Наземный вариант, тоже самое, только поддувало вместо трубы, для доступа воздуха при протопке.

Бочка с прошлого года заготовлена.

Дождалась своего часа. Тандыр делаю на колесах. Варю тележку для колес под дно бочки.

Делаю отверстия в днище бочки.

Креплю насквозь болтами.

Проверяю на жизнеспособность.

Кирпич, шамотная глина, керамзит. Составляющие ингредиенты для изготовления тандыра. Кирпич хорошие люди-соседи по даче презентовали, с условием, что первая проба из тандыра за ними. На дно бочки высыпаю сантиметров 10 керамзита. Сверху шамотная глина. Уплотняю слегка, что бы не разбить керамзит. Все на сухую. И выставляю вертикально кирпич. Подвижная смесь внизу позволяет хорошо выставлять кирпич. Пристукиваю сверху.

Прорезаю отверстие внизу, на 1см. выше уровня пола тандыра. Размер 100Х100мм.

Подрезаю кирпич и закладываю отверстие притока воздуха. Пустоты между кирпичами засыпаю керамзитом и просыпаю шамотной глиной. Проливаю водой.

Вид из приточного отверстия.

Стены кирпича внутри обмазываю глиной. Зазоры между кирпичей заполняю керамзитом и периодически просыпаю сухой глиной.

Проливаю водой, предварительно утрамбовал смесь сухой глины и керамзита. Закончил первый рядок. 16 кирпичей и мешок шамотной глины ушло на 1 ряд.

Второй ряд так же как и предыдущий. В пустоты засыпаю керамзит с глиной.

Так выходит, что у меня между рядами сутки просушки. Второй и третий ряд так же запечатываю, как и первый. Пытаюсь создать монолитными стены. Всего три ряда кирпича.

Сутки постояла кладка и протапливаю первый раз. Глина со стенок кирпича отвалилась сразу же.

Не страшно. Лучше сразу, чем потом. С главной задачей -глина справилась. Запечатала зазоры между кирпичами, когда засыпал сухую глину между кирпичей и не просыпалось ничего внутрь. Замеряю градус. Взял максимальные показатели за всю часовую протопку.
Часа через три понадобилось тандыр откатить под навес. и обнаружил, что стенки снаружи достаточно теплые. Где то на середине бочки. Не замерял, но на ощупь не менее градусов 50.
Надо придумать теперь как сделать оголовок. Хотел пойти по старому пути, с вазоном. Да что то вазоны не попадаются дешевые в моем размере. Поэтому верхний, третий ряд кирпичей поклал и буду думать как закрыть верх .

Оставшиеся части от стиралки, после изготовления стартера для розжига угля. Все идет в дело. С отверстием на оголовок тандыра, глухая часть - на крышку для саджа.

Отрезаю лишнее. Из металла 1.6 мм вырезаю полосу шириной 5 см. Накручиваю на выступающую часть горловины и стягиваю вязальной проволокой.

Нагружаю сверху металлическую конструкцию. Старые электроды в качестве арматуры. Закладываю цементно-песчаной смесью и керамзитом.

Проливаю жидким раствором и закладываю сверху и ровняю. Добавил еще пару слоев сетки для армирования , перед разглаживанием. После высыхания и покрыл жидким стеклом.

Можно приступать к приспособе для крепления шампуров и миски для готовки. Не стал особо мудрить, сделать решил по мотивам старой приблуды. Замеряю рабочую глубину тандыра. 80см от низа, где угли до края.

Диаметр горловины 315мм. За вычетом обечайки-300мм в чистоте.

Миска 275мм. Была в хозяйстве. И с самого начала предполагалось, что она будет опускаться в тандыр. Во всяком случае не меньшего диаметра. Такой размер мисочки был неоднократно испытан и есть общее мнение, что меньше не должно быть. Длинна моих шампуров 640мм. Они достаточно длинные. Для мангала более чем избыточны, но для тандыра как раз то, что надо. Из металла 3 мм, кстати. Заказные, привезенные из Норильска давным-давно.

Эти размеры необходимы, что бы правильно вымерять высоту приспособы и диаметры креплений.
Мыслиться вот такая конструкция.

