Эти блестящие железяки показанные в кадре, приобретались на сайте Hmel-master.com

у компании Magnum Still. Тут черным по белому написано: "Мы производим и продаем продукт, исключительно премиального класса". Это мы еще проверим! В процессе работы с данной ректификационной колонной, мне посчастливилось пообщаться с представителем завода по производству данного оборудования. Мужик оказался по истине талантливым и творческим человеком, который постоянно пытается развивать линейку своих дистилляционных аппаратов.

Когда оборудование попало в мои руки, оно незамедлительно начало проверяться на качество, путем нанесения на все узлы конструкции травильной пасты. Ни одна деталь в процессе данного эксперимента не вступила в реакцию. Это говорит о том, что тут применяется качественная пищевая нержавеющая сталь AISI 304.

В одном из предыдущих постов я уже показывал как можно нарваться на недобросовестных производителей. Одним словом, там оказалась полная шляпа с применением технической нержавейки, которая может отравить конечный продукт.

Вся ректификационная колонна - это грубо говоря большой универсальный конструктор на "кламповых" соединениях. Используя разные комбинации сборки из этого железа, можно собрать аппарат для получения спирта-сырца, аппарат для получения дистиллята из ягод на колпачковой колонне, аппарат на котором можно получать ароматные спирты через джин корзину и тут же можно варить пиво! Это уже молчу про получение чистейшей дистиллированной воды, ppm которой не превышает двух единиц...

Сегодня мы будем работать исключительно со сборкой аппарата, предназначенного для получения спирта-сырца или деревенской самогонки. Для этого нам понадобиться перегонный куб на 40 литров, короткая полуметровая царга, которая светит как уличный осветительный фонарь, горизонтальный дефлегматор Димрота и универсальный узел отбора по жидкости и пару. Прозрачный диоптр, который выполняет функцию царги в данном случае это больше аристократический изыск, через него удобно наблюдать за процессами, которые протекают внутри колонны. В данном случае применяют обычные царги, главное чтобы ее длинна была не меньше 40 см. Зачем это нужно, станет понятно чуть позже.

Если соединить несколько таких труб вместе и засыпать весь их внутренний объем спирально-призматической насадкой, то это уже выйдет ректификационная колонна, об этом пойдет во второй части поста.

Несущей конструкцией любого аппарата является перегонный куб. Это грубо говоря большая кастрюля из пищевой нержавеющей стали в которую наливается брага. В дальнейшем её нужно нагреть до кипения и для этого действия есть 5 различных способов. Самый производительный из них, это конечно же электрический ТЭНа на 3.5 кВт и выше, который фиксируется внутри куба через кламповое соединение. В случае необходимости отверстие можно заглушить. Так же, куб можно нагревать на газу, костре или индукционной плите. Последний вариант часто используют винокуры, но хорошая индукционная плита стоит как большой чугунный мост.

Что касается индукционного нагрева, не все кубы имеют ферримагнитное дно, берите это во внимание! Об этом я узнал, когда столкнулся со шляпой от Хмельницкого дистилляционного завода. Нужно было вернуть этот самовар обратно, когда мне предлагали. Как говорил товарищ Брежнев: В мамкину пиз*у на переплавку...

Какими качествами должен обладать хороший куб? Иметь крышку с резиновым уплотнителем, которая крепиться на пяти быстросъемных "военных" зажимах. Она тут - сферическая, благодаря такой форме расширяется надкубовое пространство, что позволяет увеличить полезный объем. Данный куб рассчитан 40 литров. На крышке имеется ниппель под термометр. Толщина металла 1.2 мм. Внутри обязательно должна находиться разметка с литражом, данный вариант выполнен методом химического травления.

В нижней части кастрюли, по окружности, присутствует ребро жесткости. Оно позволяет установить фальшдно и предотвратить прямой контакт ТЭН-а с зерном при варке виски, бренди, пива и прочего. Ручки обязательно должны быть прорезиненными чтобы случайно не обжечься. В нижней части, видим нержавеющий сливной кран с резьбой 1/2. Стало быть понятно, что это кастрюля не так проста, как кажется с первого взгляда.

Универсальный узел отбора с вертикальным дефлегматором и доохладителем приходит в комплекте вместе с 5-ти метровым шлангом под быстросъемы, электронным термометром, ФУМ-лентой, метром силиконового шланга для отбора спирта и инструкцией по работе с ректификационной колонной.

С помощью ФУМ-ленты собираются все резьбовые соединения. Куском силиконового шланга соединяем узел отбора по жидкости. С другой стороны видим узел отбора по пару. На сегодняшний день, это самая гениальная конструкция. Проста и надежна как швейцарские часы.

Принцип работы заключается в том, что при отборе тела по жидкости, всю работу на себя берет дефлегматор Димрота, способный утилизировать до 4 кВт тепловой мощности. У него внутри, находиться нержавеющая спираль длинной 5 метров, на которой и происходит конденсация испаряемых паров. Доохладитель при отборе спирта по пару, физически не способен утилизировать такую мощность, из-за своих небольших размеров.

Соединения шлангов с системой охлаждения осуществляется через быстросъемы.

Они позволяют собирать и разбирать конструкцию аппарата буквально за несколько минут, экономя ваше драгоценное время. На сегодняшний день, это самый простой и быстрый способ соединения шлангов!

Прежде чем переходить к перегону, необходимо вымыть куб и налить в него спиртосодержащую жидкость или брагу. Брагой принято называть продукт, получаемый в результате сбраживания сахара или других сахаристых веществ с последующей перегонкой через дистилляционный аппарат. У нас под столом как раз стоит два ведра такой жижи.

Приготовить ее довольно просто. Для этого нам потребуется обыкновенный сахар из магазина и сухие турбо-дрожжи. Грубо говоря, это смесь спиртовых дрожжей со сложными макро и микроэлементами, предназначенными для обеспечения максимальной скорости брожения.

В процессе экспериментов мною было испробовано много разных пачек, и уверяю вас, все они работают по разному и дают разный выход по спирту. Сразу оговоримся что в процессе дальнейших экспериментов будет использоваться один и тот же сахарный песок, произведенный из свеклы, если верить надписи на упаковке.

Разберем процесс создания браги на самых дорогих турбо-дрожжах STILL SPIRITS FAST TURBO YEAST из Новой Зеландии, способных, якобы выбродить брагу за 24 часа. Стоимость пачки - 5 баксов. Вес продукта - 250 грамм. На всех подобных упаковках с обратной стороны имеется подробная инструкция с указанием необходимого гидромодуля, то есть соотношения воды и сахара. В данном случае производитель рекомендует набрать 21 литр с начальной температурой 40 градусов. Воду будем использовать из-под крана. Не знаю как у вас, но у меня показания на приборной доске следующие: PPM - 236, PH - 8.

Засыпаем в ведро 6 кг сахара и тщательно его перемешиваем. Сюда можно добавить заварку и получить сладкий чайок. Шучу. Нет смысла делать антисептик из 6 килограмм сахара, лучше брать объемы побольше, от 12 кг и выше. Так вы экономите свои человеко-часы.

Плотность сахарного сусла, вышла порядка 22 процентов. Измерения проводились сертифицированным ареометром АС-3. На территории Украины они называются АЦ-3, потому что сахар - это цукор. К каждому ареометру АС-3 прилагается паспорт. На раскладках магазинов можно найти винные ареометры, бытовые. В принципе это одно и то же, за исключением того, что АС-3 более точный. Измерения тут необходимо проводить при температуре 20 градусов Целься.

И так, плотность сусла 22%, засыпаем в него дрожжи. Они сейчас сухие и крепко спят, но вскоре им предстоит проснуться и начать поедать сахара, превращая их в этиловый спирт с выделением углекислого газа и прочих продуктов жизнедеятельности.

В процессе, дрожжи будут жить и размножаться до того момента, пока в браге присутствует сахара, или пока ее спиртуозность не превысит 12-14 процентов. Тут необходим определенный гидромодуль, о котором мы говорили чуть ранее. Температура брожения при этом не должна превышать 20-30 градусов по Цельсию. В противном случае они погибнут от перегрева или заснут навечно от переохлаждения. Каждый вид дрожжей, имеет свой температурный диапазон работы и нарушать его не рекомендую! STILL SPIRITS плохи тем, что если их высыпать прямо в сусло, они начнут слипаться и перемешивать жижу нужно будет минут 20 дабы разбить комки. Никогда их больше не куплю!

Дрожжи просыпаются довольно быстро с резким пеновыделением, что грозит запачкать все вокруг, если не успеешь их вовремя вылить в сусло. Перемешиваем барматуху и оставляем её до лучших времен. В научной литературе, данный процесс брожения описан следующем образом: Дрожжи едят сахара, писаются этиловым спиртом, выделяют углекислый газ и в процессе своей жизнедеятельности производят целый ряд побочных продуктов в виде эфиров, летучих и органических кислот, высших спиртов, и многое другое что недопустимо к употреблению в пищу.

Хотя Фины так и делают, у них такой напиток называется "Килью", или KILL YOU... Возможно, они английский язык плохо учили. Что думаете?

Что касаемо дрожжей. Мною было перепробовано много вариантов, Alcotec 24, Alcotec 48, Double Snake 48, Extreme 8 кг. При высыпании, они не слипались и прекрасно перемешивались в сахарном сусле. Больше всех выделились дрожжи - Alcotec 24, они через несколько часов дали густую шапку пены, которую нужно было как то сбить. Хорошо что вовремя заметил, иначе это болото начало расползаться по району. Полагаю, производитель забыл добавить в состав пеногаситель. Все остальные дрожжи в процессе брожения ничем не отличались.

Дрожжи в процессе своей бурной жизнедеятельности имеют свойство саморазогревать брагу. Весь этот объем жидкости - сплошной живой организм. Нельзя допускать, чтобы нагрев превышал рабочие значения указанные на упаковке, в данном случае максимальная допустимая температура 30 градусов. Следить за ней можно с помощью довольно простого термометра, который клеиться на ведро. Цифры на этой ленте будут меняться в соответствии с изменением температуры жидкости в ферментере. Это ведро называется ферментер, если что.

Двухкамерный ферментационный гидрозатвор. Скажу сразу, что для сахарной браги он не нужен. Это вам не пиво, где солодовое сусло может скиснуть в любой момент при попадании в него микробов или бактерий. В данном случае гидрозатвор помогает определить степень брожения браги по количеству выходящих пузырей. Запах в квартире в этот момент будет напоминать хлебопекарню, такой ядреный, насыщенный запах теста. Меня он в какой-то момент начал раздражать и пришлось делать газоотвод на улицу.

Примерно через 3-5 дней процесс брожения прекратится. Спиртовые дрожжи съели практически весь сахар и произвели такое количество этилового спирта, при котором дальнейшее их существование невозможно. Оставляем отстаиваться брагу, еще на 5 дней, чтобы остановилось остаточное брожение и дрожжи дружно упали в осадок. Жидкость станет прозрачной как слеза. Сахарометр при этом покажет плотность - 0.

Есть адепты, которые утверждают что брожение должно проходить не больше трех дней, уверяя что в браге набраживается много лишних веществ. Шлите их нахер! Ждать нужно не меньше 10 дней до полного осветления. Не нужно смотреть на пачку с надписью 24 в надежде что брожение пройдет за сутки, это маркетинговый ход. На первых парах даже верил адептам и осветлял брагу бентонитом. Но какие бы старания не были, конечный выход по спирту был всегда меньше, чем в той браге, которая отстаивалась 2 недели.

Посмотрим что нам покажут различные приборы. Крепость, судя по показаниям спиртового ареометра вышла 10 процентов, но эта цифра - "погода в море", так как им принято измерять исключительно водно-спиртовые жидкости. Тут наброжен целый букет химикатов. Лучше смотреть на показания виномера-сахаромера с примерной шкалой крепости. Тут, показания уже 12 процентов. Замечательно.

Многие спрашивают в комментариях сколько мне лет?! Отвечаю - 4. Когда ходишь в садик у тебя остается много свободного времени для съемок и различных экспериментов. Кстати, снимаю на китайский фотоаппарат с супергероями.

Кроме ареометров, брагу можно оценить с помощью сахарного рефрактометра. Это такое устройство, которому достаточно всего одной капли жидкости на стекле, чтоб по преломлению света определить плотность. Через окуляр, хорошо видна голубая шкала. Сейчас нужно опустить ареометр в жидкость. Посмотрев в глазок у меня появилось некоторое недоумение, так как показания на шкале "летали в облаках" и никаким образом не соответствовали действительности. Это уже не сахарная жидкость, а совсем другое вещество.

В общем сейчас нам нужно слить брагу с осадка и перелить её в куб. Делаем это классическим способом, важно не наглотаться этой чачи. Брага должна получится чистая, прозрачная, хоть бери да купайся!

Накрываем кастрюлю крышкой и плотно фиксируем ее с помощью удобного прижимного механизма. Сверху на крышку устанавливаем самую короткую царгу вместе с узлом отбора. Собирать такой конструктор с помощью кламповых хомутов, одно сплошное удовольствие. На сегодняшний день, попадаются аппараты, узлы которых собираются с помощью "болтов". Обходите их стороной!

Устанавливаем электронный термометр в крышку куба и подсоединяем шланги системы охлаждения. Подаем питание на ТЭН. Напряжение при этом просело с 220 до 209 Вольт. Проводка в доме никудышная. Регулятор мощности выкручен на 100 процентов. ТЭН из-за просадки напряжения выдает 3.1 кВт место положенных 3.5 кВт.

Пока брага разогревается, подсоединяем один конец шланга к системе водоснабжения через дивертор. С его помощью удобно и посуду мыть, и самогон гнать. Когда брага нагреться до 70 градусов, открываем вентиль. Как видно, вода подается через нижнюю часть кожухотрубного доохладителя, постепенно наполняя его и дальше идет в горизонтальный дефлегматор Димрота.

Нагреваясь в процессе работы вода, сбрасывается в канализацию. Струю нужно отрегулировать таким образом, чтоб температура на выходе ровнялась 55 градусам. А еще лучше чтобы три пятерки было. Расход воды при этом составил 1 литр за 55 секунд, что в пересчете составит 260 литров за полный 4 часовой перегон двух ведер браги. Зимой конечно расход будет меньше, из-за низкой температуры воды из-под крана.

В зимнее время года доохладитель сразу покроется слоем инея. Видел, некоторые фанаты, при получении спирта-сырца из сахарной браги забивают царгу медными сетками Панченкова, уверяя что продукт на выходе становиться чище. Проверил. Особой разницы не заметил. Это не фруктовая брага, где набраживаются серные соединения от которых нужно избавляться. Сетка действительно потемнела. Лежа в коробке на открытом воздухе медь так же окисляется и темнеет. Потом ее нужно вываривать в лимонной кислоте, оберегать, любить и лелеять. Я слишком стар для всего этого дерьма...

Эта жидкость называется флегмой. При достижении температуры в 88 градусов, легколетучие пары начнут подниматься вверх по царге и конденсироваться на спирали дефлегматора Димрота стекая обратно в куб. Сейчас будем собирать её в банки. Для этого полностью перекрываем кран отбора по пару и полностью открываем игольчатый кран отбора по жидкости. Забегая наперед скажу, что пользоваться узлом отбора по пару мы не будем вообще! Считаю, что в ректификационных колонах с применением автоматики, этот узел лишний. За исключением работы с джин корзинами, благодаря которой, можно получать ароматные водки. Об этом и многом другом будет посвящен отдельный пост, но это не точно.

После того как мы открыли узел отбора по жидкости, флегма незамедлительно начала стекать по доохладителю в нашу емкость. С этого момента начинается самое интересное. Если собрать и вылить первые 50 мл, а затем сделать отбор по крепости, в струе примерно до 40 градусов или до момента пока жидкость перестанет гореть, то у нас получиться классическая деревенская самогонка.

Пить её нельзя, она требует дальнейшей дробной перегонки. Но как говорят у нас в народе:

И так сойдет. Потом выдумывают различные методы очистки самогона с помощью активированного угля, марганцовки, молока и прочего дерьма. Про последнее не шучу, некоторые в самогон добавляют куриный помет, чтобы поднять градусность. Лишь бы вставляло.

Спирта-сырец для дробной перегонки мы собираем абсолютно весь, как первые капли, так и последние. Вплоть до температуры кипения воды в кубе. Спиртовой ареометр показывает начальную крепость струи 78 градусов. Она будет держаться довольно долго и по мере испарения спиртовых фракций, начнёт падать. Что называется: успевай только подставлять банки.

При получении спирта-сырца, целесообразно пользоваться обычным бытовым ареометром со шкалой от 0 - 100, либо спиртовым рефрактометром со шкалой от 0 - 80. Рефрактометр в этом случае мне понравился больше, но у него есть один минус, высокую крепость им не измерить.

Что касается спиртовых ареометров, тот тут, целая наука. Они показывают плотность исключительно водно-спиртових растворов. Если там присутствуют другие примеси, показания можно считать некорректными.

Самыми распространенными и точными среди них, является модель АСП-3. Состоит набор из трех поплавков, способных измерять определенный интервал крепости. Каждый имеет в комплекте, паспорт соответствия требованиям ГОСТ-у и печать приемки. Инструмент довольно точный, но бесполезный при получении спирта-сырца. По мере уменьшения крепости в струе ареометры придется менять один за другим.

Бытовые ареометры с ближайшего хозмага могут иметь отличия в измерительной шкале. Один из них меряет крепость от 0-100, второй от 20-100. Обращайте на это внимание, иначе не сможете замерять низкую спиртуозность.

Самым продвинутым поплавком в этой коллекции, можно считать ареометр АСП-Т с диапазоном измерения 60-100 и градусником на борту. Он самый длинный, к нему пришлось докупать отдельную мерную колбу на один литр. По встроенному термометру, удобно проводить коррекцию по крепости.

В общем обращайте внимание на такие мелочи. Это важные моменты. Как получить спирт крепостью 96.8% расскажу в одном из следующих постов про дробную перегонку на ректификационной колоне, а сейчас возвращаемся на кухню, где громким ручьем льется продукт жизнедеятельности дрожжей.

В процессе работы аппарата можно наблюдать интересный феномен. Если открыть узел отбора по пару, то брага в котле начнет мгновенно пениться при больших мощностях нагрева, пытаясь плюнуть в узел отбора. Это недопустимо. Высота царги в таких случаях должна быть не меньше 40-50 см чтобы не допустить брызгов. В противном случае самогон получится  вонючим и мутным.

Процесс перегонки постепенно подходит к концу, на часах пол второго ночи. Это связано с тем, что в дневное время, камера слепнет от торцевого света из окна. Если вам какой-то производитель скажет что на их аппарате можно собирать 5 литров спирта в час, дайте ему пощечину тыльной стороной правой руки!

Скорость отбора напрямую зависит от спиртуозности в кубе. К примеру: в начале погона, один литр можно собрать за 9 минут, то к концу погона за 14 минут. Чувствуете разницу?Температура в кубе достигла 100 градусов. В теории тут сейчас должна бежать вода, а рефрактометр показывает 15 оборотов. Это в очередной раз показывает что тут нужны определенные водно-спиртовые или водно-сахарные смеси. Любые лишние примеси приводят к погрешности показаний.

В конечном итоге, при перегонке двух бидонов браги в которых находилось 12 килограмм сахара, у нас получилось практически 13 литров спирта-сырца. Это при условии хорошего сахара, дрожжей Alcotec 48 и двух недельного отстаивания браги.

Результат сегодняшних трудов, сливаем обратно в ферментер. Общая крепость отбора получилась 47 градусов. Это уже с корректировкой по температуре. Стремитесь к такому же результату.

После всех вышеперечисленных процедур внутри куба остается барда, жидкость светло-коричневого цвета с неприятным кисловатым запахом от которого хочется блевать.

Берем куб за резиновые ручки и идем выливать эту шнягу в унитаз. Рекомендую подождать пока барда остынет и не заванивать лишний раз помещение. Отмечу, что в процессе перегона никаких посторонних запахов нет, только после открытия крышки куба, запах бьёт в нос.

Получившийся спирта-сырец нам необходимо разбавить до 40 градусов и залить обратно в куб для дробной перегонки. Об этом уже пойдет следующий пост, в котором мы соберем ректификационную колонну высотой от пола до потолка и получим чистейший спирт как в аптеке. Теперь, микробы и вирусы не смогут противостоять домашнему антисептику.

Для справки. Съемка этого выпуска со всеми показанными экспериментами заняла порядка 4-х месяцев. Изначально, фильм не планировался разбиваться на две части, но это вынужденная мера из-за огромного количества отснятого материала. Благодарю компанию Magnum Still за возможность прикоснуться с превосходному современному оборудованию. Презираю завод дистилляционных аппаратов Хмельницкий, который продал ржавые трубы и прислал хлебопекарные дрожжи в знак компенсации потраченного времени.

Поддержи нас на Patreon

Наш Instagram

Этот выпуск должен был начинается так: красивый самогонный аппарат. Бражная колонна, вся из нержавейки. Кламповые соединения, которые позволяют быстро собирать и разбирать аппарат, конструктивно его видоизменяя для различных видов перегонок. В общем, с виду эти железки выглядят как целый взрослый конструктор. Это был подарок самому себе на Новый Год, так как всем давно известно, что внутри каждого нормального человека текут реки пива и тонны литров крепких напитков.

Прежде чем приобретать бражную колонну, естественно были пересмотрены сотни роликов на эту тематику. Принцип работы тут заключается в тонкой регулировке подаваемого количества воды на дефлегматор - такой себе своеобразный холодильник, который позволяет контролировать количество пропускаемого сквозь себя паров спирта. Эта система требует точного прецизионного игольчатого крана. Для регулировки скорости отбора приходится поворачивать кран буквально на доли миллиметров. Мощность нагрева тут в течении всего процесса должна быть постоянной и не меняться. Эти тонкие моменты, должны обеспечивать максимальную разделительную способность спиртовых фракций внутри колонны и увеличивать качество отбираемого продукта.

С увеличением количества подаваемой воды, уменьшается количество пропускаемого пара через дефлегматор, увеличивается количество возвращаемой в бак флегмы, соответственно возрастает флегмовое число и растет крепость за счет многократного переиспарения спирта. А дальше целая физика, куча переменных, которые зависят только от конструкции вашего аппарата.

В общем сразу после покупки и распаковки бражной колонны, я столкнулся с первыми проблемами. При отправке производитель забыл положить гидрозатвор с крышкой. Это такая приблуда, которая выпускает углекислый газ в процессе жизнедеятельности дрожжей и не позволяет попасть различным бактериям с воздуха внутрь бака. В основном, это нужно для фруктовых и зерновых браг, где в процессе долгого брожения она может испортится. В случае с сахарной брагой гидрозатвор позволяет определять активность брожения по количеству выходящих пузырей.

Чем неудобен мой перегонный куб для настаивания браги? После того как дрожжи превратят сахара в спирт и лягут в осадок, брагу нужно слить в ведро, а осадок с куба вычистить и затем  брагу перелить с ведра, обратно в куб. Пытаясь попасть в отверстие, ничего при этом не заляпав. Мужикам знакома такая ситуация! К счастью эта проблема не относиться к производителям подобных баков, это я рукожоп и это нормально.

Для таких дел, есть более продуманные конструкции кубов. Они имеют полноценную крышку с защелками, сливной кран для браги, разметку с литражом внутри и прочее. В общем в этой кастрюле можно сварить огромную порцию борща для всей семьи.

Брага. Сразу оговоримся что она в процессе экспериментов будет использоваться исключительно классическая - сахарная. С использованием турбо-дрожжей, которые позволяют перерабатывать все сахара за довольно короткий промежуток времени в несколько дней.

При первой перегонке браги в спирт-сырец было замечено, что в самогонном аппарате имеются некоторые несостыковки в комплектации. Тут явно наблюдались отличия между тем что было написано на сайте и тем что приехало по факту.

При покупке выбирался куб с электрокоробом и ТЭН-ом на 2кВт. На сайте написано что электрокороб позволяет контролировать температуру с помощью диммера, который поддерживает одну и ту же температуру в кубе на протяжении всей перегонки. Выглядит на картинке примерно так: диммер в нержавеющей коробке, ТЭН и хороший длинный провод, который имеет вилку совмещенную с выключателем.

Провод, который оказался по факту имел длину не больше одного метра и с трудом дотягивался до розетки. Моя евро вилка, никаких выключателей в своей конструкции не предусматривает. С регулятором температуры всё оказалось намного интересней, чем этого можно было ожидать. В процессе перегонки мне нужно было отойти на минуту и выключить нагрев! Но, по возвращению включить его обратно с помощью ручки регулировки, попросту не вышло. Любопытно!

Терморегулятор по неизвестным причинам между включением и выключением имел довольно большую инерцию по времени. Дождавшись, когда нагрев прекратиться на заданной температуре, я начал наблюдать, параллельно запустив секундомер на телефоне. Прошло 10 минут - никаких сдвигов. Ближе к 12 минуте что-то внутри куба щелкнуло и ТЭН зашипел, как бы намекая что процесс нагрева тронулся с места. Фишка этого терморегулятора в том, что как только прекращается нагрев куба, прекращается и отбор спирта. Отобрали немного пока куб нагревается, потом 12 минут отдохните и так далее. Про дробный перегон с таким режимом,  вообще можно забыть, здесь невозможно будет стабилизировать колонну и отобрать так называемые "головы", в которых содержится ацетон и прочие гадости от которых нужно избавляться в процессе перегона.

Открутив лицевой болт и заглянув внутрь электрокороба, там предстала интересная картина. Вы когда-то видели как выглядит терморегулятор в советском холодильнике!? Дак это тоже самое, называется этот шедевр - "Капиллярным терморегулятором". Надежный как швейцарские часы, лет сто работать может в непрерывном режиме. В его основе лежит принцип расширение жидкости внутри капиллярной трубки, которая при определенном давлении механически замыкает и размыкает контакты. Инерция тут зависит от времени года, объема куба и положения звезд на небе. Диммер же работает по другому принципу, он позволяет регулировать мощность на нагрузке, отрезая какую-то часть полуволны сетевого напряжения. Выходит, что внутрь короба для бражной колонны явно положили что-то не то.

Техподдержка фирмы на данный вопрос ответила просто: это конструктивные улучшения над которыми работает целая группа технологов. Несмотря на это, производитель без лишних вопросов поменял терморегулятор на нормальный. Но и он меня не устроил по личным соображениям. Тут не хватало индикатора наличия питания и хорошей системы охлаждения, так как куб в процессе работы, нагревается до сотни градусов.

Индикацию питания можно было реализовать двумя способами. В первом - добавить два встречно включенных диода в цепь зарядки конденсатора в схеме диммера, а второй вариант - это внедрение неонки параллельно силовых контактов симистора. Неонка оказалась менее универсальным решением, так как на максимальных мощностях в процессе регулировки она переставала светить. Светодиод же светит постоянно. Определившись с наиболее подходящей схемой, была разведена плата с толстыми силовыми дорожками, клеммами под зажим и пайку проводов. Самое важное, тут имеется компактный блок питания на 12 вольт, которым будем питать вентилятор и тем самым охлаждать симистор в процессе работы. Заказывать изготовление печатных плат удобней всего на всемирно известном сервисе PCBWay

Через две недели после заказа, курьер постучал  в окно 4-го этажа и просунул пакетик с 10 платами. Как он потом спустился обратно, мне не известно, но платы были отменные! Размещаем элементы на плате, согласно указанным местам. Сбоку размещаем миниатюрный блок питания Hi-Link на 12 вольт. С виду получилась довольно компактная конструкция. Подключаем 220 вольт и проверяем как все работает.

Провода внутри электрокороба припаивались напрямую в посадочные отверстия на плате, чтобы минимизировать потери, минуя зажимные колодки. В конечном результате все выглядит так: радиатор, вентилятор, накось прикрученная плата. Старшипы у Илона Маска наверняка собирают такие же "Кулибины". Главное, что в процессе испытаний ничего не взорвалось и регулировка мощности работает как часы с индикатором наличия питания и хорошим обдувом.

Подключаем к электрокоробу ТЭН. Идеальный вариант куба - это когда ТЭН сидит на клампе и не вкручивается в него через резьбу как в моем случаем. Берите этот момент во внимание!

В процессе работы, на инфракрасной камере хорошо видно как отличается температура бака и электрокороба. На сегодняшний день прошло около 10 перегонов, схема регулировки температуры радует. Единственный момент который следует учесть, это нагрузочную способность проводки в вашей квартире. У меня под нагрузкой, напряжение в сети, просаживается на 6 вольт, следовательно вместо положенных 2 кВт, ТЭН выдает 1.8 кВт!

Более универсальным устройством для тонкой регулировки нагрева куба, можно использовать цифровые диммеры с Китая. Тут мощность можно менять с шагом в один процент, нагрузочная способность до 10 кВт и сверху имеется вольтметр, по которому можно смотреть какое напряжение приходит на ТЭН или любое другое устройство.

Вернемся к бражной колонне. В процессе регулировки подачи воды игольчатыми кранами на дефлегматоре, меня почему-то не покидало чувство, что этот краник вот-вот сорвет и у соседей снизу пойдет "Золотой дождь". Быстросъёмы держаться на скользких пипках и никакой дополнительной фиксации нет. Для понимания, у нормальных аппаратах быстросъёмы устанавливаются на резьбовые соединения и когда речь идет об электричестве, воде и горючих материалах, техника безопасности тут должна быть превыше всего.

Так же советую обращать внимание на толщину шлангов, которые идут в комплекте. На бражной колонне он был всего 8 мм, а у нормального аппарата должно быть 10 мм. Разумеется чем толще, тем лучше, так как есть вероятность что в тонких трубках при больших температурах на дефлегматоре, образуется воздушная пробка и весь перегон пойдет коту под хвост. Быстросъёмы - это самый гениальный способ соединения шлангов на сегодняшний день!

На стадии перегона браги с спирт-сырца, по непонятным причинам, в отбор при определенной крепости начинали попадать какие-то хлопья, белого непонятного вещества. Первое что пришло на ум - это плохо промытые узлы конструкции колонны. После тщательной промывки аппарата и повторной перегонке, ситуация не поменялась. Было трудно вообразить, что пары спирта поднимаясь с куба, захватывают с собой частицы грязи.

Первая перегонка это такое дело, все равно какие тараканы льются с колонны. На втором дробном перегоне дело было куда интересней. Весь получаемый спирт на протяжении всего прогона имел неприятный вкус и странный запах. Подозрение пало на то, что колонна имеет плохую разделяющую способность, так как внутри царги использовалась регулярная насадка Панченкова, а сама царга которая шла в комплекте с бражной колонной имела длину всего 39 сантиметров. Это очень мало! Была заказана другая царга высотой 70 см и более эффективная спирально-призматическая насадка из нержавейки. Теперь по идее разделяющая способность колонны должна быть достаточной, чтоб сделать из вонючего спирта конфетку.

Но не тут то было, один и тот же спирт перегонялся 2 раза, но результат один и тот же, странный запах и вкус на протяжении всего погона. Долго ломая голову в чем же может быть проблема, у меня не оставалось ничего другого как принять тот факт, что вероятно я где-то нарушаю тех. процесс перегонки и что-то делаю не так!

Ответы на все вопросы были на самом видном месте с самого начала покупки. Первое что меня смутило при работе с колонной, это плохо обработанные внутренние стыки клампа и куска трубы. Это мешало нормально засунуть в царгу сетку Панченкова. Я человек не гордый, сам могу всё обработать. Затем, спустя время, возьми да дерни черт проверить сталь на качество. У меня однажды был опыт работы с некачественной нержавейкой, правда спирт через нее прогонять не приходилось.

В общем все карты раскрыла травильная паста Антик H180М, в составе которой имеется нитратная и флуоридная кислоты. Простым языком это гель из кислот, которым очищают сварные швы после сварных работ. И тут, все стало на свои места. Оказалось что кламп в конструкции крышки для бака из нормальной нержи, а остальная труба - из технической. Воняет это болото вступившее в реакцию, непередаваемо! Та же ситуация была с 39 сантиметровой царгой. Вставка под кламп хорошая, а приваренная к ней труба - говно.

Дальнейшая задача заключалась в том , чтобы обмазать этой пастой все, что только можно и не можно. В результате кислотных процедур, открылась интересная картина. Весь аппарат это рандом из разных нержавеек. Если к примеру царга вступила в реакцию, то повороты на 90 градусов нет. Основной холодильник вступил в реакцию всем разнообразием трубок внутри, а дефлегматор нет. Выходит этот самогонный аппарат, солянка из разных нержавеющих сталей, заказанных у разных производителей, на разных заводах в разное время года. Какой бы хороший спирт вы не залили в куб, после взаимодействия со сталью холодильника он будет испорчен.

Но это еще не всё. Я ж еще и попугай заказал по которому можно смотреть крепость спирта в струе. А он по качеству оказался еще лучше чем вся бражная колонна вместе взятая. Не знаю, может производитель и не в курсе что у него на заводе отдел по закупкам устроил диверсию. Всякое может быть, но этот попугай стоит не дешево. Да что там говорить по ценам, к примеру диоптр тут стоит 68$, а в просторах интернета его можно найти в 3 раза дешевле. Бизнес и ничего личного. Диоптр - это самая первая вещь, которую нужно докупить к своему аппарату, чтобы можно было делать дробные перегонки на пред-захлебнем режиме, где разделение фракций спирт-сырца будет лучше всего.

Проверка качества стали магнитом, дело абсолютно бесполезное. К примеру как хорошая так и плохая царга магнитными свойствами не обладают. Сталь в повороте на 90 градусов хоть и хорошая, но прекрасно магнитится!

Сегодня у каждого производителя самогонных аппаратов, можно найти какие-то нарушения в производственном цикле. Это детали от ректификационной колонны купленной чуть позже. Как и в вышеописанном случае, все детали конструкции были обмазаны травильной пастой для нержавейки. За 30 минут единственное что вступило в реакцию, это штуцер на игольчатом кране и то, эта реакция была в рамках нормальной. Но, небольшая проблема несмотря на хорошую сталь, все же смогла вылезти после нескольких ректификаций.

Внутренние швы холодильника Димрота начали ржаветь. Производитель ответил на это просто: мастер забыл промазать травильной пастой шов, после сварных работ, предложили отправить холодильник за свой счет на завод и все исправить. Это нормально! Потому что действительно после травильной пасты, никаких потемнений в дальнейшем не было и уверен производитель будет следить за этим моментом.

Забегая наперед скажу, что стоимость ректификационной колонны оказалась практически сопоставимой с бражной, и какой смысл покупать бражные колонны на сегодняшний день вообще непонятно, они морально устарели по своей конструкции и имеют сложности в эксплуатации. Это как автомобиль с механической коробкой передач, в котором постоянно нужно подкручивать краники и следить чтобы напор воды через дефлегматор не падал. Работа с ректификационной колонной будет показана в следующем посте, так как в рамках данного мы всего лишь рассматриваем на что нужно обращать внимание при покупке самогонного аппарата.

Посмотрим на простую деталь, которой комплектуется множество самогонных аппаратов. Штуцер под кран для системы охлаждения. Вот что мне с ним делать!? Он не подходит под кран на кухне. Выход из ситуации нашелся в ванной комнате, благо там кран старый и первый перегон получилось сделать с дюжиной шлангов валяющихся на полу от ванны до кухни.

Чтобы такого недоразумения не было, вам нужно докупить дивертор - это такая штуковина которая переключает напор воды в разные направления. Хотите посуду мойте, хотите самогон гоните.

Теперь давайте посмотрим каким может быть ниппель для установки термометра. Как видно, в кубе он реализован в виде привариваемой трубки, куда вставляется зонд термометра. Минус такого исполнения - это инерция и ухудшение точности измерения. Лучше когда зонд помещается внутрь измеряемой точки - напрямую, через зажимной ниппель. Этот был самостоятельно вварен в царгу.

В общем после всего увиденного было написано письмо на завод производителя с просьбой вернуть деньги за некачественный товар. Мы сошлись на том, что куб я оставляю себе, а верхушку на куб переваривают на нормальную нержавейку и за потраченное время мне компенсируют две пачки зря переведенных хороших американских дрожжей стоимость которых 15$

Через неделю, крышка под кламп была переварена. Вопросов нет. Но в процессе возврата денег, выплыл интересный момент касательно стоимости куба. Цена на сайте указана без крышки, а стоимость ее разумеется считается отдельно. Плюс цена электрокороба, а плюс цена за ферримагнитное дно если вы хотите работать с индукционной плитой и общая сумма в итоге выплывает в хорошую копеечку. Про ферромагнитное дно, я узнал уже когда начал работать с ректификационной колонной, хотел мощность нагрева поднять, но разумеется у меня ничего не вышло.

В общем все это дело с самогонными аппаратами не из дешевых и всегда нужно быть на чеку, так как большая часть средств могут уйти на дополнительные расходники, которые будут стоить в три дорого у большинства подобных производителей.

Давайте еще раз глянем на куб. Можно обратить внимание, что зажим крышки тут выполнен через барашки, а откручивать их, занятие довольно ленивое. А теперь представьте что у вас весь самогонный аппарат собирается на таких барашках, представляете!? Есть и такие агрегаты, пол дня его собираешь, а потом так же разбираешь, никакого удовольствия. На сегодняшний день самые лучшие зажимы это клампы, одеваются и снимаются они за две с лишним секунды, рекомендую.

Что касаемо двух пачек дрожжей, которые мне пообещали скомпенсировать, производитель выполнил свое обещание и прислал две пачки дрожжей Pakmaya. Очень трогательно с их стороны, так как это не спиртовой штамм дрожжей и с обратной стороны написано сколько муки нужно смешивать с этой пачкой. Я тут вроде не выпечкой занимаюсь:)

В общем нет слов, одни эмоции. И проблема заключается не в том что производитель экономит на всем, на чем только можно, а в том что вы даже сказать об этом никому не сможете, так как комментарии на ютубе могут быть отключены. Благо есть сторонние сервисы где можно оставить отзыв и написать что вам не понравилось при работе с тем или иным товаром.

Этот пост должен был начинаться так: Стол. Правильно выставленный свет. Лежит куча замечательных железок для любимого дела. Красивое представление техпроцесса - получения спирта. А по факту что? Красивое представление не имеет ничего общего с реальным миром и к сожалению пост получился таким, каким получился.

Забегая наперед скажу, что если залить некачественный спирт разведенный с водой в дубовую бочку для получения коньяка или бренди, то вы её попросту испортите. Бочка впитает в дерево содержимое, а затем отдаст неприятные ароматы при второй заливке. На протяжении этого фильма пришлось 3 раза перегонять один и тот же спирт на бражной колонне, в разных температурных режимах и с разными техниками подачи воды на дефлегматор. Но результат был один и тот же, спирт с посторонним вкусом. Ситуацию поменяла ректификационная колонна. В самом начале фильма говорилось, что на протяжении всех экспериментов мы будем использовать исключительно классические сахарные браги.

Это не яблоки для кальвадоса, не виноград для чачи, ни варенье из которого можно получить приятные ноты исходного сырья в органолептике вкуса. А сахар, в нем нет ни единой ноты которая остается после перегона. Хотя деревенский самогон этим и славиться, там и головы, и вонючие хвосты в отборе, ацетон и уксусный альдегид с сивушными маслами и многим это нравиться. Но не мне.

Это я уже молчу про примитивные самогонные аппараты с сухопарникам или двойной перегонкой, продукт получаемый этими допотопными аппаратами чистят углем, яйцами, марганцовкой, проводят промежуточные очистки. Если самогонка плохого качества, то даже уголь не в состоянии исправить проблему, разве что чуть меньше сивухи будет ощущаться в органолептике вкуса. Он бывает разный по качеству и на этом кадре, это хорошо видно! Правый образец активированного кокосового угля оказался более активированным чем левый.

Мои старики к примеру на самогоне делали исключительно настойки, так как пить исходное сырье воняющее хрен пойми чем просто невозможно. Не исключаю что у меня вкуса нет, но дистилляция сахарной браги это дело не благодарное, тут нужна только ректификация.

Дистилляционные аппараты можно называть колоннами с хорошим укреплением, но чистый спирт без посторонних примесей на ней не получить. Ректификационная колонна более универсальна по своей конструкции и предназначена для качественного разделения жидких смесей в спирта-сырце. На ней уже можно получить чистейший спирт как в аптеке. Если уменьшить высоту царги, то можно получать и ароматные дистилляты из яблок и прочей хорошо пахнущей фигни с вашего сада или огорода.

Про работу с ректификационной колонной мы поговорим в одном из следующих выпусков, так как в рамках одного поста всего не показать. Там мы увидим сколько спирта можно получить из одного килограмма сахара, какие лучше использовать ареометры, основные отличия термометров и многое другое. Сделаем кучу настоек и проведем эксперименты с ультразвуковой ванной.

Все это ремесло оказалось довольно дорогим, трудозатратным, времязатратным, но мне оно по душе, это можно назвать новым видом хобби, в котором ты каждый день познаешь что то новое и интересное, помаленьку бухая при этом.

Для справки. Этот выпуск планировался как мануал по перегонке сахарное браги в спирт, который можно настоять в бочке, сделать настойки, использовать в качестве антисептика и многое другое. Но в процессе съемок тут явно пошло что то не так и отснятого материала оказалось больше 11 часов. В следующих выпусках будет грубая математика, в процессе которой мы получим превосходный спирт крепостью 96.8 градусов. Но, это всё потом! А на сегодня думаю достаточно.

Архив с полезностями

Наш Instagram

Теперь к советам. (а что до этого было?)

Автор пишет, что флюорограмму объёмного объекта снять нельзя. Это не совсем так. Просто методика съёмки у него не совсем правильная. Для повышения чёткости надо, во-первых, поставить объект съёмки вплотную к экрану. Сцинтиллирующее покрытие "смотрит" в противоположную от трубки сторону. Соответственно, снимать тоже нужно со стороны люминофора. Для дальнейшего повышения чёткости изображения надо разнести источник и объект на большее расстояние. Тут работает простейшая тригонометрия.

Для уменьшения охренеть какой большой интенсивности нужно уменьшить накал. Знаю, лампы при недокале могут выйти из строя раньше гарантийного срока выработки, но для домашней остановки это не критично. Как никак, часы напролёт она не работает, дай Бог, 40 часов работы суммарно за всю жизнь наберётся. И то не факт. При этом интенсивность значительно снизится, установка станет более безопасной (про ТБ всё равно лучше не забывать). Кроме того, можно будет избавится от части шумов и битых пикселей на матрице (у меня вот ни одного, хоть я и снимал много, правда, и "трубка" совсем другая) и снимать заодно в плоскости, перпендикулярной ходу луча. Таким образом можно будет избавится от "трапеции".

Ну и да, ещё можно специальные защитные экраны использовать, но это более дорогой метод.

На этих фото, кстати, весьма объёмные предметы, но линии чёткие. Правда, в моём случае, приходилось жертвовать чувствительностью, а значит, было больше шумов. Специально выложил сырые фотки, без обработки. В случае HamsterTime ему этим жертвовать не придётся. Даже с пониженным накалом интенсивности хватит.

Если на плёнку снимать, или фотопластинки, то ещё чётче будет и без шумов, но это другая история

Ну и напоследок ещё раз поблагодарю автора за интересный и увлекательный пост, надеюсь, какой-нибудь из моих советов ему будет полезен, хотя, возможно (и вполне вероятно) он и сам всё это знает лучше меня, но сделал всё, как сделал, по своим причинам.

Ах да, чуть не забыл классическое: "Не пытайтесь повторить!" по крайней мере без понимания принципов работы и воздействия ионизирующего излучения на организм и опыта работы с высоким напряжением

Прежде чем приступить к флюорографии различного барахла, давайте вспомним что произошло в далеком 2008 году. На дворе 25 декабря, канун нового года. Сифун — на то время школьник-экспериментатор, собирает у себя дома рентгеновскую установку, которая с большим успехом запускается и начинает светить невидимыми лучами с кончика довольно экзотической микрофокусной трубки БС-1, предназначенной для структурного анализа различных кристаллических соединений. Сделав предварительные замеры мягкого рентгеновского излучения дозиметром ДП-5 и определив оптимальное расстояние от кончика трубки до усиливающего экрана, школьник принялся совать в пучок излучения свои пальцы, чтобы лицезреть их внутреннее содержимое.

В процессе был получен ряд удачных фотографий. Данная фотосессия продлилась не больше двух минут. После чего опыт прекратился! Фото были выложены на форум единомышленников, где все их оценили с достоинством. Через два дня после облучения Сифун написал, что у него на пальцах покраснела кожа - как при ожогах первой степени. Спустя две недели, он загремел в больницу с осложнениями. Вначале на пальцах вылезли пузыри, а затем и вовсе намечалась пересадка кожи. Долгая реабилитация и спустя два года, рука почти зажила, оставив следы на всю жизнь.

С тех пор трубка БС-1 обросла неким мистическим культом. Достать такую оказалось не просто, так как, во-первых — она редкая и узкоспециализированная, а во-вторых — дорогая. К счастью у меня оставалась вторая почка, потому, заполучить желаемый образец не составило особого труда.

И так, перед вами микрофокусная рентгеновская трубка БС-1 с анодом из хрома, прострельного типа. Судя по паспорту, анод тут может состоять из разных металлов: серебро, медь, молибден, рений и хром. Мне попался последний вариант. Выход лучей с кончика трубки происходит через бериллиевое окно, которое хорошо пропускает низкоэнергетическое рентгеновское излучения. Судя по некоторым источникам, такие трубки применялись как в медицине, так и в промышленности для осуществления структурного анализа, который позволяет определять атомную структуру вещества.

На тыльной стороне трубки имеется три контакта. Два крайних — это накал, а тот что посередине —  это электрод электростатической фокусировки рентгеновского пятна выходящего с кончика трубки. В рамках данного повествования, фокусировка не использовалась по причине отсутствия желания. Не хотелось увеличивать дозовые нагрузки на свой и так не блистающем здоровьем организм. Так же для этого дела можно использовать магниты, совместно с отклоняющим потенциалом для фокусировки.

Но, я слишком стар для этого дерьма...

Схема рентгеновской установки примитивна до такой степени, что ее способен собрать кто угодно, даже дворник с "высшим инженерным образованием".

На трубку нужно всего лишь подать накальное напряжение в 1.5 вольта с током в 3.9 ампера, а между накалом и анодом приложить потенциал в 30-40 киловольт, чтобы разогнать свободные электроны, столкнуть их об пластину анода и вызвать тормозное излучение. В результате чего родится тот самый рентген. Для этого используется генератор переменного высокого напряжения на лампе 6П45С и умножитель Кокрофта-Уолтона.

Давайте более детально рассмотрим отдельные узлы конструкции. Начнем с накального трансформатора. Сделать что-то похожее с удовлетворяющими характеристиками можно с помощью тороидального сердечника. Чтобы получить 1.5 вольта, достаточно намотать 6 витков провода общим сечением 1.5 квадрата. Хоть в паспорте заявленный ток указан в 3.9 ампера, на практике, по мере нагрева нити накаливания он немного падает и нормализуется примерно на 3 амперах.

Сразу нужно обкашлять некоторые моменты. Накальный трансформатор должен иметь надежную электроизоляцию вторичной обмотки. Дело в том, что высокий потенциал, который присутствует в процессе работы установки, может пробить в сеть и спалить например ваш компьютер с тонной фоточек на борту. Кому это нужно?!

Обеспечить хорошую электроизоляцию можно с помощью каптонового скотча, намотанного поверх тора и куска водопроводного шланга от системы осмоса, внутри которого помещается провод вторичной обмотки. Забегая наперед, следует учесть, что все предметы вокруг установки будут накапливать статику, а после отключения питания схемы, будут стремиться ударить вас током. Меня, пару раз хорошо пробивал ЛАТР, как ни странно на нем больше всего скапливалось заряда. Заземлен он не был.

Переходим к ламповому автогенератору переменного высокого напряжения. Задерживаться на нем особого смысла не вижу, так как про это был целый отдельный выпуск, который назывался "Радиоволна из параллельного мира". Дело было около двух лет назад. Тогда, по случайному стечению обстоятельств, дуга, создаваемая высоковольтным генератором начала каким-то образом разговаривать...

Я долго не мог понять в чем дело, временами думал, что сошел с ума. Оказалось что контур собранной схемы каким-то образом оказался настроен на частоту местной радиопередачи, которую найти получилось не с первого раза, так как она оказалась за границами современного УКВ радиовещательного диапазона. Спустя пол года, ломая голову откуда же наводится голос в высоковольтной дуге, оказалось что это волна 69,02 FM которая называется "Яскраве радіо". Тут крутят исключительно украинские композиции и отсутствует любые намеки на привычную всем рекламу. Интересно за какой счет существует радиостанция, которую на современных радиоприемниках никто никогда не услышит?! Вот наш канал к примеру существует благодаря спонсору PCBWay, который специализируется на производстве печатных плат.

В общем, говорящий автогенератор был отложен на полку с паранормальными предметами, а вместо него было собрано другое, идентично первому устройство, в котором было слышно только эфирное шипение. На нем же продолжались дальнейшие эксперименты.

И так, на выходе строчного трансформатора формируется высокое напряжение переменной частоты, которое может доходить до десятка киловольт. Но для питания рентгеновской трубки оно не подходит по двум причинам, первое — напряжение недостаточно большое, второе — оно должно быть постоянное, а не переменное.

Для этого, в схему добавляется многоступенчатый умножитель Кокрофта-Уолтона. Он состоит из диодов и конденсаторов, которые, представляют собой устройство для преобразования относительно низкого переменного напряжения в постоянное высокое.

В моем случае умножитель содержит 13 ступеней и умножение происходит в 13 раз, с многократным запасом. Диоды тут использованы КЦ106Г, способные выдержать максимальное постоянное обратное напряжение в 10 кВ. Конденсаторы, выбранные под это дело, откровенное дерьмо! Не рекомендую такие использовать так как их постоянно пробивает. Два таких умножителя, померли на моих руках в процессе экспериментов.

Собственно и всё! Как и говорил ранее, устройство рентгеновской установки простое как угол дома. И это откровенно пугает, так как не однократно общался с людьми, которые дома пытаются собрать что-то подобное, используя вместо трубки отечественные кенотроны.

Ну ладно я то, но вы же умные люди!

В общем засовываем в трусы свинцовою пластину и начинаем КВН.

С лабораторного автотрансформатора подаем питание на схему лампового высоковольтного генератора. Напротив трубки лежит зонд, название которого известно большинству как дозиметр ДП-5. Диапазон измерения выставлен с коэффициентом умножения на 1000. При минимальном напряжении на аноде трубки, стрелка дозиметра зашевелилась и зашкалила по фону свыше отметки в 5 рентген. Не хило так, подумал Штирлиц...

Любопытный момент был замечен при измерении уровня фона отечественным дозиметром Регул-001. При подаче напряжения на трубку, измеритель отказался работать. Вероятно, тут всему виной так называемый зашкал. Электроника у него не предназначена для работы в мощных радиационных полях. Не все дозиметры одинаково хороши!

Теперь переходим к самой интересной части программы. У Вильгельма Конрада Рентгена в 1895 году от рентгеновских лучей в лаборатории, засветились кристаллы цианоплатината бария. У Сифуна в 2008 году от рентгеновских лучей засветились пальцы. У нас же сейчас светится обычная стрелочная шкала с люминофором, который обладает фосфоресценцией, то есть послесвечением после воздействия как видимого, так и не видимого света.

В этом примере есть некий парадокс, так как свечение материалов под воздействием ионизирующего излучения принято называть радиолюминесценцией. Так вот, если у вас на дозиметре ДП-5 начала светить стрелочная шкала, вероятно вы не там свернули и оказались в ядерном реакторе.

Для получения рентгеновских снимков применяют усиливающие экраны. Они бывают разные. В моем случае обычная бумага, на которую нанесен тонкий слой мелкозернистого кальций-вольфраматного люминофора. Этот экран судя по маркировке ЭУ-В2А имеет среднее усиление под классическую синечувствительную пленку. Не нужно путать усиливающий экран и рентгеновскую пленку. Пленка — это пластиковый лист со светочувствительным покрытием, которая помещается в кассету между двумя усиливающими экранами. После экспонирования на пленке образуется скрытое изображение, которое превращается в видимое в процессе химико-фотографической обработки специальными реактивами. Подобно принципу обычной фотографии 19 века.

Поместим между экраном и трубкой БС-1 обыкновенную зажигалку. Выключаем свет. Можно заметить, что тень от зажигалки на бумаге какая-то невыразительная и явно желает лучшего. Это связано с малым временем выдержки видеокадра на фотоаппарате и недостаточной светосилой объектива. Фотография с выдержкой 4 секунды меняет картину. Тут видны все внутренности зажигалки. Можно заметить что ее тень в несколько раз увеличена в размерах. Это связано как раз с микрофокусностью трубки. По умолчанию, без применения электростатической отклоняющей фокусировки, угол рассеивания выходного пучка, судя по картине на бумаге равен 130 градусам.

Принцип увеличения изображения подобен фонарику и театру теней на потолке.

В связи с этой конструктивной особенностью, получать качественное изображение объемного предмета выходит невозможно, по причине расходящихся лучей, которые размывают заднюю стенку объекта.

Пора привести аппарат в человеческий вид, а то все как-то на соплях держится. С точки зрения безопасности, трубку БС-1 можно разместить внутри сантехнической 11 сантиметровой трубы, которая в дальнейшем будет обмотана слоем экрана в виде листового свинца. Из него же за кадром делаем свинцовые трусы. Чтоб там знаете ли, яйца лишний раз не светить. Это не я придумал, а вот этот синий доктор, он еще советовал стакан красного вина накинуть, чтоб лейкоциты быстрей восстанавливались и плитку черного шоколада съесть.

Вся установка собрана на куске ДСП плиты. Габариты: полметра на полметра. Меняем положение рубильника и подаем питание на накал трубки БС-1. Ту же самую операцию проделываем с лампой 6П45С на высоковольтном генераторе. Ждем пока все разогреться.

Прежде чем подавать анодное напряжение на установку и приступить к фотографированию теней на усиливающем экране, давайте осветим пару важным моментов в этом деле.

Я всегда придерживаюсь принципа "мамкиного фотографа", это когда навел камеру на объект, нажал кнопку спуска затвора в авто режиме, и алгоритмы камеры выставили все настройки выдержки, экспозиции и ISO вместо тебя. Тут такое не прокатит! Прежде чем делать какие-либо манипуляции, необходимо сфокусироваться на усиливающем экране. Так как он белый, на помощь приходит любая картинка с ярким рисунком, которая поймает на себе взгляд камеры. Переключателем на объективе отключаем автофокусировку.

Для чего нужны эти телодвижения?! После отключения света, автофокус 100% потеряет объект из виду, в результате чего мы можем получить размытый снимок. Далее выбираем букву "М" - это ручная съемка. Открываем дырку диафрагмы объектива на максимум. В моем случае это значение 5. Время выдержки кадра можно установить от 2 до 10 секунд. Поставим 4, если что, потом поменяем. Значение ISO поставим 400. Выше нет смысла, так как изображение засыпет шумами. Посмотрим в видоискатель и убедимся что Принцесса Фиона находится на месте.

Уходим в соседнюю комнату. Тут у нас имеется дозиметр со слюдяным счетчиком, ЛАТР и в общем всё удаленное управление установкой. Чтобы в руку лишний раз не светило, установим перед ручкой регулировки напряжения защитный экран, который представляет из себя кусок железа от старой газовой колонки. Проводить фотосессию мы так же будем из укрытия. С недавних пор фототехника Canon обзавелась беспроводным дистанционным управлением по сети Wi-Fi, что позволяет делать фотографии на определенном расстоянии.

Выключаем свет и постепенно поднимаем анодное напряжение на трубке. Видеохроника не может похвастаться яркой и красочной картинкой, в отличии от фотоснимков полученных с помощью выдержки. Техника 21 века так сказать, фото на фотоаппарате можно просматривать прямо с телефона в прямом эфире. В общем вот что у нас получилось. Принцессу Фиону увеличило в размерах раза в три, вместе со всем ее внутренним содержимым. С этого же ракурса, были получены другие рентгенограммы различных предметов.

Это - лапа вороны. Внутри нее превосходно видны отдельные кости.

Куриное яйцо на удивление практически полностью поглотило мягкое рентгеновское излучение исходящее от трубки, оставив позади себя обычное темное пятно.

Лучи так же не могут пробиться через керамику. На фото глиняное яйцо времен Древней Руси. Про проникающую способность тут вообще можно не говорить, так как обычный диод размером 5*5 мм, который мы сегодня применяли в схеме умножителя напряжения, через себя абсолютно ничего не пропустил. Силёнок у трубки не хватает, чтобы пробивать твердые предметы.

Уверен многие догадались что это. Это казак, вырезанный из кости какого-то животного со следами ремонта внутри. (предполагаю 16-17 век)

Снимки — это конечно дело интересное, но хомяк за кадром начал волноваться. Его интересует какие дозы можно получить, находясь рядом с установкой. Многие читатели наверняка начнут писать в комментариях что автор псих, вокруг тебя живут соседи и что я вовсе про них не думаю.

Дело в том, что 99% такого мягкого излучения поглощаются первыми сантиметрами кирпичных стен. Все остальное что сейчас регистрирует слюдяной счетчик СБТ-10 — это отраженный по комнате рентген.

Представьте, что в установке стоит обыкновенный фонарик, который светит в сторону окна, но при этом имеет обратное отражение от поверхностей предметов. Немного невидимого света долетает до счетчика через открытый проём двери. В зоне прямой видимости, уровень фона по показаниям профессионального дозиметра Радиаскан-701 с закрытой крышкой фильтра, показал фон в 5.3 мР/Ч. В то время, как это же измерение без крышки с открытым чувствительным слюдяным счетчиком БЕТА 1-1 перевалило за 85 мР/Ч, что в 16 раз больше.

Отсюда вывод. Пытаться измерить мягкий рентген обычными бытовыми дозиметрами не рассчитанными на этот энергетический диапазон — бессмысленно. Приборы будут врать в любую сторону на порядок. Измеренный энергетический диапазон рентгеновского излучения трубки БС-1 лежит в пределах 20 кэВ на малых анодных напряжениях и порядка 80-100 кэВ с напряжением под 30-40 кВ. Измерения проводились самодельным гамма-спектрометром.

Теперь время рассказать историю, связанную с моим новым, только что купленным на то время фотоаппаратом. Если приглядеться, на этом кадре хорошо заметны некие артефакты. Белые точки на матрице фотоаппарата, которые вспыхивают когда в них попадает ионизирующее излучение. По началу, данные артефакты в процессе съемок меня никак не смущали. В хронике с видеоматериалом из четвертого атомного реактора в Чернобыле, вообще матрицу засыпает сплошным снегом и ничего страшного, техника работает как часы.

Додуматься поставить перед фотоаппаратом освинцованное стекло, как это сделал Руслан Гик в своих фильмах, у меня фантазии не хватило. Все эксперименты показанные в этом выпуске, снимались от силы 2 вечера. В общем фотоаппарат стоял прямо напротив рентгеновской трубки и снимал изображение на усиливающем экране.

С каждой новой фотографией в матрицу прилетали все новые и новые порции рентгеновского излучения. После того как весь материал был отснят и были пересмотрены все фотки, я заметил один неприятный момент. По мере хронологии, на каждом новом снимке в определенных местах, появлялись и больше не исчезали - белые точки. Пересматривая кадр за кадром, по моей щеке текла слеза. Это появлялись битые пиксели на матрице, только что купленного фотоаппарата. Как будто из пулемета кто-то расстрелял. Забегая наперед скажу, что фотоаппарат был сдан в сервисный центр по гарантии, где все пиксели программно заблокировали. В описании написал что пиксели сами посыпались, а сам я зайчик-побегайчик)

Плавно, мы подошли к прямому назначению трубки БС-1. Рентгеноструктурный анализ. В теории, если направить пучок рентгеновского излучения на кристалл соли, то мы получим лауэграмму — рисунок с пятнами на пленке, получаемый в следствии отражения рентгеновских лучей от определенного семейства атомных плоскостей в кристалле.

Пересматривая советскую хронику, принцип такого эксперимента казался довольно простым.

В местном супермаркете была куплена соль с довольно красивыми и крупными кристаллами. Самые красивые из них были отобраны для дальнейших опытов. Поставив образец перед кончиком трубки и подав питание на анод, можно было наблюдать что кристалл соли начинал светить красивым розовато-бело-голубоватым светом. Каких либо намеков на Лауэграмму на усиливающем экране замечено не было. Вдоволь насмотревшись как светится соль с магазина, было решено сделать свинцовую пластину с крохотным отверстием, чтоб можно было пропускать через него тонкий пучок рентгеновского излучения, который уж точно бы отразился от кристаллической решетки кристалла. Но, к большому сожалению, получить желаемый результат в домашних средневековых условиях не получилось. Тут и кристалл нужно вращать перед пучком, и угол менять и фокусировка излучения должна быть прямо в образце.

Вернемся в тот прекрасный зимний день, когда Сифун экспериментируя дома облучил свои пальцы. Давайте попробуем подсчитать примерную дозу, которую получила его кисть. Разместим зонд дозиметра ДП-5В на расстоянии 10 сантиметров от окна рентгеновской трубки. Бета фильтр на зонде открыт, так как мягкое рентгеновское излучение как мы уже знаем обладает плохой проникающей способность и вряд ли пробьется сквозь металлический кожух. Устанавливаем рубильник переключения режимов в положение измерения 200 рентген. Поднимаем анодное напряжения с помощью ЛАТР-а и наблюдаем за показаниями стрелки дозиметра. Максимальное значение, которое мне удалось зарегистрировать 40 Р/Ч. Тут еще стоит учесть геометрию размещения счетчика СИ3БГ внутри зонда, который включается только в диапазоне измерения в 200 рентген, он дубовый как пробка, его еще называют "счетчиком апокалипсиса".

В общем у нас есть цифра 40 рентген на расстоянии 10 см. Трубка у нас использовалась без фокусировки, а значит в воздушной среде излучение будет ослабевать пропорционально квадрату расстояния от источника. Проведя простые арифметически вычисления можно высчитать что на расстоянии 1 сантиметра от трубки, уровень излучения будет равняться 4000 рентгенам в час. Предположим пальцы Сифуна находились на расстоянии 3 сантиметров от трубки в течении 2 минут. Делаем пересчет и получаем дозовую нагрузку в 14.8 Рентгена. Теперь вспомним показания Радиаcкан-701, где его значения без крышки фильтра выросли в 16 раз. Умножаем 14.8 на 16 и получаем 237 рентген дозовой нагрузки мягкого излучения на руку. Это мы еще не берем в расчет, что его пальцы накануне жарились под СВЧ излучением магнетрона от микроволновки. Учитесь как нужно экспериментировать!

Думаю, Сифун, сам того не подозревая стал человеком Легендой, на уровне с самим Конрадом Рентгеном и Олегом Айзоном, который по неизвестным причинам куда-то пропал. Как говорил Евгений Соловьев с канала "У инженера на коленке", если бы Сифун догадался поставить перед берилевым окном простейший фильтр в виде стекла, он бы отсек мягкую гамму и последствия облучения были бы меньше.

Хорошим примером для демонстрации воздействия мягкого рентгеновского излучения, оказался листочек обыкновенного растения, которое живет у меня на подоконнике. Исходные параметры сделаем такие же, как мы посчитали выше. Расстояние от трубки до листика 3 сантиметра, время непрерывного воздействия лучей 2 минуты. Запускам установку и идем пить чай.

На следующий день после лучевой терапии, место куда светила трубка слегка поменяло цвет и стало светлеть. Спустя три дня это место начало засыхать. Спустя 5 дней я заметил что стебелек растения на котором росли два листочка отвалился. Листочек, который подвергся двухминутному облучению полностью завял.

Отсюда следует знать, чем выше анодное напряжение на трубке, тем более жесткое излучение с большей проникающей способностью она обеспечивает. Жёстколучевые медицинские трубки начинают свою работу от напряжений 100 кВ и выше. Мягкое излучение обладает гораздо меньшей проникающей способностью. Для защиты от него достаточно тонких экранов. Без экранирования оно крайне коварно тем, что практически полностью поглощается мягкими живыми тканями со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому следует различать мягкое и жесткое излучения. Опасность их конечно же относительна, и то и другое советую обходить стороной!

Для справки. Сразу после съёмок этот выпуск, несколько лет назад планировался отправится в мусорное ведро, так как тут содержатся материал, не предназначенный для неокрепших умов, что привело бы к написанию всякого бреда в комментариях. Но, ситуацию поменяли обстоятельства. Мне в инстаграмме часто пишет народ, который дома собирает подобные устройства на кенотронах, чтобы своими глазами лицезреть невидимые лучи и почувствовать себя "мамкиным экспериментаторами". Я тоже с этого начинал, это красиво, не спорю. Но как только пришло понимание как ионизирующие частицы взаимодействуют с клетками организма, у меня развилась радиофобия. Теперь при слове рентген, флюорография и прочие связанные слова с этими вещи, я не замечая того, ухожу в себя. Вся эта тема сомнительная, если бы мать увидела чем занимается ее сын, она бы наверняка сказала: "Ты идиот, идиот!"

Расскажу еще одну сказку, про новый, только что купленный регулируемый блок питания. При попытке запустить строчный автогенератор на транзисторах, напряженность поля с выхода умножителя оказалась настолько большой, что в схеме что-то пробило и обратка пошла на клеммы блока питания, частично выпалив его внутренности. В итоге пропала регулировка напряжения и улетела в иной мир защита по току. Устройство так же было отправлено в сервисный центр, где его благополучно отремонтировали. В описании написал что он вышел из строя при зарядке аккумулятора). В общем чего хочу вам сказать, больше пейте пивас и меньше занимайтесь дома всякой фигней.

Наш Instagram