Papa.Kar1o

Сегодня после обеда начался дождь, работа встала.
Пользуясь образовавшимся перерывом расскажу о бетонном ростверке на покрышках от камаза.

Напомню, речь идёт о фундаменте наружными размерами 8,5х5,5метра с 2мя перемычками.

Вот такой вот фундамент в уже готовом виде. 8,5х5,5 метра, 2 перемычки.

Исходные условия:
Желание что-нибудь построить. Мне была нужна мастерская, семье была обещана баня и "чтобы добру зря не пропадать"  - 2 гостевые комнаты на 2м этаже. Хозблок, одним словом. Если строить "канадский" каркасник, то обший вес (без фундамента) ~30 тонн (+/-).
Выбрана сравнительно ровная площадка  в дальней части участка размерами ~6х9 метров. Почва - суглинок. Низина. Летом высокий УГВ, 20..30 см до  уровня почвы. В пору весеннего таяния снега  вода стояла слоем 10..15 см.
Удалённость от дороги ~60 метров. Прямой подъезд автотранспорта невозможен, т.к. участок на склоне и потому уже спланирован 2мя террасами. Т.е. доставка всех сыпучих материалов от дороги до места только на тачке.
Поэтому вариант с подъёмом площадки насыпным песком/грунтом хотя бы на полметра получился бы слишком похож на комсомольскую стройку. :(

Муки выбора:

1) УШП (идеальный вариант для болотистых низин!) показалась сильно дорого. 15 кубов бетона это уже ~50круб +бетонный насос +арматура+опалубка +пенопласт+ земляные работы + песок/щебень на подготовку... набегало где-то 150круб, если по минимуму. Буду весьма благодарен, если читатели смогут опровергнуть (или подтвердить) реальными фактами из собственной практики.

2) Сильно армированный ленточный фундамент (МЗЛФ), стойкий к морозному пучению, если не жалеть арматуры. При высоте цоколя в 0,5 метра  ~4,5 куба бетона (15круб), арматура, бетонный насос, опалубка, немного земляных работ и камазик песка для подушки под фундамент. Думаю, уложились бы в 50..60круб. Но сильно беспокоил отвод воды из подпола (а она бы там появилась обязательно). Не подходит.

3) Если бы сейчас, я бы остановился на винтовых сваях, т.к. есть накопленный опыт эксплуатации подобного друзьями (уже не боязно). Скажем  89мм х 3 метра: Расчётная нагрузка - до 4х тонн. Максимальное расстояние между сваями 3 метра. При самой простой раскладке через 2 метра получается 16 свай х 3 круб (с закручиванием) = 48круб.
+36 метров 10го швеллера на обвязку свайного поля = 310 кг (если по цене того времени это ~12круб). Итого прямые затраты на фундамент СОСТАВИЛИ БЫ 60круб, сварочный аппарат и руки свои собственные :). Бюджетненько. И по весу, даже если принять рабочую нагрузку на 1 сваю 2 тонны, проходим.

4) Классический ростверк. Наделать "дырок" на грубину промерзания, залить сваи с армированием, через неделю на оголовках свай собрать горизонтальную опалубку и залить верхнюю часть ростверка. Преимущества те же что и у винтовых свай: Пространство под домом хорошо продувается, вода не застаивается.
При несущей способности грунта = 2кг/см2 для нагрузки 40 тонн (30 тонн дом+10 тонн фундамент) потребуется 20 свай диаметром 0,36 метра (стандарт тракторного ямобура), объёмом 0,2м3 каждая. В сваи уйдет 20х0,2 = 4 куба бетона + 2,5..3 куба бетона на верх ростверка. 7х3,5 ~25круб бетон. аренда тракторного ямобура в МО ~2круб/час.  Думаю за день пробурить 20 "дырок" реально. Если  эти 2 самые прямые затраты будут 25+15= 40круб., то суммарно выйдем на 80..100круб. (бетононасос придётся заказывать 2 раза).
5) Ростверк с расширением свай внизу (для противостояния морозистому пучению). Значительно меньший объём бетона, значит, дешевле классического ростверка, теоретически можно залить за 1 раз. ~60..80 круб.

6) И наконец, народный проект "бетонный ростверк на камазовских покрышках". Проект основан на идее снижения удельного давления на грунт до уровня 0,35кг/см2 и менее. Это уровень давления = давлению стоящего взрослого человека.
Камазовская покрышка имеет диаметр ~1 метр, а значит боковую площадь 0,78м3. При давлении 0,35кг/см2 допустимая нагрузка на 0,78м2 = 2750 кг или 2,5 тонны без учёта веса покрышки и наполнителя.
Я использовал 14 покрышек х 2,5 тонны = 35 тонн расчётной нагрузки.
Верхняя часть ростверка - квадратного сечения 0,25х0,25 метра, общий объём 2,3 куба ~5 тонн Т.е. на дом остаётся 30 тонн. Приемлемо.
Огромный "плюс" в том, что между покрышками остаются огромные "продухи" шириной 1..1,5 метра, что полностью решает проблему удаления воды из под дома.

Далее реальные расходы в хронологическом порядке:
Дорнит плотностью 300, 60м2 (с нахлёстами) = 3круб
1 человеко-день на выравнивание площадки по водяному уровню (в пределах 1 см), и застилание площадки дорнитом = 2круб
камазовские покрышки - бесплатно, доставка 1круб.
срезание верха у покрышек всеми возможными способами, лучше всего подходят алмазные диски с болгаркой (неожиданно) = бесплатно, потому что сам.
камазик гранитного "отсева" фракция 0-5 = 6круб
перемещение "отсева" на площадку, отсыпка подготовленной площадки отсевом слоем 5..7 см, выравнивание площадки по водяному уровню (в пределах 0,5 см), раскладка покрышек и их заполнение/трамбовка отсевом = 2 человеко-дня = 4круб.
второй камазик "отсева" = 6 круб
перемещение отсева на площадку на тачках  - 1 человеко-день = 2круб.
строительство опалубки - бесплатно потому что сам и из подножного материала.
Черный полиэтиленовый рукав для выстилания опалубки 1,2круб за 50 погонных метров.
100 метров стеклопластиковой арматуры ~3круб.
Монтаж арматуры - снова бесплатно, потому что сам. Резал алмазным диском, крепил пластиковыми стяжками. Очень удобно. Фундаментная лента армирована в 4 нитки (2 сверху, 2 снизу, стеклопластиковой арматурой 10мм, которая по прочности эквивалентна стальной арматуре 20 мм. Мне кажется, что вкупе с бетоном М300 это даёт достаточную прочность.
Бетономешалка 14круб. Незапланированная трата которая сильно ударила по экономике проекта. Но в отсеве оказалось очень много пылевидной фракции, что плохо для прочности бетона :(. Знатоки посоветовали отмывать отсев в бетономешалке избытком воды, сливать жидкую грязь и потом добавлять цемент.
Тонна цемента 9,6круб с доставкой. По факту использовано 850кг.
Заливка фундамента 2 человеко-дня = 4круб. Состав бетона: мытый отсев, цемент, вода. Пропорции уже не вспомню, но цемента клали "от души".
Итого прямых затрат: 55,8круб. Срок исполнения - 1 неделя. Как уже написал выше, за эти деньги и с меньшей головной болью можно было завинтиться сваями.
Воть. Но опыт был интересным и познавательным, а  бетон получился прочным (вчера проверил:)).
Всячески приветствуется аргументированная критика и ваши реальные истории о самостоятельном строительстве фундаментов и не только.
PS. Фундамент строился 5 лет назад, поэтому фоточек процесса не сохранилось, извините. Добавил иллюстраций из Сети, для оживления повествования.
Если интересны детальные фото готового фундамента, напишите какие, завтра долью.

Добрый вечер, дорогие друзья!
Как и обещал, начинаю повествование о строительстве теплицы.

Исходные данные:
Имеется прямоугольный ленточный фундамент, наружные размеры 5,5х8,5 метра с двумя перемычками. Ширина "ленты"= 25 см. Фундамент  был отлит под строительство каркасного хозблока (мастерская+баня) и дожидался своей участи около 5 лет. Защищён наплавной гидроизоляцией. Верхняя плоскость фундамента находится на отметке +0,5 метра от уровня почвы.
Фундамент изготовлен по народному проекту "бетонный ростверк на покрышках от КАМАЗа",  если интересно, могу посвятить этой технологии  отдельный пост.

Под теплицу будет использована одна секция фундамента наружным размером 5,5х3,7 метра, внутренние размеры 5х3,2 метра (=16м2 полезной площади). Если дело зайдет, рядом планируется 2я теплица.

Пожелания "заказчиков":
Малообслуживаемая теплица с расчётным сроком эксплуатации не менее 10 лет, и периодом эксплуатации с апреля по октябрь (6-7 месяцев).
Автополив, форточки, солнечный коллектор для подогрева воды для полива.
Защита от заморозков  в межсезонье, рабочее освещение, в перспективе спецосвещение для продления периода вегетации.
Никаких плясок со снеговыми лопатами, теплица должна выдерживать снеговой покров!
Защита от биопоражения на весь срок службы.

Технические условия:
Климат умеренно континентальный, зимы снежные. Снеговая нагрузка 168кг/м2, ветровая нагрузка 58кг/м2. Снеговую нагрузку можно исключить если угол наклона ската крыши >60◦.

Решение:
В блуд с резкой/гибкой/сваркой/окраской стальной профильной трубы влезать не хотелось, поэтому для материала каркаса было выбрано дерево, точнее обрезной пиломатериал естественной влажности (доска). После перебора всех были выбраны:
доска 150х40х6000 для стропил, конька и затяжек ферм,
брусок 50х50х6000 для горизонтальной обрешётки,
доска 200х50х6000 для нижней обвязки.
Про муки выбора сечения доски и сопутствующий сопромат - в отдельном посте.
Исходя из размеров фундамента был выбран А-frame (шалаш) высотой в коньке ~3,5 метра, что даёт желаемые 60◦ и длину стропила 4 метра (чтобы можно было нарезать 12 метровый лист поликарбоната без остатка (4х3). При выборе геометрии фермы приоритет был отдан длине стропил. Требуемое количество сотового ПК = 3 листа 12х2,1 метраю

Хронология событий:

День 0 (закупка пиломатериала).
Первый сюрприз: на лесобазе не оказалось бруска 50х50х6000, только 3х метровый.
Поэтому вместо закупки бруска было увеличено количество доски 150х40х6000.
Куплено:
1 кубометр доски 150х40х6000 (28 досок) = 14 круб.
4 доски 200х50х6000, по 825 руб. каждая = 3,3 круб.
Ведро битумного праймера 18 литров = 1,1 круб.
Доставка  + погрузка = 1,9 круб.
Новый пильный диск для ручной дисковой пилы: 0,6 круб.
ИТОГО выброшено в пропасть потрачено с умом: 20,9 круб.

День 1 (раскрой и подготовка)
Из доски 150х40 нарезано 12 стропил, 6 затяжек и 4 двухметровые стойки. Торцы раскроенных досок закрашены праймером, (фоточек не сохранилось).
7 досок 150х40 были распущены вдоль на рейки 40х48 мм (на 3 части).
2 доски 150х40 были распущены вдоль на доски 74х40 мм (на 2 части).
Доски нижней обвязки были обильно покрыты праймером до состояния жд шпал.

День 2 (сборка ферм и начало сборки каркаса).

1я ферма отнимает особо много времени, т.к. становится образцом и сборочным стапелем для остальных.

Между стропилами оставлен промежуток для установки конька, крашенный серым кусок ОСБ (можно заменить обрезной доской 20 или 25 мм) это подставка под конёк и дополнительная жесткость чтобы ферма не развалилась при переноске и монтаже.
Затяжка закреплена болтами М10х110 с 2мя усиленными шайбами и шайбой -гровером.

6 ферм  готовы к монтажу. До этого момента все работы выполнялись в одно лицо, для монтажа ферм желателен помощник.

Монтаж:
Инструменты: кувалдочка 1-2 кг, перфоратор, дисковая пила, шуруповерт, лестница или козлы.
2 доски нижней обвязки крепятся 2 мя анкерами к фундаменту каждая (по длинной стороне). И обрезаются в размер фундамента. Я крепил на расстоянии ~0,7 метра от края, чтобы не мешать монтажу стропил. Стропильные фермы по очереди расставляются по фундаменту и крепятся к нижней обвязке через уголки саморезами.
После чего фермы по очереди выравнивают по вертикали и крепят крест-накрест диагоналями из доски 74х40. Вторая диагональ разрезная, скрепляется косынками из ОСБ (можно толстой фанеры ФСФ). В результате получается достаточно жёсткая 3х мерная структура, на которую уже можно повесить гамак и наслаждаться заслуженным отдыхом:

Продолжение следует. На комментарии постараюсь ответить завтра вечером.
Если есть возможность, посоветуйте хорошего поставщика сотового ПК с доступными ценами, территориально - север МО.

Добрый вечер, дорогие друзья!
В одном из ответов на мой первый пост (читать положительные отклики - очень приятное занятие;)) спросили про сервисную документацию на кофеварку Polaris PCM 1516e.
Б*женька сегодня был в отзывчивом настроении и в Сети нашлась замечательно иллюстрированная Камасутра для данного агрегата. Выкладываю её в надежде что она поможет спросившему, а также другим владельцам рожковых кофеварок в понимании и устранении недомоганий их любимцев. Далее оригинальный текст без изменений и сокращений:

Всем привет! Сегодня произошел небольшой казус на кухне. При приготовлении кофе (точнее пенки для капучино) чудо-кофеварка Polaris 1516 громко чихнула из из всех её щелей полилась вода. Позже выяснилось, что внутри кофеварки сорвало патрубок подачи пара в рожок капучинатора и вся эта воздушно-капельная смесь пошла орошать внутренности. Кофеварка перестала подавать признаки жизни, было решено её разобрать для ревизии и просушки. А вдруг заработает?

Набор отверток + пластиковая карточка

Вооружившись набором отверток, приступил к разборке кофеварки. Долго крутил её прежде чем получилось её разобрать. Основная проблема — это две боковые декоративные накладки, которые придают кофеварке солидный вид и монолитность.

Декоративные накладки, которые трудно снять

Прежде чем начать самостоятельную разборку кофеварки, обратите внимание на рисунок внизу. На нем показаны точки крепления накладки. Красные стрелки — винты, зеленые — защелки. Прежде чем отщелкивать защёлки нам нужно открутить по 5 винтов на каждую накладку, всего — 10 винтов.

Точки крепления накладки

Итак, поехали!
1. Снимаем емкость с водой, сборщик капель, отключаем кофеварку от сети.
2. Переворачиваем кофеварку вверх тормашками, откручиваем и снимаем днище.

Трехгранные винты днища легко откручиваются плоской отверкой с жалом шириной 2,5 мм

3. Откручиваем и снимаем панель кнопок.

Чтобы снять панель кнопок, откручиваем 3 винта под красными стрелками и двигаем панель вниз, затем вытаскиваем на себя без усилий

4. Кладём кофеварку на бок и откручиваем 4 винта крепления боковой накладки. 2 вверху, где блок кнопок и 2 внизу, где поддон для капель.

Polaris PCM 1516e разборка

Откручиваем 2 винта в нише поддона для сбора капель

Откручиваем 2 винта в нише блока кнопок

5. Тоже самое проделываем с противоположной стороны.
6. Переворачиваем кофеварку и откручиваем ещё 2 винта со стороны днища.
7. Пальцами либо отверкой отщелкиваем защелки накладок наружу.

Откручиваем винты (красные стрелки) со стороны днища и отжимаем наружу защёлки накладок (желтые стрелки)

8. Накладки должны немного освободиться, но ещё будут держаться оставшимися защелками сверху и сзади.
9. С помощью пластиковой карты поддеваем панель в верхней части и пробуем с небольшим усилием ее отщелкнуть.

Отщелкиваем накладку сверху

10. То же самое проделываем с противоположной накладкой.

Кофеварка Polaris PCM 1615e со снятыми боковыми накладками

11. Теперь мы видим, что эта кофеварка выполнена не из монолитного куска пластмассы, состоит из двух частей. Чтобы их разделить, нужно открутить 4 винта, которые держат верхнюю часть.

Верхняя часть держится на 4 винтах

12. Первые 2 винта крепления обнаруживаем под блоком кнопок, а вторые — со стороны днища.

2 винта крепления верхней части со стороны днища

13. Откручиваем винты и вуаля!

Отстыковка верхней части кофеварки. Здравствуйте внутренности!

Кофеварка Polaris PCM 1615e в разобранном виде

Вот этот патрубок соскочил

Плата электроники Polaris PCM 1615e

[Фотография] Модели помпы [которая была установлена в кофеварку] Polaris PCM 1615e

Собираем в обратном порядке.
Надеюсь, кому-то поможет.
P.S. кофеварка после просушки заработала.

Честно взято здесь: https://www.drive2.ru/b/557918039530538235/
PS Без исправлений всё-таки не обошлось. В квадратных скобках [] мои дополнения для особенно требовательных читателей.