На этом лимит картинок исчерпан. Продолжение в "Как я делал тандыр из бочки (2 часть)"

У каждого получится свой продукт. Это как поставить 10 поваров приготовить один и тот же национальный продукт и у всех результат будет разный, т.к. всегда есть нюансы.
Способ осахаривания: ГОС (горячее осахаривание с паузами).
Температурные паузы: 2 (схема с двумя водами, но промывок может быть три, если у вас цикл и ставите последовательно заторы).
Схема приготовления сусла: белая.
Ингредиенты:
- Солод ячменный. Необходимо отметить, что в выборе солода – каждый сам себе художник. Зависит от полноты вашего кошелька и предпочтений. Я брал смесь базового солода и специального Whisky Chateau 35 ppm. Если кому-то необходимо в виски больше «дымности» (или даже «креозота»), то можно рассмотреть не % содержания данного солода в смеси, но и показатель фенольности самого солода (можно рассмотреть производителей Simpson, Crisp). Есть мнение, что лучше перегонять такие солода отдельно, а купаж (смешивать) подбирать уже перед заливкой в бочку.
- Вода.
- Дрожжи. Выбор дрожжей также в первую очередь обусловлен финансовыми возможностями: можно использовать именно вискарные, пивные или хлебопекарные. В выборе дрожжей есть всегда ещё один важный аспект – это до какой спиртуозности браги они могут работать. Исходя из плотности сусла мы понимаем какой спиртуозностью должна получиться брага (обычно плотность – 16, спиртуозность 8%).
Процесс.
Помол солода. Это очень важный аспект. Помол солода для «белой» схемы (в отличие от «красной») делаем фракцией как для пива («надлом» зерна). Иначе будет проблема с фильтрацией.

Далее готовим сусло.
Осахаривание.
Иногда кроме фальш-дна опционально использую фильтр-мешок по объему варочного куба. Да это немного снизит экстрактивность, но упрощает процесс изъятия отработанного зерна из варочного куба.
Первым делом определяемся с желаемым ГМ (гидромодулем, отношением веса зерна к объему воды). По ряду причин оптимальным ГМ считается диапазон 1:4 – 1:6. Кроме того, нам необходимо еще «подогнать» объем сусла под наше оборудование, чтобы оптимально распределить трудозатраты на все этапы изготовления виски до залива в бочку.
Мои вводные:
- фасовочная тара солода – 25, 50, 100 кг.
- максимальный объем бродильни – 65л (евробочка, но надо оставить место для процесса брожения, т.е. рабочий объем для данного вида сусла будет 55-60 л.).
- объем варочника – 56л.
- объем перегонного куба (он же «варочник») – 56л. (но можно еще пару литров влить за счет купольной крышки).
Первый расчет: мне удобно брать солод кратно 12,5кг (уйдет без остатка). При использовании ГМ 1:4.5 получаем 12.5*4.5=56.25 – вроде подходит. Но при расчете конечного ГМ нужно учесть, что одна доля впитается в зерно, т.е. предварительный ГМ увеличиваем на 1. Итого мой ГМ – 1:5.5.
Далее необходимо распределить ГМ по водам (у нас их 2-е, как помним). Рекомендуюпользоваться калькуляторами пивными (например, BeerSmith, ProMash).
Скрин с программы ProMash (задаем наши 12.5 кг зерна и подгоном ГМ смотрим на первом этапе общий объем под наш варочный куб. При ГМ 1:3.5 получаем общий объем в варочнике 52.09, и объем необходимой воды 43.75л).

Итак, первая вода - ГМ 1:3.5, соответственно вторая вода – ГМ 1:2 (3.5+2-1=4.5).
В процессе осахаривания вместо перемешивания использую метод пролива с помощью насоса.
Видео. Экстракция методом пролива.

Температурные паузы.
Пауза 1. Т=60-63 С.
Необходимо попасть в этот диапазон, когда засыпем солод в варочник с подготовленной водой.
И снова нам поможет калькулятор.
Скрин с программы ProMash. Кроме внесенных ранее данных по весу солода и ГМ сразу забиваем Т солода (здесь 25С) и необходимую Т смеси (здесь 61С).На выходе получаем, что первую воду необходимо нагреть до Т=65С.

