Водопад "Корбу"
Турочакский район, Республика Алтай
Турочакский район, Республика Алтай
Всем, кто пропустил, напоминаю, что вчера у нас стартовал весёлый конкурс!
>>>>>>> Внимание! Конкурс! <<<<<<<
Предыдущий пост здесь Как я ездил в Осаку 2
Утро. Уборки номера в отеле нет, зубной пасты с щеткой нет - надо бы сходить в магазин и купить. Отель 5783 йен за 3 дня (41.5$ / 3770р). В соседнем номере шла уборка после выселения. Молодой парень менял пододеяльник, пока не услышал как за мной с громким щелчком замка закрылась дверь.
-Доброе утро! Я видел вашу жалобу по поводу пыльных кружек. Извините, нам очень жаль.
-Ну да, вы их как минимум пол-года не мыли. А что, уборки в номере нет?
-Нет, пока кто-то в номере живёт, номер не убираем. Но мы можем выдать свежие полотенца.
-А зубную пасту?
-И зубную пасту.
-А дозатор мыла? Он заедает.
-И дозатор мыла.
Он выдал мне полотенца, наборы с зубной пастой и щёткой, починил дозатор. После этого попытался завести дружескую беседу, мол откуда приехал, холодно ли в России и т.д., но напрасно. После утренних процедур я отправился в Sumiyoshi Park (беру названия с гуглокарт, чтобы при желании было легко найти).
Парк Сумиёси - один из маленьких оазисов каменных джунглей Осаки. Он не был целью путешествия, я остановился там позавтракать. Однако целью моей было святилище Сумиёси-тайся.
Парк святилища весьма интересен и живописен. Синтоистские парки и храмы хоть и похожи друг на друга, однако каменные и бумажные фонарики, каменные и красные деревянные арки в лесу, красные деревянные мосты через ручьи всегда выглядят привлекательно. Если бы ещё проводку бы прятали или маскировали, шланги как попало бы не раскидывали, маскировали бы автоматы с напитками, вместо дорожных конусов по-другому бы ограждали территории, было бы вообще замечательно, потому-что для фотографий не приходилось бы искать подходящие ракурсы, чтобы этот визуальный мусор не попадался бы на глаза.
Особенно в этом месте мне понравился храм с кошачьими статуэтками. Это мне напомнило маленькую пещерку в Дазайфу, которая заставлена лисьими статуэтками. Пока гулял, меня застал сильный проливной дождь. Зонтик с собой был, но я решил переждать некоторое время под крышей.
Следующей моей целью был Nagai Park. На территории парка расположен музей естественной истории. Я не планировал туда идти, но огромный скелет кита на входе меня заинтересовал.
Больше всего мне понравилась выставка со скелетами. Пофотографировал скелеты и отправил своему другу-врачу. Ему тоже было интересно, и он отметил, что у всех млекопитающих скелет подобен, и даже у китов есть лопатки, колени и прочее.
Сам же парк оказался не таким интересным. Везде были жухлые цветы и постоянно лил дождь. Судя по всему, в зависимости от сезона там цветут цветы и проводится какая-то активность, однако я прибыл в неудачное время когда ничего интересного там нет. После парка я вернулся в отель.
Когда вернулся в отель дождь кончился. Напоследок мне захотелось пообщаться с местными. Хотелось в живую послушать знаменитый кансайский диалект от жителей Осаки. В фейсбуке или Meetup нашёл разговорную вечеринку в местной школе английского языка и отправился туда.
В холле отеля сидела женщина японка, а рядом с ней туда-сюда ходил ребёнок полуиндус (или кто-то похожий) полуяпонец. Было видно, что женщина была на взводе. Увидев меня, она сразу эмоционально кинулась ко мне.
-Вы гость!?
-... Да...
-Как тут вообще заселиться!? На ресепшене вообще никого нет! Я звоню, но ни кто не берёт трубку!
-Они должны были отправить вам сообщение. Вот шкафчики, на каком-то из них должно быть ваше имя. Там ключ и инструкция как заселиться. Вам что-нибудь отправляли.
-*достала телефон* Вот они мне прислали. Там где-нибудь что-нибудь написано про шкафчики?
-(Я вообще не хотел ковыряться в этих служебных письмах, где в супер вежливом стиле и сложных грамматиках льют тонны воды, чтобы где-то в середине найти всего одно предложение, которое реально нужно. Да и к тому же если сама японка не поняла, то и мне смысла ковыряться нет) Я не умею читать иероглифы.
