Норвегия, апрель
Приехать на НордКап и попасть в туман
Пока я готовлю большой пост с зарисовками о моей второй поездке на самую северную точку Европы, вот вам затравочка)
Многие помнят, что в прошлый раз я словил снег, неверно выбрав сезон. Отчет тут: Как я на НордКапп по холодку гонял, или осенние приключения голдовода за Полярным Кругом
В этот раз все было запланировано ровно на середину июля (ну что могло пойти не так?).
Итог, финиш, пункт назначения на этой фотке. За спиной два сложных дня пути и около 2400км с дождями и серпантинами. А тут - ТУМАН) не пришлось нам полюбоваться океаном! Ну чтож, придется ехать еще раз!
Про оленей на дорогах Норвегии
Тут стало популярным рассказывать о животных, про оленей на дорогах, про хамов и всяких вурдалаков, подходящих со своими мерками к дорожному движению и не соблюдающих ПДД от слова совсем
Вот и я поведаю про встречу такую
В поездках по Норвегии нужно быть предельно аккуратными - олени выскакивают на дорогу, выходят на дорогу, идут по дороге, поджидают за поворотом, бегут вдоль дороги, пасутся прямо на асфальте (?), просто молча стоят.
Я езжу теперь с гугл навигатором и отслеживаю состояние пробок. Да-да, гугл всегда покажет красным место, где стоят автомобилисты и ждут когда наедятся олени, или когда они перейдут дорогу. Там именно северные олени являются хозяевами, им нельзя сигналить, с ними нельзя конфликтовать, сбивать их, толкать, пугать. Поэтому они ведут себя как хозяева. Может это и правильно.
Кстати весьма страшноватисто, когда ты на мотоцикле стоишь, а на тебя двигается ГЛАВНЫЙ олень. Вожак каких-то немыслимых размеров с огромными рогами, совсем не бэмби и не лубочный олень из фильмов, а мощный защитник своей ячейки общества.
Как-то я решил запечатлеть стадо (стаю?) таких рогатых господ, которые двигались вдоль меня, не давая проехать, и мне удалось их запечатлеть.
Вот видосик. Сори за качество, за бортом был околонулевой дубак, а снимал на телефон.
Еще больше зарисовок из путешествий, советов, мнений, отчетов и просто рассказов в моем телеграм-канале: Проректор МотоМосква. https://t.me/prorector_msk
Не то, чтоб я писал ради рекламы канала, но имея легальную возможность пригласить вас заценить его, глупо не воспользоваться) До встречи, други!
Нордкапская симфония для Урала с коляской (6)
День десятый. Антракт.
Утром приезжаем в порт Стокгольма и грузим нашу мотоциклету на паром в Таллинн. В судне 9 этажей, магазины, рестораны, казино. Как только выходим из порта – начинается ливень. Параллельным курсом, с головой зарываясь в волны и поднимая стены брызг, нас недолго провожают несколько открытых штурмовых катеров береговой охраны со спецназовцами на борту.
Начало здесь
После ужина Аня уходит в каюту смотреть Олимпиаду, – как на заказ, транслируют конный спорт, – а я выбираюсь на палубу полюбоваться на море. Народ радостно гуляет по палубе, кто-то играет в казино, много пьяных. Вскоре сильный ветер и брызги загоняют меня на ночлег.
День одиннадцатый и двенадцатый. Менуэты.
Утром выгружаемся в Таллинне, въезжаем в старый город и останавливаемся в первой же гостинице за крепостной стеной. Весь день гуляем – вокруг очень много старины, в основном в отличном состоянии. Такой компактный, настоящий средневековый город. Мы очарованы.
Мы целый день никуда не едем, гуляем по старому Таллинну, сидим в кафешках, заходим в магазинчики. На центральной площади сегодня рынок. Мы обходим все прилавки, покупаем друг другу по свитеру и разные сувениры родным и друзьям.
Обедаем в ресторане Старая Ганза, где я переживаю одно из самых ярких гастрономических впечатлений в жизни. Это просто что-то фантастическое и ни на что не похожее! Ресторан специализируется на средневековых рецептах: тёмное медовое пиво на травах, белое вино с корицей, рулька с лесными ягодами, луковое варенье, перловая каша. Совершенно необычно и очень вкусно. Даже вместо хлеба – лепёшки с лесными орехами и семечками.
