Индия: от тук-тука до буренки
— Но посмотрите на этот автобус! В нем же нет места!
— Первое правило Индии: «Везде есть место» (из фильма «Marigold Hotel»).
Многие, наверное, видели знаменитые фотографии переполненных индийских поездов.
– Социальная дистанция?
– Не, не слышали.
Stringer India/Reuters:
«Сумасшедший дом на выезде» – именно так хочется описать движение на дорогах в Индии, и в частности в Дели.
Проезжую часть делят все, кто ни попадя, и для этого вовсе не обязательно иметь колеса. Городские автобусы, лимузины, велорикши и тук-туки — это еще полбеды. Но вмести с ними в потоке бредут коровы. Впрягшись вместо них, замученные на вид мужичонки тащат возы с непомерным грузом. Тут же на обочине кто-то развалился поспать. Вон мужик чинит кувалдой телевизор. А что такова? Имеет право!
Пешеходам, рискнувшим пересечь этот поток, надо сразу давать орден на противоположном тротуаре. За отвагу. Впрочем, тротуара нет, просто узенькая полоса вдоль домов, свободная от трафика.
Случись такое, что машина на кого-то наехала, то водителю ничего не будет, если в этот момент он сигналил. Поэтому сигналят все и всегда. В общем, неудивительно, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий в Индии в двадцать раз выше, чем в Америке.
Зато если от работы тебе вдруг положена машина с водителем, пусть даже какая-нибудь Тойота или Судзуки – тебе неимоверно повезло. Ты почти что кшатрий, или бегума. Перед такой машиной весь трафик расступается. Машина, как ледокол, прокладывает путь в хаотическом потоке, ее никто не подрезает, перед ней никто не пробегает. По прибытии на место не изволь шевельнуть рученькой – дверь откроют, на кнопку лифта нажмут, да еще и поклонятся.
Важная часть системы общественного транспорта в Дели – это желто-зеленые «гробики» на колесах, aka моторикша, больше известные здесь под словом “auto”, а по всей Азии – тук-тук. Говорят, что их так называют за звук двухтактного двигателя “тук-тук-тук-тук”.
Транспорт не самодельный-доморощенный, а вполне себе официальный, у каждого тук-тука есть номер. Тем не менее, тук-туки считаются дешевым транспортным средством даже среди местных. При их производстве экономят на всём, включая комфорт и безопасность. Четырехместный вагончик, в котором едет десяток человек? Да легко!
Водители моторикш очень бедны. Обычно это провинциалы, подавшиеся на заработок в большой город. Конечно, они не могут себе позволить иметь в собственности тук-тук, поэтому большинство из них арендуют свои транспортные средства у тех, кто побогаче. Это стоит им около 300 рупий в день, т.е. $4 или 280 рублей. Топливо – за свой счет; в Индии тук-туки работают на CNG – сжатом природном газе.
Чтобы отбить стоимость и хоть что-то заработать, водителям моторикш приходится работать 12-часовыми сменами. О цене поездки лучше договариваться заранее, а не полагаться на показания счётчика, который, как водится, будет скорее всего сломан. Средняя цена – 25 рупий за первые два км, а потом по десять за каждый следующий километр.
В 2018 году Google maps добавили авторикши в качестве варианта общественного транспорта. В приложении можно просматривать предлагаемые маршруты, а также ориентировочные тарифы на авторикшу, что упрощает планирование поездок.
Более ретроградный вариант моторикши – велорикша. Здесь «водителя» становится реально жалко. Видно, как он упирается, как с трудом трогается с места, весь в поту и мыле. Для экзотики проехаться можно, да и то недалеко.
Кстати, в СССР действовал неофициальный запрет для моряков торгового флота на использование рикш (в том числе велорикш) в качестве транспорта во время поездок в страны Юго-Восточной Азии, что неоднократно упоминается в советской литературе:
— Просто не верится, что где-то люди ещё ездят на людях. Один двуногий везет на себе другого. И не инвалида, а какого-нибудь паршивого колонизатора…
— Бечак называется такой велосипед, — сказал капитан, и лицо его нахмурилось.
