Айленд пик - это небольшой шеститысячник (6189 м) недалеко от Эвереста. Своё название (Island peak, то есть вершина-остров) получил из-за того, что он стоит в окружении более высоких гор, ну, как на известных фотках, где остров в затопленном кратере вулкана, видели? Вот так же и этот красавчик торчит по центру. Я туда очень давно хотела, и наконец весной 2024 удалось сходить.

Обычно восхождение совмещают с треком к базовому лагерю Эвереста, потому что дорога к Айленду как раз отходит от этого трека, два в одном плюс хорошая акклиматизация. А если зайти через Гокио, так вообще отличная. Это был первый высокогорный трек, где я ни разу не попыталась блевануть от горняшки )) правда, в прошлый раз это было ещё на перевале Чо Ла, так что хз, может, просто совпало.

Я опишу вариант трека, по которому сперва идут в Гокио, потом через перевал Чо Ла выходят на классический трек к базовому лагерю Эвереста, доходят до него, по классике же возвращаются до Дингбоче, оттуда идут к Айленду и потом обратно на классику. Это долго, но очень хорошо с точки зрения акклиматизации, т.к до восхождения будут подъёмы на Гокио Ри и Кала-Патхар, ну и перевал Чо Ла покажет, насколько ты хорошо подготовился.

Начинается путешествие, естественно, с прилёта в Луклу. То есть вообще-то нет, начинается с Катманду, где можно отоспаться после перелёта и купить или арендовать одежду, обувь и снаряжение. Потом продолжается в Рамачапе, куда сейчас перенесли большинство внутренних рейсов и докуда ехать несколько часов на автобусе, а поскольку вылеты ранние - ехать приходится ночью, и что ты отоспался, что не отоспался, всё едино. Потом ещё могут перенести рейс, если погода не очень, мы просидели полдня в аэропорту и остались ещё на одну ночь, и это там в порядке вещей.

Но трек начинается в Лукле. Тот самый страшный-ужасный аэропорт, где "с одной стороны скала, с другой - пропасть" (простите, очень люблю эту формулировку).

Здесь можно докупить то, что забыли в Катманду, а также воду и перекус в дорогу. Кормят во всех лоджах хорошо, перекус и всякую мелочь тоже продают, но чем дальше - тем она дороже. Поэтому что-то лёгкое имеет смысл закупить в Лукле. Орешки, например. И - вперёд!

Следующей ключевой точкой на пути будет Намче-Базар, до него идти дня два. По дороге ночёвка в маленьком посёлке Пхакдинг, всё ещё низко, жарко, все на расслабоне думают, что так будет всю дорогу, наивные. Над посёлком есть монастырь, в который можно сходить для разминки, его недавно отреставрировали после землетрясения.

Перед Намче-Базар находится одна из достопримечательностей Непала - мост Хиллари. Это подвесной мост, построенный за счет фонда Хиллари, фонд там вообще много что строил: мосты, больницы, школы. Мостов два, по старому, нижнему, уже никто не ходит, но, судя по кабинке в центре, его приспособили под банджи-джампинг (прыжки на тросе). Хотя я не видела, чтобы кто-то прыгал. На верхнем мосту обычно стоит пробка у входа из желающих сфотографироваться, а ещё все перила на нём обвязаны шёлковыми шарфиками и флажками. Я тоже повязала на обратном пути ) Несмотря на высоту, мост совершенно безопасен, там по бокам железная сетка, на фото видно.

После до-олгого подъёма мы наконец пришли в Намче. Намче знатно похорошел при Собянине за последние годы, обзавёлся красивой ступой и водными барабанами, а также новыми лоджами. Здесь не поверите, опять можно закупиться одеждой и снарягой ) посидеть в кафе, сходить в бар. Емнип, кафешка с хорошей выпечкой называется Sherpa barista, а чуть ниже есть ирландский паб с бильярдом, так и называется - Irish pub.

Традиционно один день в Намче отводится на акклиматизацию. Это подъём в музей шерпов с видом на Эверест, потом подъём ещё дальше к отелю Everest View (самый высокогорный отель в мире, 3880 м), а затем через посёлок Кумджунг обратно в Намче. В отеле можно посидеть на веранде и выпить чашку чая или кофе за не слишком большие деньги (но в других местах дешевле, разумеется). В посёлке есть монастырь, где хранится скальп йети (во всяком случае, так все утверждают), а ещё по дороге можно увидеть старый аэродром. От него сохранилась только поросшая травой взлётная полоса.

После Намче дорога к Гокио отделяется от классического трека, и народа сразу становится в разы меньше. Виды очень красивые. Две ночи предстоит провести в небольших посёлках, там уже будет холодно, яки, минимум условий. Ну то есть как минимум - Непал выжимает из туризма всё, что может, почти в любой деревне можно найти кофе-машину, заказать пиццу, помыться в горячем душе (но в холодном помещении). Есть спрос - есть предложение.