А какие интерьеры! Отдельно стоит отметить туалет: полумрак, закопченный потолок, перед лицом жарко горит свеча. Умывальник представляет собой каменную плиту с дыркой, над которой висит медный кувшин. Наклоняешь – на руки бежит струя воды.
Нам очень нравится Таллинн. Обязательно приедем сюда ещё когда-нибудь. А завтра пора стартовать домой! Соскучились уже.
День тринадцатый. Хард рок.
Выезжаем из Таллинна на восток – окраины застроены панельными многоэтажками, мы могли бы быть где угодно в бывшем СССР. Ещё вчера утром я заметил, что мотоциклету как-то странно побалтывает на дороге – осматриваю всю ходовую и крепёж, подкачиваю колесо, но не помогает. В середине дня резко спускает заднее колесо: оказывается, оно просто протёрлось до дырки ровно посередине. Задний брызговик висит очень низко и самый центр протектора совсем не видно, боковая же часть выглядит вполне прилично. Целый час трачу на попытки поставить мотоциклету на центральную подножку: со спущенным колесом Ретра почти лежит на глушителях, очень тяжело и неудобно. В итоге Аня изящным жестом останавливает грузовик, дальнобойщик помогает поднять мотоциклету. Теперь уже я быстро меняю колесо, и мы продолжаем путь.
Ближе к российской границе начинается приличный дождик. Эстонцы, видимо из вредности, не ставят указатели с какими-либо русскими словами, и разобраться непросто: даже Псков как-то так написали, что никогда не догадаешься. Вот и пограничный шлагбаум: оказывается, на переход нужно записываться заранее по телефону или через интернет. Нас просят проехать в зону ожидания, в специальной будке записаться и ждать под дождём на открытой площадке, когда номер нашей очереди высветится на электронном табло. Расстроенные, мы морально готовимся долго ждать, однако к великой радости наш номер высвечивается буквально через две минуты. Эстонцы быстро оформляют наши документы, с российской стороны пограничница выбегает из будки и машет нам руками, чтобы заезжали под навес в объезд очереди автомобилей – дождь всё-таки! Это один из самых лёгких и быстрых переходов границы в моей жизни, а сотрудники уж точно – самые доброжелательные.
Трасса на Псков неплоха, но вскоре мы уходим вправо на разбитую дорогу местного значения, которая в итоге должна привести нас на Рижское шоссе. Прыгая по родным ухабам и колдобинам, к вечеру мы подъезжаем к населённому пункту с замечательным названием Опочка. Я ожидаю, что вскоре появятся Опечень и Опозвоночник, но вместо них слева от шоссе мы видим симпатичный новенький мотель и решаем здесь и заночевать.
День четырнадцатый. Трэш металл.
Утром мы добираемся до ужасно разбитой трассы Балтия – на несколько сотен километров асфальт чудовищно изуродован, шоссе в глубоких колеях, ямах и заплатках: местами подолгу приходится ползти на второй передаче. Эх, надо было ехать до Питера! После Волоколамска начинается знаменитый автобан, Ретра неожиданно разгоняется до 130 км/ч – видимо, тоже соскучилась по дому.
Вот и всё, мы возвращаемся в потоки машин и суету огромного города. Сейчас даже не верится, что где-то далеко-далеко в тундре бегают олени, и волны Ледовитого океана бьются о вечные скалы. Я говорю иногда сам про себя, что я южный человек, потому что люблю тепло и солнце. Но, как кем-то было сказано раньше, вместо нас всегда возвращается кто-то другой. Вот и внутри меня поселилось нечто новое, и уже сейчас я точно знаю, что когда-нибудь оно обязательно позовёт меня обратно на Север.
2012 г.
Конец!
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Нордкапская симфония для Урала с коляской (5)
Вот и столица, широкие проспекты, плотное движение, многуровневые развязки. Оказавшись приблизительно в центре, рядом с вокзальной площадью, мы заселяемся в первую попавшуюся гостиницу. Два дня мы гуляем по Стокгольму: красивый, широкий, величественный имперский город. Одно слово – столица! После тундры сильно впечатляет.