Возможно, вспомнились ему чужие портовые города, стоянки рикш, где эти худые запыленные люди на трехколесных своих велосипедах зорко высматривают пассажиров, с криком бросаются на каждого, за полы хватают…
— На вид такой невинный велосипед с коляской. Но наш советский моряк никогда не сядет в ту коляску.
(Олесь Гончар, «Тронка»).
Очередной экзотический участник дорожного движения в Дели – корова. Или все это движение – участник реальности Коровьей Вселенной. Она идет, бредет, иногда ложится прямо посреди проезжей части, не обращая внимания ни на машины, ни на гарь, ни на шум. Этакое буддийское мировоззрение.
Корова как будто знает, что ее не тронут, не обзовут и не ударят. Упаси Всевышний! В Индии корову называют “гомата” (“го” — корова, “мата” — мать).
За убийство или ранение коровы можно попасть в тюрьму. Употребление говядины и даже забой коров в индуизме является табу.
«Атхарва-Веда» (священный текст индуизма) осуждает убийство коровы как «самое гнусное из преступлений»». Все, кто убивает, ест или допускает избиение коров, долгие годы гниет в аду, «как волосы на теле убитой коровы». В Индии существует суеверие, которое предписывает привести к постели умирающего корову, чтобы он мог умереть, держась за ее хвост. А раз корова везет в рай — то как она может быть не священна?
Даже не вдаваясь в религиозные дебри, во всем этом можно найти практический смысл. Индия – страна жаркая. Мясо на жаре уже за несколько часов превращается в отраву, так что основание для запретов строится не на пустом месте.
Кроме того, коровы в Дели невольно помогают «чистить» улицы, поедая корки и кожуру фруктов и овощей, остатки приготовленной еды и даже бумагу. Но по сути эти городские животные – бомжи, их выгнали из дома из-за того, что не прокормить, или просто «отправили на пенсию». Не убили, нет, просто выгнали «священное» животное.
Однако, на фоне всей этой транспортной вакханалии есть светлое пятно. Это метро Дели. Казалось бы – те же поезда, только подземные, а какая разница! Никто на них не висит гроздьями, не курит, не елозит грязными пятками перед носом.
Первая Красная линия метрополитена Дели, полностью надземная, была открыта в 2002 году. Проектирование и строительство разделено на фазы, аналогично очередям в Московском метрополитене. Линии и станции постоянно достраиваются, есть прямой маршрут в аэропорт.
Photo by Craigdietrich:
На каждой станции есть схемы метро с обозначениями стоимости проезда с данной станции до любой, куда необходимо доехать. Вагоны метро оснащены системой кондиционирования. Цена жетонов разная, в зависимости от длины маршрута, от 10 до 60 рупий ($0.13-0.80 или 9-56 рублей). В целом, все очень цивилизованно и приятно. Главное, в час пик не попасть.
В Дели 9 миллионов человек, как-никак, и всем куда-то надо, хоть на тук-туке, хоть на буренке.
Место съемки: Нью-Дели, Индия.
Путешествие в одиночку. Индия. Если у ада есть столица, то это Дели
Я никогда не любила индусов и уж точно не собиралась путешествовать по их стране. Это стойкое чувство мне привили индийские мигранты, которых я то и дело встречала в Италии. В романе Элизабет Гилберт "Ешь, молись, люби" история про Индию - моя нелюбимая. И вот в июне прошлого года я купила билет в трехнедельное путешествие в эту необычную, полную контрастов страну. Столь резким изменением взглядов я обязана недолгому знакомству с Гари. Это милый индус невысокого роста, с круглым лицом, который был родом из богатой семьи северного штата Индии. Сейчас он работает в Дубае программистом (коллега). Всегда оптимистичный и благодарный всему миру за что-то, Гари произвел на меня неизгладимое впечатление. Его ценности и мировоззрение заставили по-другому взглянуть на его родину и заинтересоваться ею.
