Зов джунглей
Так звучат джунгли на языке музыки, по версии Янни Тан
Легендарная бухта Халонг – жемчужина Вьетнама. Северный Вьетнам, 8 часть
А вот и красивое фото для начала😉 сам пост дальше👇
Это уже 8 часть наших путешествий по невероятно красивому северу Вьетнама.
1 ЧАСТЬ про гигантскую древнюю пещеру, 2 ЧАСТЬ про самый красивый водопад Вьетнама, 3 ЧАСТЬ про сказочный перевал Мапилен, 4 ЧАСТЬ про самую опасную дорогу Вьетнама, 5 ЧАСТЬ про город в облаках и детское рабство, 6 ЧАСТЬ про самый ужасный город Вьетнама и 7 ЧАСТЬ про волшебный Ниньбинь - доступны по ссылкам.
Краткая предыстория: мы давно живём во Вьетнаме и после закрытия границ и отсутствия туристов, мы решили отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам Вьетнама. Мы хотим показать, насколько красива эта страна и какие чудеса там можно увидеть.
Видео-версия нашего путешествия доступна на YouTube чуть ниже или по этой ССЫЛКЕ
Немного вводной информации: бухта Халонг является одной из самых красивых в мире, она внесена в список всемирного наследия Юнеско, насчитывает более 3000 островов. Всё это великолепие находится на севере Вьетнама, в 2,5 часах езды от Ханоя. Кстати, бухта Халонг находится в Тонкинском заливе, именно здесь больше полувека назад началась кровопролитная вьетнамская война с США. Нынче – это самое популярное туристическое место во Вьетнаме, о котором знают во всём мире. По легенде, бухту создал дракон – прародитель всех вьетнамцев, острова образовались от его лап и хвоста, когда он разбегался, чтобы взлететь. Вот такая красивая сказка.
Как я уже говорил ранее, бухту Халонг мы оставили себе на сладкое. Но мы не учли тот момент, что за 14 дней путешествия наши силы уже были на исходе, поэтому, по возвращению в Ханой, мы сдали байки и решили отдохнуть. В бухту решили не ехать, ведь мы там уже были год назад, в июле 2019. Вот об этом нашем путешествии я сейчас и поведаю вам.
Итак, мы ездили на север Вьетнама летом 2019 года. Правда, это было совершенно другое путешествие, мы не катались по северному Вьетнаму, а посетили только Ханой, Ниньбинь, бухту Халонг (остров Катба) и Сапу. Между локациями мы передвигались на автобусе, а на месте уже арендовали байк. В общем, вернёмся в до ковидные времена, когда о вирусе никто ничего не слышал и мир казался совершенно другим. Туризм был жив и вполне неплохо себя чувствовал.
Так вот, мы пробыли в Ниньбинь три дня и решили поехать прямо отсюда в бухту Халонг, а конкретно – на остров Катба. Именно так советуют делать в путеводителях и именно так делают большинство самостоятельных путешественников. Кто не знал – остров Катба является самым большим на острове, на нём есть небольшой туристический городок с отелями, ресторанами и прочей развлекаловкой. Ещё, на Катбе есть огромный заповедник с пещерами и смотровыми площадками. Вот это всё нас и сподвигло к посещению острова. В интернете я нашёл агентство, через которое можно купить билеты на автобус, называлось оно «Cat Ba discovery», стоимость на одного составляла в районе 15$.
Выезд был запланирован на 8:00 утра, но, как это принято у вьетнамцев, выезд состоялся только в 9:30, задержку объяснили проспавшей группой туристов, без которых нельзя было ехать. Эти самые туристы, кстати, явились в 8:30, а потом, нужно полагать, мы все дружно ждали проспавших водителей – именно они явились после девяти и начали неспешно загружать багаж. Но мы уже к этом привыкли, тут в Азии – никто никуда не спешит. В конце концов, мы тронулись, нам нужно было преодолеть около 200 км за пять часов. Дорога была довольно скучная и без особо запоминающихся моментов, к морю мы выехали только в последний час пути, и, нужно сказать, море тоже не впечатляло – как будто разлили свинец, да ещё и небо было серым. К слову, на подъезде к паромной переправе на остров Катба, мы увидели грандиозные стройки: вьетнамцы возводили гигантский мост на остров и высоченные опоры для канатной дороги. Как я потом выяснил в интернете, к 2021 году всё это должны были закончить и ввести в эксплуатацию. В тех же краях, ещё одной достопримечательностью можно было назвать колоссальный по размерам, новенький завод по сбору автомобилей и электробайков от компании «Vinfast», которая принадлежала самому богатому бизнесмену Вьетнама, владеющему небезызвестной сетью отелей и парков развлечений «Винперл». Этот же дядька, в своё время заработал себе первое состояние на территории Украины, как он сам говорил – «накормив всех голодных украинцев лапшой быстрого приготовления» под брендом «Мивина».
Сама паромная переправа заслуживает отдельного упоминания: автобус проезжает мимо огромной очереди из транспорта – видно у этой компании свои договорённости. Затем люди выходят из автобуса, он заезжает на паром, люди тоже туда заходят и после этого начинается переправа, занимающая около 20-30 минут. Потом история повторяется, только в обратном порядке: сначала выехал на сушу автобус, а потом в него сели пассажиры. По самому острову мы ехали недолго, меньше получаса, и вот уже наш автобус въехал в городок. Даже из окна нам показалось, что городок какой-то хаотичный и неопрятный, ну да ладно, первое впечатление же может быть обманчивым.
В общей сложности, мы забрали свои вещи около 15:00 и были готовы поехать в свой отель, забронированный заранее. План был такой: арендовать байк, быстро заселиться в отель, бросить вещи и отправиться через весь остров в небольшое путешествие. Такая спешка объяснялась просто – мы планировали пробыть на Катбе два дня, поэтому, сегодня нам кровь из носу нужно было увидеть заповедник, а завтра – отправиться в круиз по бухте Халонг и уже вечером покинуть остров, если это возможно.
Байк взяли в аренду через 20 метров от места, где нас высадили, выбора особо не было, поэтому пришлось брать легендарное, феерическое говно, под названием «Yamaha nouvo 2». Отель мы себе забронировали на окраине городка, с видом на бухту, пришлось ехать на такси, чтобы сэкономить время. Добирались мы буквально 10 минут, и то – из-за плотного движения в городе. Внешне отель выглядел сильно устаревшим, не таким, как на фотках в букинге. В холле отеля было многолюдно, шумно и очень пыльно, скорее всего, хозяева забили на чистоту. На ресепшен стояла вьетнамка в возрасте, которая не сразу поняла, что мы от неё хотим, но в итоге всё-таки до неё дошло, что нам нужно заселиться. И тут она решила нас огорошить, говорит: «свободных номеров нет». Как так, мы же забронировали намного заранее?! Потом выяснилось, что вьетнамцы ещё не выселились и нам нужно подождать до 17:00. И это при том, что везде, во всём мире, заселение происходит до 14:00. На наши справедливые возмущения подошёл хозяин отеля, и сказал нам тоже самое, что и его сотрудница пятью минутами ранее. Я, понимая, что времени у нас нет, уже согласился просто оставить вещи на ресепшен и вернуться уже вечером, когда нас точно заселят. И в этот момент я слышу, как вьетнамец начинает ни с того ни всего орать на Юлю, мол, как это так, нам не нравится, что нас не заселяют и вообще почему мы качаем свои права. Причём, хозяин отеля начинает орать прямо со злобой в глазах, я впервые за 5 лет (на тот момент) жизни во Вьетнаме увидел такого агрессивного вьетнамца. На мои замечания понизить тон он вообще не реагировал, продолжая громко орать, в какой-то момент вообще перейдя на оскорбления и маты на английском языке. Ну и тут я уже не выдержал, схватил наши вещи и потащил их на улицу, попутно вспоминая все маты на английском и вьетнамском языках. Юля пошла за мной, она вообще не понимала, как реагировать на всё это непотребство. Хозяин выбежал за нами, но я его уже не слышал, погрузив вещи на байк, я подошёл и прямо ему в лицо сказал всё, что я думаю про него и его отель. Но даже после того, как мы уже уезжали восвояси, это хамло продолжало нам угрожать физической расправой и брызгать слюной.
В итоге нам пришлось впопыхах искать себе новый отель, перебирая возможные свободные варианты. Здесь пришло время сделать небольшое отступление и рассказать в общем про отели на Катбе и цены на них. Дешёвых вариантов практически не было, цены стартовали от 20$ и выше, и это за номера без окна! Причём, отели здесь, мягко говоря, оставляли желать лучшего, даже по отфотошопленным фоткам было видно, что они не айс, о никаких благах в виде бассейнов или балкона – не шло речи. Посмотрев два варианта, мы в итоге согласились на третий – ведь тут было окно, хоть и на стену соседнего здания, да и убирались в номере хотя бы на этой неделе, а не 10 лет назад, как в предыдущих вариантах. В итоге, мы потратили драгоценный час, отправившись в поездку только в 16:00, к слову, нужно было потратить два часа, чтобы съездить до конца острова и вернуться обратно. Поэтому, мы могли успеть вернуться до наступления кромешной темноты.
Дорога через остров пролегала по живописному заповеднику, коим, в принципе, являлся весь Катба. Посетить пещеры и обзорную площадку мы уже не успевали, поэтому решили просто доехать до конца дороги и вернуться обратно. Единственная дорога сквозь остров Катба не подкачала – она была хорошего качества, да и другие водители нам почти не встречались, можно было насладиться местными красотами в одиночестве. Проезжая через долину бабочек, мы действительно увидели множество великолепных насекомых, пролетающих небольшим облаком мимо нас. Почти не было серпантинов, что нас расстроило, ехать приходилось всё время прямо, но всё же некоторые места восхищали и заставляли удивиться. В самом конце пути дорога вышла к воде и мы смогли увидеть частичку знаменитых скал в бухте Халонг. Дорога заканчивалась на небольшой паромной переправе, откуда два раза в день отправлялся большой паром в сторону города Халонг. Именно здесь открывалась панорама на небольшие, остроконечные островки с зелёным верхом. То же самое мы видели в Ниньбинь, только масштаб был меньше. Погода тоже радовала – небо было голубым, мы полагали большие надежды, что тоже самое будет и завтра, ведь приехать в Халонг и увидеть голубое небо – большая удача.
По пути назад, мы заехали на деревянный мостик, ведущий к деревне на воде, там уже гуляли несколько туристов из Англии. Ну, а потом мы отправились назад в отель, темнота села нам на хвост, неустанно догоняя, а за 20 минут до города и вовсе обогнала, окрасив всё вокруг в мрачные тона. Забыл сказать, что во Вьетнаме почти круглый год в 18:00 уже темно, при этом, рассвет наступает в 05:30-06:00.
Практически уже возле города мы заехали ещё в одно место – военный форт, где некогда находились оборонительные редуты. К своему удивления, мы не застали никого на входе, поэтому беспрепятственно зашли внутрь. Видно, форт уже час, как не работал, и все работники ушли по домам, а ворот никаких не было, почему бы и не зайти? Само место нам показалось не особо интересным, особенно в потёмках, единственное, что нам удалось найти – это старинное орудие и несколько бункеров. Больше впечатлил вид, которые открывался сверху, я сразу представил, какие сражения проходили в этой местности и сколько кораблей покоится в этих водах.
В отель мы вернулись выжатыми, как лимоны, усталость, буквально взяла нас в свой плен и не желала отпускать. Но, перед тем, как лечь спать, нам нужно было сперва поесть, иначе будет трудно уснуть с пустыми желудками. Мы собрались с силами, переоделись и отправились на поиски заветной еды. Ах да, ещё нужно купить тур по бухте Халонг, через интернет у нас не получилось это сделать, придётся идти в агентство и платить наличкой. Первое, что бросилось нам в глаза – так это невероятно шумный и яркий город, где буквально на каждом углу мерцала эпилептическая неоновая вывеска и орало караоке. И ещё в нос врезался не очень приятный запах – почему-то мусор не спешили вывозить из города, а просто складировали его шеренгой возле бордюр. В остальных городах Вьетнама мы такого не видели – там оперативно убирался весь мусор. Ну и ещё, улицы города были катастрофически узкие, из-за этого нагромождения всего и вся, даже у абсолютно здорового человека могла развиться клаустрофобия. Но всем вьетнамцам было норм судя по всему, которых к слову, было просто уйма. Как выяснилось позже, именно июнь-июль считается сезонном отпусков у вьетнамцев, а остров Катба – ближайшее место от Ханоя и всех деревень в округе, где имеется какое-никакое море. Вот они и ринулись все разом в это крошечное место, отсюда и конский ценник на отели, а также дискомфорт с нашей стороны не заставил себя долго ждать.
В общем, мы минут 20 потолкались с шумными вьетнамцами на улице, еле нашли место, где можно покушать. Найти европейскую кухню не смогли, поэтому пришлось довольствоваться вьетнамской. Сервис в кафе отсутствовал в принципе, как ненужный элемент. Меню я выиграл в честном бою у другого голодного вьетнамца и его жены, стол очистил от грязной посуды тоже сам, сдвинув всё в другой конец. Потом ещё сбегал и заказал, единственное знакомое мне блюдо из списка, ну и как положено, после чуть ли не часа ожидания, мы смогли немного подкрепиться. Почему немного? Да потому что в тарелке оказалось 1/3 супа, остальное, видать, разделили между собой на кухни повара – им же тоже хочется кушать, правда? И по нашим наблюдениям, на Катбе по какой-то причине мы увидели невероятно шумных и бескультурных вьетнамцев, как будто это были китайцы. Они вели себя вызывающе, бесконечно орали и плевались на пол, про караоке я уже упоминал? Так вот, кто-то особо умный, решил привезти с собой огромную колонку и стал петь на полную громкость прямо в кафе. Это было уже выше наших сил – мы поспешно ретировались, не оставив чаевых, зато великодушно оставив немного очень невкусного супа в своих тарелках. Это же надо так испортить до неузнаваемости суп Фо – гордость вьетнамской кухни!
Теперь нужно было прорваться в агентство и купить тур. Благо оно находилось в двух минутах ходьбы от кафе. На удивление, там нас быстро обслужили, рассказали и показали какие варианты круизов у них есть, мы выбрали однодневный тур с обедом. Весь персонал хорошо разговаривал на английском, сразу видно с какой клиентурой они работали. С ночёвкой мы изначально не планировали покупать круиз, во-первых, жалко было времени, во-вторых, Юля боялась ночевать на лодке. Кстати, забыл упомянуть, что в бухте Халонг существует два варианта круизов: однодневный тур (от 25$ до 40$), с посещением нескольких мест, в том числе плавучей рыбацкой деревни, остановка для купания в открытом море, прогулка на каяках по бухте и гротам и обед. Второй вариант: круиз с ночёвкой на корабле (цена от 70$ до 200$), там тоже самое смотрят туристы, только ещё посещают остров Титова с красивым пляжем, пещерой и обзорной площадкой, также, их кормят не один раз, а три.
Мы ударили по рукам, я заплатил 50$ за нас двоих и взамен мы получили ваучеры на завтра. Единственный минус, так это то, что назад мы возвращались к вечеру и завтра не получиться сразу уехать с Катбы, придётся остаться здесь ещё на одну ночь. Делать было нечего, пришлось продлить бронь нашего отеля, сцепить зубы и терпеть – всё ради сказочной бухты Халонг. После покупки тура, мы решили зайти в магазин и прикупить себе сладостей к чаю. Нужно ли говорить, что мы не увидели ни одного привычного для нашего глаза сетевого магазина в городе? Все магазины, которые мы нашли больше походили на неуютные склады, забросанные рандомными товарами. Вот лежит обувь, и тут же, стиральный порошок и связки кокосов с бананами. Речь о том, чтобы расплатиться картой вообще не шла, при виде кредитной карты, продавцы начинали шипеть, как нечистая сила от святой воды. Короче, тот ещё треш. Слава богам, что хоть «сникерс» с «марсом» нам удалось найти на этих развалах, и мы, как Горлум из «Властелина колец», трепетно прижали шоколадки к груди, и, приговаривая «моя прелесть», стремглав побежали к себе в номер. Отдельного упоминания стоит то обстоятельство, что заснуть мы смогли ближе к двум часам ночи, ведь караоке в ближайшем кафе даже не думало прекращаться с наступлением 23:00. Один и тот же вьетнамец, судя по интонации, очень жалобно завывал в поломанный микрофон о своей невыносимо тяжёлой судьбе, может быть это был владелец отеля, к которому мы не заселились, а может – официант, оставшийся без чаевых по нашей инициативе. Что сказать, мстили они, как могли, а нам ведь вставать в 7:00 нужно было.
На следующе утро, мы как штыки были в 7:30 утра в положенном месте. Сбор группы был закончен в 8:00 и на двух микроавтобусах мы отправились в порт. К слову, порт оказался в 100 метрах от отеля, в который мы вчера не заселились из-за ссоры с вьетнамцем. Все очень быстро поднялись на борт и буквально через 10 минут мы уже отплыли в северную от острова сторону. Сам корабль представлял из себя вполне обычное судно с двумя палубами: первый этаж был застеклён и там находились сидячие места со столами, а на втором находились шезлонги и мягкое покрытие. После небольшого инструктажа и посвящения нас в план экскурсии, всех туристов попросили подняться на второй этаж. Так получилось, что мы с Юлей поднимались последними, поэтому на нас и ещё на четверых людей не хватило шезлонгов, поэтому нам выдали раскладные стулья и посадили под крышу немного в стороне. Честно сказать, мы сильно не расстроились, так как провести на солнце почти весь день – удовольствие ниже среднего. Кстати, о погоде: голубого неба сегодня не было видно, оно было сероватым, да и местами срывался мелкий дождь. А как я уже говорил ранее – голубое небо делает большую часть дела и именно из-за него в бухте Халонг имеются открыточные виды. Ну, а нам не повезло сегодня, на небе не было видно просветов, всё оно на данный момент являлось безграничным серым полотном. А если нет голубого неба и солнца, то и вода в бухте теряла с0вои сказочные оттенки. Но на самом деле, такое – не редкость для Халонга, здесь частые гости – дождь, туманы и довольно мерзкая погода. Разделяют два сезона для бухты: тёплый и холодный, именно в это время советуют приезжать в Халонг, чтобы застать приемлемую погоду. Тёплый сезон длится с июня по июль, в это время можно купаться в бухте, а холодный сезон – с декабря по февраль, и в это время вода холодная, но хорошая погода – не редкость.
Выплывали мы довольно долго из бухты возле острова Катба, где-то в районе двух часов и виды пока не впечатляли. Но зато прекратился дождь, что уже радовало. Мы с Юлей обнаружили, что из русскоговорящих на корабле были только одни мы, все остальные общались между собой либо на английском, либо на испанском. И вот только на третий час путешествия мы наконец-то начали заплывать в бухту Халонг – в этом районе уже и скалы стали выше и, они стройными рядами появлялись то слева, то справа. Масштаб бухты постепенно начал набирать обороты, но всё равно, после посещения Ниньбинь бухта Халонг нас пока не так впечатляла. В Ниньбинь, конечно, было не так масштабно, но ощущение, что ты видишь что-то неповторимое и величественное возникало у нас именно там, когда мы плыли на маленькой лодочке по прозрачной реке и прямо возле нас возвышались могучие скалы-великаны.
Первая наша остановка была возле плавучей деревни, где мы вышли на «берег», который ходил ходуном из-за небольших волн. Там мы пересели по двое в каяки, надели спасательные жилеты, прошли небольшой инструктаж, и отправились покорять гроты и заливы Халонга. Как по мне – это самая интересная часть круиза по бухте, именно на каяке чувствуется приключенческий дух и здешняя атмосфера. Трудно описать словами, то чувство, когда ты направляешь свой каяк в тёмный грот, а прямо над тобой нависают остроконечные образования и где-то переговариваются летучие мыши. И при этом под тобой бездонная изумрудная пучина, а ты гребёшь веслом и кайфуешь от букета новых ощущений и чувств. Единственное, что нужно было стараться успевать за группой, при этом успевать снимать на камеру красоты. В двух местах, мы умудрились сильно отстать, поэтому, мне приходилось насесть на весло. Был даже один довольно узкий грот, где у нас получилась пробка из-за большого количества лодок.
В общей сложности, на каяках мы катались около 40 минут, но даже после возвращения на корабль и подрагивающие от напряжения мышцы на руках, мне всё равно показалось мало, я бы и дальше продолжал путешествовать на каяке, исследуя окрестности. Но не судьба, нужно было продолжать плавание на корабле, который сразу после того, как все туристы поднялись на борт, снялся с якоря, и мы поплыли в другое место. Буквально через полчаса, наш капитан опять бросил якорь, помимо нас в этом месте уже стояли несколько больших лодок. Нас позвали вниз, где команда корабля уже накрыла на всех столы. Нас с Юлей посадили вместе с парнем и двумя девушками, на столе оказалось довольно много еды: несколько видов мяса, морепродукты, салаты, зажаренные блинчики нем с креветками и фрукты. После этого обеда я с уверенностью могу сказать, что это была лучшая еда за последние несколько дней.
Когда мы снова поднялись на верхнюю палубу после обеда, то можно было рассмотреть с близкого расстояния другие корабли. Рядом с нами находились, как и совсем скромные судна, так и невероятно красивые лодки, выполненные в стиле старинных китайских кораблей из тёмного дерева и с красными парусами. На одном из сайтов я видел каюты в таких кораблях и это настоящее произведение искусства, что говорить, там даже ванны с панорамными окнами в пол имеются! Но и стоимость таких круизов стартует от 150$ с человека.
Дальше мы начали возвращение обратно, но другим, более длинным путём. Через некоторое время, корабль снова встал на якорь, чтобы все желающие могли искупаться прямо в открытом море. Причём, прыгать в воду можно было прямо со второй палубы – так значительно веселее! Я был одним из первых, кто прыгнул в воду и это было очень круто, вода казалась очень приятной и абсолютно не холодной, хотя в этих местах она редко прогревалась выше +23. Когда я выбрался на корабль, то решил спросить у нашего гида, какая здесь глубина на что он ответил: «не парься, не очень глубоко, всего-то пару километров». Да уж, после этих слов мне больше не хотелось купаться, как-то неуверенно я себя бы чувствовал, зная про глубину. А ещё, уже загорая на палубе, когда снова появился интернет, я прочитал, что в бухту частенько заплывают акулы, но на людей, они вроде как, очень редко нападают. Если не знать лишней информации, то купаться в бухте Халонг – приятное времяпровождение, но не больше.
Через час мы сделали ещё одну остановку, где снова посетили плавучий дом. Правда, на этот раз, это был один из домов рыбацкой деревни, которых в округе была уйма. Некоторые из этих людей вообще не были на суше, они всю жизнь проводят в плавучих домах, у них здесь есть всё для жизни: школы, магазины, телевизоры, спутниковое телевидение и даже интернет. В подобных плавучих деревнях люди с утра до вечера занимаются одним и тем же: выращивают и разводят рыбу и морепродукты в специальных ячейках с сеткой. Большинство из этих людей очень бедны и не могут себе позволить ничего кроме риса и пресной воды. Но всей этой нищеты мы не увидели, нас привезли в вылизанную до блеска деревню, где рыбаками были лощённые вьетнамцы с огромными золотыми перстнями. Самый главный минус всех этих плавучих деревень заключается в том, что они очень сильно засоряют бухту Халонг, между прочим – заповедное место, ведь все отходы они не стесняются выбрасывать прямо в море, даже не думая об окружающей среде. Я уже не раз бывал на таких плавучих деревнях в окрестностях Нячанга, поэтому не сильно удивился, но другие туристы явно поразились образу жизни и промыслу местных.
После плавучей деревни мы ещё пару часов добирались обратно на Катбу. А когда мы вернулись в отель, то и вовсе полностью стемнело. У нас снова возникла дилемма с поиском еды. Правда, на этот раз мы приметили один ресторан неподалёку, вот в него сразу и направились. И не ошиблись, владельцем оказался европеец, поэтому в заведении царил относительный порядок, чувствовался стиль и западные нотки. Ценник тоже был европейским, но нам было уже плевать – лишь бы вкусно и сытно поесть. Еда оказалась вполне съестной, мы остались довольны ужином. Теперь нужно было купить билет на автобус на завтра, хотелось поскорее уехать из Катбы в Ханой.
Билет был куплен нами без каких-либо проблем, самый первый рейс должен был состоятся завтра в 10 утра. В эту ночь, караоке нам не мешал спать, вернее, мы его перестали слышать, просто свалились от усталости и заснули мертвым сном.
На следующее утро мы проснулись пораньше, а всё для того, чтобы успеть съездить на пляжи неподалёку, о которых я прочитал в нескольких путеводителях. Вещи мы оставили на ресепшен, выселились из отеля и отправились кататься по окрестностям. Первый пляж представлял из себя небольшой участок между двух отвесных скал, к которому вела узкая, крутая лестница. Этот пляж был полностью забит вьетнамцами, которые, несмотря на волны купались в сером море в жилетах и со спасательными кругами. Нам это место показалось максимально не живописным и забитыми людьми, поэтому мы сразу поехали на второй пляж. До него нужно было проехать около 15 км и он находился в южной части острова.
На втором пляже не было людей, но зато весь он был усеян мусором, скорее всего недавно прошёл шторм и всё это безобразие выбросило на берег. Но и без мусора, пляж не выглядел особо привлекательным, особенно из-за серого песка, вода возле берега казалась очень мутной и желания купаться здесь даже не возникало. Вот таким образом, мы за полчаса посмотрели два главных пляжа Катбы и они нам не понравились, особенно, когда мы видели другие шикарные вьетнамские пляжи на острове Фукуок и возле города Куинён.
И вот, наконец, спустя пару часов, мы уже сидели в автобусе с вещами и ждали отправления. Неприветливый остров Катба нас провожал дождём и сильным ветром, видно, надвигался ещё один шторм.
P. S. В следующем месяце я планирую написать цикл статей по южному Вьетнаму. Мы уже съездили по маршруту Нячанг-Далат-Дакнонг-Катьен-Вунгтау-Хошимин-Муйне-Баолок-Фанранг и отсняли массу материала для ютуба. Так что подпишитесь, чтобы ничего не пропустить!
Здесь снимали Кинг-Конг и Аватар – волшебный Ниньбинь. Северный Вьетнам: 7 часть
Как всегда, фото для затравочки, ну а дальше сам пост😉
Это уже 7 часть наших путешествий по невероятно красивому северу Вьетнама.
