А вы любите походы?
Легкоходный туризм или Fast & light стиль - разбираемся что это
Времена тяжелых брезентовых палаток и рюкзаков ушли в прошлое. Также канули в лету кожаные ботинки и перчатки. Современное снаряжение становится легче с каждым годом благодаря новым материалам.
Но, некоторых туристов не устраивает скорость перемен, и они стараются облегчить ношу, порой экстремально.
Взять меньше, уйти дальше и быстрее - это главный принцип концепции Fast & light. Вполне разумно: с легким рюкзаком идти легче, пройти можно больше и быстрее.
Нормой веса в туризме считается 25-30% от веса пользователя. Но этим часто пренебрегают, и в длительных походах вес рюкзака на старте может переваливать за 30-40кг.
Как облегчить рюкзак для Fast & light?
Приверженцы стиля не берут с собой палатки, а спят под тентами (дуги палатки и правда имеют вес), спальники заменяются на термоодеяла из фольги (экономия от 2кг), в качестве посуды могут использоваться стаканчики из-под йогурта, зубные щетки обрезаются, о запасных носках и речи не идет.
Комфортно ли такое экстремальное облегчение рюкзака - не знаю, но явно легко и быстро.
Правильно подбирая снаряжение для своего похода и балансируя между легкостью и комфортом - можно действительно добиться неплохих результатов: сделать поездку ярче и увидеть больше.
Самый простой совет на пути к Fast & light - отказаться от совсем ненужных вещей вроде запасной куртки или карманной кофеварки.
Но и об облегчении нужных вещей тоже стоит подумать, например флисовая кофта греет не хуже тяжелого шерстяного свитера, а весит раза в 3 меньше.
Ходите в походы как Вам хочется. Ваш поход - это Ваш выбор.
Еще больше статей и интересных материалов смотрите в телеграм канале @WildCherryTours, подписывайтесь и читайте.
Холодные женщины и горячие мужчины в горах
Не секрет, что все люди ощущают холод по-разному. Именно поэтому даже на спальных мешках иногда указывается нижняя и верхняя температура комфорта.
Научно доказано, что при прочих равных, женщины замерзают чуть быстрее мужчин. Связано это с физиологическими особенностями и строением организма. Поэтому одинаковая температура окружающей среды будет восприниматься по-разному. Все мы - разные, и это прекрасно.
Этому стоит уделить внимание собираясь в путешествие. Обычно, мы знаем с какой температурой столкнемся в поездке - прогноз погоды доступен всегда.
Ориентироваться в выборе одежды и снаряжения нужно на минимальные показатели прогноза, и скорректировать под себя: если прогноз обещает дневную температуру около +22, и ночную +6, то мы ориентируемся именно на +6 - берем куртку, кофту и теплые носки.
При выборе спальника и теплых вещей для прогноза +6 ночью, девушкам рекомендуем накинуть еще пару дополнительных градусов комфорта: спальник мы берем на +1 и вещи из расчета что погода будет около +1.
Собираясь в путешествие по этому принципу, Вам всегда будет тепло и комфортно при любой погоде.
Еще больше статей и интересных материалов смотрите в телеграм канале @WildCherryTours, подписывайтесь и читайте.
Записки Новичка, «чайники» от туризма и просека имени Кости
Вообще-то по всем законам спортивного туризма, тот поход не должен был состояться. Ни одна МКК ( Маршрутно квалификационная Комиссия )* не выпустила бы нас на маршрут, узнав что из 12 заявленных участников двойки лыжной по Северному Уралу, шестеро завалили сессию и остаются на пересдачу, а еще один, в последний момент вскочил ногой в кипящую кастрюлю с супом, который варил на полу в своей комнате. ( Общага, свои приколы). Нас осталось пятеро. Руководитель с опытом руководства единички и участия в тройке лыжной. Трое участников с опытом участия в « копейки»** лыжной - один поход и процентник*** – совсем без опыта. Теоретически состав и опыт соответствовал требованиям совершения спортивных походов.. но вот практически… . Но мы были новичками в туризме, не пуганными и легкомысленными, а потому МКК осталось в неведение.