Итак, вечером 27 октября 2019 года в аэропорту Индиры Ганди в Нью-Дели я впервые вдохнула плотный воздух индийской столицы. Вдохнула и закашлялась. Грязный, мутный, воняющий жжёной резиной. Индекс его загрязненности в Индии один из самых высоких в мире, обычно в течение года в столице он равен 150 пунктам, что трактуется как "очень неблагоприятно". Для сравнения, в Москве - 50. Я погуглила - в конце октября 2019 года, в мою бытность в Дели, по одним данным он был около 500, по другим - измерители показывали максимальные значения 999 и узнать реальные данные было невозможно. А всё из-за поджигания полей в конце сезона и ежегодного празднования фестиваля Дивали, когда зажигают много огней, фонариков и петард
(Это фото без фильтров. Над светофором сквозь густой смог с трудом просматривается храм Лотоса)
Чайтанья
Прочитав в интернет-источниках, что в Индии с радостью принимают американскую валюту (это не так), я не стала менять мои хрустящие соточки в аэропорту по грабительскому курсу, а отправилась прямиком в метро, имея в кармане четыре мятые купюры по одному баксу. Это была моя первая ошибка. Чтобы добраться до хостела, мне нужно было всего 100 рупий, или менее двух долларов. Я была очень удивлена, обнаружив, что доллары на кассе не принимают, а моя международная банковская карта не работает (спойлер - работает, но не в метро). Так я познакомилась с Чайтаньей - он заплатил за мой проезд, отказавшись брать доллары взамен. Он летел из Мумбаи, где работал программистом. Ему было, кажется, 25
Чайтанья проводил меня прямо до хостела, за что я ему очень благодарна (добраться из аэропорта до ночевки - обычно первое и самое сложное для меня испытание без местного интернета и связи, а тут еще без денег и поздно вечером). Он станет моим ангелом-хранителем на всю поездку, давая советы по Вотсап, что и где и сколько на самом деле стоит. Он показал мне, как торговаться с моторикшами и втолковал, что снижать цену в несколько раз нужно всегда. И эта моя первая поездка с моторикшей, эти несколько минут в скачущей с диким рёвом открытой повозке неопределенной породы - одно из самых ярких событий за всё путешествие
Суета
Перед поездкой я много читала про Индию, и не только хорошего. Про менталитет азиатов, про шум, грязь, обманы и развод на деньги в столицах и больших городах. Про голодных до женской ласки мужчин. Про бедность, антисанитарию, дефицит воды и опасную для европейского желудка кухню. Поэтому я была уверена, что готова к чему угодно. Но я не была. В свой первый же день в столице я возненавидела ее настолько, что готова была вернуться обратно в Россию сейчас же. Она обрушилась на меня тысячами продавак, которые бежали за мной, предлагая свой товар, всякий раз, когда я оказывалась на улице. Несмотря на то, что я ходила в длинной юбке в пол, закрывая плечи и грудь, девять из десяти мужчин кричали мне вслед, спрашивая, как дела, как меня зовут, куда я иду, не нужно ли меня проводить. Шум из смеси этих кричащих голосов (а Дели очень густо населен), постоянно сигналящих машин, смог, которым невозможно дышать, делали мои передвижения невозможными. Я стала бояться входов в метро (здесь наибольшая концентрация попрошаек и продавак); словно затравленный зверёк, начала привыкать ходить по улице, не поднимая головы, и мечтала стать невидимкой хоть ненадолго
А еще они фотографировались со мной. Там, где не было попрошаек и продавцов, в местах, где преобладали индийские туристы из провинций, они фотографировались со мной. Многие просили подержать на руках их маленького ребенка. Поначалу это было забавно и очень льстило. С первыми я даже сделала ответное селфи. Но когда вокруг меня начинали собираться толпы, не давая прохода, это становилось реальной проблемой, не говоря уже о том, что начинаешь чувствовать себя обезьянкой. Позже я узнала, что мало у кого из индусов есть возможность путешествовать, поэтому фоторгафия с иностранцем является для них своего рода трофеем. А светлых людей (этой мой цветотип) они вообще считают святыми и великой благодатью, если такой человек прикоснётся к их ребёнку
Но больше всего меня поразил контраст. Контраст красок, доходов и уровней жизни, контраст зданий и людей. Вы можете просто идти по улице, а навстречу вам пройдет женщина в красном сари, обшитом золотой оборкой. На руках и ногах будут блестеть золочёные безделушки. Это средний класс. Слева проедет белый мерседес с закрытыми окнами и кондиционером внутри. За рулем будет сидеть двадцатилетняя индийская девушка с убранными в тугой хвост короткими волосами, она будет одета в простую белую майку и джинсы. А справа от вас, сидя на разбитом асфальте, будет мыться, поливая себя из ковша, голая женщина с обвисшими потрескавшимися грудями, а рядом в пыли, в 30 см от проезжей части на грязной тряпке будет лежать кричащий младенец
