Как чистить ухи у вислоухих котов?
До сих пор не понимаю. Ватной палочкой нельзя, а чем можно? И как вообще? Купила средство для чистки ушей кошачьих, сказали залить и больше ничего не делать, если только помассировать слегка сверху.
У меня их два. Кота в смысле.
И обеим надо как-то чистить уши. Я просто ловлю, заливаю и жду, пока сами башкой потрясут. Но это может быть неправильно?
Когти стригу только на передних лапах, на задних не трогаю. А то они бегут на кухню с пробуксовкой. Заносит, и головой об косяк могут стукнуться. Купаю раз в три месяца специальным шампунем (дороже чем мой). Чешу раз в неделю щеткой. Хочу купить фурминатор, но он такой дорогой, что муж сказал, что он их побреет налысо. Но вот с ушами засада. Так-то у них проблем нет, может быть и не надо их вообще чистить? На улицу ведь не ходят они. А если надо, то как? Меня что-то смущает инструкция: "залил средство и всё".
Отличник или двоечник? Узнайте свой уровень подготовки к Евро-2024
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Как устроен традиционный казачий дом — курень
Традиционно жилище казаков называлось курень. Курени с виду обычные сельские дома, таковыми, они и являются, но есть у них и свои особенности. В зависимости от регионов и благосостояния хозяев курени могли быть одноэтажными и двухэтажными, глиняными, деревянными или полукаменными.
По поводу происхождения слова «курень» единого мнения нет. Кто-то считает, что это однокоренное слово с глаголом «курить». Либо казаки много курили, что факт, либо отопление было устроено по-черному, как в курной избе. Другие исследователи связывают происхождение слова «курень» с тюркским словом kuran — толпа, племя. В пользу этого довода говорит то, что куренями назывались и отделения в казачестве. Другой перевод — стан в форме круга, круглый. В куренях помещения расположены вокруг печи. Я буду рассказывать исключительно о курене-жилище на примере донских казаков.
Обычно курени поднимали над землей на высоком фундаменте. Дело в том, что строили жилища на берегах рек, которые разливались по весне. Помещения под жилым уровнем называли низами и использовали в качестве хранилищ.
Обычно курень опоясывал балкон — балясник. С него было удобно закрывать окна. На баляснике «бабы лясы точили», то есть общались, судачили, сплетничали. Опять же, туда можно было выйти попить чаю или кохфию, чтобы и других увидеть, и себя показать.
Крыши куреней были четырехскатными, их крыли камышом, соломой или жестью. Верхний слой соломы окунали в глиняный раствор, так спасались от случайных пожаров. Непременной чертой куреней был большое число окон, обязательно закрывавшихся ставнями. Ставни защищали от жары, от холодного ветра и от дурного глаза.
Комнаты в курене были небольшими. они соединялись между собой, дом можно было пройти по кругу. Из куреня должно быть хотя бы два входа и выхода, чтобы, в случае внезапного нападения врага, спастись.
Отделывали стены просто — сначала мазали глиной с навозом, затем белили. Полы зачастую были глиняные, их нужно было подметать, а периодически скоблить. В доме всегда должно быть чисто, иначе хозяйка подвергалась порицанию. В богатых домах полы были, конечно, дощатые.
Печи были глинобитными. По конструкции — это русские печи с лежанкой. Они служили для обогрева и для приготовления пищи. Летом готовили на улице в летницах.
Так как леса было немного, топили часто кизяками — коровьим навозом. Высушенный, он очень хорошо горит.
В печь вмазывали зеркало, его называли «мордоглядкой». Очень хорошее название.
Обстановка в куренях была без особой роскоши. Главное украшение — икона в красном углу. Шкаф для парадной посуды должен быть обязательно со стеклянными дверцами, чтобы было видно достаток хозяев.
В быту часто можно было увидеть прялки, затем и швейные машинки — каждая женщина должна была уметь делать все по хозяйству.
Часто в курене висело оружие. Для казаков, живущих на рубежах страны, была актуальна поговорка «мой дом — моя крепость». В случае нападения врагов курень превращался в оборонительное сооружение. Стрелять умели все. Мужчины, женщины и даже дети.
На заднем дворе, как тут говорят — на базý — размещались хозяйственные постройки. Конюшня, навес для дров и кизяка и так далее.
Познакомиться с устройством куреней, посмотреть, чем отличаются жилища бедных и состоятельных казаков, узнать о казачьей культуре можно на Ростовской земле на хуторе Старозолотовский, признанном самым красивым хутором в России. Здесь находится этнографический музей «Тихий Дон», в котором воссоздали постройки и обстановку казачьего хутора. Лучше идти с экскурсией. Также рекомендую посетить объекты музея-заповедника М.А. Шолохова в станицах Вёшенской и Каргинской и на хуторе Кружилинский, погулять по станице Старочеркасская.