Немного о принципиальном различии сусла для пива и сусла для дистилляции. При приготовлении затора для пива весь объем проводят по температурным паузам, ферменты в нем намеренно убивают мешаутом, потом сусло фильтруется, затем его варят для удаления белка, охмеления и стерилизации. Всё это нам не нужно для браги. Каждая вода проходит только одну температурную паузу, затем фильтруется. Это делается для того, чтобы сохранить ферменты. Нам не нужны декстрины (несбраживаемые сахара), нам нужна мальтоза. Декстрины доосахарятся в процессе брожения, именно поэтому сливается первая вода, там остается живая бета-амилаза.
Доводим первый объем воды до рассчитанной Т и вносим помолотый солод. Поддерживаем необходимую температуру и мешаем затор (или проливаем).
Видео. Процесс первой паузы.

Чем больше крахмала вымоется и осахарится, тем меньше получим декстринов, т.к. при этой температуре наиболее активна бета-амилаза. Время 60-90 минут, затем сусло фильтруется (сливается) в бродильную емкость.
Видео. Сливаем сусло.

И сразу включаем чиллер в работу, чтобы он охлаждал первую слитую часть сусла в бродильне.
Фото. Чиллер.

Далее переходим к паузе 2 (Т=72, время – 15 минут). Заливаем в нашу дробину заранее подготовленную воду (нагретую до73С) объемом ГМ 1:2. И выводим нагревом до 72С.
Сливаем в бродильню, где у нас уже охладилось первое сусло и перемешиваем. Важно при этом, чтобы итоговая температура слитых вод не превысила 64С.
Продолжаем охлаждение сусла чиллером до температуры внесения дрожжей (смотрите инструкцию по применению, но обычно 20-25С).
Если предполагается постановка следующего затора, то можно сделать третью воду, т.е. промыть дробину еще раз и на полученном сусле поставить следующий затор. Это повысит выход примерно на 10%. Температура третьей воды чем больше тем лучше.
Вносим дрожжи.
Сбраживание. Процесс сбраживания сусла по «белой» схеме скоротечен. Несколько суток, в принципе на 5-6 сутки уже можно перегонять на спирт-сырец (СС).
Видео. Сбраживание.

Перегон.
Я выбрал схему близкую к шотландскому прототипу в два перегона.
1-й перегон браги обычным методом «потстилл» с обязательным использованием меди (медная РПН, медный купол), гоним до 0 в струе. На выходе получаю СС примерно крепостью 23%.
2-й перегон прямотоком делаю вот в такой конфигурации оборудования.
Фото. Сборка.

Также, чтобы создать определенный технологический «профиль» и на определенном этапе забирать 100% залитого СС в питьевой работаю с кольцеванием (метод формирования «болота»). Чем читать мою «портянку» о болоте, удобнее посмотреть принципы тут
Следует отметить, что перегон долгий. По мощности, что отбор "головной фракции", что "тела" делаю не более 900-1000 Вт. Увеличиваю только в конце отбора "хвостов" до 2кВт. (головная фракция - 5% от объема СС, тело отбираем до 65% в струе, хвостовые до 0 в струе. Смешиваем головы и хвосты - это наше "болото").
Выдержка.
Как говорят - 50% успеха виски определяет бочка. Расточительство (или лобби) некоторых (например, США, где законодательно действуют ограничения на повторное использование бочки для бурбона) и «скупердяйство» других (намекаю на Шотландию) привело к формированию определенного профиля в отношении бочек под выдержку виски. Ну в принципе я не стал плыть супротив течения и заливаю дистиллят крепостью 63-65% в бочку, которая поработала 2-3 раза под бурбоном.
Фото. Бочка-малек 21л.

Излишки любого дистиллята (та часть, которая не вместилось в бочку) ставлю на выдержку в стекло на дубовую щепу. Много материалов по подготовке щепы есть на просторах интернета. Но т.к. у меня есть в наличии щепа из обрезков бочек, которые поработали много лет под винами или бурбоном, то подготовка её ограничивается только обжигом.
Видео. Обжиг щепы от бочки из белого американского дуба из под бурбона (США).

В бочке выдерживаю 2-3 года, затем развожу до питьевой и снова большую часть объема в бочку на «свадьбу» от 2-х месяцев.

Всем спасибо и хороших напитков!