Госпиаль
В Дели я планировала пробыть всего один день - уладить туристические дела первой необходимости (поменять валюту, купить сим-карту, нарисовать маршрут, пристроить зимние вещи) и отправиться дальше. Увидев этот город изнутри, я даже не хотела смотреть на его достопримечательности, я была полна отвращения и боялась, что теперь это впечатление распространится на всю страну. Но он не отпустил меня так быстро - в первый же вечер я отравилась. И это была даже не индийская кухня - я ещё не успела её попробовать. По моим подозрениям, это был стакан воды, который мне подали в кафе перед ужином (моя вторая ошибка). Есть золотое правило для туристов в Индии - пей только бутилированную воду. И я неукоснительно ему следовала. Кроме одного раза.
Весь второй день я провалялась в постели, глотая таблетки, привезенные из России. На третий - поняла, что мне нужна помощь. Было плохо уже просто от местного воздуха, от смога, шума и осознания того, что я пока не в силах покинуть это место. Так я узнала, как работает медицинская страховка. В частной клинике, куда меня отправила страховая, меня облизали с головы до ног, подробно распросив обо всем (пришлось выучить, как будет на английском "желудок", "диарея" и "рвота"), взяли анализы, напоили чаем с молоком, дали с собой пакет лекарств и проводили до нормального кафе, чтобы поесть куриный суп
Пожалуй, это одно из двух мест в Дели, которые мне понравились. Кокосовая вода и почему-то газировка стали главными рекомендациями индийских врачей. Газировку я пить не стала
К вечеру мне стало получше, и в твердом намерении покинуть этот город я отправилась на вокзал за билетом до Агры. Свой план прокатиться по Золотому треугольнику Индии, затем поехать в Мумбаи и на Гоа я придумала накануне вечером.
Поезда
Индийская система поездов - это отдельная история. Тысячи километров железных дорог, словно капилляры, пронизывают всю страну во всех направлениях, ежедневно перемещая огромное количество людей из одного конца в другой. И стоит отдать должное индийскому правительству - путешествовать по стране могут все, с любым достатком и даже без него. Просто в разных условиях. Так называемый general класс - это вагоны, где билеты никто не проверяет, хоть и продаются они в ограниченном количестве. Такой вагон безбилетнику придется брать штурмом (вспомните эпизод из "Шантарам", где главный герой едет на поезде в деревню к своему другу) и ехать в нём солдатиком, поджатый со всех сторон другими пассажирами, ибо желающих - толпы
Но несмотря на свою масштабность, из-за густой населенности Индии железнодорожная система не справляется с пассажиропотоком - билеты в general и другие классы раскупаются за месяцы до даты отправления поезда. Будучи иностранцем, вы не сможете купить билет заранее, даже если знаете дату поездки за полгода, т.к. для этого нужна индийская банковская карта (видимо, потому моя карта и не работала в метро). Поэтому для туристов придумали так называемые квоты - зарезервированные места по немного завышенным ценам, которые иностранец может выкупить в специальных туристических кассах и хоть на завтра (при наличии, конечно). Система не идеальна, требует заполнения каких-то бланков, стояния в очередях (не везде), но через два часа я получила наконец свой заветный билетик до Агры на утренний поезд следующего дня (700 рупий, тогда как general класс стоит 160). Там же, в привокзальном туристическом центре, я познакомилась с ребятами из Беларуси и пареньком с Волгограда: Маргарита и её суровый муж ехали на Гоа пережидать белорусскую зиму, а Володя паломничал, вложив все деньги от продажи квартиры в биткоины. Когда-то такие Володи вызывали у меня чувство восторга и желания когда-нибудь сделать то же самое. Но то ли романтизьму во мне стало меньше, то ли мозгов побольше, теперь, встречая их, я просто мысленно вздыхаю. Я тысячу раз слышала про свободу от вещей и всего материального, про независимость и счастье быть там, где ты хочешь, а не "работать на дядю в душном офисе". И точно так же тысячу раз я наблюдала, как такие независимые, устав от этой самой свободы, возвращаются домой к мамкам, не имея ни работы, ни денег, ни желания их зарабатывать. Сейчас для себя я их считаю просто полезными. Полезными обладателями информации, где и что посмотреть нетуристического, где поесть или переночевать подешевле, как сэкономить на транспорте.
Храм сикхов
Володя рассказал мне про расположенный неподалеку индийский храм сикхов - храм Гурудвара Бангла Сахиб. Для бюджетного туриста храмы сикхов интересны в первую очередь бесплатными публичными столовыми, где вы можете досыта поесть, независимо от того, какую веру исповедуете и исповедуете ли вообще. С моим нестабильным пищеварением я не планировала питаться в подобных местах еще очень долго - мне просто было интересно посмотреть.
И это место мне понравилось. Здесь никто не бежал за мной, не пялился, не кричал вслед. Мне дали платок на голову; обувь нужно было оставить в специальном месте вроде гардероба с номерками. Внутри храма пели несколько мужчин, окруженные сидящими на ковре прихожанами. Я тоже села. Мне впервые удалось отдохнуть от столичной суеты, в водоворот которой я попала три дня назад. Я расслабилась и релаксировала, не понимая, что они поют и о чём. Не буду описывать смесь чувств из переполняющего восторга от нового и интересного вокруг и невероятного спокойствия - это нужно испытать самому, но из храма я вышла отдохнувшей и полной сил (и это при том, что за последние два дня я ела только один раз - куриный суп). И почувствовала здоровый голод, впервые за два дня
Прямо у входа в общественной столовой меня под белы рученьки схватили двое волонтеров, усадили на свободное место на длинной ковровой дорожке, вручили поднос и наперебой начали накладывать различные блюда. Это был дал (бобовая похлёбка), белый рис, тушёный картофель с приправами и лепёшка. Натерев руки антисептиком, я осторожно пробовала одно за другим. И это было необычайно вкусно! Особенно картофель. Индийцы вокруг усиленно работали челюстями, иногда прося добавки, некоторые накладывали еду в пакеты. И теперь уже я смотрела на них, а не они на меня, и мне было почему-то очень радостно от того, что я сижу тут с ними, словно часть их коллектива, и делю трапезу, впервые не чувствуя себя белой вороной
Сари
Перед возвращением в хостел я купила сари. Я ехала в Агру смотреть Тадж Махал, и это было моим маленьким капризом - гулять по его территории в национальной индийской одежде. В магазине я с улыбкой наблюдала, как двое худеньких мальчишек ловко заворачивают меня то в один наряд, то в другой, дружно приговаривая, как мне идёт. Я сбросила цену с 12 тысяч до 3,5 (думаю, о необходимости торговаться в Азии слышали все), еще 500 рупий (курс рупии к рублю примерно 1 к 1; если быть точнее, 1 рупия = 0,93 рубля) я заплатила за пошив чоли (это топик под сари) и подгонку куска ткани под неумеющего в него заворачиваться белого человека (крючочки там и складочки). И спустя два часа, ровно в полночь, один из двух мальчишек привёз моё готовое сари ко мне в хостел
Отъезд
Рано утром на вокзале меня ждал еще один неприятный сюрприз от Дели. Человек, одетый в железнодорожного служащего (ну или одетый очень похоже на него), попросил меня показать билет и, взглянув на него, сказал, что мой поезд отменили. Ничего страшного, успокоил он, ведь я могу отправиться на следующем через час, но мне нужно поменять билет в туристическом центре в двух километрах отсюда (ибо только он открыт в столь ранний час) и ехать на другую станцию. Поверить ему было моей третьей ошибкой. Он проводил меня в такси и "договорился" подешевле покатать по всем точкам. За мои 300 рупий меня прокатили туда-обратно в сумме 4 километра. Билет, конечно, не поменяли, потому что не было мест, и предложили просто на вокзале вернуть деньги. Каково же было моё удивление, когда кассир в ответ на просьбу о возврате за отмененный поезд сказал, что он не был отменен, а благополучно уехал 5 минут назад! Билетов до Агры не было на ближайшие три дня даже по квотам... (Чайтанья потом рассказал мне, что меня обманули, скорее всего, из-за 300 рупий за ненужное мне такси, а моё свободное место в уехавшем поезде просто продали тому, кому не хватило билета в нормальный, не general, класс)
Позже я напишу Гари: "Твоя страна отвергает меня. Я пытаюсь полюбить твоих людей, но у меня не получается. Я ненавижу Дели и боюсь, что буду ненавидеть всю Индию. Как я смогу увидеть её, если буду постоянно закрываться, оберегая себя?" На что он мне ответит: "Индия - не Дели. Дели не любят даже индусы. Дай ей ещё один шанс. Просто езжай и смотри".