-Ну и как нам теперь заселиться?
-Ну может они подготовили шкафчик. Как вас зовут?
Она представилась какой-то иностранной фамилией и типичным японским женским именем, типа Юкико, или Юко, или что-то типа того. Шкафчик с фамилией действительно был, но имя не совпадало. Я отправил сообщение через Букинг и по почте, чтобы они помогли заселиться. Тут открылась дверь и в холл вошёл мужик. Женщина теперь эмоционально накинулась на него.
-Вы японец!?
-... Да...
-Я не могу заселиться! Посмотрите, что они мне тут написали! Может я что-то не вижу!
Женщина меня поблагодарила и сказала, что дальше они разберутся сами, а я могу идти куда собирался. Убедившись, что сделал всё возможное, я уже было пошёл на вечеринку, но через Букинг пришло сообщение от отеля "Женщине выслали инструкцию по электронной почте. Пожалуйста, передайте ей чтобы проверила." Я то передам, так как согласился помочь, но какого хрена они сами не хотят с ней связаться хотя бы по телефону, который она оставила при регистрации? Передал, но письмо пока не дошло. Мужик ковырялся в её телефоне, а я поехал на вечеринку.
Однако что-то пошло не так. Я прибыл по указанному адресу, но там было жилое здание и никаких признаков наличия школы английского языка. Пришлось вернуться в отель, где из моего шкафчика торчала вот эта записка.
Недорогие авиарейсы из Осаки в Фукуоку по 8000 (57$ / 5200р) - 12000 (86$ / 7800р) йен либо рано утром, либо вечером. Чтобы полететь на самолёте в 7 утра домой, нужно было в 6 уже быть в аэропорту. Чтобы прибыть к 6 в аэропорт, надо в 5 утра сесть на электричку на станции Намба. Чтобы собраться и сесть на электричку в 5 утра надо встать в 4 утра.
Судя по хронологии гуглокарт, я вышел из отеля в 4:50. Станция недалеко, дойду за 7 минут. Гугл построил мне маршрут до одного из входов и спешным шагом я двинулся туда. Прихожу - вход закрыт, мол слишком рано. Пришлось бегом искать другой вход. Со всеми вещами бегал вокруг, кое как нашёл открытый вход, потом бегом ориентируясь по стрелкам бежал по коридорам с закрытыми магазинами. Я успел на электричку когда оставалось 2 минуты до отправления, но электричка почему-то опоздала и поехала только через 7 минут. Потом через станцию зачем-то сделала остановку на 10 минут (это входило в расписание), и в аэропорт я прибыл вовремя.
На этом всё. По результатам опроса в телеге следующей будет история как я второй раз ездил в Киото и Осаку. Это был обещанный пост с окончанием истории про первую поездку.
В связи с последними событиями на Пикабу, у меня появился больший стимул искать другие платформы для публикации своих историй. Это ни в коем случае не значит, что я ухожу хлопнув дверью и новых постов больше не будет, но если на каком-нибудь условном Редите получится заинтересовать публику, буду перемещаться на другую платформу. В любом случае ссылки на новые посты будут в телеграме.
Предыдущий пост здесь Как я ездил в Осаку 2
Все дни в Осаке можно будет найти здесь https://pikabu.ru/@robesh/saved/1772497
Телеграм канал со всякой мелочью https://t.me/jpinmyeyes Там же я выкладывал больше фотографий Осаки с телефона начиная с 23 июля 2020 года.
Прошу заметить, этот пост про котиков, так что требую не кидать его ни в какие дурацкие сообщества имеющим в названии слово "отзывы".
А вот и котики, мимими
Начало -> День первый
Продолжение ->День второй. (часть 1)
Кочевник к которому мы приехали в гости, оказался (внезапно!) старшим братом Доржи и встречал нас вполне радушно. Пока мы толпились возле загона с лошадьми, тискали козлят и удивлялись кизячной крыше у мазанки, Доржи о чем-то успел переговорить с братом, провести нам небольшую экскурсию по загонам для скота и прилежащим строениям, отправить кого-то куда-то зачем-то, вновь переговорить с братом и махнув нам приглашающе рукой скрыться в юрте.
Монголы — кочевой народ. Юрты для них стали идеальным жильем. В доме, который по нескольку раз в год приходится разбирать и перевозить на новое место, не может быть ничего лишнего, а все необходимое должно находиться на строго определенных, освященных традицией местах.