Как это было принято, на одного уходящего в поход было до трех провожающих, которые охотно донесли наши рюкзаки до поезда. Товарищ ошпаренный похлопал меня по плечу и пророчески изрек – «Я знаю, Вам будет трудно», и пока я клацал на него челюстью, поскорее исчез из виду. Сюрпризы и трудности начались буквально с третьего километра похода – сначала надломился «процентник». Его предложение – «Оставить нам девятиместный шатер, а в замен забрать излишки продуктов для скоростной доставки до дома, его силами», были выслушаны и отвергнуты. К его чести, он выслушал теорию о подводной лодки, с которой ему, как и всем нам, теперь деваться некуда, смирился и больше ни разу не ныл. Но и видели мы его после этого, только на стоянках.
Вторым сюрпризом стали лыжи, точнее не правильно установленные лыжные крепления. Любитель супов был заявлен как ремонтник и честно исполняя свой долг взялся установить крепления. В результате установки сместил крепления не вперед, от центра тяжести как это делают туристы, а назад, как это делают спортсмены для увеличения скорости. Соответственно с такой установкой креплений, ни какой тропежке по свежей, снежной целине быть не могло. Три пары бракованных лыж, мы переделали в три дня, точнее в три ночи, в теплом в шатре. На улице был Январь месяц, и как мы потом узнали, до минус сорока семи. Третий сюрприз нам устроили наши друзья. Помните, те, которые провожали нас на Вокзал. Девчонки обнаружили в своих рюкзаках дополнительный груз в виде огромной косметичку с кремами, помадами и шампунем, а также, еще более тяжелый библиотечный "талмуд" по философии. Выкинуть столь нужные в городе предметы рука не поднялась, так и таскали с собой. Ну а самым главным сюрпризом и откровением стало то, что мы самые настоящие лыжные «чайники» и совершенно не владеем лыжной техникой. Наш руководитель нас тоже почему-то не спешил просветить, что тропить нужно челноком ( человек так желательно по девять), а в гору подыматься зигзагом закладывая полочки для разворота на месте. Мы тупо ломились в гору по прямой, снимая лыжи там, где было покруче, оставляя за собой широченную снежную канаву. И поминая недобрыми словами «обваренного пророка» с его пророчеством.
Понятно, что ни о каком прохождении маршрута речи уже не шло, из четырех заявленных вершин и трех перевалов мы честно пытались залезть хотя бы на одну, самую близкую вершину и делали это с усердием муравьев. Благо дорога домой ( Кытлым – Карпинск) была за горой на которую мы так усердно пытались взойти. В итоге мы не зашли, а буквально заползли на гору Сухогорский ( Казанский ) камень. (Естественно с рюкзаками). На его малую вершину, с которой нам открылся замечательный вид на весь Конжаковский массив. Была отличная, морозная, солнечная погода, но наши силы и срок автономии были на исходе, нам уже просто хотелось к людям. И решено было идти на встречу с цивилизацией.
Сверху была отлично видна «магистраль» до Карпинска и линяя газопровода которая проходила по правую руку от горы и пересекалась с нужной нам дорогой. Карта подтверждала то, что видели органы зрения и наше настроение резко повысилось. Нам предстояло всего лишь скатится на лыжах с высоты примерно 1150 метров до подножья горы по пологому склону на котором не так давно поработали лесорубы и теперь склон , вместо внушительных елей и кедров, был густо покрыт осинками толщиной с руку взрослого человека. Первым, торить лыжню на встречу с цивилизацией ( газопроводом) ушел Костя. Выглядел он в этот момент бесподобно, и монументально. Костя шел вниз как бульдозер, наклонившись вперед, сдвигая корпусом снег и утопая в нем по пояс, передвигая лыжи где-то там, глубоко под снегом. ОН ушел по прямой. Строго вниз. Оставив за собой снежный, чуть обвалившийся, «полутуннель». Снег держал Костю и не давал ему упасть вперед. Снег держал Костю, но не нас.
Как участник, у которого в рюкзаке лежат ремнабор и аптечка, я стартовал замыкающим. Впереди уже раздавались звуки очень похожие на веселье, крики и ругань одновременно, но ветер доносил до меня лишь обрывки фраз, смысл которых был полон тайны. Зато по краям снежной канавы стали попадаться характерные ямы от падений предыдущих участников и очень большое количество осинок сломанных у основания и упавших макушками вниз по склону, вдоль лыжни. Затем, похожие на ругань и проклятия звуки, стал генерить я сам. Напомню, мы были настоящими «лыжными чайниками» от туризма, и хотя я владел беговыми лужами на уровне кмс, то здесь, на заснеженной горе, все эти навыки оказались бесполезны. Выглядело это так. Ты, валяясь в снежной яме, отстегиваешь с пояса рюкзак, стряхиваешь его с плеч и встаешь на лыжи. Отплевываешься, выгребаешь снег из за пазухи, надеваешь рюкзак, застегиваешь его плотнее к спине, возвращаешься в лыжню – канаву и усиленно тормозя палками и лыжами едешь строго по прямой – в низ. Когда тормоза начинают отказывать, а происходит это очень быстро, начинаешь хвататься за мелькающие мимо тебя осинки с целью затормозить об них, но подлая осинка, подточенная болотом, ломаются у тебя в руках и ты, не затормозив, летишь дальше и как утопающий за соломинку, хватаешься за следующее лиственное. История с древесиной повторяется ( иногда до пяти раз) и как итог, ты летишь мордой лица в сугроб. Ну или в лучшем случае обнимаешь особо устойчивое дерево. С этого места ты вынужден повторить все сначала. Осинник рос часто, и когда после очередной остановки падением, я обернулся назад, за нами осталась четко выраженная тропа из поваленных нами осин. Когда мы выбрались на просеку газопровода, и оценили, как было тепло в безветренном лесу, Костя совсем замерз. Он ждал нас больше часа, отслеживая, пока мог, наши передвижения, по падающим в лесу деревьям. С газопровода проложенная нами «просека» просматривалась тоненькой полоской. Но мы гордо нарекли ее просекой имени Кости и по самому краю газопровода, где крепче снег и меньше ветра, пошли к дороге. Мы вышли на нее через день.
Итоги:
Мы вышли живые и даже не помороженные. И наверное, немного поумневшие.
Из пяти ножей и трех топоров, что были с нами на старте, остался в живых только один топор с обломком топорища. Ножи горели на печке, в костре, терялись в снегу. Топоры два маленький и один большой не выдерживали схватки с древесиной и ломались (особенно маленькие), в итоге хлеб в Карпинске мы резали остатками большого топора.
Трагически погибла Костина телогрейка. На нее попало пара искр, когда он сушил ее у печки. Костя мужественно выскочил в носках из шатра, затоптал тлеющую вату и для надежности засыпал пострадавший участок снегом, оставил телогрейку ночевать на улице. Но утром обнаружил только воротник и остатки рукавов – дотлела его телогрейка.
Из заявленных 120 км от Поселка Черный Яр до Поселка Каквинские Печи, мы за девять дней, одолели менее 40, соответственно не отчитали даже единичку лыжную.
Вот так, с приключениями начинался мой путь от «чайника» к мастеру спорта..
P.S. Для особо внимательных.
Мы действительно собирались в поход с девятиместным шатров на двенадцать человек. Это никого не смущало, и не раз практиковалось
*. МКК- комиссия которая принимает решение о возможности совершения похода заявленной группой и оценивает правильность присвоения категории похода. При необходимости могут направить сотрудников МЧС отловить непослушных на маршруте или на вокзале. Существуют при крупных туристических клубах.
**. Категории походов: Первая , вторая , третья...шестая. - лыжная, пешая, горная, водная. присваивается в зависимости от протяженности и набора препятствий (вершин, перевалов, порогов и пр.) которые тоже имеют свое деление по категориям от Н/К - некатегорийные до 6 Б- ( куда лучше с парашютом), а также от срока автономии.
***. В Поход допускаются участники с опытом предыдущего по категории похода. исключение может составлять до 30 процентов участников не имеющих опыта предыдущего похода. - Процентник.
Поход по Грузии, Сванетия. Часть 1
Привет!
Вот и закончился походный сезон и я проснулся от послесезонной апатии. Значит время рассказать о своих летних приключениях. В этот раз хочу рассказать о достаточно популярном регионе. НО! Мне удалось сделать этот маршрут интереснее и больше похожим на настоящий автономный поход, ведь классический маршрут предполагает продвижение между деревеньками и ночевки в гостевых домах.
Все начинается со сборов в Тбилиси, когда мы с друзьями встречаемся и обсуждаем в ресторане детали предстоящего путешествия за бокалом саперави ❤️
План такой:
На утренней маршрутке добраться из Тбилиси до Местии, столицы Сванетии. Путь далекий, занимает около 9 часов. Прямой дороги из Тбилиси нет, только объездом через Зугдиди.
Пешая часть маршрута из Местии в Ушгули, конечной точки маршрута в Верхней Сванетии. Занимает 48 километров БЕЗ учета радиальных выходов.
Дорога обратно.
Нуу, на бумаге все выглядит достаточно просто :) На деле на пешей части маршрута будет много интересных нюансов. Но о них позже..
Поехали!
Дорога до Местии вышла на этот раз достаточно утомительной и долгой. Несмотря на ранний старт в 8 утра, мы приехали только к 6 вечера. Перекопанные дороги (большая стройка скоростной автомагистрали из Тбилиси в Батуми), неопытный водитель и частые остановки, привели к 10 часам в пути. :С
Решил протестировать свой легкоходный набор снаряжения, поэтому взял тент-пирамиду.
Тент-пирамида весит всего 440г, в качестве пола и защиты надувного коврика использую тайвек(строительная мембрана)
Хоть я и прошел уже целый поход по Ликийской тропе с этим тентом, все равно были сомнения по поводу надежности укрытия, в особенности от насекомых. (как показала практика, беспокойство было напрасным) На всякий случай взял с собой беруши, чтобы не проснуться с гостем в ухе ;)
ПЕШАЯ ЧАСТЬ
День первый. Две вершины.
Сегодня нам предстояло добраться из Местии до стоянки над деревней Жабеши. Путь пролегал через небольшой перевал и кучу маленьких деревень во второй долине после этого перевала. Километраж достигал 16км, а ожидаемая сумма перепадов высот достигала 1000м вверх и 600м вниз. Неплохой такой день для начала!
Ранний подъем, завтрак, сборы и выдвигаемся на маршрут! Если с погодой и видимостью повезет, со смотровой площадки перевала увидим сразу две знаковые вершины Кавказа и Сванетии в особенности - рогатую Ушбу и пик Тетнульди.
С погодой повезло, но легкая дымка слегка замыливает вид на Тетнульди (4858м). Вдали последняя деревня это те самые Жабеши, куда сегодня нас ведет путь
А это фото с подъема на первый перевал. Теперь более понятно, почему Ушбу (4710м) называют рогатой :)
Спускаемся с перевала и двигаем в сторону Жабеши, стараясь не сбрасывать высоту. То есть по верхним краям деревень. Постепенно спускаемся к реке и переходим на другую сторону.
Вот мы и прошли через долину, прямо под нами находится деревня Жабеши, а мы поднимаемся до места ночевки
Первый ходовой день заканчивается на стоянке на склоне над церковью Святого Георгия. Интересно, что каждый раз высока вероятность того, что встреченная вами церковь будет связана именно с этим святым, чем с каким либо другим. :)
День второй. Проход по верхам.
На завтрак рисовая каша с цукатами (брал рис оптом и впервые делал кашу из басмати, бензина точно ушло больше обычного) 🙃
Сегодня нам предстоят большие планы, нужно добраться до еще одной церкви Святого Георгия после деревни Адиши. Классический маршрут включает в себя подъем на перевал и спуск к реке Адишчала и подъем к деревне. Не самый видовой вариант, хоть и самый простой. В этот раз я решил обойти деревню и не спускаться с перевала, а продолжить двигаться вдоль подножия Тетнульди и спуститься у реке уже ЗА деревней и подойти прямо к церкви. При таком варианте идти предстояло 15км и суммарный перепад высоты составлял 1300м подъема и 900м спуска.
Сложных участков было два: подъем на высоту в начале дня, и резкий сброс высоты в конце дня. Технически сложный спуск, т.к. тропа совсем нехоженая, пришлось идти по навигатору.
На обед сели на веранде заброшенного домика с великолепным видом на Ушбу и долину, которую мы прошли вчера
Был безмерно рад, что пошли по верхней тропе. Толпы людей остались на тропе до деревни Адиши (мы были бы сейчас где-нибудь за этим холмом и почти у реки).
Идти большое расстояние второй день было тяжеловато, из-за этого мы слегка припозднились и по часам успевали дойти до лагеря ровно к темноте. Это стоило того, верхняя тропа кратно круче нижней. Обычно по ней идут альпинисты на восхождение на Тетнульди, так что до поворота к горе тропа была ясная и хоженая. Как только мы прошли развилку, тропа осталась только на карте навигатора. :D
Утомившиеся приходим к церкви, ставим лагерь и готовим ужин. Спуск без тропы достаточно сильно утомляет ноги, к тому же мы сбросили примерно 700 метров высоты за 2 километра спуска. Радует, что завтра ожидается несложный день.
День третий. Брод?
Сегодня день достаточно короткий. Километраж небольшой, глобальные задачи две - брод и перевал Чхундери (2722м). Всего лишь 7 км и 600м вверх, затем те же 600м вниз к реке Хальдешчала.
Лучшим средством для снятия усталости ног является холодная ванна. Ее нам обеспечит брод через реку Адишчала. Честно говоря, это самый холодный брод в моей жизни. Хотя броды переходил я МНОГО где. Ощущение, что вода высасывает твою душу, пока ты переходишь от островка к островку.
Местные уже подсуетились и каждое утро скачут сюда на лошадях из Адиши и устраивают платный брод. Перейти через реку на лошади стоит 25 лари (примерно $10). Это не наш выбор, потому что я знаю место попроще. Если спуститься на 200м от лошадиного брода (самое узкое место реки, а, следовательно, самое глубокое), можно найти разлив реки на 5-6 условно отдельных ручьев, где река едва достигает колена, что вполне приемлемо.
(видео брода не влезает и Пикабу выдает ошибку, поэтому выложу скрин)
С перевала открывается невероятный вид сразу на несколько красот.
г. Ушба и деревня Адиши, которую мы обошли по правому склону. Тропа настолько натоптанная, что ее видно за 5км
Спуск вниз дается очень легко, затем нас ждет развилка. Классическая тропа убегает вниз по реке к деревне Хальде. Но нам туда не нужно, там толпы людей и цивилизация. Мы же пойдем до Ушгули напрямую, через перевал Лагем. Можно пойти еще круче, через категорийный спортивный перевал Каретта, но там ледничок, по нему лучше идти подготовленной группой. Поэтому поворачиваем налево и переходим Хальдешчалу и ставим лагерь слегка на подъеме.
К концу третьего пешего дня ПОЧТИ подошел лимит фото к публикации. Спасибо всем, кто остался и дочитал до конца. Чуть позже допишу вторую часть маршрута, где расскажу, как мы переходили Лагем, пожили в Ушгули и посмотрели на Нижнюю Сванетию.
Я работаю гидом, но теперь на себя. Если интересно, добавляйся и вписывайся в мои походы ❤️
До связи ;)
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Восточная Турция, ванские кошки и восхождение на Арарат
В августе поднимался на Арарат и перед этим путешествовал вокруг озера Ван. Поделюсь впечатлениями о нетуристической Турции.
Гора Арарат находится на территории Турции, недалеко от границы с Арменией. Добираться к ней проще всего перелётом в город Ван, стоящем на берегу одноименного озера. Озеро непростое - оно считается самым крупным содовым водоемом мира. Вода действительно имеет привкус соды, купаться ней непривычно - как будто плаваешь в жидком желе. Примерно такие же ощущения в Мертвом море. Пляжи есть, но курортными те места назвать сложно. Зато цвет воды у озера волшебный.
В озере водится единственный вид рыбы - ванская кефаль. Довольно вкусная, на рынке можно купить ее в солёном виде. В городе даже установили ей памятник
В городе Ван есть старинная крепость, основанная еще в 9 веке да нашей эры веке во времена Урарту.
В одном из крепостных гротов местные показали изображение женщины, которое можно увидеть только в темноте при определенном углу освещения.
Также Ван знаменит своей уникальной породой ванских кошек. Говорят их даже запрещено вывозить из Турции. Отличительная особенность этих кошек - разноцветные глаза. В городе есть питомник , в котором можно пообщаться с ванками. Я таких раньше никогда не видел.
Недалеко находится остров Ахтамар, на котором находится красивый армянский монастырь. В церкви хорошо сохранились фрески и резьба. Если кто-нибудь пил армянский коньяк Ахтамар, то там изображена именно эта церковь. Вообще все эти территории вместе с Араратом когда-то были армянскими, но это отдельная печальная история.
Потом мы переехали на другой берег озера в город Татван. Туристов практически нет, восточный колорит присутствует.
На берегу Вана можно пострелять вот в таком тире:
Далее у нас были акклиматизационные выходы на кратер Немрут и четырехтысячник стратовулкан Сюпхан. Оба находятся на берегу Вана и виды с них открываются очень впечатляющие.
Далее путь шел в город Догубаязит. Он уже находится у подножия Арарата. Арарат с его стороны смотрится не настолько живописно, как со стороны Еревана, но все равно очень величественен.
Догубаязит очередной провинциальный турецкий (точнее даже курдский) город
Но есть и здесь достопримечательности.
Первая - дворец Исхак-Паши. Хорошо сохранившийся дворец-цитадель на краю города, который строили местные паши начиная с 1685 года.
Но этот дворец имеет и совсем другую историю, историю славы русский армии.
Во время русско-турецкой войны 1878 года двухтысячный гарнизон русских войск держал в течении 23 дней оборону крепости Баязет (а именно так тогда называли город и дворец в нем) от десятикратно превышавших их в численности турецких войск. Были отвергнуты многочисленные предложения о капитуляции, и оставшиеся без продовольствия защитники все-таки дождались подкрепления, которое 28 июня освободило крепость и выбило турков.
Любопытно, что в самом дворце и его описании внутри, эти события нигде не упоминаются. А вот следы обстрелов сохранились везде: на стенах, куполах, внутренних дворах.
Также рядом с дворцом есть остатки крепости времён Урарту, все открыто, можно залезать где хочешь.
Вторая достопримечательность - это, на мой взгляд, высосанное из пальца место предполагаемого нахождения Ноева ковчега. Что-то покопали, обозначили какие-то контуры и теперь возят немногочисленных туристов.
Верить или нет - каждый решает для себя сам.
На мой взгляд другой ковчег по дороге был намного живописней.
А потом мы полезли на Арарат. Два промежуточных лагеря, не очень сложное восхождение. Основной минус - очень пыльно. Ну и мусора многовато.
Несмотря на то, что было ясно, в дымке было тяжело рассмотреть что-то внизу, Армению и Ереван увидеть не удалось.
А далее мы пересекли турецко-иранскую границу и поехали лезть на самый высокий вулкан Азии Демавенд, но об этом возможно расскажу в следующий раз.