И я поехала. Конечно, я не стала ждать три дня до появления билетов, а просто села на следующий поезд в general класс зайцем. Я 4 часа ехала в тамбуре, где было еще с десятка два индусов, пялящихся на меня с недоумением, что же делает белая госпожа тут, с ними, у туалета. Но я была счастлива, что уезжаю, наконец, из Дели, из города, который не отпускал меня до последнего, прочно хватаясь своими черными липкими щупальцами. Одна только мысль омрачала эту радость: мой обратный рейс через две с половиной недели был из Нью-Дели - мне придётся прожить здесь еще хотя бы одну ночь.
Дели, Индия
В Индии обезьяны гуляют как собаки, а беспредельничают как цыгане
Товарищ отдыхал в Дели и поделился видео. Обезьяны повсюду как собаки или голуби, воруют что можно схватить, идёшь с пакетом с магаза могут задолбить тебя. Вышел на улицу, кофейку хлебнуть, а там вид обезьян лазающих в клоаках друг у друга.
Всем добра, здоровья!
Ищу людей в Дели (Индия) — срочно
Во-первых, хочу поблагодарить всех, кто откликнулся на мой прошлый пост — благодаря вам мы нашли лекарства!
Теперь мне снова требуется помощь. В этот раз ищу человека, который находится в Дели (Индия) или будет там находиться 17ого марта. А, возможно, у кого-то есть там знакомые, с которыми можно связаться.
За помощь отблагодарю. Без рейтинга
Хочу все знать #620. Калужский чиновник предложил собрать недовольных горожан и отправить в Дели как «филиал ада на Земле»
Похоже чиновников не учит практика и участь коллег не следивших за своей речью.
Встречайте, очередной гений оратор - из семейства "слуга народа". Калужская область.
Дели. Индия.
Пока жители России продолжают необоснованно жаловаться на жизнь и работу властей, чиновники с присущей им смекалкой предлагают оригинальные планы, как их урезонить. Например, глава Чувашии (уже бывший) банально хотел «мочить журналистов», выискивающих недостатки в республике.
У чиновника из Калуги нашлось более оригинальное предложение.
Новый начальник управления экономики и имущественных отношений Калуги Владимир Васин на заседании городской управы удивлялся тому, что некоторые жители города ропщут на инфраструктуру, и предложил отправить их в «филиал ада». Точнее, в индийский город Дели. Мол, посмотрят, как там, и образумятся. Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».
"Слышал разговоры про грязь, про какую-то неустроенность. Я объехал весь мир, был более чем в 100 странах, в сотнях муниципалитетов… Предлагаю лидеров антимнений как-то найти, объединить и отправить в четырехдневную — не более –экскурсионную поездку в город Дели, в Индию. Город, где в принципе урны как категория отсутствуют. Смог, пыль клубами, трафик, 40 миллионов населения. И не дай бог нам с вами в таком месте хотя бы на один день очутиться. Смело после этого считаю Дели филиалом ада на Земле."
Несмотря на интересное предложение, замруководителя города с ним не согласился и предложил равняться на Москву, а не на Дели.