Но не стоит думать что монгольские кочевники чураются благ цивилизации. В зависимости от достатка есть и грузовики, и мотоциклы (которые современным пастухам зачатую вместо коней), спутниковые антенны и телевизоры, солнечные панели и дизельные генераторы. Вот на это монголы готовы тратить свои деньги. Но опять-таки — ничего лишнего.
Зайдя в юрту я внимательно огляделся. Ведь одно дело гостевая юрта, где мы жили в Саян-Радиане и вот эта — настоящая жилая, кочевая. Монгольская юрта почти всегда ориентирована по оси «север — юг». Вход — с южной стороны, строго напротив него — почетная сторона юрты, куда сажают важных гостей и где хранится алтарь с изображением богов. Западная сторона юрты — мужская: здесь находится кровать главы семьи и его жены, охотничье снаряжение, конское седло, упряжь, бурдюк с кумысом и прочие принадлежности скотоводческого хозяйства, которые ассоциируются в основном с мужскими видами занятий. Восточная сторона — женская. Сразу у входа — полки с посудой и шкафчик с продовольствием, ведра для дойки скота и прочие предметы, связанные с женским трудом. Слева на кровати вповалку спал небольшой ребенок и отказывался реагировать на голоса и топот заходящих в юрту людей. Полы украшал линолеум. В центре дома находилась металлическая печь. У дальней стены напротив входа расположились невысокие деревянные шкафчики с расписными дверцами. На них — телевизор укрытый платком, швейная машинка и китайская игрушка микрофон-караоке. На полках фотографии членов семьи и буддийские реликвии. Возле шкафчиков стоял низеньки столик и несколько столь же низеньких табуреток. Доржи уже сидел за столиком и что-то смотрел в своём смартфоне. Заметив меня, он приглашающе махнул рукой и похлопал по табуретке рядом с собой. Не став кочевряжиться я уселся на самое почетное место в юрте.
Вскоре появился хозяин юрты и, скрестив ноги, уселся прямо на пол по левую руку от Доржи. Хозяйка суетилась возле шкафчика с посудой, а Доржи, достав табакерку, в качестве гостеприимного жеста, предложил мне нюхательный табак. В Монголии у каждого уважающего себя монгола есть такая табакерка с нюхательным табаком. Табакерка представляет собой выточенный из цельного камня флакон, в который насыпается очень мелко растертый нюхательный табак. Флакон закрывается пробкой, в которую вставлена миниатюрная ложечка из меди.
Подцепив этой ложечкой крохотную горсточку табака и, разместив ее на тыльной стороне ладони, втягиваете табак в нос. Отказаться было неудобно и я залихватски внюхнул в себя понюшку табака. Нос сразу прошиб яркий аромат ментола и эвкалипта, как от вьетнамской звездочки, так что я даже не понял, был там вообще табак или нет. При этом мозг настойчиво подавал сигналы о какой-то неправильности и я, невольно подняв взгляд, увидел скрещенные на мне напряженные взгляды и наведенные телефоны практически всей нашей группы. Не знаю что уж они от меня ожидали, но биться в конвульсиях или превращаться в розового единорога я точно не собирался. После нескольких бесполезно-томительных секунд ожидания к Доржи потянулись ладошки самых смелых: -Мне! -Мне. -А можно мне? -И мне тоже.
Но вот хозяйка принесла на стол плошки с оромом и тараком, а так же жбанчик с лайтовой версией монгольского чая. Ором это толстые пенки, образующиеся путем длительного кипячения молока в котле на медленном огне. В монгольской кухне пенки употребляют в качестве десерта. Если вы представили обычные молочные пенки, то зря, блюдо было немного жирным, консистенцию имело простоквашно-комковатую, присутствовал явный сливочный привкус. Нам предложили положить ором на хлеб и посыпать его сахаром. Получилось довольно-таки вкусно.
Тарак же был явной простоквашей со специфическим привкусом монгольского кочевья. Запивали мы всё это чаем с молоком. Опустошив продовольственные запасы хозяев, народ потянуло на наивные вопросы о социальной жизни монгольских кочевников. О равноправии, феминизме, ювенальной юстиции, свободной любви и прочих правах человека. Доржи, конечно, отвечал максимально в духе современности, но и его запасов толерантности хватило ненадолго и нас пригласили вон из юрты кататься на лошадках.