Текста будет мало, а фотографий - много
Продолжение следует!
Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Нордкапская симфония для Урала с коляской (4)
День шестой. Импровизация.
Просыпаемся солнечным утром, но как только заканчиваем завтрак, за окном сразу же темнеет, налетают чёрные тучи и заливают всё дождем. Грустные, мы поднимаемся в номер собирать вещи, а когда выходим на улицу – дождевой фронт уже уходит куда-то на восток, впереди над шоссе ясное небо. Быстро собираемся в путь.
Начало здесь
Постепенно становится всё теплее. Вот и граница: добро пожаловать в солнечную Финляндию! Мы едем и едем, Аня наконец расслабилась, улыбается тёплому солнцу. Сворачиваю на берег большого лесного озера с песчаными и безлюдными берегами. Мы пытаемся искупаться голышом, но озеро оказывается очень мелким, чуть выше колена. Зато вода такая теплая! Жизнерадостно плещемся на мелководье, долго вытираемся, вытряхиваем из одежды песок и, освежённые, собираемся в дорогу.
Ещё по дороге на север нам попадались на обочинах странные механизмы, похожие на старых и ржавых боевых роботов времен Четвёртой мировой. Тогда я несколько раз пожалел, что не смог остановиться и сфотографировать эти чудные агрегаты. И вот, на радость, как раз попадается ещё один, причем в приличном состоянии. Торможу рядом и фотографирую механическое чудо.
Ближе к вечеру, удачно проскочив мимо страшного грозового фронта со сверкающими тут и там молниями, мы въезжаем в город Торнио и останавливаемся в недорогой гостинице на берегу широкой реки, где-то совсем недалеко от Балтийского побережья.
День седьмой. Джаз.
Только отъехав от гостиницы, мы внезапно покидаем Финляндию. Знак «Швеция» расположен непосредственно на круговом движении, даже не сфотографируешь. Намотав на кардан ещё сотню километров идеального шведского шоссе, мы останавливаемся залить полный бак и неожиданно видим кусочек синей Балтики, Аня фотографирует меня на фоне моря и забавного «Танкопеда».
С шоссе сворачивает мотоцикл с голландским номером и двумя мужчинами в дождевиках и рваных больничных бахилах, по возрасту байкеры могли бы быть отцом и взрослым сыном. Старший внимательно обходит вокруг нашу Ретру, рассматривает номерной знак и внезапно обращается ко мне на хорошем русском. Рассказываем друг другу о маршрутах и планах. Голландцы говорят, что ехали нам навстречу несколько часов под дождём, и я сразу же впадаю в панику, предлагаю Ане заселиться в гостиницу и никуда больше сегодня не ехать.
Супруга строго возвращает меня в график путешествия и обещает договориться с богом дождя. Действительно, весь оставшийся день на нас не капает ни капли, хотя небо затянуто тучами. К вечеру мы заезжаем в кемпинг с целью сэкономить и снять здесь комнату, хотя в итоге оказывается, что без палатки экономии не получается. Крохотная комнатка с двухэтажной кроватью стоит 50 евро, плюс 15 за аренду постельного белья, плюс на завтрак надо что-то съесть. В итоге получается почти те же 90 евро за ночь, что и нормальная гостиница со всеми удобствами и шикарным завтраком.
На парковке подходит пожилой швед, рассматривает нашу мотоциклету.
– Ммм! Совьет? – спрашивает.
– Рашен, – отвечаю я.
– Экспенсив!
Дни восьмой. Имперский марш.
Снова прекрасное шведское шоссе, снова вокруг бескрайние леса, пейзажи окончательно становятся похожими на наши, среднерусские. В Швеции огромное количество американских автомобилей 50 – 70 годов в идеальном состоянии. По крайней мере в субботу. Рычат своими восьмерками, ползают в разных направлениях, некоторые даже тащат за собой аутентичные кемперы соответствующей эпохи. За два дня мы повстречали не меньше полусотни этих красавцев.