На подходе к Гокио будут два озера. Собственно, там целая цепь горных озёр: Лонгпонга, Тобоче, Дудх Покхари - самое большое, на берегу которого стоит Гокио (4800 м). И ещё выше: Донаг, Нгозумпа и Гёзумпа (сразу скажу, что названия в разных источниках могут различаться, я хз, как их правильно транслитерировать). К последним трём ходят для акклиматизации (в Непале почти всё делается для акклиматизации), но для этого нужен дополнительный день, потому что они прям реально высоко. У нас была программа-минимум: подняться на морену над ледником Нгозумпа и на следующее утро взойти на Гокио Ри.

Озёра очень красивые, с прозрачной водой. Одно зеленоватое, второе ярко-синее, третье мутное, такое молочно-голубое. Утки плавают ) Рыбы, говорят, нет, там слишком высоко.

Восхождение на Гокио Ри небольшое, 2-3 часа вверх, но выход затемно, чтобы рассвет застал ближе к вершине. Обычно к этому времени хозяева лоджа готовят кипяток и какой-то перекус, чтобы залить термосы и взять с собой. Ночью холодно, поэтому все в пуховиках, тёплых перчатках и т.д. И идём. Топ-топ по дорожке вверх, и так все 2-3 часа. И ждёшь, когда уже солнце выглянет, чтобы потеплее стало. Зато после рассвета виды с вершины, конечно, потрясающие. Озеро, ледник и вся горная гряда, включая Эверест.

В этот же день после спуска мы пересекли ледник Нгозумпа. При слове "ледник" представляется что-то белоснежное, но вообще-то он серый и засыпан камнем. Больше всего похож на огромное поле щебёнки. Иногда встречаются лужи озерца, и вот рядом с ними ещё можно увидеть более-менее приличный лёд, если он там откололся.

Никакой особенной снаряги не надо, идём просто в ботинках и с палками, как по обычной тропе.

Дальше ночёвка в крошечном Драгнаге, а с утра выход к перевалу Чо Ла. То есть даже не с утра, а опять в ночь. До перевала дорога довольно пологая, но сам он довольно крутой, кое-где приходится почти лезть по камням. Но зато виды оттуда искупают всё! К сожалению, когда мы туда поднялись, набежали облака и не все горы было хорошо видно. Большое огорчение, потому что их там много и они очень красивые.

Дальше предстоит спуск и дорога по леднику. Вот это уже какой положено ледник, с настоящим льдом. Многие идут в ледоступах ("котятах"), но вообще в хороших ботинках можно и обойтись. Я обошлась )

Ну и всё, дальше можно расслабиться (ненадолго). После ночёвки в Дзонгле тропа соединяется с классическим треком к EBC. Правда, тут ещё есть подстава: гид обмолвился, что после Гокио у него почти все группы заболевают. И наша подтвердила эту статистику! Аж пять человек в Дзонгле откололись, чтобы не идти вверх с температурой. Кто-то вернулся в Катманду, кто-то отправился ждать остальных пониже.

А мы вышли на классический трек. Народа резко стало дохрена. Прям очень дохрена. Люди, кони, яки... И главное, с одной стороны я очень радуюсь, что столько людей наслаждаются этими прекрасными местами, а с другой - ну, вы понимаете ) не могли бы они наслаждаться в другое время, не когда там я? ))

Здесь останавливаемся в Лобуче, откуда опять можно сходить на морену ближайшего ледника Кхумбу. Ледник - такая же щебёнка ) но вид на горы хороший. Совсем рядом вершина Лобуче, на которую тоже делают несложные восхождения. Посёлок Лобуче под ней совсем маленький, а под снегом его вообще не видно.

Некоторые поднимаются по очереди на Лобуче и Айленд, в рамках одного трека. Логично, раз всё равно мимо идти, но трек тогда получается совсем долгим.

Конечная точка трека - Горак Шеп, посёлочек прямо перед базовым лагерем Эвереста. Даже не посёлочек, а несколько лоджей. По идее, над ним красиво возвышается Пумори, но у нас была плохая погода и Пумори скрылась в облаках. Видна только Кала-Патхар, тёмная пирамидка левее центра фото. Пумори должна быть ровно за ней.

Бросив вещи, пошли в базовый лагерь Эвереста, он тут уже недалеко. В лагере самым знаковым местом всегда был камень с надписью EVEREST BASE CAMP 5364M. Теперь перед ним поставили баннер с лицами Хиллари и Норгея. Нахрена? Эффективные менеджеры, блин

Упс, место под фоточки закончилось. Продолжу в следующем посте) с базовым лагерем ещё не закончено, там ещё ледник классный.

Общую информацию про время, цены, условия и особенности тоже напишу в конце.

УПД: вторая часть: Треккинг в Непале: Айленд пик (окончание)