От традиционной казачьей архитектуры в станицах и хуторах кое-что сохранилось до сих пор, например, преимущественно одноэтажная застройка и четырехскатные кровли, хотя в станицах сейчас уже живут совершенно иначе. Тем интереснее ознакомиться с традициями и сберечь их хотя бы в музеях.
Всем спасибо за внимание, подписки и мотивацию к новым путешествиям и новым постам.
Здесь зрители аплодируют, аплодируют, кончили аплодировать. (с)
А козы закончили с окотами.
Если первые четыре принесли по одному, то следующие три по двойне. Итого: из 10 коз окотились 7, а стадо увеличилось вдвое, это без учёта ягнят. Одна из коз отказалась от козлят, чем очень сильно удивила, пятый окот, всегда очень трепетно относилась к малышне, а тут нате, сами нянькайте. Занимательная статистика - в прошлые годы, в независимости от количества окотов в сезон, всегда было почти поровну козликов и козочек, а в этом году из 10 козлят 7 козликов и только 3 козы. Последние две пары козликов пока сидят с мамками, первые два уже уехали в новый дом. Обменяла по выгодному курсу, можно сказать. Дали телефончик мужчины, который скупает козликов, сторговались на мешок ячменя за двоих, а он бонусом привез ещё 5 мешков хлеба. Как же я обрадовалась! Сухарей насушила на пол года вперёд. Малышня которая подращивалась дома пересажена в сарай. Дома непривычно тихо, не надо скакать через баррикады идя из комнаты в комнату, никто не путается в ногах - красота.
Две козочки, которые были с мамками, тоже пересажены в "детский сад". Теперь вся эта толпа кормится из соски. Первые ягнята, по сравнению с последними ягнятами и козлятами, сильно крупней, и тем не менее все ужились хорошо, никто никого не затаптывает и не обижает. Это очень и очень хорошо, рано или поздно им в любом случае сходиться, и уж лучше сейчас.
Сегодня первый раз малышню выводила на улицу, погоды дивные стоят.
Особой радости от прогулки у них не заметила, да и пока маленькие, и на улице не происходит ничего интересного, пока нет травы на которую можно отвлечься - вся прогулка заключается в толкотне у меня в ногах.
Мысли уже все о весне: почва оттает надо сначала делать загородку для мелких, чтобы старшие не обижали, чтобы мелкие не прибились к козе и не стали её высасывать, чтобы собаки не задрали. А уже потом отгораживать огород можно, пахать в любом случае только в середине/конце мая. Часть забот, таких как дрова и снег, уйдёт, с водой станет по проще, не надо будет таскать на себе - кинул шланг и пусть набирается.
Как то сегодня суховато вышло, малоэмоциально, усталость накапливается, а новостями поделиться хочется. Вымотала зима, частые перепады температуры. Но это ерунда, как говорят: самая тёмная ночь перед рассветом; просто такой период, который надо пережить. Скоро станет легче.
Всем добра, сил и энергии!
Дом ищет своего "домового")
Дом ищет своего "домового" Мы, как наследники уютного родительского дома, столкнулись с непростой задачей. Находясь далеко от нашего домашнего очага, мы не можем лично заботиться о нем, а как известно, достаточно всего одного разбитого окна, чтобы начать цепную реакцию упадка.Поиски надежных рук, готовых взять на себя заботу о доме, оказались безуспешны. Мы предлагаем не просто жилье, а уголок райского уединения на берегу живописного Онежского озера. В вашем распоряжении будет не только дом, но и баня, уютный дворик, дружелюбная коза, кошки и собаки. Атмосфера настоящей деревенской жизни, где даже 4G интернет будет ловить, подарит вам незабываемые впечатления.Так что, если вы мечтаете о спокойной жизни у воды и готовы немного подработать, подарив нашему дому заботу и внимание, то мы ждем вашего ответа с нетерпением!
Фундамент как сделать и рассчитать самому в нескольких частях. Часть 3.Заключительная
Расчет ленточного фундамента
Ну вот и настал момент собственно объяснить всю последовательность и процедуру определения требуемой опорной площади фундамента под Ваш дом, так чтобы Вы могли впоследствии определить по этой методике необходимую требуемую опорную площадь фундамента Вашего дома и сделать расчет Вашего фундамента.
Что же это такое требуемая опорная площадь фундамента? Эта площадь опорной части фундамента, которой она соприкасается непосредственно с несущим слоем грунта у его (фундамента) основания и которая является достаточной.
Как я сказал выше, что вес всего дома несет ИМЕННО грунт, на который, в свою очередь, переносит, равномерно распределяя всю нагрузку от «надземной части дома», фундамент. Фундаменты в этом пособии по умолчанию, рассматриваются железобетонные, что современно, технологично и долговечно. Что касается армирования, то в этом пособии заострения внимания на нем не будет, по причине того, что армирование под фундамент популярно показано в сети интернет и в конце я дам ссылку на СНиП 52-01-2003.
Процедура расчета веса всех конструкций дома и его наполнения и воздействия - называется сбор нагрузок. В настоящее время есть много онлайн калькуляторов расчета веса своего дома, например https://www.stroiysam.ru/kalkulyator_rascheta_vesa_doma_ver_...
Для этого Вам понадобится проект и знание из каких материалов планируется весь дом. Здесь же я приведу простой способ, как узнать вес дома, если Вы знаете материал стен своего дома и его будущие размеры в плане. Подсмотрел я ее у GoodFamilyHouse. Итак, все типы домов, условно разделили на три весовые категории.
Первая категория- это дома с материалом стен из 1,5 кирпича ( 380мм);Керакам; ГБ/ПБ (газо и пенобетонные блоки) + облицовкой из кирпича – это 2400кг/м.кв по площади застройки.
Вторая категория -это дома с материалом стен изГБ/ПБ (газо и пенобетонные блоки) +штукатурка фасада; КИРПИЧ 1(250мм)- это 2000кг/м.кв по площади застройки.
Третья категория-это дома с материалом стен из оцилиндрованного или клееного бруса/бревна; каркасные дома - это 1700 кг/м.кв по площади застройки.
Данные весовые категории применимы для определения веса дома даже при схожих технологиях изготовления стен своего дома. К примеру, если Вы планируете использовать в своем строительстве стены из керамического камня, то в зависимости от того, какая толщина этого камня 510 или 380мм, мы сможем отнести его или к первой или ко второй весовым категориям соответственно.
Тоже самое и с арболитовыми блоками. Но этот способ является примерно- прикидочным и применим для быстрой прикидки веса дома, если использовать его в расчетах, то ошибка по запасу прочности в большую сторону может составить 4-5%.Что приведет к удорожанию стоимости строительства фундамента на 5-10 процентов. Но тем не менее я им пользуюсь, если требуется посчитать ориентировочно стоимость строительства фундамента.
Итак, пример расчета нагрузок от дома на грунт: если у Вас дом одноэтажный 10м на 10м, то площадь застройки составит 100м.кв. Если это дом из газобетона с облицовкой из кирпича, получаем 100*2400кг/м.кв=240000 кг или 240 тонн. В том случае если дом тоже 10 на 10 м, но двухэтажный, то площадь застройки составит 200 м.кв и соответственно нагрузка от дома на грунт будет 480 тонн.
В данных весовых категориях учтены и веса от фундаментов в самом тяжелом исполнении- с перекрытием монолитной плитой (1 и 2 категории), а также введен коэффициент надежности по нагрузке 1.3, что означает, что при возникновении потребности добавить веса в дом в виде рояля или бильярда –учтены.
Итак, вес от дома передает собранные нагрузки на грунт и это и есть искомая нагрузка на несущий слой грунта. И если суммарный вес всей нагрузки от дома меньше, чем может нести грунт, то за стабильность конструкций дома можно не переживать.
Если же несущая способность грунта меньше, чем вес дома, то постепенно дом будет проседать, и. как вследствие, будут возникать трещины в фундаменте и в стенах, так как просадка, как правило, будет не равномерной. В том углу дома, где просадка больше, там и будут косые трещины по стенам и фундаменту.
Все бы ничего, если бы не такое явление у нас в регионе, как морозное пучение грунта, которое добавляет проблем. В чем собственно дело? Поясню предельно коротко.
Наступает зима и выпадают осадки в виде снега, дождя. В грунте, на котором стоит Ваш дом, а у нас, как Вы помните - это глины, супеси или суглинки, что относит их к средне и сильно пучинистой категории грунтов, в порах накапливается влага и с наступлением среднесуточной постоянной отрицательной температуры – эта влага замерзает и превращается в лед. Еще сильнее этот эффект, если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли. Если в Вашем случае верховодка или близко грунтовые воды- то любой фундамент желательно делать на столбах или забивных сваях. Либо делать водопонижение на участке, как написано в книге Яковлева Р.Н. «Универсальный фундамент».
Из уроков физики мы знаем, что лед имеет свойство увеличиваться в объеме и сила давления достигает 200 МПа, что простым языком - кубик льда объема 10 на 10 см, расширяясь развивает давление на верхней поверхности его в 200 тон!!!
Влага в грунте повсюду и соответственно она превратилась в лед и этот лед, как домкрат начинает приподнимать фундамент вместе с домом. И если фундамент то получит изгиб и ему может ничего и не будет, а вот стенам из кирпича или блока - это точно не понравится.
Дальше я немного напишу про морозное пучение, о нем, конечно, можно тоже целое пособие написать и долго говорить, но упоминание методов ухода или по крайней мере снижение его воздействия на фундамент я должен сказать. И да в расчетах дальше мы его не учитываем, потому что условно меры будут приняты.
Первое - это заложить фундамент ниже глубины промерзания грунта, тут все просто – если грунт в основании фундамента находится ниже нормативной глубины промерзания его,(у нас по Самаре и области это 1,54 м), то влага в порах грунта замерзать не будет и, следовательно, не будет морозного пучения. Это отлично видно на примере ленточного фундамента, заложенного основанием ниже глубины промерзания грунта.
Второй способ борьбы с морозным пучением - это предотвращение промерзания грунта под фундаментом. На рисунке показан мелко-заглубленный фундамент с утепленным и цоколем и утепленной отмосткой.
Обычно тепловых потерь дома через полы по грунту достаточно, чтобы предотвратить промерзание грунта под фундаментом. Но все зависит от величины этих самых потерь и от температуры на улице, и при нынешних тарифах на электроэнергию – обогревать улицу накладно. Поэтому этот метод не является самым надежным.
Но является применимым в сочетании с устройством дренажной системы и утеплением отмостки. По стоимости он выходит ничуть не дешевле, чем монолитная лента на глубину промерзания: из-за большего количества мероприятий. Это и замена грунта с пучинистого на непучинистый,и устройство дренажной системы, и утепление дорогостоящим пенополистеролом отмостки и фундамента.
В отдельных случаях, где грунт позволяет, рационально применять именно этот тип фундамента, исключая утепление отмостки или дренаж.
Но не путайте с свайно-ростверковым фундаментом на коротких(1,5-2м) буронабивных сваях, он вообще регламентируется в применении только для строительства малоэтажных зданий на непучинистых грунтах. А на практике этот тип фундамента аварийный на пучинистых грунтах и при высоком уровне грунтовых вод зимой сваи от сил касательного морозного пучения “ходят вверх- вниз”, создавая напряжения, в месте соединения с ростверком и провоцируют появления косых трещин фундамента и стен. Короче для образности .Сваи как гвозди в половой доске-начинают гулять и рушат раму ленточного фундамента.
И да да да. Я уже почитал кто я такой и зачем я учился.Спасибо учителя!
Я его(свайно-ростверковый) построил под свою баню, кто читал первую часть этого пособия то , я там написал что я его построил, но не разжевал почему было принято такое решение.ИСПРАВЛЯЮСЬ!
Потому что его можно строить там, где выполнены следующие условия(замена грунта под основанием фундамента с пучинистого растительного на непучинистый, например, песок речной средней и большой крупности -"подушка" от 300мм , cтроить коробку в один сезон под кровлю для равномерной усадки здания в зиму, отмостка сразу же в круг в тот же сезон для отвода влаги от основания фундамента и самое главное это отсутствие высокого уровня грунтовых вод пожизненно )
Фух
ПРИМЕР
Возьмем в расчет дом 9 на 8 м двухэтажный со стенами из бруса 150мм
Первое что нужно определить - это вес дома c учетом веса фундамента, характеристики фундамента принимаем условно, так сказать на ощупь или еще говорят конструктивно, потому что подойдет этот тип фундамента нам или нет, до окончания расчетаневозможно сказать.
Минимальную ширину фундамента подбирают по толщине стены. Если стена наружная 400мм, то и фундамент примем 400мм.
Вес дома можно посчитать из расчета, который я привел выше, либо можно использовать строительный калькулятор https://www.stroiysam.ru/kalkulyator_rascheta_vesa_doma_ver_...
Но в этом пособии я на примере ниже покажу, как должна выглядеть процедура по сбору нагрузок дома и из чего они состоят и на какие категории делятся. На примере двухэтажного дома из бруса.
Начнем с веса фундамента
Как посчитать вес фундамента? Нам для этого нужен будет план фундамента (вид сверху). Предположим, что фундамент будет монолитным ленточным с основанием ниже глубины промерзания. Общая длина всех фундаментных лент толщиной 400мм составит:
L=8200+8200+8800++8800=34000мм= 34 м.погонных
Длина ленты толщиной 300мм
L= 8800=8,8 м. погонных
Глубина заложения фундамента H= 1,6 метра.
Как определить глубину заложения фундамента? Из главы выше мы разобрали, какие типы грунтов бывают и как определить их самостоятельно несколькими методами.
Для примера скажу, что в Самаре - это в основном глины и суглинки. Далее по таблице ниже я ищу свой город и для глин и суглинков в Самаре – нормативная глубина промерзания составит 1,54 м. Соответственно глубину заложения фундамента мы возьмем 1, 6 метра, что ниже глубины промерзания грунта и нам подходит.
Для определения глубины заложения Вашего фундамента нужно смотреть таблицу ниже, если Вашего региона в этой таблице нет, то стоит обратиться к СНиП 2.02.01-83*, там указаны все регионы России:
Теперь, зная длину, ширину и глубину мы можем вычислить объем фундаментной ленты.
V 1 =34*0,4*1,6=21,76 м.куб (Объем стен фундамента толщиной 400мм)
V2=8,8*0,3*1,6=4,224 м.куб(объем стен фундамента толщиной 300мм)
Общий объем V= 21,76+4,224=25,984 м.куб
Объемный вес монолитного железобетона составляет 2500 кг/м.куб с армированием.
Итак, вычислим вес самого фундамента N= 25,984*2500=64 960 кг или 64,96 тонны.
Коэффициент надежности по нагрузке для возводимых конструкций – составит 1.3 то есть:
N= 64,96*1,3=84, 448 тонн
С фундаментом разобрались. Именно таким же способом считаются нагрузки от всех конструкций в доме, так как они представляют форму объемного параллелепипеда (имеют свой объем и удельный вес по типу материала) - это стены, перекрытия, кровля. И затем это все сводится в такую таблицу, которая называется сбор нагрузок.
Это таблица состоит из: постоянных нагрузок к ним относятся те нагрузки, которые не изменяются с течением времени – это фундамент, стены, перекрытия, перегородки и так далее, то есть конструктивные элементы дома и временных.
Временная нагрузка – это нагрузка, которая может изменять свое значение со временем. В нее входит полезная нагрузка-это нагрузка от внутренней мебели, людей, предметов и так далее. И снеговая нагрузка – это нагрузка от снега, ее величина берется из СП20.13330.2016* . В РФ 8 снеговых районов и снеговая нагрузка в них разная. Карта зон указана в СП20.13330.2016.
В Самарской области 4-й снеговой район и следовательно нагрузка от снега составит 200 кг/м.кв по СП20.13330.2016 *. Также к временным нагрузкам относится ветровая нагрузка, но в данном расчете мы ее учитывать не будем, так здание не выше 3-х этажей.
Итогом сбора нагрузок является сумма всех расчетных нагрузок постоянных и временных с учетом коэффициента надежности. В нашем случае это 197,07 тонны.
Теперь нам необходимо определить расчетное сопротивление грунта под подошвой нашего фундамента R. Это величину мы будем именно рассчитывать, используя, так называемую эталонную величину Ro значения, c которой мы познакомились в прошлой главе, где определяли типы грунта различными методами самостоятельно.
Приведу эту таблицу для наглядности еще раз
Мы условно приняли, что наш расчетный грунт суглинок, но в таблице их три. И какой выбрать?
Их различия заключаются в разном коэффициенте пористости e, это величина показывающая соотношение количество пор (пустот) в грунте по отношению к твердым его частицам. Поэтому, чем больше коэффициент пористости, тем более рыхлый грунт и тем меньше его расчетное сопротивление Ro.
И еще добавлю, что этот коэффициент мы можем определить только лишь ориентировочно, для точного определения необходимы лабораторные исследования образцов грунта. Но есть способ его определения по глубине заложения Вашего фундамента, об этом ниже.
За счет чего же изменяется коэффициент пористости? Итак, с наступлением холодного времени суток в верхних слоях грунта влага, как мы знаем, замерзает и частички влаги в порах грунта увеличиваются в объеме, и тем самым увеличивая сами поры, и образуется единая ледяная толща грунта (плита). Она в свою очередь давит на нижние слои грунта и тем самым уплотняет его. Но с наступлением оттепели, лед снова превращается в воду и она уходит в нижние слои грунта, а в верхних слоях образуются поры или пустоты, что в свою очередь сильно влияет на расчетное сопротивление грунта Ro.
То есть мы берем значения суглинка с минимальным коэффициентом пористости из-за того, что мы рассчитываем наш фундамент на глубине чуть ниже нормативной глубины промерзания.
Так глубину заложения фундамента мы определили ниже глубины промерзания и поэтому берем значение с минимальным коэффициентом пористости 0,5.
Теперь мы должны узнать сухой у нас грунт или влажный? Допустим в результате нашей самостоятельной геологии наш суглинок оказался влажным, следовательно для суглинка с коэффициентом пористости 0,5 по таблице расчетное сопротивление составит 2, 5 кг/см2.
Перед началом этой главы я уже знакомил Вас с основными терминами, поэтому я думаю у Вас не вызовет сложностей тот, расчет, что пойдет ниже.
Далее нам необходимо получить расчетное сопротивление грунта R для фундамента с нашими параметрами. Оно вычисляется по двум формулам.
Если глубина заложения нашего фундамента менее 2м то, по формуле:
R=R0*(1+k1*(b-100/100)*((d+200)/(2*200)
Если глубина заложения больше 2 м то, по формуле:
R=R0*(1+k1*(b-100/100)+(k2*yll*(d-200)
Где:
-коэффициент k1 равен 0, 125 для оснований из крупнообломочных грунтов и песчаных грунтов, кроме пылеватых песков; 0,05 для пылеватых песков, супесей, суглинков и глин
-коэффициент k2 равен 0,25 для оснований из крупнообломочных грунтов и c грунтов, 0,2 для супесей и суглинков, 0,15 из глин
Уll- удельный вес грунта, расположенный выше подошвы фундамента, равный:
-песок 0, 00266 кг/см.куб
-супесь 0,00277 кг/см.куб
-суглинок 0,00271 кг/см.куб
-глина 0,00274 кг/см.куб
b -ширина фундамента, см
d - глубина заложения фундамента, см.
Пример№1
В нашем случае глубина заложения фундамента 1, 6 метра, поэтому будем считать по первой формуле:
Перед тем, как будем считать, у нас толщина фундамента получается переменная 400мм и 300мм, поэтому находим среднее арифметическое значение ширины фундамента – складываем (400мм+300мм)/2=350мм.
R=R0*(1+k1(b-100/100)*((d+200)/(2*200)=2,5*(1+0,05(350-00/100)*((160+200)/(2*200)=2,531кг/см2.
Теперь нам необходимо приступить к расчету опорной площади фундамента.
Итак мы выяснили, что в основании фундамента находится влажный суглинок с расчетным сопротивлением 2,531 кг/см2.
Глубина промерзания 1,54м.
Глубина заложения фундамента 1,6 м.
Тип фундамента ленточный толщина переменная. По средне - арифметическому 350мм.
Расчетная нагрузка с учетом коэффициента запаса составит 197,07 тонны или 197 070 кг.
Рассчитаем опорную площадь нашего фундамента фактически. Для этого длину всех наших лент умножим на ширину.
S1 =34*0,4*= 13,6м.кв
S2=8,8*0,3*=2,64 м.кв
S=S1+S2=13,6+2,64=16,24м.кв
S=16,24 м.кв переводим в квадратные сантиметры для точности расчета 162 400см 2
Остается понять - какое давление оказывает вес дома на грунт?
Для этого поделим вес от дома 197 010 кг на площадь фундаментных лент 162 400 см2.
Итак: 197 070кг/162400 см2=1,213 кг/см2
Для того, чтобы понять выдержит ли грунт нагрузку от дома нам нужно сравнить:
Расчетное сопротивление грунта R с давлением от веса дома на грунт.
Итак: 2,531кг/см2>1,213кг/см2
В нашем случае все получилось и расчетное сопротивление грунта больше, чем нагрузка от дома.
Это означает, что фундамент будет стабилен и расчет может быть окончен.
Пример №2
Но, а что делать, если это условие не выполняется? Я приведу пример такому случаю. В примере будет тот же дом 9 на 8 м двухэтажный, только теперь он будет из кирпича (толщина 380мм) с утеплением 50мм и плюс с облицовкой из облицовочного кирпича, с перекрытиями из плит железобетонных, то есть достаточно тяжелый дом.
В результате сбора нагрузок постоянных и временных получилась величина 567,04 тонны.
Грунтовые условия те же – суглинок влажный на нормативной глубине промерзания с расчетным сопротивлением Ro 2,5 кг/см 2.
Глубина заложения 1,6м.
Тип фундамента тот же ленточный на глубину ниже нормативной глубины промерзания.
Толщина фундамента принята конструктивно по толщине стены (кирпич керамический) 380мм+(утеплитель)50мм+(воздушный зазор)20+120(облицовочный кирпич)=570мм, где значение в 20мм это воздушный зазор между утеплителем и облицовочным кирпичом.