Съезжаем с шоссе на заправку, на самый берег круглого лесного озера, где прогуливается семейство гусей. На соседней колонке заливается мужик на «Индиане» 1948 года в безупречном состоянии. Достает из кофра маленькую канистрочку и добавляет в бензин масло. Я заинтригован, начинаю разговор. Оказывается, старинный дефорсированный мотор плохо переваривает высокооктановый бензин, поэтому хозяин подмешивает масло.
Ближе к вечеру мы решаем оставить прибытие в Стокгольм на завтра и заночевать в городе Ёвле. После всех приютивших нас таёжных посёлков это первый настоящий большой город: многоэтажные каменные дома, какие-то замки, башни, памятники. Мы гуляем по центру, проходим через большой парк, по мосту над быстрой горной рекой. Между кустами по газону шныряют вольные декоративные кролики, по соседним улицам ползают великолепные американские дредноуты. Один из вариантов рая на Земле.
Ужинаем в ресторане при отеле и рано ложимся спать, но среди ночи оба просыпаемся. Из-под штор пробивается неоновый свет, слышны громкие звуки, крики, смех и музыка, под окнами периодически проносятся мотоциклы с прямотоками.
Народ гуляет часов до трёх ночи, после деревенской
глуши норвежской глубинки это очень непривычно.
Мы с Аней долго не можем заснуть и смотрим по телевизору какой-то старый
вестерн с Иствудом.
Продолжение следует!
Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Нордкапская симфония для Урала с коляской (3)
День пятый. Токкаты и фуги. Кульминация.
Начало здесь
У мотодеда просветлённый взгляд и характерное серовато-обветренное лицо, как обычно бывает после третьего дня бездомной жизни. Швейцарец говорит, что ночевал на самом мысе в палатке, что утром было +5 и густой туман, ничего не видно. Мы прощаемся и покидаем Хоннингсвог в последнем рывке ещё дальше не север. Нам везет – сегодня даже солнечно! И нет дождя. Хотя чертовски холодно...
Дорога петляет по холмам и невысоким горам, поросшим мхом и худосочной травкой. В складках рельефа иногда виден снег. Это разгар лета! Постоянно попадаются встречные и попутные мотоциклисты, на просторах пасутся олени. Периодически встречаются туристические автобусы, изредка – легковушки. Мотоциклистов почти столько же, сколько оленей. А рогатые здесь повсюду. Кстати говоря, вдоль шоссе частенько попадаются кемпинги, где можно снять отдельный небольшой домик. Знать бы заранее – не стали бы связываться с этим убогим гостевым домом в городе.
Наконец мы подъезжаем к табличке «Нордкап» и шлагбауму – въезд на мыс платный. Мы сделали это! Дует ледяной ветер, Аня даже отказывается снимать шлем, и мы обходим по кругу смотровую площадку на скале. Зато туман сдуло и нам крупно повезло – отлично виден океан. Подумать только, следующая суша прямо по курсу – это уже Америка!
Мы фотографируемся со знаменитой скульптурой в форме глобуса, которой я даю альтернативное название «жопа мира». Заходим в огромный туристический комплекс и закупаем сувениров. Вот, кажется, и всё – пора возвращаться.
На обратной дороге туннели уже не кажутся такими жуткими, хотя всё равно страшновато. Погода разгуливается, на солнце даже тепло. Останавливаемся на берегу, прогуливаемся по мягкому мху, замечаем вдалеке у воды несколько человек с удочками. Сильное впечатление производят обшарпанные лачужки, дачные домики на берегу океана. Ну ладно нам – экзотика, приехали на несколько дней и скорей домой, в тёплые края. Пытаюсь представить себе человека, который на выходные выезжает с детьми, тёщей и рассадой на такую вот дачу. Даже страшно подумать, что здесь творится осенью, и что вообще можно делать на такой даче, кроме как целенаправленно спиваться: посмотрел в окно – хлопнул рюмку, вышел во двор – не меньше стакана.
Наверняка это местные из рыбацких поселков, им сам чёрт не брат. Как можно заставить себя оторваться от этих голых и холодных, но таких прочных и родных камней, и уйти в открытый океан, в самую пучину, в ледяную пасть смерти? После этого даже такая дача, наверное, кажется райским уголком, полным тепла и уюта. Да, эти люди сделаны из совсем другого теста. Точнее, это мы из теста, а они из какого-то более прочного материала.