В конечном итоге отловив и оседлав парочку лошадей, нас пригласили на посадку. «Двести рублей, — огорошил нас Доржи. - Наличкой, без сдачи.» И? Где я ему двести рублей посреди степи найду? Раньше сказать нельзя было? Давай лучше карточку к лошадиному крупу приложу! Пришлось идти побираться в народ. Народ добрый. Двести рублей для меня нашли, на возмездной основе. Можно ехать. Честно говоря, я всё же немного боялся. Боялся что при запрыгивании на лошадь не рассчитаю и, как в дешёвых комедиях, перелечу через неё и шмякнусь на землю. Наоборот, не смогу перемахнуть, зацеплюсь ногой и шмякнусь на землю. Лошадь меня понесет, я не удержусь и шмякнусь на землю. Лошадь взбрыкнёт и я… Ну вы поняли.
Внук хозяина метнулся в степь и привел обратно ему его оторву, мы взгромоздились в сёдла и хозяин, подхватив поводы наших лошадей, неспешно потянул нас в бескрайнюю степь. Конечно же утруждать себя объяснением основ верховой езды никто не стал и под размеренный шаг кобылы я судорожно вспоминал сцены из фильмов и книг, где герои лихо скакали на лошадях изредка одаривая зрителя/читателя советами по лошадевождению. Так часть седла в которую я судорожно вцепился обеими руками, называют, вроде, лука, неловко придерживаемые пальцами ремешки — поводья, а так же есть шенкеля и лошади их зачем-то дают. Управлять лошадью нужно с помощью поводьев. Натягивая правый или левый повод, всадник поворачивает голову коня в нужную сторону. При торможении поводья натягиваются и говорится «Пруу», а при ускорении надо встряхнуть поводьями и сказать «Ноо». Вроде несложно.
Отъехав от загона и перейдя в брод широкий ручей, мы шагом двинулись по степным просторам. Я даже как-то расслабился: лошади идут на поводу с неспешной скоростью, поворачивают вслед за ведущим, я с седла не сползаю и с лошади не падаю. Но, недолго музыка играла. Товарищ монгол попридержал свою кобылу и, когда я с ним поравнялся, с хитрой улыбкой сунул мне повод от моей лошади. What? Мы так не договаривались! Но стремительно удалявшемуся всаднику до моих причитаний было как до смеси красного и синего. Флегматичное непарнокопытное, по инерции пройдя ещё с десяток шагов, на меня благополучно наплевало и потянулось мордой к степной травке. Немного опешив от подобной наглости, я дернул поводья на себя и принялся понукать животину. Но ни мои робкие «Ноо», ни подергивание поводьев лошадь ни капельки не впечатлили. И только, хлестнув поводьями посильнее, я добился хоть какого-то отклика и мы наконец-то сорвались из шага в рысь.
Бег рысью – способ движения со скоростью от 15 до 25 км в час. Рысью конь может пробежать без остановок десять километров и ничего плохого с ним не случится. В отличие от всадника. При беге рысью толчки от лошадиных ног через седло очень неприятно передаются в заднюю часть всадника. И на жестком монгольском седле при такой сильной тряске усидеть очень трудно. Я где-то читал как можно не допустить избиения седлом центра принятия решений. Надо, упираясь ногами в стремена, совершать в такт толчкам возвратно-поступательные движения в вертикальной плоскости. Когда седло поднимается, надо самому приподняться, а когда оно опускается, надо вдогонку мягко присесть. Это оказалось совсем не трудно и, возликовав от своей крутости, я, подстёгивая лошадь, помчался догонять солошадников.
Стоит ли говорить что от таких поскакушек я получил неописуемое удовольствие и был в полнейшем восторге! К точке сбора я возвращался уже «умелым кавалеристом» готовым раздавать непрошенные советы и насмехаться над неумехами. Но, к сожалению, желающих прокатиться было мало, еще две пары, да и Доржи заторопился на поздний обед: сократил круг в два раза (за те же 200 рублей) и нас всех согнал по уазикам не дожидаясь финиша последней пары. А я ещё хотел выклянчить лук и сфотографироваться с ним на лошади. Но не судьба. Скоропостижно попрощавшись с кочевниками, мы на всех скоростях рванули обратно. Обед стыл.
На обед была небольшая порция вареной картошки с рисом и много мяса. Много. Мяса. Вареного. Всё-таки мы сильно избалованы свежей зеленью. Я люблю мясо, особенно такое вкусное. Но вот лучка бы. Огурчика, помидорчика. Да любой зелени на худой конец. Но нет, вот хочешь — бульончиком запей, или чаем. Или вот хлебушка возьми. Кусочек. Не успел? Расхватали? Ну что ж ты такой нерасторопный. Съешь ещё это мягкое монгольское мясо да выпей чаю.
