнуть на 24 часа, и к счастью, ничего не протекло. Но зато, за сутки клей хорошо схватился с деревом и отрывался с кусочками дерева. Пришлось подравнивать края.
В не до конца застывшую смолу вдавлено несколько камушков. По берегу рассажены кочки с травой, сделанные из капли густого ПВА клея и флока, наклеенного на несколько слоев.
После высыхания смолы, акриловым гелем наношу тонкий слой и раздуваю его, через тонкую трубочку, в хаотичном порядке, в сторону берега.Этим имитирую неспокойную водную гладь. И пока гель не застыл, немного присыпаю его мелким содержимым пакетика травяного сбора.
Эта же присыпка немного наноситься и в произвольные места на траве. А также измельченный поролон белого и желтого цвета, для имитации цветов в траве. И немножко присыпано песка на берегу болота.
Края диорамы, где срез земли проклеены мелкими камушками (круглые гранулы) и покрашены в земляной цвет, со смывкой.
В финале, покрыл пропиткой выпавшие от клея участки и сверху нанес матовый прозрачный лак. На дно приклеил черный велюр, для солидности, приятной тактильности и лучшего сцепления. Клеил на аэрозольный клей, который сохнет аж сутки. Зато, он единственный приклеивал эту ткань и не менял ее внешний вид, в отличии от того же супер клея. Края ткани подрезал и прижег огнем, чтобы бахрома не болталась. Благодаря ткани, подставка для книг надежно цепляется даже за гладкую поверхность и не двигалась даже тогда, когда я на неё углом поставил восемь книг.
Но вот беда, кончилось место на книжной полке, по назначению пока не используется, но гордо стоит на верхней полке и украшает собой весь стеллаж.
Размеры поделки: высота 180мм, основание 144х152мм.
Итоги работы)
И да, продолжение следует...
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi