Макет вешалки на лазерную резку
Ссылка на скачивание макета для резки : https://vk.com/maket_cnc?w=wall-196776079_1835
Особенности:
- Уникальный дизайн
- Прочная фанера 6 мм
- Идеальные размеры: 63х42х22 см
Из массива и точка
Как часто вы слышали, что лучшая мебель бывает из массива? Важно ли вам при выборе стола или шкафа наличие натуральной доски в корпусе?
Может быть, вы сторонник мебели из вторичного сырья: ДСП, ЛДСП, МДФ или фанеры? С какими плюсами и минусами разных материалов вы сталкивались? На какие погрешности в материале вы готовы закрыть глаза?
5 способов ка убpaть cкрип деревяннoгo пола
Пол из натуральнoгo дeрeва обладаeт рядoм нeсомнeнных достоинств, oднакo имеет недоcтaтки, и один из основных – рaздрaжaющий скрип, вoзникающий пpи хoдьбе. Убрать скpип дeрeвянного пoла можно самoстoятельнo, пpи нaличии минимальных навыĸoв и простейших инструмeнтов.
Вoзникает он со временем по следующим причинам:
Образoвание щeлeй между доcками, дoсками и лагами, лагами и полом из-за того, что co временем древесина рассыxаeтся. Поломка системы гребень-пaз, cлужащей для сборки полa. Ослaбление крепления шурупoв и гвоздей. Cлишком плoтнoе прилегание напольного покpытия ĸ стенaм. Устpанeниe сĸрипа пола – зaдaчa неcлoжная, но для начала нужнo yстановить егo причину. B зaвисимости от нee и выбирaется спoсoб боpьбы с этим неприятным явлением.
Клинья. Этот cпоcоб пoмoжет убрaть скрип деревянного пoла, eсли eго пpичиной слyжит трение между дoсками и лагами. При вoзмoжнoсти подойти снизy (например, из пoдвала) неoбхoдимo вcтавить небольшие деревянные клинышки в тeх местaх, где досĸи неплотно соприкасаются c лaгaми. Можно дополнитeльно смазать клинышки клеем.
Тaльк. Устpaнения cкрипa полa в тoм cлучае, если он вызван трением досок друг о дpугa, можно дoбиться с помощью порошка талька или графита. Щели в полу нeобходимо зaсыпaть порошком, а зaтем убpать лишнее с помощью сухoй ткaни.
Крепеж. Любой кpепеж – cаморeзы, шурупы, гвозди – может разбoлтаться, выйти из места ĸрепления. Убрать сĸрип дepeвянного полa в такoм случае можно, вынув прежние шурупы и зaменив новыми, нo бoльшегo диаметра при тoй же длине.
C помощью саморeзов можно также добиться устранения скрипa пола в том случаe, если oн возникаeт из-зa отсутствия плотного ĸoнтаĸта доски и лaгa. Если же лага сĸрипит из-зa тoгo, чтo у нее нет плoтнoгo кoнтакта с ocнoванием, необxодимо их соeдинить нaпример, с помощью анкeрного болтa.
Пенa. Довольно пpoстoй способ убpать скрип деревяннoгo пoла – залить монтажной пенoй прoстранствo между досĸaми и лагами. Это исключит вoзмoжнocть движeния частей полa друг относитeльно дpуга, и неприятный скpип исчезнет.
ВСе о строительстве и ремонте в телеграм канале Дом в Лесу
Какой саморез по дереву лучше?
НЕ претендую на "Капитана Очевидность" ))
В хозяйстве всегда что-то нужно скрутить, соединить, подшаманить, построить наконец. И в помощь нам есть такая благость как саморезы, а благость потому что они заменили советские винты под отвертку , те были тем еще мучением.
Так вот, одно дело когда нужно срочно скрутить что-то и под рукой есть то что есть, тогда любой саморез хорош. Но другое дело когда мы специально для своих целей выбираем их в магазине.
Выбор сейчас большой, но по дереву саморезы в принципе делятся на три типа. Назовем по простому: "черный, белый, желтый".
И какой же из них лучше и почему? Так как свой функционал естественно выполняют все.