Примем все стены фундамента такой толщиной. Длину всех лент берем из примера выше.
Итак, считаем расчетное сопротивление R по формуле с глубиной заложения фундамента менее 2 м.
Получаем
R=R0*(1+k1*(b-100/100)*((d+200)/(2*200)=2,5*(1+0,05*(570-100/100)*((160+200)/(2*200)=2,778 кг/см2.
Теперь считаем опорную площадь фундамента, используя длину фундаментных лент из примера выше.
S1=34*0,57 =19,38 м.кв
S2 =8,8*0,57=5,016 м.кв
S= S1+S2=24,396 м.кв
Переводим м.кв в см.кв для точности расчета 243 960 см2
Теперь поделим вес дом на площадь фундаментных лент
567 040/243 960=2,324 кг/см2
Теперь проверим условие выполнения расчета
2,778 кг/см2> 2,324 кг/см2
Расчетное сопротивление грунта больше чем нагрузка от веса дома условие выполняется, но запас прочности 19%, а требуется минимум 30%.
Поэтому такие параметры фундамента не подходят под строительство нашего дома.
И что же делать?
Все очень просто, в таком случае, увеличивают опорную площадь фундамента за счет расширения нижней его части, и он принимает форму перевернутого тавра и нижнюю часть, расширяют до тех пор, чтобы условие: расчетное сопротивление грунта > нагрузки от веса дома на минимум 30%.
Нижнюю часть фундамента расширяют и тем, самым увеличивается площадь опорной части фундамента и соответственно большая площадь грунта под подошвой фундамента включается в работу.
В нашем расчете мы приняли ширину фундамента 570мм. Увеличим нижнюю часть фундамента до 0,7 м(700мм). На картинке написана ширина подошвы 1000мм.Картинку взял для примера наглядности таврового фундамента
Расчетное сопротивление грунта Ro тогда составит:
R=R0*(1+k1*(b-100/100)*((d+200)/(2*200)=2,5*(1+0,05*(700-100/100)*((160+200)/(2*200)=2,925 кг/см2.
Получим опорную площадь фундаментных лент
S1=34*0,7=23,8м.кв
S2=8,8*0,7=6,16 м.кв
S=29,96 м.кв
Переводим 299 600см2
Теперь поделим нагрузки от веса дом на площадь фундаментных лент
567 040/299 600=1,892кг/см2
Теперь проверим выполнение условия. Расчетное сопротивление грунта должно быть больше на 30% чем нагрузка от дома на грунт.
2,925кг/см2 > 1,892кг/см2
Здесь мы видим запас прочности в 54%, условие выполнено, и расчет может быть окончен.
Как видите принцип простой чем больше опорная площадь фундамента , чем больше его несущая способность.
Для достижения экономического эффекта можно подобрать ширину опорной части, чтобы условие выполнялось с запасом прочности в 30% , тем самым Вы уменьшите расход материалов, трудозатрат.
Заключение
Принцип расчета остается неизменным для любых типов фундаментов. И он заключается в выполнении условия, что давление от веса дома – должно быть меньше, чем расчетное сопротивление грунта под подошвой фундамента с запасом в 30%.
В завершении должен сказать, что я, надеюсь, данное пособие было для Вас полезным и смогло приоткрыть Вам дверь для понимания того, что легкомысленно подходить к строительству у себя на участке не стоит.Надо знать кучу ньансов для принятия решения по подбору и расчету фундаментов и это пособие Вам в помощь. Я не знаю будет ли кто то реально этим пользоваться или нет.
Про фундаменты без расчетов не рассказать, кто бы что не говорил. То есть в формате статьи это сделать невозможно и смотреть нужно только ИНДИВИДУАЛЬНО на каждый отдельный случай, потому что фундамент, как Вы помните из первой части это НЕПОВТОРИМАЯ часть здания. Удачи в строительстве своих фундаментов!
вот мои список используемой литературы
Государственные стандарты:
ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.
Строительные нормы и правила:
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений.
СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия.
СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции.
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты.
СНиП III-4-80 Техника безопасности в строительстве.
СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения.
СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.
СНиП 23-01-99* (СП 131.13330.2012)- строительная климатология
Пособия по проектированию:
Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83).
Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного натяжения арматуры (к СП 52-101-2003).
Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). – М., Стройиздат, 1978.
Армирование элементов монолитных железобетонных зданий: пособие по проектированию. – М., 2007.
Ведомственные строительные нормы:
ВСН 29-85. Проектирование мелко-заглубленных фундаментов сельхоз строений на пучинистых грунтах.
ВСН 37-96. Указания по устройству фундаментов на естественном основании при строительстве жилых домов повышенной этажности
СТО 36554501-012-2008. Применение теплоизоляции из плит пенополистирольных вспененных
Друг познается в чате
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Реклама ООО «РУФОРМ», ИНН: 7714886605
И только...
подумала, что передохну от впечатлений последних десяти дней, хотя бы недельку, как окотилась ещё одна новая коза.
А если помните, писала что все они первокотки, т.е. роды у них первый раз, и вот тут есть определённая тонкость - коза пока не понимает что я от неё хочу, и мне надо её научить стоять и не дрыгаться, не переворачивать ведро. В частности с этими козами загвоздка ещё и в том, что две из трёх росли под мамками и не особо ручные, а это усложняет задачу вдвое. Ускоренный курс приручения и дрессировки, если можно так выразиться.
Чтобы не бегать за ней по загону с ведром привязываю за ошейник, пару раз привязывала ей ногу, дальше необходимость отпала. В силу дикости она побаивается меня, по этому как бы замирает, но ногами не дрыгает. Зато присаживается и норовит всё вымя засунуть в ведро, по этому приходится придерживать одной рукой под живот, второй доить. Но и это пройдет, потихоньку привыкнет.
От тут немножко сложней. Она тоже дичок, и кормит мелочь - по этому молоко давать она не хочет. Фиксировать ноги вместе - неудобно доить, а в таком положении левой ногой ведро переворачивает через раз, ей же залезает на перегородку, в общем сопротивляется как может, но! от дойки к дойке замечаю что нервит с каждым разом всё меньше.
На первой дойке так же пришлось фиксировать за ошейник и за ногу. Вот она то ручная, и тем не менее была растеряна, шокирована, перекрикивалась с козлёнком и энтузиазма к дойке совершенно не испытывала. Посмотрим что будет дальше.
Время окотов - это тот период, когда в сарае почти живешь, во всяком случае у меня так. А вдруг козе понадобится помощь; хорошенько напоить после окота, ведь зима, вода остывает, а лучше тёплой; вдруг откажется от козлёнка и мелкий замерзнет; да и мало ли что ещё может пойти не так. И вот что я заметила, коза которая окотилась в этом году первая:
в течении дня, или ночами или совсем рано утром - козленка к сиське пускает, а вот когда прихожу доить, пока дою молодых - не пускает. Её загон как раз на против молодых, и мне прям хорошо видно, что она лягается, отходит или легонько толкает его головой. Я не знаю за какое время до дойки она перестаёт его подпускать, но когда прихожу к ней - вымя полное, удивительно!
Тут пока нет никакого итога, процесс приучения идет. Если учесть что коза - очень контактное животное, приложить терпение, ласку, ну и конечно же сухарик в качестве материального показателя того, что она молодец, то можно добиться многого. За сухарик, кстати, вас полюбит любая коза, и будет любить очень долго - пока не доест :-)
Рубрика "спрашивали - отвечаем", про пёселя. @staloweselo,
Очень вертлявая дамочка, которую невозможно нормально сфотографировать)))) Носит гордое имя Аляска. Была подобрана прежними хозяевами с целью спасения и пристроя на постоянное место. А я, месяца с сентября, ищу себе собаку. Общение с волонтерами как то не сложилось, футболят от одного к другому: одни отдают только в дом (ага, собаку размером с телёнка): другим не нравится что заборов у меня почти нет (кабы я могла весь участок загородить сплошным забором - мне бы не нужна была третья собака); следующим - только вольерное содержание (собака в вольере не работает!); и будка без подогрева, и стелить надо только солому а не сено и т.п. В общем сложилось у меня мнение, что большинство подобных людей пиарят приюты не с целью реального пристроя животных, а для получения какой то выгоды от содержания определенного поголовья животных (странно и не понятно). Ну да не о них.
Собака весьма среднего размера, но при этом отлично знает работу, размер и голос вполне себе, если и не прям чтобы устрашают, то заставляют задуматься. За пару часов что я ходила по двору у нас получилось подружиться, тут уж как говорится - звезды сошлись. Жаль что вот прям сейчас не могу посадить её на место где она должна быть (тогда удалось бы избежать позавчерашнего инцидента), будку не перетащу - вросла, а для новой все материалы под снегом, не докопаюсь. Ждем весны.
А до весны совсем немножечко осталось, всего то дней 45-50, и тогда, несмотря на островки снега, на поле уже начнет появляться свежая, зелёная травка, и будет тепло....
P. S. Козлёныш, от которого отказалась мать, чувствует себя прекрасно:
-----------------------------
Сердечно благодарю @ILISAEV, и анонимного пикабушника за донаты, мне приятно)