Зачем мыть топливные форсунки? А можно ли не мыть?

Можно и не мыть-потом будет вот так)

За 97 000 км на автомобиле ни разу не промывали топливные форсунки! Итоги:

-запуск двигателя с утра похож на запуск дизеля в мороз-это надо слышать

-запуск со второго или даже третьего раза

-езда даже на прогретом двигателе-это интересно, иногда включается "закись азота"-резкое ускорение при уже нажатой педали газа

-расход топлива увеличился-это со слов человека

Как уже понятно-промывка слабой химией уже не поможет. Даже "ядрёная" может не смыть, то что копилось годами(16 лет). Возможно только ультразвук возьмёт эти загрязнения(

Возможно этого не было бы, если:

-первые 15-25 тыс.км. топливные форсунки проверили на проливочном стенде: динамическую и статистическую производительность, герметичность и факел распыла. При необходимости промывка самой "щадящей химией". И никакого ультразвука!

-после 45-50 тыс.км проверка и промывка на стенде по возможности лёгкой химией

-после 80 тыс. км проверка и так же промывка слабым раствором.

В первые тысячи километров по всей длине топливной системы, от топливного бака до иглы форсунки образуются мягкие отложения. Они хорошо смываются даже слабой химией! Но если этого не сделать, мягкие отложения со временем начинают коксоваться постепенно превращаясь в "окаменелости". Пока эти "окаменелостей" не много, они не влияют, ну почти не влияют на систему. А так как самое узкое место в топливной системе это соединение седло-игла форсунки, то со временем в следствии уменьшения проходного сечения у топливной форсунки уменьшается её производительность и форма факела распыла. А так как форма распыла меняется-то форсунка начинает работать менее эффективно, чем это было предусмотрено производителем! И естественно перемешивание топлива с воздухом становится хуже-это всё начинает сказываться на качестве формирования и сгорания топливо-воздушной смеси.

Электронный блок управления двигателем, получив ответ от управляющего датчика концентрации кислорода о том, что остаточного кислорода в выхлопных газах стало больше(топлива меньше прореагировало-кислород остался лишний), начинает увеличивать время впрыска. А факел-то распыла у нашей топливной форсунки "неправильный"-и из-за этого смешивание топлива с воздухом становится ещё хуже-в выхлопных газа начинает увеличиваться концентрация вредных веществ: СН, РН, СО.

А если двигатель ещё и с непосредственным впрыском(TSI, TFSI, GDI, D-4, NeoDi) то последствия "грязных" топливных форсункок будут ещё хуже: камера сгорания на непосредственном впрыске настроена очень точно-и любые сбои сразу скажутся на эффективности работы двигателя. Любое отклонение факела распыла от заданного и об образование однородной топливо-воздушной смеси(гомогенной) можно забыть!

У нас обычный бензиновый двигатель 1,4 литра с распределённым впрыском. И в режиме холостого хода он работает терпимо.

Отдельно про ультразвуковую чистку топливных форсунок. Как я вижу эту процедуру:

1) Устанавливаем форсунки на проливочный стенд

2) Заливаем в ёмкость стенда проливочную жидкость, не промывочную, не бензин, а именно проливочную. Именно так и ни как!

3)Включаем стенд, выбираем режим: можно на низких оборотах, можно на средних. Для точной проверки нужно не менее 50мл жидкости в каждой колбе.

4) Допускается разница между форсунками 2-3%. В инструкции к установке для промывки написано 2 деления-это 2%!

5) Сливаем проливочную жидкость. Заливаем промывочную: она есть как минимум 3-х видов: слабая, средняя и сильная. Выбирается по степени загрязнения, хотя многие не особо заморачиваются и "фигачат" самую сильную(

Я бы начинал с самой слабой, но несколько раз, чем один раз, но самой сильной! Это только моё мнение.

6)По итогам промывки смотрим, устраивает нас результат или нет. В установке есть замечательный режим обратной промывки: переворачиваем топливные форсунки и устанавливаем через переходники на стенд. Как говорится промывка против шерсти)

К слову: обратная промывка обязательна после ультразвука! После купания носиков форсунки(именно носиков, а не погружения всей форсунки) в ультразвуковой ванне остаются частички твёрдых отложений,которые отвалились в процессе , и если их не убрать, то они останутся внутри топливной форсунки. А химия эти "скорлупки" не растворяет.