После обеда все разбрелись кто куда. По магазинам, вздремнуть, или ещё куда. Мы же сидели на лавочке, любовались окрестностями Хубсугула и болтали, кто о красоте, а кто ногами. Когда невыносимая тяжесть бытия, после обильного обеда, перестала давить на желудок и стало можно дышать и двигаться, мы выдвинулись прогуляться на гору Хирвест.
Гора Хирвест находится на западной оконечности поселка Ханх, с неё открываются прекрасные виды на поселок и озеро. А если пройти чуть дальше, то, в безоблачный день, можно насладиться шикарными видами Восточных Саян и их наивысшей точкой — Мунку-Сардык.
Особенно, наверное, приятно наблюдать здесь закаты и восходы. На горе можно найти остатки древнего острога, два обо — каменное и деревянное, и священное дерево. Гора частично покрыта лиственничным лесом.
Сарлыки беспечно пасутся по склонам индифферентно относясь к мимо проходящим туристам. Скалящиеся черепа лошадей взирают на всё с пониманием.
А беркуты приглашают насладиться красотами монголии с высоты птичьего полета. В общем на горе Хирвест мне понравилось: красота, раздолье и бесконечная синь вечного неба.
Гуляли мы по горе до самого ужина, а на ужин нам обещали приготовить хорхог. Хорхог — это приготовленная в раскаленных камнях баранина, тушёная в закрытом металлическом котле. Хорхог – это скорее техника приготовления, поэтому единого рецепта нет. Иногда таким образом готовят только мясо, иногда добавляют овощи, обычно это морковь, репчатый лук, картофель или капуста. И никаких специй, кроме соли и черного перца. В эпоху Чингисхана хорхог готовился прямо в овечьей шкуре.
Рецепт хорхога был создан кочевниками, поэтому это блюдо обычно не подают в ресторанах и не едят в крупных городах. Хорхог едят без столовых приборов, только руками. А камни, в которых готовилась баранина, по традиции подаются вместе с едой. Камни в процессе приготовления впитывают жир и становятся чёрными и скользкими. Их перекладывают из руки в руку не понимая зачем это делают, но традиция есть традиция, а будешь умничать получишь в лоб половником.
Мясо было очень горячим, нежным и вкусным, и совсем не пахло бараниной. Первые подаваемые блюда были деревянными с красиво выложенным мясом, но сфотографировать я их не успел. Люди были голодными, а я нерасторопным. Когда мы практически насытились, а бараний жир стал подзастывать на губах и тарелках, каждому подали по пиале мясного бульона, того, что получился при приготовлении хорхога. Было очень вкусно, но немного солоновато. С сожалением отвалившись от стола и набив карманы костями мы пошли подкармливать местных собак, которые бегали за нами по всему поселку с момента нашего приезда сюда.
Побродив ещё по поселку и по берегу озера, начали готовиться к очередной ночёвке в юртах. Договорились что в этот раз истопник придет топить печку два раза: в двенадцать ночи и четыре утра. Навыпрашивали на кухне термосов с горячим чаем. Запаслись вкусняшками в местных лабазах. Да и погодка была значительно теплее чем вчера. Озеро не застывало. Вот и закончился второй день нашего пребывания в Монголии. Налюбовавшись на звёзды и немного озябнув, мы направились на боковую.
Продолжение следует.
Охереть какой пост интересный, девушка в джинсах? Никогда такого не видела..
Хотя, погодите-ка...
Девушка в свитере:
Девушка в платье..
Девушка в шортах
Господь всемогущий! Девушка в лосинах!
Вы только гляньте..девушка в пуховике! Девушка! В пуховике!!!
Сейчас будет что-то невообразимое...вы готовы!? Нет? Ну, ваш выбор, смотреть ли дальше.. внимание! Девушка в свитере! Ещё одна!
А тут в кофте. Разнообразие! Когда-то видели девушек в кофтах? Вот-вот
Не, ну тут серия постов будет, однозначно.. ведь есть ещё рандомные девичьи сиськи из интернета!
Все хотят сиськи!
До встречи в горячем, ведь этот пост бомба, все его так ждали! (нет)
Три года назад делал на пикабу пост о ретуши фотографий с помощью нейросетей. На тот момент это был фурор то как можно было использовать их для ретуши в качестве инструмента, который облегчает некоторые нюансы в работе! Уточняю - именно как инструмента! И мне было жутко интересно, что нас ждёт хотя бы уже через пару лет.
И вот я только что увидел пост где просят колоризовать фотографию . Да понимаю, что бесплатно и по-быстрому идеально и чётко не бывает, но комментарии и количество плюсцов дают понять, что людям всё же нравится красивая картинка, а не достоверность и похожесть на оригинал.
Запилил гифку где идут работы indus3alization , Setsu и в конце добавил свой вариант на скорую руку.
Главное cейчас поймите меня правильно! Я не хочу как-то выделить свой вариант работы. Я хочу сказать всем специалистами, тем кто занимается ретушью фотографий и использует нейросети в работе - не забывайте, что это всего лишь инструмент! Не идите у них на поводу и на достижений перезализаного результата. Аа то мы так привыкнем и будем не задумываюсь переписывать память о людях и то как они выглядели на самом деле. Лучше слегка не доделать, чем переделать...
Назаре - это маленький, португальский город, в который каждый год съезжаются тысячи людей для покорения "Swell" или "волн-убийц"
Дело в том, что эти волны являются магнитом для серферов. Волны в Назаре могут достигать высоты 30 метров (10 этажка) Волны - это то, что привлекает людей со всего мира в Назаре.
До 2011 года никто не знал о Назаре, как о месте для большого серфинга, и португальские серфингисты отправлялись на Гавайи. Первую гигантскую волну Назаре покорил американский серфер по имени McNamara. В 2005 году португальский серфер Dino Casimiro привез своего друга McNamara в Назаре.
И через 6 лет McNamara (44 года) стал первым человеком, который побил рекорд по покорению самой большой волны, которая была покорена серфером в 2011 году - она достигла высоты 23,77 метра.
McNamara на волне в Назаре
В 2022 году бразильский серфер Лукас Чумбо установил мировой рекорд, прокатившись на волне высотой 29,67 метра.
Однако из-за бюрократических процессов проверки рекордов записи серферов проверяются несколько лет, прежде чем становятся официальными рекордами.
У серферов есть профессиональная команда, главным элементом которой является джет-ски. Они доставляют серферов на волны и затем вылавливают их из воды. У серферов также есть специальные надувные костюмы, которые помогают им выплывать на поверхность из глубин моря.
Трейлер к соревнованиям «Gigantes do Nazaré”
Костюм выталкивает из воды серфиста
Сезон гигантских волн продолжается только зимой, с ноября по март. Никто не знает, когда будут гигантские волны, и большие лиги, такие как WSL (World Surf League) размещают рекламу и стартовые городки в начале сезона и ждут прогноза.
Если вы упадете с доски, мчащейся на волне со скоростью 70 км/ч, есть два возможных исхода:
1. Вы можете потерять сознание от удара о воду и погибнуть
2. Или просто не успеете вынырнуть и погибнуть
Так, в 2020 году серфер по имени Alex Botelho провел под водой 6 минут и еще 4 минуты без дыхания, прежде чем его спасли на берегу.
Несмотря на опасность, связанную с большим серфингом, за всю историю Назаре была зарегистрирована только одна смерть. Она произошла вне соревнований и погиб опытный бразильский серфер Márcio Freire (47 лет) 5 января 2023 года.
Márcio Freire, пионер серфинга гигантских волн. Покоритель Гавайских Jaws, известный под кличкой Mad Dog
Все идут к маяку, который стоит на скале высотой 50 метров. Профессиональные фотографы находят идеальный ракурс, и волны кажутся цунами.
В действительности гребни волн не находятся так близко. Но это выглядит впечатляюще, а звук гигантских волн и маленькие точки серферов создают мощное впечатление. И самое интересное то, что слева от скалы, на расстоянии 10 метров, океан абсолютно спокоен.
Другая сторона маяка. Здесь океан спокойный в то время как справа бушуют волны до 30 метров.
Каньон Назаре (подводный каньон, аналогичный Гранд Каньону, но находящийся под водой) является причиной образования этих волн.
У меня есть Youtube канал, где есть больше картинок и историй из Назаре. Колокольчик, коммент сюда:
Когда шторм возникает в открытом океане и приближается к континенту, он теряет свою мощь, встречая подводный каньон, и эта мощь доходит до самого побережья Назаре.
Столкновение мощи природы и амбиций человека всегда является магнитом притяжения легенд и рекордов. Человек всегда стремиться подойти к невозможному и это не может не восхищать. Расскажите, есть ли у вас опыт в серфинге и что восхищает вас в этой гонке за «невозможным»