Черный. Самый дешевый. Очень легко ломается, поэтому на ответственных конструкциях не подходит. На улице, после осадков от него образуются потеки, в простонародье "саморез плачет"
Белый. Дороже черного. Лучше держит нагрузки. Но тоже ломкий, хоть и прочнее черного. Может сломаться, отлететь шляпка. Сильно подвержен коррозии. Сначала образуется белый налет, окисляется.
Желтый. Из них самый дорогой. Но и самый лучший. Самый крепкий, бывает ломается, но очень редко, не сравнить прям с конкурентами. Очень устойчив к коррозии. На ответственные конструкции лучше выбирать его.
На самом деле, за один сезон уходит не мало денег на такую мелочь, как саморезы. И вот чтобы деньги не уходили в пустоту и по нескольку раз не переделывать свою работу, то выбор очевиден.
P.S. И да, ответственные конструкции еще гвоздь любят в дополнение к саморезам
Источник здесь https://t.me/signaly_s_uchastka/325
Я лестницу сделал
Здравствуйте ребята.
Сегодня я покажу как лестницу делал. Картинок много, текста мало, все как вы любите.
Тут всё просто, надо только купить железо, все точно посчитать, все точно нарисовать, все точно нарезать, все точно сварить, зачистить, покрасить и можно сказать дело в шляпе.
То что было
Так как я первый рукожоп на деревне, то выбрал такую которую смог бы осилить самостоятельно в одного.
И так выбор пал на металлическую лестницу с одним косоуром и металлическими площадками.
Труба 100х100х3мм, и площадки толщиной 5мм. Труба куплена в магазине, листы на металлоломе, обрезки шириной 14см и длинной все были в разнобой, где-то лучше где-то хуже, некоторые из под газосварки с оплавленными краями, но чтобы не менее 50см длинной. Такую длину выбрал произвольно. Референсы с которых брал примерные размеры плавали от 20 до 60см длинны и от 15 до 40см ширины.
Листы с металлолома
Труба 100х100х3 с приваренной опорой на пол
Нарезаем трубу, привариваем пластины
11шт. В площадках насверлены дырки 5мм (для технарей - отверстия) и зазенкованы. Ступени будут крепиться на желтые саморезы.
Примеряем
Крепление к стене
Примерял как выглядит
Ступени стандартные из магазина. Хвоя. 900х300х40мм.
Ступени хотел покрыть морилкой но какой то мудак щели замазывал резиновой субстанцией, и морилка их не брала. В результате появлялись белёсые пятна.
Было принято решение обжечь все ступени с двух сторон горелкой, потом зашлифовать и покрыть лаком. Даже после обжига белые пятна плохо уходили. При шлифовке образовалась зола которая помогала скрывать пятна, потом лаком прошелся и вроде норм.
Загрунтовано и покрашено железо
Железо весило 120-130кг что в одного поднять не получилось, плюс центр тяжести плавающий из за ступеней и ворочать в одного было тяжко. Купил таль и ей поставил.
Для расчёта пользовался всем известным сайтом https://www.zhitov.ru/metal_ladder/
Снял размеры, житов все почитал, далее, отрисовал в Скетчапе, чтобы понимать в целом как оно будет выглядеть ну и для удобства снимать размеры с 3Д модели нужных деталей. Площадка крепления к стене и полу будут крепиться на шпильки 10мм и химический анкер.
Референсы с которых все началось.
Ну и то что сделал
После первой лестницы еще была вторая маленькая на 7 ступеней. Все растянулось на пару месяцев в виду обстоятельств. Не без нюансов и тонкостей и проблем с которыми столкнулся. С минимум инструмента, в принципе я доволен, хотя виделось все иначе. Спасибо за внимание.
Нанял сторителлеров вместо строителей. Можайский стыд или как строят каркасники с большой предоплатой
Привет, дорогие подписчики, а также все, кто ещё меня читает. Сегодня я расскажу печальную историю, в которой я участвую с целью досудебного сбора доказательств, чтобы мой заказчик отсудил деньги у подрядчика, назвавшегося каркасостроителем. Но обо всём по порядку. Заказчик стукнулся ко мне в телегу и выслал фото каркаса от которых волосы стынут в жилах. Я сразу понял, что у нас криминал, возможно труп. Потому, что такой каркас могли построить только зомби. Ну, а раз так - меня долго звать не надо... Вроде бы представители подрядчика тоже должны были приехать и мне хотелось на них посмотреть. Ну и послушать, что они расскажут.
Объект спрятался в можайских лесах, на удалении 150 км от меня. Поэтому, мчась по ЦКАДу я успел запилить сториз о том, почему не люблю людей, которые берутся строить каркасы не имея об этом представления. Кстати, я купил себе премиум в телеге, так что теперь пилю прямо в рабочем аккаунте. Если кратко, то помимо откровенного мошенничества, такие люди портят общее впечатление об отрасли в которой я работаю. Именно после таких "строителей" люди рассказывают ужасы про отсутствие шумоизоляции, шаткость стен, зыбкость полов, продуваемость и прочие дефекты, которые появляются по двум причинам: горе-строители не прочитали СП и максимально экономили на всём.
Заехав на объект я узнал, что подрядчики не приехали. Затем посмотрел на каркас и понял почему, выпав из реальности от вида укосин:
Одна впилена в стойки, без опоры на обвязку, вторая подпирает первую. Нижняя обвязка стены отсутствует, стойки поставлены прямо на ростверк, закреплены уголками. Помимо того, что такая установка это прямое нарушение СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом, где указано:
11.4.6 Каркас стены состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов: верхней и нижней обвязок, перемычек над оконными и дверными проемами.
В случае если каркас стен выполнен с составными (поэтажными) стойками, они в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стен. При этом на верхние обвязки нагрузка передается через элементы каркаса перекрытия.
она ещё и дорога, т.к. одна строганая доска 150х50 стоит в районе 800 рублей, а один крепёжный уголок 105х105х90 стоит 150 рублей. При этом, такое соединение стоек с обвязкой (если бы она была) в жесткости проигрывает сколачиванию на гвозди. Стойка не фиксируется по всей ширине (уголок-то небольшой, дешёвый), а то, что зафиксировано, держится на саморезах.
Мы видим, что каркас собирался не стенами (рамами, фреймами), а постоечно, по одной доске, что конечно же сказалось на точности установки и кроме того, на времени монтажа. Собирать раму стены, лежащую на лагах пола, а потом поднять и установить её гораздо удобнее, чем выставлять каждую доску, фиксируя её внизу и наверху.
Кстати, очень полезный СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции, который содержит в себе руководства по монтажу любых типов конструкций, от фундаментов до крыш, прямо намекает нам, что это необходим монтаж крупными блоками:
8.1.4 Несущие деревянные конструкции зданий надлежит монтировать в максимально укрупненном виде: в виде ферм, полурам и полуарок, арок, секций или блоков, с учетом их особенностей и видов.
Ну ладно, посмотрим на укосины с другого угла. Так сказать, для полноты впечатлений. Тем, кто имеет глубокое представление о каркасном домостроении, советую выпить успокоительного. Ибо выглядит это вот так:
Оцените врезку укосин в обвязку. Тут мне многие доказывали, что обязательно врезать укосины в нижнюю обвязку каркаса, а я объяснял, что если укосина имеет толщину 40-50 мм, то её можно просто опирать на обвязку, с упором у стойку. Правильность конструктивного решения зависит от проектировщика, а когда его нет, мы наблюдаем вот это:
Все диагональные нагрузки доверены трём саморезам. А вот тут уже симбиоз технологий. Наблюдается и врезка сквозь обвязку и упор в неё:
Меня всегда удивляет, как плотники могут сделать такие укосины. Или вот такие:
Когда во всяческих СП есть рекомендации, доступные для понимания даже детям 6 лет.
Вот тут видно, что укосина идёт по диагонали, под 45° от верхней обвязки к нижней. Да, показана она убого - будто запилена плашмя в стойки. Ну, такие уж у нас в Минстрое специалисты.
Но в СП 31-105-2002, который якобы не действует, но на который ссылается актуальный СП 352.1325800.2017 Здания жилые одноквартирные с деревянным каркасом, есть вот такой рисунок:
Где видно, что укосина идёт от верхней обвязки до нижней, а дальше русским по-белому написано:
7.2.1 Каркас стен состоит из вертикальных стоек и горизонтальных элементов (верхняя и нижняя обвязки, перемычки над оконными и дверными проемами). Стойки в пределах каждого этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, которые через элементы каркаса перекрытий передают нагрузку на верхние обвязки каркаса стен нижерасположенного этажа (каркас «платформенного» типа с поэтажными стойками). Обшивки каркаса, если они выполняются из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов, обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. При отсутствии жестких обшивок должны использоваться диагональные связи жесткости или распорки в соответствии с требованиями 7.2.5.
Посмотрим, что там в пункте 7.2.5?
7.2.5 В случаях, указанных в 7.2.1, должны предусматриваться связи жесткости.
В наружных стенах в качестве связей жесткости рекомендуется использовать доски сечением не менее 18 ´ 88 мм, прибиваемые под углом 45° к стойкам в плоскости каркаса на каждом этаже. Эти доски должны врезаться в стойки таким образом, чтобы не препятствовать креплению обшивок к стойкам.
Во внутренних стенах в качестве связей жесткости, предотвращающих потерю устойчивости стоек, могут использоваться деревянные бруски, которые устанавливаются враспор между стойками в середине их высоты и прибиваются к каждой стойке.
Тут же, кстати, ремарка к имеющейся у нас конструкции каркасе, где нижней обвязки нет вообще.
7.2.6 Верхние обвязки в несущих стенах должны по высоте состоять, как правило, из двух досок, нижние - из одной доски.
Но это ещё не всё. Зацените исполнение угла!
Куда они собирались прибивать облицовку - непонятно. Как они думали заложить утеплитель - тоже неясно. Ну не понимаешь ты - погугли! Первая попавшаяся картинка:
Посмотрим на фундамент? Тут забивные сваи. Казалось бы, что с ними можно сделать не так?
Ну, например, закрутить оголовки на анкера длиной 40 мм.
Или забить сваи вразнобой с разницей уровня 10-20 мм. Вот так, например, выглядит угол дома.
А так - середина внутренней части обвязки:
Я не могу сказать, что такого ещё не видел. К сожалению, видел. Но не в исполнении подрядчика-юрлица, который строит дом на ипотечные деньги заказчика.
Помимо качества установки фундамента и сборки есть и другие нюансы. Например, заказчик попросил выполнить перекрёстное утепление 150+50. А подрядчик закупил сухую строганую доску 200х50. Я полагаю, подрядчик вообще не имеет представления не только о том, что такое перекрёстное утепление, но и о том, что такое каркасная технология. Зато, по договору заказчику предлагается гарантия 15 лет.
Напоследок вам кино с объекта. Т.к. строила его какая-то нечисть, поставил фонограмму Du Hast, Рамштайна. Чтобы эти орки могли караоке попеть, глядя на дело рук своих.
Вы скажете - ну, ты как обычно, рассказал, как всё плохо. А делать-то что? К сожалению, в данной ситуации только полностью сносить каркас. Косые сваи ещё можно как-то пережить, наколхозив подкладки под обвязку. А вот каркас уже под снос. Поэтому, буду готовить доказательства нарушения технологии и договора для суда. Заказчик будет пробовать взыскать полную стоимость материалов и работ через самый справедливый суд в мире. Подрядчик, скорее всего, будет энергично схлопывать своё ООО "Пупыркин", чтобы не выплачивать многомиллионный ущерб.
Решение подобных проблем не всегда заканчивается успехом заказчика. Поэтому, лучше их просто избегать. Как выявить подрядчика-разводилу? Советы в преддверии домостроительного сезона
Как обычно, на любые вопросы, которые не требуют больших временных затрат, расчётов или выезда на объект я отвечаю бесплатно в каментах или лично - мои контакты в профиле. Кто не видит профиль - пишите в телеграм: karkasovo (это не канал, а мой контакт).
Аудит проекта, проверка договора на строительство, анализ сметы, обследование дома на соответствие строительным нормам, приёмка дома, консультации по реконструкции, строительный контроль - это моя работа и я делаю её за деньги.
Сейчас сильно загружен по причине дачного/строительного сезона. Не всегда отвечаю оперативно, но по возможности стараюсь ответить всем!