6) После промывки топливных форсунок допускается их проливать и промывочной жидкостью, но только в том случае, если она не грязная. Если при промывке жидкость грязная, то её нужно менять, а не гонять всю грязь через иглу форсунки и фильтр очистки стенда!

7) Ультразвуковая промывка не должна длиться непрерывно более 5-7 минут. Если перегреть форсунку-то можно получить межвитковое замыкание её обмоточки). В некоторых так называемых "автосервисах" промывают ультразвуком просто кинув топливные форсунки целиком в ультразвуковую ванну и ставят время на 20-30 минут! Если вы принесли свои топливные форсунки на промывку(проверку) и видите такое-бегите оттуда! А если они ещё промывают бензином- то это ещё и обман клиента! Если бы бензин так хорошо отмывал именно эти загрязнения-то зачем тогда снимать топливные форсунки с двигателя-он же работает на бензине)

8) Будьте максимально внимательны, если у вас на двигателе установлены топливные форсунки с нестандартным напряжением:

-Ситроен-3 Вольта

-Тайота-5 Вольт

-и так далее

Подключив разъём стенда с 12 Вольтовым напряжением на 3 Вольтовую форсунку в лучшем случае получим межвитковое замыкание, а в худшем просто спалим обмотку форсунки!

Что-то я много всего понаписал(

По работе:

-проверка двигателя мотор-тестером -400р

Итого: 400р

P.S.

Сам я помывкой топливных форсунок не занимаюсь)

Не накопил ещё на это)

...Продолжение следует...

Автомобиль Skoda Yeti 1,2 tsi c просьбой почистить дроссель. Такой грязной дроссельной заслонки давно не видел-даже фотографию стыдно выкладывать.

Судя по состоянию подкапотного пространства и близлежащей территории-субботник там был минимум лет 5-10 назад(

Шланги и патрубки снимать пришлось только с помощью WD-40 и технического фена: что бы не поломать "усохшие" фиксаторы и крепежи.

Чистка заняла почти 30 минут

Во впускном коллекторе целое озеро надежды)

Про поиск причин попадания масла во впускной коллектор-это отдельный разговор: маслоотделитель, система вентиляции и так далее. Ну как обычно: мне только дроссель почистить, а остальное потом. Что поделать-денег не особо много на ремонт и обслуживание(

Уплотняющие кольца моем и под химию-потому, что новые денег стоят. Да и ни кто ведь не в курсе того, что при снятии дроссельного узла возможно придётся менять их)

То, что из-за старых уплотняющих колец может быть подсос воздуха в задроссельное пространство-"потом". С такими автовладельцами не соскучишься)

По работе:

-компьютерная диагностика-400р

-снятие, мойка, установка и адаптация дроссельного узла-600р

Итого: 1000р

А ведь подсоса и действительно не получилось- абсолютное давление 31кПа. Просто повезло.

...Продолжение следует...

Диагностика автомобиля Infiniti FX45

Осторожно снимаем декоративную накладку. Пыльненько)

Для начала проверяем свечи зажигания-так как все свечи возможно и необязательно выкручивать(неизвестно будут их менять или нет?), выкрутим в начале только на первом и втором цилиндре.

Снимаем ИКЗ и видим, что в свечном колодце пониженный уровень масла! Надо после проверки свечи зажигания долить)))

Всё-таки на пониженном уровне нельзя ездить-вдруг у ИКЗ будет масляное голодание и она застучит))

Вот теперь даже и не знаю, стоит ли смотреть противоположную сторону?

Выкачиваем масло шприцом, после тряпочками насколько это возможно и выуживаем свечку зажигания.

Красота-то какая! Прям загляденье)

Так! А что у нас на другом берегу?

Аккуратно греем феном-всё, что можно отправить в мир иной)

Нежно отводим в сторону всё что мешает достать ИКЗ.

Ну вот и вторая свечка в руках. Не намного лучше.

А вот с другого ракурса видно, что данную свечу зажигания пытались "спасти"-убавив межэлектродный зазор)

Объясняем человеку: что да почему да как быть-решение стандартное-сделайте что-нибудь. Да здравствует пескоструй)

Дроссельная заслонка грустит(

По итогу нужно:

-заменить свечи зажигания комплектом

-промыть дроссельный узел

-проверить и попробовать промыть систему вентиляции картерных газов

-заменить обе прокладки клапанных крышек

-заменить уплотняющие кольца свечных колодцев

По факту:

-чистка свечей зажигания на первом и втором цилиндре

-аккуратная мойка дроссельной заслонки не снимая её с впускного коллектора

-мойка 2-ух ИКЗ и свечных наконечников

Так как делать только это, а диагностика напоследок.

При подключении сканера автомобилю совсем стало грустно(

Не забываем сделать адаптацию дроссельной заслонки после очистки.

По работе:

-компьютерная диагностика-350р

-свечи зажигания:с/у, чистка-400

-дроссельная заслонка: мойка+адаптация-350р

-любовь и забота при работе с автомобилем-100р)))

Итого: 1200р

...Продолжение следует...

Диагностика красивого крокодильчика Пежо 4007, 2009 года рождения-ой..выпуска)

Под капотом у него находится двигатель 4В12(2,4л)

Снимаем индивидуальные катушки зажигания. Уже по внешнему виду понятно,что(

Верхний уплотнитель частично потерял первоначальную эластичность и местами потрескался. С катушки не стал снимать, так как прилип он к ней хорошо)

Наконечник(или колпачок) свечи зажигания или катушки тоже в "отличном " состоянии. В автозапчастях эта позиция пишется то наконечник свечи зажигания, то высоковольтный колпачок.

При наличии трещин колпачок лучше не пытаться сдавливать пальцами-может лопнуть полностью. Было такое, знаем и проходили). И потом его уже не поставишь назад, если новых нет в наличии. Все четыре наконечника однозначно под замену-плюс они ещё и после коронного пробоя.

Свечи зажигания стоят иридиевые Denso K16PSR-B8

По наличию нагара на тепловом конусе можно предположить, что имеются проблемы со смесеобразованием. Межэлектродный зазор равен 1мм. По паспорту зазор должен быть 0,8мм.

Но тут ни чего интересного нет. Оно будет дальше)

Уровень масла в моторе был выше максимальной отметки почти на 1см (!). Под маслозаливной крышкой эмульсия.

Грязновато внутри...

По подсосу воздуха надо разбираться уже после.

Выявленные неисправности:

1) Уровень масла в двигатели выше нормы

2)Течь шланга высокого давления рулевой рейки.

3)Подтекание охлаждающей жидкости под патрубком термостата.

4) Сломано верхнее правое крепление основного радиатора системы охлаждения.

5) Подтекание масла в месте соединения шланга высокого давления и насоса ГУР.

6) Неисправность АКБ-вздутие боковых стенок корпуса. Под нагрузкой =8v.

7) Богатая топливно-воздушная смесь.

По работе:

-с/у и проверка свечей зажигания-350р

-компьютерная диагностика-200р

-проверка на утечку тока-150р

-внешний осмотр и проверка АКБ нагрузочной вилкой-200р

Итого: 900р

...Продолжение следует...

Пример того, что бывает когда ни чего не делать)

Двигатель K7J-при температуре +10 градусов потребление тока стартером:

-пиковое 639 Ампер(!)

-среднее 167 Ампер.

После снятия стартера было понятно, что и с "массами" проблема имеется.

После разборки стартера было понятно, что ремонтировать в нём уже нечего и скорей всего экономически нецелесообразно. Щёточный узел стёрт почти до держателей. На ламелях сильный вынос и перегрев. Втулка в задней крышке разбита. Со стороны передней крышки втулка в аналогичном состоянии, так же присутствует сильный износ "ёлочки". Втулки бендикса выношены в щепки!

Со стороны шестерёнок(внутри) смазка полностью отсутствует) . На втягивающем реле повреждена резьба плюсового болта...

Массу стартера, которая расположена на корпусе КПП со стороны левой противотуманной фары ни когда не откручивали и соответственно не чистили(

По итогу выгодней приобрести новый стартер.

По работе:

-снятие установка стартера-850р

зачистка "масс", плюсов и посадочного места стартера-550р

Итого: 1400р

...Продолжение следует...