Ещё по дороге туда я приметил одно место, небольшую бухту, где дорога проходит совсем низко у берега, запомнил песчаный пляж. Вот же оно! А не искупаться ли мне в Северном ледовитом океане? Под Анины причитания о том, что я совсем рехнулся, неспешно снимаю с себя многочисленные слои одежды. Несколько проезжающих по шоссе мотоциклистов чуть не сворачивают себе шеи, наблюдая мой подход к воде. Сказано – сделано! И вода не такая уж ледяная, как можно было подумать. Если честно, то я, конечно, ещё перед стартом запланировал купание. Была у меня давняя мечта – омыться водами всех четырёх океанов Земли, ведь раньше я уже окунался в Атлантический, Тихий и Индийский океаны. А сегодня покорен последний, Северный.
После омовения я неожиданно погружаюсь в состояние полного умиротворения и гармонии. Нет, это уже не то острое счастье, которое я испытал вчера, и меня не посещают мысли о божественном и вечности. Мысли вообще куда-то все пропадают, холодная солёная вода будто смывает все старые обиды и заботы, и счётчик обнуляется. Я словно частично растворяюсь в этом Севере, а он частично растворяется во мне, мы перемешиваемся и уравновешиваем друг друга, и душа моя приходит в совершенный покой, наполняется тихой и светлой радостью.
Тем временем мы поворачиваем на запад и едем в сторону города Алта. Дорога идёт через тундру, иногда в складках местности виден снег, на склонах небольшой горы опять попадаются дачные домики. Там, на берегу, хотя бы есть вид на океан, а здесь-то что, господи, они делают? Алта неожиданно оказывается более или менее настоящим городом. Я понимаю, что будет негуманно по отношению к Ане продолжать путь ещё три дня вдоль северного побережья, как изначально задумано, да и самого уже, после всей этой дичи и безлюдья, неудержимо тянет в тепло и какой-нибудь большой город. Мы принимаем решение ехать строго на юг к Балтийскому морю и по шведскому берегу спуститься в Стокгольм.
Кульминация пройдена, теперь нам предстоит только возвращаться. Впереди лишь спуск, откат, отход, отлив. Бросаем последние прощальные взгляды на Северный океан и сворачиваем на шоссе 93 на юг, вдоль глубокого каньона плавно поднимаясь на плоскогорье. Появляются деревья, петляющая по каньону быстрая река иногда расширяется до больших озер, с которых дует ледяным холодом, постепенно по сторонам вырастает тайга. Нас обгоняет опозитный турэндуро с французским номером, сажусь на хвост и целый час не отпускаю француза слишком далеко. На заправке перекидываемся парой слов: коллега возвращается с Нордкапа в Париж через Прибалтику.
Ближе к вечеру под городом Каутокейно останавливаемся в очень приличном трёхзвёздочном отеле. Шикарный номер, на первом этаже ресторан, в цокольном помещении какие-то СПА процедуры, футуристические лифты... Снаружи трёхэтажное здание, естественно, обшито серенькой вагонкой.
На площадке у входа запаркованы три «Харлея» с мурманскими номерами, у одного крышка масляного бака закреплена изолентой, а весь хвост мотоцикла справа залит маслом. Подходит пожилой норвежец, задаёт вопросы о нашей Ретре. В молодости он тоже ездил на мотоциклах, а сейчас у него пятьдесят вторая по счёту машина, но самой любимой по-прежнему считает «Ниву». Делимся ностальгическими воспоминаниями: да, я тоже раз в год перебирал коробку и несколько раз менял помпу, но в остальном какая же клёвая машина была! Тем временем подходят владельцы «Харлеев», явным предводителем выглядит импозантный бородач, представившийся Старпомом. Парни приехали сюда на какое-то клубное мероприятие. Возвращаюсь в ресторан за столик к сердитой Ане – нельзя так надолго отлучаться! Норвежец подмигивает на прощанье: «Понимаю, я тоже женат».
Продолжение следует!
Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский