Сразу видно порядочных и думающих людей, которые умеют отдыхать. Я всего лишь раз был на зимней рыбалке, в отпуске. Приехали с женой в гости к ее университетской подруге, и ее супруг, бывалый рыбак, вдруг загорелся идеей сходить со мной на зимнюю рыбалку и показать, что это такое)) Напялили ОЗК и поперлись, - ящики-табуретки, удочки, ледобур, все, как положено. Но этого уже было выжрато по пузырю мертвой воды. Пришли, пробурили лунки, расселись. За первую пойманную рыбешку типа "килька" употребили еще грамм по двести. Потом еще. И еще. Как добрались до дома, вообще не помню, ледобур потеряли. Это мой первый и последний опыт подледной ловли))
На левом берегу р. Лена город стоит. На первой надпойменной террасе, образующей долину Туймаада. Заканчивается она к северу Кангаласским мысом. До него 1,5 часа на машине, здесь русло подмывает коренной берег. А к югу мыс Табагинский (на машине 40 минут). Вот такой он:
В 2,5 км ниже по течению от мыса идет строительство мостового перехода через реку. Будет первый мост через р. Лена. Обещают в 2028 г. достроить (будем посмотреть).
Река-то большая. Но и рыбаков в г. Якутске последние десятилетия прибавилось. Если раньше любительская рыбалка была уделом избранных, то теперь популярнейшее хобби. В городе на 400 тыс. жителей штук 20 рыболовных магазинов и все процветают. Ну и антропогенный пресс ощущается: чем дальше от города (вверх или вниз) тем рыбы больше, и рыба больше ;-)
А мест возле города, где можно на льду с удочкой посидеть, не так много, особенно пока крепкий лед не встал, по которому можно/разрешено на машине ездить. Так что до конца ноября самые популярные места это уже упомянутые Кангаласский и Табагинский мысы. На последний мы и поехали в минувшую субботу. Выехали затемно. Прогноз обещал -35 градусов, но, когда выезжали из города, на машине датчик показывал минус 38, а за городом все 40.
Но, когда нас это пугало? На реке еще и ветерочек. В такую погоду без палатки с печкой более чем не комфортно. Но у нас палатка таки с собой, и печка и дровишки. Полчаса и палатка уже стоит, а печка топится. Еще только рассветать начинает (8:30).
Фото чуть позже снято - мы уже и обрыбиться успели. Поймать здесь можно окуня, щуку и сорогу (последняя это та, что в европейской части России плотвой кличут). Елец и ерш бывает настроение поднимают, когда клева нет. Язь водится. Но летом ловится, а зимой я ни разу не ловил. Не умею, наверное. Ну и сиг довольно часто в прилове. Этот наоборот - летом не ловится, а зимой частенько.
В палатке хорошо, не смотря на сорок градусов и ветерок снаружи. И, даже окунь время от времени клюет. Но не так, чтобы очень весело - по одному подходит, не смотря на прикормку бормашем. Но если подошел какой полосатик - то пока не возьмет мормышку, не успокоится.
Всё понятно. Окунь ходит, надо искать. Благо, лед ещё не толстый, около 60 см. Поскольку массового выхода окуня не было, ловил на безмотылку, иногда подсаживая опарыша (вот такой я извращенец) с леской 0,1 мм. На улице больше часа не просидишь, но не в этом сложность. Поверхность лунки мгновенно схватывается и леска так же быстро обмерзает. Одна, максимум две проводки вверх и на опускании леска в лунку не уходит. Приходится лед с лески счищать, и из лунки ледок ложкой вычерпывать каждую минуту, если не чаще. А перфорация в ложке тоже льдом затягивается - стучишь по сапогу, чтобы очистить. В общем, за три выхода из палатки "в открытое пространство" пробурил я лунок 15. На стайку ни разу не нарвался, но с отдельных лунок по 5-7 полосатых разбойников подоставал.
Да в такую погоду, если клюет одна за одной, когда мормышке окунь не дает до дна опуститься, больше десятка за раз всё одно не вытащить: Ни в каких перчатках на таком морозе не посидишь - только старые добрые овчинные "шубенки". А рыбу же надо с крючка снять, леску тонкую обратно опустить (глубина 3-4 м). Руки на ветру мгновенно прихватывает (проверено).
А в палатке хорошо. Чай вскипел, рыба жарится. А как без этого? Важное удовольствие на зимней рыбалке, слышать, как на сковородке шкворчит и ароматы вдыхать в предвкушении))
В общем, клева большого не было, но каждый по полтора десятка окушков поймал, пусть и не трофейных, рыбу пожарили. Можно было бы и до вечера остаться, но, ввиду ветра и мороза женщины наши домой запросились.
Воздухом надышались и с хорошим настроением после обеда поехали домой. Вот такая рыбалка выходного дня.
В комментариях к предыдущему посту, набравшему на удивление едва не 7 тыс. плюсов, отдельные коллеги по цеху (рыбацкому ;-) очень даже настойчиво требовали у меня котлеты пожарить и предоставить отчет. Ни разу я не кулинар, но, назвался груздем - полезай в кузов.
Дело было в минувшее воскресенье. К котлетам гарнир нужен - будет рис с овощами. В качестве салата - квашеная капуста. Опять же собственноручно засоленная и на балконе почивающая. Ну и, раз пошла такая пьянка, печень с икрой тоже пожарим.
Вот и все ингредиенты для обеда:
Котлеты и так в муке, а икорку и печень обваляем.
Пока котлеты оттаивают (а это важно, как показывает мой личный опыт), занимаемся рисом. Лук с морковкой на сковородку, под конец и перец туда же. Не знаю, как это у кулинаров называется: припустить или пассеровать? В общем, обжариваем слегка и на дно кастрюли. Сверху рис промытый, кипятка в пропорции к рису 2:1 и под крышку на минимальный газ.
Пока рис варится, котлеты на сковородку. Только не оттаяли они сами, пришлось в микроволновке маленько разморозить. Обжариваем с двух сторон до такого цвета, кому какой нравится (пять и минут на всё про всё) и потом под крышкой на малом газу еще минуты 3-4 доводим до готовности. На финише можно сверху по кусочку сливочного масла бросить и зеленым луком присыпать (у меня дикий, опять же с балкона ;-))
Тут и рис сварился. Сверху опять же маслица и пусть 10 минут доходит. Как раз время печенку пожарить.
Ну и все. Можно на стол подавать и за стол приглашать ;-)
Не сочтите за хвастовство - котлеты удались (опыт ;-)). Плотная только поджаристая корочка. А внутри нежные, сочные (очень сочные) и как однородное суфле (тают во рту, жевать не нужно). Ни о каких косточках речь не идет (да откуда бы им взяться?). Это при том, повторюсь, что через мясорубку филе пропущено один раз и отверстия в ноже крупные (4 мм).
Пробившись наконец через непроходимую стену торосов в Хатангском заливе моря Лаптевых, мы выбрались на берег большого острова со странным названием — Большой Бегичев.
Остров был открыт мореплавателем, русским исследователем Таймыра и Арктики Никифором Бегичевым в 1908 году. С тех пор он и носит его имя.
Пробиться сюда с Таймыра оказалось непросто даже для наших огромных вездеходов. Трещины и торосы стояли на многие километры, словно Великая Китайская стена.
Не говоря уж о том, что вдалеке виднелась серая полоса на небе — верный признак открытой воды. И это в марте!
Остров находится на 74-м градусе северной широты, недалеко от острова Преображения, открытого во время Великой Северной экспедиции лейтенантом Василием Прончищевым в 1736 году.
А соседний остров они и не заметили. Как и экспедиция другого исследователя Арктики — шведа Адольфа Норденшёльда — в 1878 году.
В этих местах люди не жили постоянно, но с давних времён вели промысловую деятельность. На острове водятся не только олени и овцебыки, но летом бывают моржи, а иногда заглядывают и белые медведи.
Тем удивительнее было нам, ещё находясь на льду, заметить на западной стороне острова следы цивилизации.
Мы выбрались на берег и решили заглянуть туда, чтобы изучить место: кто здесь стоял и чем занимался.
Мы точно знали, что на Бегичеве (не каждый год, но всё же) на восточной стороне, ближе к Анабарскому заливу, зимовала семья якутских оленеводов. У них было приличное стадо домашних оленей, и лет десять-пятнадцать назад по весне из Саскылаха даже приезжал КамАЗ за олениной.
Но то были дела давно минувших дней, и в последние годы оленеводов здесь не было.
Изучив архивы Росгидромета, мы тоже не припомнили полярных станций на Бегичеве. Да и зачем она здесь, если до начала 1990-х годов действовала крупная станция на соседнем острове Преображения в 30 км к северу?
По тундре были разбросаны большие ёмкости для дизельного топлива. Такие мы неоднократно встречали на заброшенных полярных станциях вдоль побережья Таймыра — в бухте Марии Прончищевой, на станциях «Андрей» и «Усть-Таймыр».
Ёмкости оказались пустыми, что неудивительно. Сама территория представляла собой несколько групп одноэтажных деревянных зданий и балков: основное здание, баня, столовая, бытовки. Бытовки были явно не советской эпохи, а более позднего времени.
Что же здесь могло быть? Военная база? Нет, не похоже. Охотники-промысловики?
Быть может. Вдоль побережья и правда встречаются остатки охотничьих заимок.
В разное время якуты охотились здесь на песцов и занимались оленеводством.
Возможно, это были геологоразведчики. Но что они искали в этом богом забытом месте?
А вот что. В советское время в Хатангском заливе искали нефть, уголь и соль. И нашли. Уголь и соль даже добывали в Нордвике, а вот нефть — нет, не было тогда подходящих технологий.
Бегичев открыл здесь месторождение каменного угля, но кто станет его разрабатывать в таких условиях? Здесь полярная ночь длится несколько месяцев в году, а морозы лютые.
Попытки повторно провести разведочное бурение в Хатангском заливе предпринимали «Лукойл» и «Роснефть» лет десять назад.
«Роснефть» даже построила на мысе Косистом модульный городок и гостиницу для президента компании.
Провели разведочное бурение, но запасы не подтвердились. Работы свернули, а всю технику вывезли. Но это было в 100 км к югу от этой точки.
Побродив вдоль берега, мы наткнулись на странный вездеход. С такими раньше не сталкивались. Похож на ГТ-С, но короче.
В сотне метров от базы в тундре оказался брошенный трактор-болотоход ЧТЗ-130 — самый подходящий для работы в тундре агрегат на широких гусеницах.
За ним, чуть поодаль, стояла «газушка» ГТ-С, тоже уже некомплектная. Может, промысловики-охотники устроили себе здесь зимовье?
Мы припомнили множество историй о том, как по северу Якутии и востоку Таймыра летом шуршат не столько охотники, сколько искатели бивней мамонта.
В своих арктических экспедициях мы зимой встречали похожие точки на побережье Ледовитого океана — от Таймыра и до Якутии.
Небольшие балки, квадроциклы, помпы, генераторы. Добытчики «бивняка» могли позволить себе технику, транспорт и даже вертолёты в течение короткого летнего сезона.
Хотя нет, здесь не было самого главного орудия для промывки — помп.
Загадка так и осталась нераскрытой, а спросить уже не у кого. Ближайшие люди отсюда — в 200 км на юг: посёлок Сындасско на Таймыре и Юрюнг-Хая в Якутии.
Уже когда вернулся домой, я начал искать в архивах упоминания о деятельности человека на Бегичеве. Наткнулся на летние фотографии этой локации: путешественники предполагали, что это была полярная станция.
И что, мол, её закрыли, как и многие другие, сразу после распада СССР, в начале 1990-х годов.
В очередной раз сталкиваюсь с явлением, которое я называю "материк moment"...
Это когда люди живущие в средней полосе и "на югах", в шоке от условий жизни на Севере и Дальнем Востоке, а также от того, что там живут люди по своей воле))
Причем самолёты в тот же Магадан бывают забиты под завязку вахтовиками с этих самых Кубаней, Ростовов, Крымов и прочих урожайно-отдыхайных мест, где зимой с доходами так себе, а ипотеку выплачивать надо...
Читаю вот все эти "охи-ахи" про то что: "в таких местах жить нельзя"/"всех надо срочно переселить в места с более благоприятным климатом"/"страна большая, неужели жить больше негде?" и понимаю, что подавляющее количество сограждан просто не знают страны в которой живут. Даже в плане физической географии...
Половину Иркутской области и Красноярского края по хорошему стоило закрасить синим, но так как карта разрисована по регионам начала нулевых, то картинка чуть более оптимистичная.
Да, у нас самая большая в мире страна, но 65% ее территории стоит на вечной мерзлоте,а еще 20 - зона рискованного земледелия, т.е. суровые края вроде Кировской области, где самую большую выгоду приносит лесоповал, а население из сел начало валить при первой возможности еще в шестидесятых. Соответственно для потенциальных климатических переселенцев остаются перенаселенные "юга" и большие города, где ты нафиг никому не нужен такой красивый.
Переселяться с Севера в какую нибудь глухую деревню в Тверской области технически возможно. Но что это даст? Мои родители жили в этом регионе, в самой развитой ее части почти у границы с Московской областью - в пгт. Редкино. Средняя зарплата в поселке - 40 000 рублей. Медианная в регионе -72 тысячи. Половина населения в поселке забивает своими тушками утренние электрички на Москву, на проезд уходит 18 000 в месяц (не считая транспорта внутри Москвы).
Сколько получает к примеру инженер-эколог в Твери и на Чукотке?Будет ли смысл в переезде?На Чукотке эколог без категории в Анадыре(морпорт) или Билибино(АЭС) получает от 180-200к и выше. В Твери вакансии предлагают ЗП 63 000(в городе) или 78300 (на птицефабрике в деревне).То есть при переезде зарплата автоматически половинится или урезается в 3 раза.
Но ведь "на материке" все дешевле? Конечно, дешевле в разы,но конкретно в моем случае(и на северах такое не редкость) - жильем, кормежкой и транспортом обеспечивает предприятие. В Твери же я увидел только один подобный вариант. И естественно никаких беспроцентных займов и льготных ипотек под 2% там нет. Если нет детей - плати конские наценки. Впрочем в том же Редкино квартиры начинаются от ляма за однушку(в Билибино за однушку просят 3 600 000, в Анадыре и Певеке 5 000 000, так что с жильем при переезде проблем быть не должно. Это если жилье на Чукотке есть в собственности,а не соцнайм, как часто бывает.
Цены на продукты в Тверской области в 2,5 раза(если сравнивать продуктовую корзину от официальной статистики), зарплаты тоже ниже в 2,5 раза... Плюс отсутствие оплаты перелетов в отпуск(который на материке еще и меньше на 24 дня), беспроцентных займов на жилье, бесплатных кружков и горячего питания для детей.
Парадокс, но в моем случае, больше путешествовать ,по стране так и за рубежом я начал после переезда в самый транспортно-недоступный регион. До этого, проживая там, где транспорт доступен - на поездки, к примеру, из Москвы на Алтай чаще одного раза в год не хватало денег,билеты никто не оплачивает. Сгонять в Татарстан пару раз за полгода,считая последние копейки тоже получалось едва-едва.
Что остается? Из плюсов Тверской области остается нормальный Интернет и близость к Москве с ее хорошей медициной и ВУЗами - вот это самое хорошее. Со всякой шнягой в виде развлекаловки в моем случае случился тот же парадокс, что и с путешествиями. Все это для меня стало доступнее в отпусках, но не когда я проживал неподалеку.
Касательно климата - большинству местных жителей, а также тех кто тут прижился, климат сухой континентальной зимы - по нраву. У тех кто живет на побережье - посложнее, но и там это "посложнее" в основном влияет на тех, кто работает на улице. Для тех кто работает в помещении и живет в ритме "дом-работа" как-то пофиг на погоду. Лишь бы автобусы ходили(кстати они тут бесплатные).
Нет, это не полярная ночь) Просто сияние в 21:00 по местному времени
А что до полярной ночи, и утверждений о том, что тут "полгода темно": даже в самом северном городе страны - Певеке, полярная ночь длится чуть больше месяца и абсолютной темноты при этом не бывает. Если вам кто то рассказывал про непроглядную тьму в полдень, то вам либо наврали, либо ваш собеседник служил на какой нибудь островной погранзаставе в Северном ледовитом океане. Даже на Диксоне в полдень наступают сумерки и становится светло. Не говоря уже об обсуждаемом в посте Оймяконе, который вообще к Арктике не относится, он далеко к югу от полярного круга - в тысяче километров и холодно там из-за особенностей рельефа, а не от того что он на севере) Полярной ночи в Оймяконе - нет. Как и полярного дня, кстати.
Наш бассейн
В общем, жить тут можно даже таким "понаехавшим" как я. Возможно, все же большую роль играет климат мест где родился и вырос: я, например - сибиряк из Кузбасса и теплые, слякотные подмосковные зимы с отсутствием снега мне были откровенно не в кайф. Здешняя зима на Чукотке хоть и долгая, но это действительно зима, а не ее жалкое подобие, когда в январе льет дождь. Лето здесь конечно своеобразное, но конкретно в Билибино резко континентальный климат дает о себе знать и температура поднимается порой до +30С. В Оймяконе и в большей части Якутии летом жара вообще вещь обыденная. Впрочем, знакомые с Подмосковья и Кубани, что здесь живут тоже особо о погоде не заморачиваются. Здесь можно относительно быстро (1,5-2 года) заработать себе на жилье (причем без ипотек) в условном облцентре на "материке" или на дом, если пожить чуть подольше, а потом уже уехать. Хорошее место для тех, кто еще молод, только окончил универ и не имеет ни опыта, ни жилья.
Да, мы - "понаехавшие" практически все в будущем планируем переехать на "материк", южнее. Но в большинстве случаев это связано не столько с климатом, сколько с медициной, отсутствием ВУЗов для детей, ценами и транспортно-логистическими трудностями. Знаю людей переехавших с Чукотки в Мурманскую область, где все вышеперечисленное имеется.
Вахтовый городок - один из первых в Билибино
Климат безусловно влияет на жизнь, но явно не настолько чтобы все бросить и валить на юг сломя голову всем, оставив тут только вахтовых рабочих. Поверьте "вахта" для Севера это не панацея, а тот еще рой проблем во всех сферах деятельности и без присутствия постоянно проживающих специалистов ничего не получится. Я уже не говорю о коренных жителях, например о якутах, которые себя вне родного региона, как правило не видят вовсе.
С отпусками по 2 месяца и более, а также последующим переездом на "материк" наш стиль жизни уже можно назвать "полувахтовым". И по моему скромному мнению это наиболее подходящий вид жизни тут. Люди живут семьями, не надо возить смены каждые 2-3 месяца и каждый раз объяснять новичкам особенности работ. В атомной отрасли это архиважно.
Еще один важный момент: замени нас на вахтовиков - изменится национальный состав постоянно проживающих жителей. Я не имею ничего против коренных чукчей, якутов, хантов или ненцев(сам являюсь по матери алтайцем), но одно дело когда ты живешь с русскими бок о бок, и другое, когда они приезжают к тебе "на вахту". Вахтовик - практически всегда имеет наплевательское отношение к земле на которой работает. Ему тут не жить, на проблемы региона и населения ему насрать. Когда в зале ДК на встречах с губернатором сидят вперемешку азиатские и европейские лица из местного постоянного населения, объединенные одними проблемами - нет напряжения, перерастающего в межнациональную плоскость. У представителей коренного населения нет желания нападать на русских за пьяную выходку какого нибудь вахтовика, да и самим вахтовикам спокойнее от того что в подобном случае к ним приедет разбираться полиция, а не улюлюкающая толпа со "стволами" и факелами.
Собственно поэтому Север надо развивать, а постоянно проживающее население сохранять и преумножать, а не бросать заменяя вахтой. Проблемы огромной части страны надо решать, а не бежать от них.