1 ЧАСТЬ про гигантскую древнюю пещеру, 2 ЧАСТЬ про самый красивый водопад Вьетнама, 3 ЧАСТЬ про сказочный перевал Мапилен, 4 ЧАСТЬ про самую опасную дорогу Вьетнама, 5 ЧАСТЬ про город в облаках и детское рабство и 6 ЧАСТЬ про самый ужасный город Вьетнама - доступны по ссылкам.
Краткая предыстория: мы давно живём во Вьетнаме и после закрытия границ и отсутствия туристов, мы решили отправиться в путешествие мечты по самым красивым местам Вьетнама. Мы хотим показать, насколько красива эта страна и какие чудеса там можно увидеть.
Видео-версия нашего путешествия доступна на YouTube чуть ниже или по этой ССЫЛКЕ.
Напоследок мы себе оставили два самых красивых места во Вьетнаме: Ниньбинь и бухту Халонг. Но, сначала нужно было проехать через Ханой. На самом деле, дороги Ханоя – это адская клоака, которая способна сильно подпортить настроение и жизнь в целом. Когда мы несколькими днями ранее проезжали возле границы с Китаем, то порой за час можно было увидеть пару-тройку машин или байков, но чем ближе подъезжаешь к Ханою, тем больше чувствуется бешенный ритм огромного мегаполиса. По дороге на сверхзвуковой скорости носятся, как бешенные собаки фуры и двухэтажные автобусы, не замечая никого на своём пути и сигналят настолько отчаянно, как будто это смысл всей их жизни. Если не успел свалить с их пути – это твои проблемы, будь добр, держись обочины, знай своё место или вообще летай по воздуху и не вякай лишнего. Даже на подъезде к Туанкуангу (который находится в 90 км от Ханоя) уже были заметны перегруженные дороги и обилие разношёрстного транспорта.
Можно, конечно, было и объехать Ханой, но: во-первых, это было гораздо дольше по времени и во-вторых, Юле нужно было заехать в иммиграционную службу и попробовать на месте продлить визу. После того, как вьетнамское правительство закрыло границы и перестало пускать туристов, выдавать туристические визы, соответственно, тоже перестали. У меня не было проблем с визой, так как ещё давно я открыл свой бизнес во Вьетнаме, благодаря чему стало возможным получить карту резидента, которую нужно было продлевать каждые два года. Юле мы тоже хотели оформить карту резидента, но не успели из-за внезапного наступления ковида и изменения всех правил. В общем, теперь всем тем, кто остался во Вьетнаме и не хотел возвращаться домой, нужно было каждый месяц подавать свой паспорт в иммиграционное отделение на бесплатное продление, или делать тоже самое, но за деньги, через вьетнамских агентов, но за то без надобности делать это лично. У нас с Юлей не было привычки раскидываться деньгами, поэтому, она всегда продлевала визу самостоятельно.
В общем мы приехали до обеда в Ханой и сразу подъехали к офису иммиграционной службы. Благо она находилась в самом центре города, мы с Колей припарковали байки возле площади Ленина и пошли прогуляться по парку. Ах, да, не удивляйтесь, в Ханое есть памятник Ленину и площадь его имени. Как никак отец коммунизма и друг Хошимина – именно так думают многие вьетнамцы, объясняя наличие постамента вождю российского пролетариата у себя в городе. Вот только фамилию Ленина они написали по-своему, разбивая на два слога: Ле-Нин (Le-Nin). Возле памятника была небольшая площадь, которую облюбовала современная вьетнамская молодёжь – скейтеры и другие неформалы. И в этом просматривается некая ирония с лёгким налётом победившего капитализма, который подобно песку скрепит на зубах консерваторов. Шутка, во вьетнамском правительстве нет, кроме заядлых социалистов.
Юля вернулась довольно скоро, паспорт у неё отказались принимать, сославшись на то, что нужно делать продление только через агентов. Вот так, ханойская иммиграционная служба оказалась в «тесном сотрудничестве» с подельниками-агентами, скорее всего, тут не получится бесплатно продлить визу. Что же, после Ханоя придётся лететь в Хошимин и делать там по старинке. Вот оно как получается, в Ханое все дела с продлением виз делают под покровом ночи и только за деньги, а в Хошимине можно сделать это бесплатно и без каких-либо проблем. Хотя, казалось бы одна страна…
Больше в Ханое делать нам было нечего, поэтому мы рванули в сторону Ниньбинь, правда, для начала, нам нужно было выехать из города. И это продолжалось целую вечность: эта духота, бесконечные пробки, светофоры, загазованный воздух, миллиарды байков и полнейший хаос на дороге. Для себя я понял, что во вьетнамских мегаполисах передвигаться на байке – это невероятный стресс и не заканчивающийся кошмар, хотя в других городах поменьше (Нячанг, Дананг) я чувствую себя вполне уверенно на дороге. А тут, в Ханое, муравейник на дороге выводит из равновесия и невероятно сильно бесит. Да и к тому же – вьетнамские водители, очень мягко говоря, не самые лучшие водители.
Дорога из Ханоя в Ниньбиниь оказалась абсолютно не живописной и очень опасной. Очень много транспорта и всего две полосы, поэтому удовольствия от вождения вообще никакого не получаешь, только испытываешь постоянное напряжение. Проехав около 25 км мы свернули в одну деревню, где находилась одна из старейших пагод Вьетнама (Chua Dau). Сама деревня называлась Thuong Tin и, в принципе, мало чем отличалась от других деревень в этом районе. Единственное, что мне запомнилось – это очень узкие улицы и огромные колодцы для сбора дождевой воды на пересечении улиц. Пагода известна тем, что её строительство началось ещё в 13 веке и из Индии в неё были перевезены многие буддистские реликвии и драгоценности, одна из них, это «Бронзовая книга». Но и это не самое интересное, тысячи паломников приезжают в эту пагоду, чтобы посмотреть на мумии двух монахов, которые ушли в нирвану 300 лет назад, с тех пор их тела просто покрывают сверху краской и поставили за стекло. На территории никого, кроме нас не оказалось, так как мы приехали в обеденное время и у всех монахов и обычных вьетнамцев началась сиеста. Из-за отсутствия людей внутренний дворик пагоды казался таинственным и загадочным, монахи, сидящие за стеклом в позе лотоса поражали воображение и немного пугали своим внешним видом, скорее всего из-за бронзовой и белой краски, которой были выкрашены их тела. По центру двора находилось небольшое здание храма и алтаря, выполненное из дерева и покрытое иероглифами и какими-то странными письменами. В общем, невероятно атмосферное место, в которое обязательно стоит заскочить по дороге в Ниньбинь.
Ну а дальше нас ждала монотонная и скучная дорога. Вскоре, две полосы переросли в новую шести полосную трассу и вот тогда стало ехать куда веселее и приятнее. Через 2 часа пути вдалеке показались знаменитые карстовые горы, покрытые зеленью. Они взялись словно из ниоткуда, вот мы ехали и видели сплошное поле, плантации, рисовые поля и много маленьких домиков, как вдруг появились горы и приковали к себе всё наше внимание. Через 10 км мы повернули поехали в сторону гор, именно в одной из деревень мы забронировали себе отель, ведь в самом городе Ниньбинь по сути нечего было делать, а вот у подножья невысоких карстовых гор не так давно построили туристическую деревню и назвали её Tam Coc – в честь одного из речных маршрутов.
Наш отель оказался в самом центре этой деревни, в одном из проулков. Уже по привычке, нас заселили в лучший номер отеля, так как кроме нас, больше постояльцев не было и пока не предвиделось из-за пандемии. Хозяевами оказалась большая семья: бабушка с дедушкой, их дочка с мужем. Они радушно нас встретили, всё показали и рассказали, бабуля и её дочка вполне неплохо говорили на английском. Но в то же время, всё по той же причине пандемии, мы выхватили и жирный минус: бассейн не заполняли водой, хотя по сути из-за него мы и бронировали этот отель. Ну да ладно, расстраиваться не было смысла, всё равно из-за одних только нас никто не будет заполнять бассейн. Тем более, что мы приехали только на три дня и две ночи. Мы быстро переоделись, собрались и поехали смотреть самую ближайшую достопримечательность: пагоду Bich Dong, которая была высечена в скале и являлась главным буддистским храмом в этом посёлке.
Вход в пагоду был бесплатный, но предприимчивые вьетнамцы решили потребовать с нас пару долларов за вход, но не на тех напали, мы то заранее подготовились и почитали форумы. Вьетнамцы расстроились и решили хотя бы развести нас на «платную парковку», ну да ладно, 0,7$ можно и заплатить, а то ещё спустят нам колёса, пока мы будем гулять по пагоде.
Вход в пагоду уже говорил о том, что мы сейчас увидим что-то необычайно красивое: это были ворота возле скалы, а к ним вёл тоненький мости через озеро. Возле скалы расположилась площадь, где находилось главное здание пагоды и помещения, где жили монахи. Тут не было ничего примечательного, поэтому мы стали подниматься выше и вот тут началось самое интересное – лестница проходила прямо возле скалы или внутри неё, в одном месте мы по кромешной темноте прошли пару десятков метров и только потом увидели свет. Таким образом мы поднялись на несколько десятков метров и оказались на верхней площадке, откуда можно было полетать на дроне и полюбоваться местными красотами, чем мы и воспользовались. После этого я заметил проход ещё дальше, практически в кусты и понял, что по скалам можно подняться ещё выше и уже там посмотреть закат. Юля побоялась лезть за мной, а Коля, из-за содранных коленей не мог нормально сгибать ноги. Пришлось мне это сделать в одиночку. В принципе, сначала было не так уже сложно: просто нужно было внимательно смотреть под ноги и следить за тем, за какой камень браться рукой. Но подъём осложняло то, что все эти камни были остроконечными и поэтому в некоторых местах можно было сорваться. Но в итоге всё обошлось и я залез почти на самый верх. И оно того на все 200% стоило: оттуда открывался такой божественный вид, что хотелось плакать от радости: рисовые поля у подножья бесконечных гор, затянутых дымкой, аисты, неспешно летающие над полями и сам закат малинового цвета, это было незабываемо! Правда слазить вниз пришлось уже в потёмках, Юля и Коля уже начали волноваться и начали меня звать, но я их услышал только тогда, когда мне оставалось 20 метров до них.
На этом первый наш день завершился по большому счёту, мы поехали назад в отель, попутно пытаясь найти кафе, где можно было поужинать. Из-за ковида, почти все кафе были закрыты, печальное, удручающее зрелище. Но в итоге мы нашли то место, которое продолжало работать в пандемию и там вкусно поели.
Следующий день начался с раннего подъёма и сборов в поездку по всем окрестным достопримечательностям. За один день нам предстояло посмотреть три места: речной маршрут Чанган (Trang An), самую большую пагоду во Вьетнаме Bai Dinh Pagoda и встретить закат на обзорной площадке Hang Mua. Планы у нас были наполеоновские, если честно, но если сильно постараться, то можно было успеть везде.
Настало время рассказать вам, чем же обычно занимаются туристы в Ниньбинь. Самое главное развлечение в этих краях – покататься на небольшой лодочке по заповедной зоне между сказочно красивыми горами. Таких речных маршрутов в Ниньбинь два: Чанган и Там Кок (Tam Coc). Вот я советую покататься именно на маршруте Чанган – он более красивый, от него не так сильно устаёшь и там нет кучи попрошаек, от тебя никто не требует чаевых и сверхурочных. Так же, в Ниньбинь многие туристы арендуют велосипеды и просто катаются по красивым окрестностям. Но главное, конечно, покататься на лодочке и встретить закат на обзорной площадке Hang Mua.
Начали мы с речного маршрута Чанган, так как это место было расположено ближе всего к нашему отелю. 20 минут красивого пути – и мы на месте. На удивление, цена маршрута не изменилась с прошлого года, несмотря на ковид и скидки во многих других местах. На выбор предлагалось три вида маршрутов по реке, мы выбрали оптимальный второй номер, длительностью три часа. Стоил он 11$ с человека. Коля сначала не захотел плыть с нами, решив сэкономить. Но потом одумался и всё-таки расщедрился. В итоге мы оказались втроём в одной лодке (без собаки, к сожалению) и нам больше никого не подсадили, хотя по идее, должны были ещё одного человека подсадить. Видно побоялись, решили, что мы иностранцы, и вдруг у нас ковид, поэтому лучше не рисковать. Кстати, вьетнамцы до сих пор в некоторых городах шарахаются от иностранцев, считая, что именно они разносчики заразы, несмотря на то, что въезд в страну без прохождения карантина невозможен.
И вот тронулись с пристани и поплыли по чистейшей воде в сторону первой пещеры. На вёсла нам посадили вьетнамку среднего возраста, которая с самого начала вяло и без должного задора. Забыл упомянуть, что в заповедных зонах туристов возили только на вёсельных лодках, никаких бензиновых или даже электромоторов. И, например, особенностью второго речного маршрута – Там Кок было то, что там некоторое время вьетнамцы гребли ногами (!!!), выглядело это очень необычно, но ужасно не практично, как по мне. Чего только не сделаешь, чтобы туристов привлечь.
