Брошюра о том, что необходимо учитывать перед началом строительства и разработке проекта частного дома.

Вспомнилась одна история, возникшая в процессе стройки каркасного дома.

После того, как бригада закончила возведение каркаса дома, я вызвал технадзор, чтобы проверить всё ли окей с силовым каркасом. Мне собственно в отчете написали всякого разного, не критичного (как потом оказалось).

Но не указали на небольшой косяк. Отстутсвием пары досок над проемом окна:

Должно было быть так:

Я тоже это не заметил. Поэтому каркас простоял в таком виде до момента, когда приехал замерщик окон. Я точно помнил, что размеры окон должны были быть одинаковыми в двух комнатах, а когда посмотрел на то что сделал замерщик, понял, что что-то не так.

Наспех я приколотил туда стойку, заодно потестировал новоприобретенный нейлер:

На этом проблема осталась забыта.

Кстати, ребята, которые делали каркас, сделали и вентзазор и обрешетку снаружи. И на тот момент, этот проем снаружи был вот таким:

С этими ребятами мне не удалось договориться об отделке наружней. То ли они побоялись, то ли нашли заказ пожирнее. Поэтому я нашел парнишку из Белоруссии, который зашил мне фасад импрегнированным планкеном.

Что произошло с этим проёмом на этапе внешней отделки? Правильно. Про него аналогично забыли:

Может показаться, что всё хорошо, но это не так. Окно в реальности меньше должно быть, т.к. обрешетка не сделана на той части, что я доделывал. Соответственно, и отделки там тоже не оказалось.

Это же окно, но внутри, видно лучше о чем речь:

Я, если честно, думал какие-то наличники туда сделать. Обыграть это. Но парнишка, который мне отливы и откосы делал предложил другой вариант. Купили алюминевый профиль, и сделали вот так:

Мне кажется немного колхозно, но как есть :-)

Кто виноват в этом?

Первые, кто каркас делал? технадзор? второй кто делал фасадну отделку?

Или автор мудак, не мог проконтролировать, долбоеб конченный?

Сегодня про то как монтировать стены. На момент начала строительства я нигде не мог найти информацию как же вести стены вертикально. Это не тривиальная задача на самом деле. Сегодня в посте будет информация об этом. Надеюсь она поможет тем кто будет строить из обычного "лохматого" бруса.

В общем - ловите шпаргалки дальше.

Начать с того что брус часто будет попадаться деформированный. Ровный брус тоже попадается - но такой использовался на изготовление обсадных коробок. Деформированный брус - в основном тип "сабля".

Тип "вертолет" (или "винт" не рассматриваем - такой на стены не положишь - его только на вспомогательные конструкции или на дрова.

Благо такого бруса за всю стройку штуки четыре и пять было.

Брус я покупал партиями - по той причине что когда брус сохнет даже в штабеле - в теплое время года его все равно немного ведет. Зимой в этом отношении получше.
Вопрос "зимнего" и "летнего" леса оказался совсем не острым - смонтированный - читай зафиксированный) на стенах брус спокойно просохнет. Стройка у меня была не быстрая поэтому проблем с скоростью сушки особо не возникло.

При покупке бруса всегда брал с собой рулетку и угольник - потому как напилить брус 14,5*15 см или 14,5 на 14,5 см в порядке вещей - брал только 15*15 см, допустимо если одна сторона чуть больше. Ну и углы проверял - параллелепипед вместо квадрата мне тоже особо не нужен)
Пилорамы, которые нормальные, продают брус из расчета что каждая палка 6 метров кубы так считаются - но по факту брус 6,05 до 6,20 метров - это нормально, хуже когда брус короче - у меня проект прям под 6 метровый брус был подсчитан для минимизации обрезков

Приступаем к подготовке и монтажу бруса. Сначала брус торцуется, затем обстрагиваю - внутреннюю сторону. Верхняя и нижняя часть - только для геометрии - чтобы не было волн. Затем шипы/пазы. Затем с трех сторон - внутренняя стена и верхний край наружной стены - снимаем фаску

Снаружи фаску снимаем только сверху - вот визуально фото - зачем так делать - чтобы вода стекала вниз а не затекала между бревен, пока там не будет вбита плотно пакля, и не сделано наружное утепление с отделкой

Разметку ведем от внутренней стены - брус все равно чуть разного размера, таким образом внутренняя стена будет более менее ровная. Удобно пользоваться таким угольником - фаска не мешает.

Углы размечаем так

Технология установки на короткие шканты следующая - разметили брус, просверлили отверстия сверху и снизу, вставили шканты, шканты, развернули джутовую ленту.

Потом подкладываю прокладки деревянные 8 см высотой - они у меня от выпилов ласточкиных хвостов в стене получаются недостатка в приспособлениях этих нет)

Выравниваю бревно чтобы отверстия в верхнем брусе смотрели прямо на шканты, бывает что шканты поднимаю руками чтобы они входили в верхнее отверстие.

Затем брус слегка приподнимаю чтобы вытащить подкладку и далее он сам садится на шканты. Далее иду и осаживаю кувалдой.

Если брус кривой - он выпрямится за счет того что отверстия под шканты всегда размечены в одну линию.

Если бревно ровное, или рабтаем вдвоем/втроем - можно ставить на длинные шканты - сначала кладется брус без пакли, выравнивается, напарник прижимает брус весом чтобы не двигался - сверлятся отверстия, сразу ставятся длинные шканты, как все отверстия просверлили, снимаем бревно, кладем джутовую ленту, надрезаем места где пройдут шканты, кладем бревно, загоняем шканты.

Бывает положил длинную палку, зафиксировал, а край приподнят - и из за того что ряды уже верхние - весом следующих ничего не придавит - есть такое спасение. На всем доме их пять штук от силы - сделал сам, глухари, клапанные пружины, шайбы. Широким пером делал гнездо, закручивал низкооборотистой дрелью, дотягивал баллонным ключом

Как вести стены ровно - страхуемся уровнем проверяя вертикаль. Но это не самое главное - надо следить за двумя моментами - проверяйте поверхность на которую ляжет следующий ряд - она должна быть горизонтальной поперек - не заваливаться наружу. И заготовки у вас все должны быть в сумме одинакового размера - если длина стены 7800 - заготовки должны быть такой длины с поправкой на зазоры. Проверять диагонали, но без фанатизма - и так измерительно разметочные работы очень много времени на стройке занимают)
Плюсом меня подстраховывали обсады - они зафиксированы вертикально - только проверять иногда надо)

Так же небольшие заметки - при укладке бруса сначала выбирал какая сторона будет смотреть в дом - для минимизации трещин - смотришь на годовые кольца - трещина с высокой долей вероятности стрельнет по самому короткому пути, бревно стараемся ориентировать таким образом чтобы короткий путь для трещины шел вверх или вниз. От всех трещин внутри дома это не спасет но хотя бы минимизирует их количество.

Попадались очень тяжелые бревна - полностью смолистые - кладите на внутренние стены в местах где они часто будут на виду - просто потому что они красивые - но еще момент - смолистое сильно бревно хорошо проводит холод - так что место ему внутри - считайте будет у вас дополнительным тепловым аккумулятором)

Не надо пытаться экономить, делая внутренние стены/перерубы из бруса меньшего сечения - экономия будет пустячная, но сто раз пожалеете - проверено. Спасибо тем кто сразу сказал что брус должен быть одинакового сечения по всему дому. А перегородки в доме дополнительно можно сделать каркасные.

Внутренняя отделка, говорите))

Уважаемые пикабушники, спасибо за обратную связь в комментариях - задавайте вопросы - буду стараться отвечать или в комментариях или отдельными постами.

Кстати - каркасное строительство тоже внимательно изучаю, смотрю узлы и всякие хитрости - ибо есть веранды, крыши и прочее - а это конструкции каркасные))

Вот это дискуссия, наконец. Ну тут я рассматривал стоимость постройки, вечно про это спорят, я считаю, что дал ответ. Ликвидность и прочее это за пределами этого вопроса.

Но комментарий дам, давно уже проблем с ликвидностью нет, во всяком случае СПб и Мск. В регионах может быть. Но, позвольте. На треть дешевле, это -30%, а каркасник и так, грубо говоря на 20% дешевле. Даже если такой дисконт.

Мышей все уже обсосали миллион раз, у меня дача газик, мыши водятся. Мыши за городом найдут себе дорогу при любой технологии. Пропитка для каркасника это миф. МИФ. Откуда вообще это берете? Каркасник это вообще как бы не вполне деревянный дом. Фасад может быть вообще не деревянный, но и деревянный нормально окрашенный до 15-20 лет стоит, и на пожарную стойкость это вообще не влияет. Вы что пропитывать будете?

Теплоемкость ну это уже совсем...теплоемкость может влиять на субъективный комфорт, эта тема отдельной дискуссии, а на расходы на отопление не может. Просто по законам физики. Современный стандарт каркасника на плите, там теплоемкость плитой обспечивается. На югах, да , спорно, у камня преимущества есть.

А вот уменьшить расходы на отопление легче, каркасник нормально построенный будет теплее, и его недорого можно сделать еще теплее (контрутепление+50мм например)

Человеческий фактор такой, что мелкий дефект фундамента вам стену на ГБ порвет, а самый убогий каркас может углом в воздухе висеть.

Если интересно, реальные недостатки, то это акустический комфорт внутри дома, например. Ударные шумы в каркасе лучше передаются.

А так, +\- одна херня, только каркас дешевле. Есть лишние 20% , пожалуйста, стройте ГБ.