Давно думал про написать о своём, и вот допекло!

Про кучу ошибок уже написали в комментах. Начну плясать от печки заново.

1. Подбор скважинного насоса.
Т.к. я занимаюсь фильтрами для очистки воды, то хочу сказать — воды на промывку надо больше, чем вам на всё остальное! Речь не про общее количество, а про минутный раход, производительность. Поэтому подбор насоса получается несколько сложнее, чем описано в посте.

Насчитали 1,5 куба, вот вам насос, который 1,8 куба качает — радуйтесь! . Потом встаёт вопрос о фильтрах для воды и обосратушки — насос не тянет промывку, приходится изгаляться и ставить сраные миксы. Дело в том, что для промывки засыпного фильтра, производительностью 1,5 куба нужно дать примерно в два раза больше (зависит от загрузки, бывает и в 5-6 раз больше), т.е. куба 2,5-3,0. А насос целых 1,8 кубов выдаёт и даже почти до 2-х может раскочегариться.

Для умягчителей или комбинированных фильтров это правило не актуально, там поток промывки меньше, чем производительность.

Самое главное — динамический уровень в скважине.

Это уровень, на котором держится вода при работе насоса с максимальной производительностью. Скважина может быть 100м, а дин.уровень 20м, а то и вовсе скважина с самоизливом может быть. От дин.уровня и считаем напор, а не от дна и не от глубины установки насоса. Итак, считаем дин.уровень, положим 60м. Добавляем 30-40м. Это наше давление в системе 3-4 атм. Добавляем 5-10м на всякие потери. Итого получаем 100-110м. Это рабочая точка напорной характеристики, где насос будет работать большую часть времени. При этом напоре он должен давать потребную производительность с запасом, положим 2-3 куб.м/ч и эта точка должна быть вблизи максимума кпд насоса, т.е. примерно посередине рабочего диапазона.

Вторая точка это максимальный напор.

Заглючить может что угодно. Бывает, что реле давления залипает и насос давит на все деньги. Нужно выбрать такой насос, чтобы максимальное давление, которое он может нагнать в доме не превышало 6-8 атм, чтобы не порвать трубы и гибкие подводки. Т.е. в нашем случае макс.напор насоса не должен превышать 120-140м.

Третья рабочая точка — режим промывки фильтра.

Как сказано выше, в этом режиме поток должен быть примерно в два раза больше бытового, около 3 куб.м/ч, но давление достаточно 2атм. Т.о., при напоре 80м насос должен давать от 3 кубов и желательно, чтобы точка была в пределах рабочей зоны насоса, т.е. достаточно высокого кпд. Больше — лучше.

И наконец, надо убедиться, что скважина потянет такой разбор воды.

Не раз бывало, что фильтр начинает промываться и вода кончается. Причем для бытового использования воды хватает. Особенно актуально для мелких, песчаных скважин, которые ещё и портятся от чрезмерного разбора. В этом случае лучше поставить маломощный насос и промежуточную ёмкость с насосной станцией.

Т.о. плясать надо не только от своих хотелок, но и от предполагаемой системы очистки, которая зависит от ваших хотелок и от воды в скважине.

2. Обратный клапан (ОК).
Обратный клапан должен стоять на насосе, там, внизу. Если скважина мелкая, то можно и вверху ставить, но от 8-10м это уже не работает. Вода будет уходить вниз, а при включении насоса столб воды будет разгоняться в трубе и долбить в тот же ОК и всю систему, делая гидроудар. Оно надо?

3. Реле давления (РД).
РД обычно ставится рядом с гидроаккумулятором (ГА). Как уже было сказано, между насосом и РД не должно быть кранов, фильтров, сеток и прочей чепухи. Если из скважины тащит песок, то надо чинить или перебуривать скважину, а не ставить фильтры.

4. Гидроаккумулятор (ГА).
Таки гидроаккумулятор, а не расширительный бак, хотя устройство идентично.

Ставится до всех фильтров! Особенно засыпных и с китайскими головами.
Китайские головы перекрывают поток при промывке. Если ещё и РД стоит рядом с ГА, то шут его знает, что будет. Насос может вообще не включиться и промывки не будет. А может включиться и давить со всей дури, т.к. в доме открыли кран и слили ГА.

Даже если голова с байпасом, то всё равно плохо.
Положим, в доме открыт один кран. Разбор 300л/ч. Вода идёт из ГА, который после фильтров. Насос выключен. Давление упало, насос включился и начал наполнять ГА потоком 2-3-5 кубов. Но фильтр рассчитан на 1,0-1,5 куба. Три куба он пропустит, но не очистит.
В режиме промывки вода будет браться так же из ГА. После снижения давления и включения насоса, ГА станет наполняться через байпас клапана управления фильтром грязной водой. Хотели иметь запас чистой воды, а получили грязную.

Размер ГА берётся не "хотя бы литров 50", а рассчитывается исходя из потребления воды в доме. У насоса есть параметр "периодичность включения", т.е. сколько раз в час он может включаться. Для всяких дорогих частотников и плавных пусков это не так критично, но я говорю о простейшем случае вкл/выкл. Чем больше ГА, тем реже включается насос. Но надо знать меру, ГА на 500л в дачном домике с душем и кухней это перебор. Хотя... если часто отключают электричество...

Как подкачивать ГА?
На пустом, без воды, ГА давление воздуха должно быть 0,9 от давления включения РД. Или на 0,2-0,3 атм меньше. Перекачивать нельзя, оставлять без воздуха тоже.

Поставить кран на ГА полезно, т.к. позволит проводить манипуляции с системой без того, чтобы ждать пока он стечёт.

5. Редуктор давления.

Баловство ящтаю. Если вилка давления на РД 1,0-1,5 атм, то изменение напора малозаметно и не мешает. Редуктор рано или поздно залипнет и перестанет регулировать, но только дросселировать. Другое дело, если ГА перекачан или недокачан.

Большую дельту делать не стоит, а чтоб насос пореже включался лучше ГА побольше поставить. Но если очень хочется, то редуктор ставить после фильтров. Он не только снижает давление, но и дросселирует поток, что критично для промывки фильтров.