На дне неглубокой реки можно было увидеть причудливые узоры водорослей, которые развивались под силой течения. На удивление, отсутствие иностранных туристов никак не сказалось на туристическом потоке в целом, очень много вьетнамцев выплыли от пристани вместе с нами. На одной из лодок, обогнавшей нас в самом начале сидело четыре женщины, одетых в традиционные вьетнамские платья (аозай) и они в один голос пели красивую вьетнамскую песню, от которой на душе становилось уютно и тепло. От такой зашкаливающей атмосферности этого момента по моей спине разбежались в разные стороны мурашки. А тем временем мы вплыли в первую пещеру, в некоторых местах приходилось уклоняться от свисающих сталактитов. По пещере мы проплыли пару десятков метров и уже забрезжил свет в конце туннеля. Солнечный свет резал глаза, но их нам пришлось открыть по шире, ведь там увидели тот самый настоящий Ниньбинь из голливудских фильмов и виды, от которых перехватывало дыхание. Это трудно описать словами, но я попробую. Закройте глаза и представьте себе огромное озеро, прозрачное, как слеза, а по бокам, прямо из озера торчат великаны, остроконечные горы, покрытые зеленью. И от воды отражается голубое небо, делая цвет воды волшебным и сказочным. Всё время хочется ущипнуть себя, но ты не делаешь этого – если это сон, то совсем не хочется просыпаться.
В некоторых местах лодочки одна за другой пришвартовываются к берегу, чтобы туристы размяли ноги и погуляли по недавно построенным площадям и пагодам. Хоть всё это и новодел, но достаточно красивый и искусно сделанный. В одном месте даже построили беседку прямо на воде и на этом островке посадили музыкантов, играющих красивую национальную вьетнамскую музыку. Единственное, что слегка расстраивало, так это пробки из лодок – всё дело в том, что недавно в реке поднялся уровень воды и поэтому пещеры стали довольно труднопроходимыми, там, где раньше могло проплыть две лодки одновременно, теперь проплывала только одна. В одной из пещер нас попросили максимально сильно пригнуться, чтобы не зацепиться головами об потолок пещеры. Коле, с его почти 2 метрами роста проход через эту пещеру дался особо тяжело. А я подумал. Что люди с клаустрофобией вообще сошли с ума во время таких экстремальных условий.
Проплыв все места, мы начали возвращение назад, и тут я понял, что наша женщина окончательно потеряла силы, ведь мы плелись практически самыми последними. Решив исправить данную несправедливость, я взял весло и принялся активно грести. В итоге нам удалось обогнать несколько лодок и «финишировать» не самыми последними, сомнительное достижение, но зато получилось получить полезную физическую нагрузку на ровном месте. К своим байкам мы вернулись в 12:30 – солнышко не на шутку разошлось и довольно сильно припекало, а нам предстояло проехать около 20 км до нашего следующего пункта назначения.
Уже на подъезде к пагоде мы увидели огромную башню на горе – главный символ Bai Dinh. Мы долго кружили по району, никак не могли найти въезд на территорию храма, навигатор привёл нас к огромным закрытым воротам. Местные нас ещё больше запутали, показывая нам разные направления, нам пришлось изрядно помотаться, и где-то через 40 минут мы нашли стоянку для байков. От которой прошли ещё метров 700 до касс, там нам с ходу решили втюхать экскурсию за дорого или билеты на лифт в ту самую высокую башню, которые мы увидели издалека. Но оно и не удивительно, везде висели буклеты с разными ценами, и сам чёрт со сломанной ногой в них с трудом мог разобраться, куда уж нам. В итоге мы купили билеты на электрокар в обе стороны, так как нас рьяно убеждали, что до здания пагоды очень далеко идти и мы 100500 раз устанем, пока дойдём. И что вы думаете, до начала маршрута мы ехали на электрокаре ровно 7 минут или 1 с лишним километр. Сначала мы поднялись метров на 300 в гору, чтобы по ступенькам дойти в древнее святилище, расположенное прямо в пещере. Место реально необычное и загадочное, дым от благовоний создавал эффект тумана и позолоченные статуи Будды еле виднелись за этой завесой. Затем мы пошли в сторону самого храма и точно бы пропустили нужный поворот, если бы не вьетнамка, торговавшая водой на одном из углом. Она направила нас на путь истинный и через пять минут мы смогли увидеть самую большую пагоду во Вьетнаме, которая могла вмещать одновременно до 5000 человек. И размах, убранство пагоды внутри действительно поражали воображение. Изнутри так ярко блестели позолоченные статуи, что хотелось отвернуться или вообще ослепнуть от всего этого великолепия. Главная статуя Будды, расположенная посередине храма была размером с пятиэтажный дом, в общем пагода смогла удивить, хотя ожидания у нас были заниженные. Недалеко от пагоды возвышалась та самая 85-метровая башня, куда нам пытались недавно продать билеты. В общем, вход в эту пагоду был условно бесплатный, но хитрые вьетнамцы обыграли этот момент в свою пользу: построили парковку на внушительном расстоянии, добавили несколько платных опций и вуаля – если ты приехал сюда без денег, то тебе здесь совсем не рады. Ты, конечно, можешь везти походить пешком, но на входе на тебе будут презрительно смотреть, как на бича.
Чтобы дойти до станции, где нас должен был забрать электрокар, нам пришлось протопать ещё 1,5 км. Для обычных туристов, были открыты только несколько локаций, вся остальная огромная территория – скрыта от глаз посетителей, видно там находился монастырь или что-то подобное. От станции мы уже уехали обратно на стоянку и там пересели на байки и умчались прочь. Время неуклонно двигалось к вечеру, а мы ещё не обедали и не посетили последнее место. В этом моменте Коля отсеялся и поехал в отель – у него начали ныть раны от падения с байка, поэтому он воздержался от восхождения на обзорную площадку. Ну а мы с Юлей остановились по дороге в одной из пустующих кафе и наконец-то с удовольствием покушали. Затем, я купил большую бутылку воды, и мы поехали в сторону Hang Mua. Благо ехать было недалеко, всего пару километров. И вот мы уже купили входные билеты (4,5$), нас сопроводила от кассы очень старая, но вроде бы добрая собака, проконтролировала, чтобы мы отдали билеты и была такова.
Рядом с этим местом мы обнаружили одно из самых инстаграмных мест Ниньбинь – огромное поле лотосов, через которые проложили деревянную дорожку в виде сердца. Жаль, что только лотосы уже месяц, как отцвели, поэтому сейчас всё выглядело совсем не инстаграмно. Нам подсказали, что нужно приезжать в начале сентября, чтобы застать цветущие лотосы. Но ничего страшного, главное, успеть подняться на обзорную площадку до заката, а поле с лотосами может и подождать. И вот тут началось самое интересное: очень крутая лестница на самый верх, 200 метров удовольствия и фитнесса. Благо погода была чудесная, нет палящего солнца, соответственно и рек пота тоже нет, можно не спеша подниматься, попивая воду на каждом пролёте. На середине пути, откуда-то сверху раздалось блеяние коз, я с удивлением поднял голову, и почти на самом верху, увидел коз, как заправские скалолазы, пробирающихся по почти отвесной скале. Вот это поворот, меньше всего я ожидал увидеть здесь коз, но это обстоятельство сильно меня мотивировало: если козы смогли, то и я тоже это сделаю.
В итоге, минут через 20 мы поднялись почти на самый верх, по дороге встретив жизнерадостного корги, тут же принявшегося нас облизывать. Молодой хозяин-вьетнамец, сидел рядом безсил, а вот его корги был полон сил и энергии и искренне не понимал, почему они стоят на месте и не поднимаются дальше. Выстояв небольшую очередь, мы попали на первую обзорную площадку, откуда открывался потрясающий вид на рисовое поле, между гор, разделённое пополам рекой – это самый знаменитый «открыточный» вид Ниньбинь, красующийся на всех открытках. И тут мы поняли, что все наши старания были не напрасны, это было мега эпично и невообразимо шикарно. Небо начало окрашиваться в мягкие золотые тона, плавно перетекающие в лиловый цвет – солнце уже вовсю готовилось скрыться за бесконечными остроконечными горами. Я вдоволь налетался на дроне, сняв поистине завораживающие кадры. Говорю это без лишнего стеснения, кому интересно, посмотрите наше видео на ютуб, чтобы лично удостовериться.
В самом конце мы решились залезть по острым камням на самый верх, где возвышалась бетонная статуя ползущего дракона. Отсюда открывался вид на обе стороны горы и каждая минута, проведённая здесь, запоминалась на всю жизнь, это именно те впечатления, которые остаются с нами до самого конца и некогда не забываются. Мы посидели на вершине и подождали, пока солнце окончательно не скатилось в тёмную пучину, разукрашивая небо в непередаваемые оттенки. Да уже, закаты в Ниньбинь – это таинство, которое должен пережить лично каждый, еле уловимая грань эксклюзива, но вполне доступного и легального.
Как только солнце скрылось, на лестнице появились ненасытные твари, жаждущие крови. Комары, размером с корги, запросто способные унести зазевавшихся туристов в своё логово неподалёку. Пару их болезненных укусов оказалось для меня вполне чётким сигналом, чтобы я развил скорость звука и буквально слетел по ступенькам галопом. Юля не отставала, тоже не желая быть съедена великими и ужасными кровопийцами из Ниньбинь. Удивляло то, что навстречу нам поднимались вьетнамцы, глупцы, они не ведали, что и ждёт на вершине. Не все из них смогут вернуться обратно. Но дело хозяйское, когда мы спустились вниз, то там уже царствовала кромешная тьма. До стоянки мы добрались очень быстро, сели на байк и были таковы, умчавшись на всех парах обратно в отель.
На третий день нашего пребывания в Ниньбинь, мы с самого раннего утра отправились посмотреть ещё одну достопримечательность – голубое озеро между скал. Затем мы планировали заехать в сам город, пообедать и уже дальше вернуться в Ханой, а оттуда уже на остров Кат Ба, чтобы посмотреть бухту Халонг. А ещё между этими двумя событиями я планировал встретится с местным русскоязычным парнем из Киргизии и взять у него интервью о том, как он устроился здесь учителем английского языка и остался жить в Ниньбинь. Нужно сказать, что многие другие иностранцы, которые остались без работы во Вьетнаме, но несмотря на это остались в стране, переквалифицировались в учителей и воспитателей в детских садах. Наверное, на данный момент, это самые востребованные должности в стране, да и платят неплохо: от 1000$ до 1500$ в месяц.
Голубое озеро оказалось красивым, но уже не так впечатляло после вчерашней прогулки по реке Чанган. Поэтому мы там не задержались и поехали на встречу с Ильгизом. На запись интервью у нас ушло около часа, далее мы вернулись в отель, чтобы выселиться и забрать вещи. В самом городе мы ещё вчера приметили классную пиццерию, вот там и планировали пообедать. Было бы неплохо ещё помыть байки после всего путешествия, ведь сегодня вечером нам предстояло их сдать обратно, доплатить за дополнительные дни аренды и только после этого нам должны отдать паспорта.
Помимо природных достопримечательностей Ниньбинь ещё знаменит своими домами-дворцами, построенные с таким размахом и шиком, что сначала не понимаешь: перед тобой дом или храм. В общем и целом эти дома выглядят очень противоестественно и по сути являются инородным телом на фоне пейзажей Ниньбинь, но от этого никуда не деться. С каждым годом, таких домов в Ниньбинь становится всё больше и даже, не так давно появился своеобразный «царь» среди всех этих сомнительных произведений искусства, здание, поразительно напоминающее Исаакиевский собор, который становится видно за 10 км до Ниньбинь из-за своих колоссальных размеров. Имя этому безвкусию и не имеющему границ показателю ЧСВ: Thanh Thang palace, принадлежит он местному «бетонному королю», бизнесмену и просто любителю похвастаться своим богатством. В этом здании находится офис его компании, ну и, конечно, его дом. На отделку и постройку этого дома по неофициальной информации он потратил около 500 миллионов долларов. Вы только вдумайтесь в эту цифру, даже страшно подумать, сколько он зарабатывает, раз может себе позволить построить дом за такую сумму. Кстати, другие подобные дома-дворцы принадлежат тоже бетонных дел мастерам, но рангам поменьше. А как вы думаете, где они берут сырьё? Правильно, разрабатывают или уничтожают, кому как угодно, эти великолепные карстовые горы. Такими темпами, через пару десятков лет, это чудо природы просто сотрут с лица земли вот такие горе-дельцы. Грустно всё это, но что поделать… Только и остаётся смотреть на эти дома-дворцы и недоумевать от природы мышления их владельцев. Поистине, человеческое тщеславие не имеет границ, а вьетнамское, так вообще, находится в отдельной плоскости, вне конкуренции.
После плотного обеда мы нашли место, где нам добрый вьетнамец очень быстро помыл наши замызганные байки. Своей старательностью и подходом он заслужил чаевые, которые нам было совершенно ему отдать. Ну, а мы сели на байки и устремились в Ханой. А уже завтра нас ждала бухта Халонг и новые приключения, о которых я напишу в следующей части.
16 невероятных мест в Азии, которые вы обязаны посетить, Часть 2
9. Будучи самым северным островом Японии, Хоккайдо известен своими вулканами. Здесь жаркие весны и ошеломительные горнолыжные курорты. Любители острых ощущений едут сюда, чтобы насладиться множеством национальных парков, понаблюдать за птицами и покататься на воздушном шаре.
16 невероятных мест в Азии, которые вы обязаны посетить
5. Архипелаг Мьей расположен в южной части Мьянмы. Состоящий из более чем 800 островов, архипелаг предлагает множество кристалльно чистых пляжей и вод, идеальных для погружения с аквалангом благодаря разнообразной морской флоре и фауне.