Никогда еще фраза «сделать плохо, а потом так, как было» не была так близка к реализации.
Погромы в Дели. За три ночи столкновений между мусульманами и индуистами погибли 27 человек
В Дели в течение трех ночей продолжались погромы районов, где живут мусульмане, погибли 27 человек. В среду столкновений в столице Индии не было, но ситуация остается напряженной.*
Власти направляют в районы, охваченные беспорядками, полицию и войска. Подобных событий в Дели не было уже несколько десятилетий.
Столкновения начались в воскресенье. По всей вероятности, их причиной стали угрозы Капила Мишры — одного из лидеров индуистской националистической партии «Бхаратия Джаната Парти», которая является в Индии правящей.
Мишра выступил на митинге своих сторонников и призвал их собраться в районе Дели, населенном в основном мусульманами, чтобы помешать проходившей там акции протеста против внесения изменений в закон о гражданстве.
Власти Индии предлагают предоставлять гражданство в ускоренном порядке беженцам и мигрантам из Пакистана и Бангладеш — но лишь при условии, что они не мусульмане. Одновременно с этим во многих штатах местным мусульманам предлагают доказать, что они в самом деле граждане Индии. Если им не удастся этого сделать, их ждет депортация.
Законопроект вызвал гнев членов мусульманской общины, которые начали проводить массовые акции протеста против дискриминации. Индийские власти отрицают, что нововведения направлены против мусульман, и настаивают, что новый порядок предоставления гражданства призван защитить меньшинства от преследований.**
Первые сообщения о нападениях стали поступать вскоре после того, как Мишра заявил, что полиция должна в течение трех дней прекратить протесты мусульман — а если этого не произойдет, люди выйдут на улицы.
За последние три дня появилось множество фотографий и видеозаписей, на которых видно, как толпы, в основном состоящие из членов индуистской общины, избивают невооруженных людей, в том числе журналистов. По улицам города ходят группы мужчин, вооруженные арматурой, палками и камнями. Происходят столкновения между мусульманами и индуистами.
По данным местной больницы, где оказывают помощь пострадавшим, 189 человек получили ранения.
Беженцы
Последний раз беспорядки на религиозной почве произошли в Дели в 1984 году, когда индуисты нападали на сикхов. Тогда погибли более 3 тыс. человек.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал в своем твиттере к спокойствию и миру, добавив, что полиция восстанавливает порядок.
Беспорядки происходят в населенных преимущественно мусульманами районах на северо-востоке Дели. Доступ в эти районы ограничен.
Улицы там полны камней и разбитого стекла. Повсюду видны сожженные автомобили. Многие дома были сожжены.***
Корреспондент Би-би-си сообщает, что многие местные жители покидают дома со своим имуществом, опасаясь эскалации насилия.
Многие, в том числе журналисты, сообщают о группах людей, которые требовали от прохожих сказать, какую религию они исповедуют. Один из фотожурналистов рассказал, что его заставили спустить трусы, чтобы продемонстрировать, что он не обрезан, и, соответственно, не мусульманин. Подобное происходило и во время предыдущих столкновений в Индии на религиозной почве.
Власти страны утверждают, что берут ситуацию в Дели под контроль и отправляют нужное количество военных и полиции в районы, где происходили столкновения.
Конкурс для мемоделов: с вас мем — с нас приз
Конкурс мемов объявляется открытым!
Выкручивайте остроумие на максимум и придумайте надпись для стикера из шаблонов ниже. Лучшие идеи войдут в стикерпак, а их авторы получат полугодовую подписку на сервис «Пакет».
Кто сделал и отправил мемас на конкурс — молодец! Результаты конкурса мы объявим уже 3 мая, поделимся лучшими шутками по мнению жюри и ссылкой на стикерпак в телеграме. Полные правила конкурса.
А пока предлагаем посмотреть видео, из которых мы сделали шаблоны для мемов. В главной роли Валентин Выгодный и «Пакет» от Х5 — сервис для выгодных покупок в «Пятёрочке» и «Перекрёстке».
Реклама ООО «Корпоративный центр ИКС 5», ИНН: 7728632689