Деревянная теплица в стиле A-frame ("шалаш")
8 постов
Добрый вечер, дорогие друзья!
Давно не писал про строительство теплицы.
Основные работы были закончены (как и планировалось) в конце июня, в июле начал делать грядки, но потом пришлось срочно уехать по делам и финализация проекта произошла только сейчас. Поэтому сегодня буду закрывать гештальт сразу по нескольким этапам работ.
Итак:
1) Для нагрева воды для полива на втором этаже, внутри теплицы, был смонтирован напорный солнечный коллектор комбинированной конструкции, 50 метров ПНД трубы (проточная часть) + 200 литровая стальная бочка (накопительная часть).
На входе в коллектор давление воды понижается редукционным клапаном с 4 до ~1 бар, система опрессована на давлении 1,5 бар (стояла под этим давлением около месяца).
Бочка усилена струбциной, чтобы не выдавило днища.
Без струбцины подавать давление в стальную бочку не советую. Потрачено 6тыр. (ПНД труба, ПНД краны, чтобы не разбирать схему на зиму, редукционный клапан, отводы, муфты, шпильки, метиз, клипсы, пластиковые стяжки и пр. мелочи. ). Стальная бочка досталась бесплатно, из закромов.
2) Я отказался от покрытия теплицы поликарбонатом неизвестно какого качества по совершенно невменяемой цене. Для покрытия был использована армированная ПЭ плёнка плотностью 200г/м2.
Производителя не рекламирую, т.к. мне за это не платили. Потрачено 6 тыр. (плёнка, люверсы, ПП шнуры, метиз, пластиковые стяжки, уплотнительный шнур). Дверь и форточки пришлось делать из ПК из закромов, т.к. отреза плёнки не хватило.
3) Двери-окна собраны из бруска напиленного раньше в запас, обшиты ПК и плёнкой.
Форточки с открыванием по горизонтальной оси, типа фрамуги, с противовесами для принудительного закрывания (противовесы слеплены из того что было). Открываются верёвочными тягами с любой удобной позиции на 1м этаже.
3) Грядки построены из напиленного в размер плоского шифера шириной 300мм (стандарт, продаётся во многих магазинах) на рамах из бруска покрытого битумным лаком. Боковые грядки 60см, центральная грядка 90см, проходы ~45см.. Грядки закреплены за фундамент и свободно стоят на полу. Потрачено 4тыр. (шифер, лак, метиз, уголки, анкера).
4) Теплые грядки: утеплитель - солома с небольшим количеством гашёной извести +15 см универсального грунта из торфа сверху. Потрачено 9 тыр на грунт, солома досталась бесплатно.
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ:
Каркас с антисептированием ~25тыр.
Солнечный коллектор 6тыр.
Покрытие каркаса плёнкой, окна-двери-форточки 6тыр.
Грядки 4тыр.
Грунт 9тыр.
В СУММЕ, КАК НЕ СТРАННО, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 50тыр.
Что осталось сделать:
1) автоматика для открывания/закрывания форточек.
2) Капельный полив с таймером.
Зимой сделаю фотосессию о том как покрытие теплицы ведёт себя под снегом.
И понаблюдаю насколько хватит армированой плёнки, производитель обещал 3 года минимум.
Спасибо за внимание. Постараюсь, по возможности, ответить на все конструктивные вопросы.
Основной источник вкуса и аромата во фруктовых дистиллятах (к коим отношу и коньяк) это сложные эфиры, продукты конденсации этанола и органических кислот. Чтобы эти эфиры получились, нужно Rm кипятить несколько часов, попутно отгоняя получаемый продукт для смещения динамического равновесия в нужную сторону.
На ХД гуляла байка, что кто-то из главных французских коньякоделов специально добавляет дрожжевой осадок в сырец перед второй перегонкой. И именно таким варварским способом добивается уникальных оттенков вкуса коньяка.
Второй пример - дандер для классического способа производства рома из сахарного тростника. Если в двух словах, то это сточная яма с естественно образовавшейся закваской из клостридий (https://ru.wikipedia.org/wiki/Клостридии), куда сливается барда от перегонки браги из сахарного тростника. Основной полезный компонент, получаемый из дандера это масляная кислота (бесцветная жидкость с резким запахом прогорклого масла, https://ru.wikipedia.org/wiki/Масляная_кислота). В "союзе" с этанолом этот ужас, который напоминает нам о том, когда сливочное масло уже несъедобно и его пора выбросить, образует этилбутират https://www.atamanchemicals.com/ethyl-butyrate_u26023/?lang=...), которые многие пищевики называют ананасовой эссенцией.
Такие, понимаешь, петли традиционных технологий, где НБК делать просто нечего.
Граждане, не верьте проходимцам, которые продают вам всякие плёнки!
Если вы учились в школе, то знаете, что теплый воздух, в силу меньшей плотности, стремится вверх. Вверх, понимаете? И потом он замещается (т.к. "природа не терпит пустоты") притоком наружного холодного сухого воздуха через стены и пол.
Плёнки на крыше это куда ни шло, т.к. конденсат штука неприятная. Но плёнки в стены придуманы фашингтоскими капиталистами, которые хотят отнять у вас денег.
Dixi.
Плохому хлебопекарю заводские дрожжи мешают. (с)
Из личного опыта, когда ставишь тесто не на воде, а на молочной сыворотке, дрожжей требуется в 2 - 3 раза больше обычного. МКБ (молочнокислые бактерии) это естественный враг дрожжей, угнетающий их жизнедеятельность. И вдобавок жрущий простые сахара, которые нужны дрожжам для производства углекислого газа. В "естественной" закваске МКБ в большинстве. Это раз.
2) На дрожжевых заводах партию дрожжей получают из единственной, специально отобранной клетки, получая "киборгов" которые нацелены на производство макс количества углекислого газа, любой ценой. В закваске, полученной "естественным" способом, происходит непрерывный процесс естественного отбора "дикарей", которые a) максимально живучи, б) умеют сопротивляться МКБ. Понятно что выработка углекислого газа уходит при этом на 3й план, и поэтому "естественной" закваски приходится класть в 10..20..30 раз больше чем фабричных дрожжей. Не думаю, что конские дозы непонятной микробиоты в еде это хорошо для здоровья близких подопытных.
3) Особый вкус и запах хлеба на закваске, откуда он? Винокурам хорошо известно, что запахом свежего ржаного хлеба обладает фурфурол и его производные (https://ru.wikipedia.org/wiki/Фурфурол), которые является побочным продуктом сбраживания простых сахаров. Также во многих источниках отмечается, что количество образующихся при брожении нежелательных примесей резко увеличивается в неблагоприятных условиях. Как будто спирты это химическое оружие дрожжей :). Внутренним взором вижу как угнетённые до предела дрожжики тёмной ночью достают из под матрасов заточки фурфурол и идут в соседний барак решать вопросы в свою пользу. :)
4) Нечерствеемость и неплеснеевеемость легко достигается добавлением глютена. В воспоминаниях о ВОВ часто упоминается ленд-лизовский "кукурузный" хлеб, который оставался свежим неделями. Особо качественный? :))).
И немного умностей:
1) Стереотип про то, что раньше деревья были выше, а трава - зеленее, очень живуч. Особенно доставляют толстовцы, которые рассказывают про "веками складывавшийся рациональный и единственно верный" деревенский уклад. Они просто ни разу в деревенской избе не зимовали, где углы в инее и вода на полу замерзает :(((. "Полезные для здоровья" бани, где мылись щелоком, а в остальное время к городскому мылу даже не прикасались (дорогое!!!), отчего бытовой сифилис гулял по деревням как лесной пожар. Про "знаменитый деревенский хлеб на закваске" Максима Горького почитайте, где во многих местах упоминается необычайно вкусный городской "ситный" хлеб, сделайте выводы о качестве того, что пеклось в деревнях.
2) Если сильно беспокоитесь о своём здоровье, разбраживайте дрожжи перед употреблением теплой водой с ложкой сахара/солода. Их активность увеличится, а значит уменьшится требуемое количество и потенциальный вред.
3) Добиться нужного вкуса и запаха хлеба можно многими безопасными способами. Мне нравится добавлять в тесто молотый солод (белый и карамельный), именно после этого я понял чешскую пословицу: "Каждая булка хлеба это трагическая история о зерне, которое не стало пивом".
4) Если сильно не хватает запаха фурфурола, применяйте длительную расстойку, типа чиабатты. Это будет гораздо контролируемее, чем выращивание химического оружия на подоконнике.
Будьте здоровы, спасибо за внимание, извините если получилось слишком резко.
Извините за копипасту, но уж очень трогательно.
Этот пост входит в серию посвященную строительству деревянной теплицы. Содержание предыдущих серий:
Строительство деревянной теплицы в стиле A-frame ("шалаш")
Строительство каркаса теплицы
Бетонный ростверк на покрышках от камаза
Строительство деревянного каркаса теплицы. Результат
Защита деревянного каркаса теплицы от биопоражения
Здравствуйте, дорогие друзья.
Для начала, небольшая ламповая история про счастливое советское детство.
Давным-давно, в 20м столетии, у моих родителей был "сад", точнее участок 6 соток в СНТ на котором росли плодово-ягодные деревья, садовая земляника, малина, пару кустов винограда и немного овощей (огурцы-помидоры). И маленький домик, в котором хранился инструмент и можно было переждать дождь. В СНТ была артезианская скважина, из которой воду подавали по графику 2-4, т.к. на всех сразу давления/расхода не хватало. Видимо поэтому почти на каждом участке имелась "бочка" объемом от 2 до 5 кубов, в которую набирали воду "в запас".
Вода из скважины была очень холодной даже летом, помню как сильно ломило пальцы рук при умывании. Вода из "бочки" была прохладной как в реке и обязательная процедура мытья грязных пяток не несла негатива :). И поливали мы всегда только водой из "бочки", что, мне кажется, нравилось растениям.
Поэтому полив теплой водой я считаю не прихотью, а необходимостью. Можете называть это импринтингом, не обижусь. :)
Рассматриваем 2 варианта:
1) 200 литровая стальная бочка на "2м этаже".
2) Солнечный коллектор из ПНД труб.
Поговорим про цифры и показатели:
Сколько тепла можно получить от солнца?
Некоторые недобросовестные продавцы "зелёных" товаров говорит, что мощность солнечного коллектора ~900Вт/м2/час летом в ясную погоду. Неинформативно и сильно оптимистично. Смотрим таблицы солнечной инсоляции для МО (например здесь: http://www.mos-invertor.ru/spr5.html), кВт*ч/м2/месяц:
Январь 21,7
Февраль 62,3
Март 132,9
Апрель 161,4
Май 228,0
Июнь 227,8
Июль 224,1
Август 189,2
Сентябрь 126,5
Октябрь 71,6
Ноябрь 42,2
Декабрь 26,0
Хорошо видно 5ти месячное плато, соответствующее периоду самой интенсивной вегетации.
Для упрощения расчёта, принимаем средний теплосъем с 1м2 = 200/30 ~ 6,5кВт*ч/день.
Этого количества тепла достаточно для нагрева 200 литров воды с 2 до 30 гр. С (https://heating.mavjuz.com/voda/) . Это по 12 литров/м2 общей площади теплицы в сутки. Норм?
1й вариант: Стальная бочка на "2м этаже": Общая площадь поверхности стальной бочки диаметром 0,55м и высотой 0,9м: 2,03 м2. Эффективная площадь = 1/2 от общей, т.к. солнце всегда освещает только 50% поверхности предмета. Т.е. свой 1м2 мы "со скрипом", но получаем. Бесплатная бочка есть, нужно только смонтировать и обвязать.
2й вариант: солнечный коллектор из ПНД трубы. Нужно минимум 2м2 наружной поверхности. Площадь 1 погонного метра 25й трубы = 0,078м2. Для 2м2 нужно всего 25 метров трубы. Я планировал 50, с запасом, что даст теплосъём ~12 кВт*час/день = 1 кВт средней мощности. Объём 50 метров трубы: 25 литров, значит на всю ночь не хватит. Цена вопроса 2круб бухта трубы + 500 рублей крепеж.
Что скажете, други? Какой вариант выбрать? Жду аргументированных предложений.
Картинок в этот раз нету, только голые факты (техпорно :))
Добрый вечер, дорогие друзья!
Понедельник день тяжёлый, но я надеюсь, что у вас есть немного свободного времени для истории о защите деревянного каркаса моей будущей теплицы от биопоражения.
Содержание предыдущих серий:
Строительство деревянной теплицы в стиле A-frame ("шалаш")
Строительство каркаса теплицы
Бетонный ростверк на покрышках от камаза
Строительство деревянного каркаса теплицы. Результат
Итак, расчётные условия эксплуатации:
близкая к 100% влажность, а значит " Периодически образующийся на поверхности и стекающий конденсат",
класс условий службы - VIII,
Объект защиты: Деревянные элементы внутренних конструкций построек и сооружений.
Минимальные требования к "химии":
Малотоксичный, трудновымываемый, с комплексной защитой от гнилостных и домовых грибов, а также древоточащих насекомых.
Ответ: ХМББ-3324. Состав:
3 части дихромата натрия,
3 части медного купороса,
2 части буры,
4 части борной кислоты
Набор юного химика общей стоимостью 1771 руб.
И чем же он так хорош, спрашивается?
1)Дихромат натрия реагирует с фенольными компонентами древесины, восстанавливается до трехвалентного хрома и реагирует с ионами меди, образуя нерастворимый хромат меди, соединение 2х тяжёлых металлов, которых любая жизнь на дух не переносит. Гнилостные грибы плачут и дружно уходят в сад. А если не растворимый, значит не токсичный для человеков.
2) Комбинация Буры и Борной кислоты образует пентаборат натрия, который добавляет дополнительную защиту от домовых грибов (важно) и самую толику защиты от огня (антипирен), а также разбавляет дорогой дихромат. За токсичность соединений бора для человеков могу сказать, что раньше их добавляли в детскую присыпку и всякие взрослые средства от потертостей. Малотоксично.
3) Древесина окрашивается в светлозелёный/оливковый цвет, визуально очень сильно состаривается. Морилка, короче.
Если следовать каноническим пропорциям 3:3:2:4 , то нам потребуются:
0,75 кг дихромата натрия,
0,75 кг медного купороса,
0,5 кг буры,
1 кг борной кислоты,
пузырёк уксусной эссенции для подкисления Rm.
Отмеренные количества.
По очереди растворяем отмеренные количества в горячей воде (40..50 гр. С), доводим объём раствора до 50 литров и фильтруем через 1 слой ткани. ФИЛЬТРУЕМ и получаем ~100 граммов мелкодисперсного глинистого шлама из ниоткуда... Вроде все реактивы 99% чистоты. Как бы этой грязи "обрадовалась" форсунка, когда бы я её разбирал и промывал 100500 раз! Фильтруйте раствор, всегда.
Для нанесения раствора мы будем использовать садовый распылитель:
Куплен по случаю в ЛМ, с большой зимней скидкой, за 300 рэ. Опережая события, могу сказать, что он полностью себя оправдал.
При работе с опрыскивателем используйте СИЗ, хотя бы защитные очки, т.к. при попадании на слизистые раствор щиплет. И сушит кожу рук, если без резиновых перчаток. И ещё на майке брызги оставили след (окислитель), поэтому выбирайте одежду попроще.
Обливаем каркас из распылителя приготовленным раствором. После 12 часов высыхания получаем вот такой цвет древесины:
Небольшой брусок по центру - необработанная древесина, для контраста. На первое обливание ушло 24 литра раствора.
После 12 часов высыхания, повторяем обливание всего каркаса, ушло 18 литров раствора.
После чего делаем пару "кругов почёта" вокруг каркаса, обильно проливая все высыхающие пятна на каркасе на высоте 0-1 метра от фундамента:
Суммарно было потрачено 50 литров приготовленного раствора концентрацией 6% ( в ГОСТе рекомендуется концентрация от 5 до 11%., 2-3 пролива.)
Для протокола, всего на защиту каркаса от биопоражения было потрачено 1771+300=2,071 круб.
Для тех кому не хочется связываться с магазином химреактивов, ХМББ-3324 в порошке можно купить на озоне (качество не проверял!). И ещё, тссс! ХМББ-3324 очень похож на Сенеж-Ультра. Но это не точно и никем не исследовалось. :)
Использованные источники:
https://files.stroyinf.ru/Data/695/69546.pdf
https://www.vashdom.ru/gost/28815-96/
В следующей серии мы будем монтировать солнечный коллектор для нагрева воды для полива. Что-то мне говорит, что растения будут расти лучше, если их поливать тёплой водой.
"Не переключайтесь!"
Добрый день, дорогие друзья!
Поздравляю всех читателей с праздником святой Пятницы. Понимаю что на сегодняшний вечер много планов, поэтому буду лаконичен и прост в изложении. И много картинок, как вы любите.
Как начинался этот проект, можно прочитать здесь: Строительство каркаса теплицы
В настоящий момент деревянный каркас теплицы (не считая двери, окна и форточек) закончен, получилось красиво:
"Архитектура это застывшая музыка" (с). Жесткость и прочность достаточная, горизонтальной обрешёткой можно пользоваться как лестницей. Все пролёты, кроме ближнего, по 1 метру, ближний 1,2 метра, поэтому ближний был усилен вертикальными связями.
Шаг горизонтальной обрешетки 590мм "по центрам" = 550мм между брусками.
Дальше несколько фото узлов:
Крепление крайних ферм к нижней обвязке.
Крепление средних ферм к обвязке. Саморезами крепили при монтаже, основная нагрузка, конечно же, на "глухари" (сантехнические шурупы) 8х50. 22+4=26 шурупов, 2,6 тонны "на отрыв", даже если на каждый глухарь всего по 100 кг. Не сдует.
Соединение диагональных связей.
Конструктив конька. Доска 150х40 к которой пришуруплены верхние бруски горизонтальной обрешетки. И немного доработки рубанком.
"Для протокола" на крепёж (анкерные болты, уголки, пластины, саморезы, болты, гайки, шайбы) было потрачено ~3,5круб. "Глухари" и ~1 кг 120х гвоздей нашлись на складе (остатки от предыдущего проекта). Суммарную стоимость крепежа принимаем = 5круб.
Следующий пост будет о защите деревянного каркаса от биопоражения.
"Не переключайтесь!" :))))