PRO экипировку, часть 1: мотошлем
В одном из недавних постов на мототематику был запрос на то, какой вообще должна быть экипировка для начинающего мотоциклиста, который купил себе свой первый мотоцикл, стоит в магазине экипировки и думает: "а что, собственно, дальше?"
Чем шлем за 5 тысяч отличается от шлемов за 30 и за 150? В чем разница между мотокедами и кроссовыми ботами? Сколько мембран должно быть в куртке, чтобы ездить в ней на работу?
Меня зовут Яся, я отработала в мотоэкипировке более 5 лет и знаю всю подноготную этого, несомненно сложного, вопроса.
Итак, вкратце по шлемам:
Основная интересующая нас база:
Три четверти – это всегда говно в плане безопасности. Асфальт - крайне твердая и неудобная для падения плоскость, которая сносит открытые части головы только в путь, а лечить их - больно и очень дорого (на 21 год мой клиент собирал низ челюсти за 500+), так что при прочих равных я никогда не советую эти шлема ни начинающим, ни продвинутым райдерам.
Что должно быть в любом шлеме:
Материал. Хорошо, если это композит. Круто, если это карбон (+ к весу, - к шумоизоляции). Термопластик — шлема эконом сегмента, выбирать очень аккуратно и внимательно.
Цена нормального шлема из композита начинается от 20.000₽
2. Встройка под гарнитуру. Проложенные производителем трассы и вырезы для будущей аудиосистемы. Очень часто гарнитура покупается сразу же со шлемом, в целом – штука нужная, но выходящая за рамки базовой комплектации.
Ездить в наушниках вредно для здоровья (а еще пожалей врача, который в случае дтп будет отскабливать от них твои барабанные перепонки)
3. Очки солнцезащитные.
Должны быть в шлеме обязательно, почти всегда идут в шлемах класса комфорт+. Возможность открыть солнцезащитный козырек добавит удобства и спасет в день, когда солнце ослепит тебя и ты догонишь бампер машины перед тобой.
4. Пинлок.
Силиконовая наклейка на визор, не дающая ему потеть в закрытом положении. Аналогично идет в комплекте с большинством шлемов комфорт+.
В визоре должны быть ПИНЫ под этот пинлок, если тебе рассказывают, что там есть спец. покрытие, то знай, скорее всего оно отъебнет к концу сезона.
5. Вентиляция.
База: 3 режима на подбородке, три на затылке, постоянно открытый вывод сзади, остальное – опционально.
6. Все шлема сидят по разному, и это нормально. А еще все модели всех фирм тоже сидят по разному. Если на тебя не садится шлем – так бывает, вздыхаем и идем мерить тот, который сядет, компромисс приведет к грустным последствиям.
7. Посадка и размер.
Шлем должен сидеть плотно, но без дискомфорта. Лучший пример: как сидит шапка, заботливо связанная руками бабушки: еще чуть-чуть и пздц, но в целом приемлимо.
Шлем должен жать в щеках. Щеки – самая мягкая часть внутрянки шлема, они обычно прижимаются в течение недели-двух и целеноправленно сделаны так, чтобы усаживаться по твоей хомячковой форме. В плохом варианте прижмутся твои щеки, но удобнее станет в любом случае.
Шлем не должен жать на виски, на лоб и на макушку.
Шлем может придавливать затылок. Если в течение 15 минут после примерки шлема это ощущение не прошло, шлем тебе не подходит.
Да, кстати. В момент примерки шлем носится от 10 до 20 минут.
Маленький шлем - это хреново, головные боли от маленького по размеру шлема начнутся через пол часа и не прекратятся, жить с этим нельзя.
Большой шлем - хреново вдвойне. Помимо того, что он болтается на голове, в случае дтп (тут стучим по дереву) он провернется вместе с твоим носом, превратив тебя в Того-Кого-Нельзя-Называть.
Исходя из информации выше, заказ экипировки онлайн без примерки - плохая идея, шанс наебаться велик.
Виды шлемов с примерами:
Интеграл:
Целый шлем, у которого открывается только стекло (далее визор, прим авт.) и вентиляция.
Безопасно, стильно, база всех баз. хорошая шумка, аэродинамика, самый легкий из всех закрытых.
2. Модуляр.
Шлем, у которого открывается вся челюсть, вместе с визором или по отдельности.
+ удобство эксплуатации, можно открыть в пробке\на заправке\покурить
вес, шумоизоляция хуже, чем у интегралов, аэродинамика в открытом положениии как у топора.
3. Флип-бэк\флип-ап
Самая удачная версия модуляров, когда челюсть не поднимается наверх, а откидывается назад.
+ добавлен комфорт и аэродинамика, более удачная развесовка.
выглядит огромным на голове, самый тяжелый из всех вариантов.
4. Dual Sport
Шлема двойного назначения, в которых одновременно есть и кроссовый козырек, и визор.
Удобно для активного туризма по бездорожью (за МКАД, то есть)
В нынешних реалиях хорошо выбирать шлема, на которые есть расходники (визоры, пинлоки итд).
С нетерпением жду отклик от мотоциклистов и вопросы по теме, всегда интересно, что думают люди вокруг))
Также я провожу оффлайн консультации в Москве, где на месте в множестве магазинов помогу тебе подобрать экипировку, сделать скидку и найти то, что подходит именно тебе!
Ответ на пост «EDC фонарик на 18650 - что вообще выбрать?»
Для удобства вынес всё, что в комментах нашел в отдельный пост.
1. Convoy S2 Plus с Luminus SST40 на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
2. Брелок для ключей NITECORE TIP SE на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
3. Налобный фонарь Sofirn SP40A на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
4. Фонарь налобный ручной с магнитом "Enot LH-500" на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
5. Фонарь налобный HD15 Black "Wurkkos" на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
6. Фонарик Convoy S9 на Алике.
7. Фонарик Sofirn SC18 на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
9. Портативная светодиодная COB на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
10. Фонарь Wurkkos FC11 Black на Алике, на Яндекс Маркете, на Озоне.
Ранее опубликованные обзоры
Зачем переплачивать, когда хватает смартфона и до 20 000 рублей? Вот 5 лучших
Всякое для компа, которое находил для пикабушников в комментах
Лучшие видеорегистраторы в виде зеркала заднего вида. Часть 1
Лучшие игровые кресла бюджетного, среднего и премиум сегмента
10 лучших бюджетных проекторов для домашнего кинотеатра 2023
EDC фонарик на 18650 - что вообще выбрать?
Тезисно, с точки зрения пользователя, а не от светового гика.
Update: много вопросов в комментах: "Почему в посте нет знаменитого фонаря N?". Народ, это не обзор конкретных моделей, а примеры конструктивных особенностей. Примеры взяты от балды. В комментах и в ответе на пост уже накидали актуальных вариантов - благодарю.
Q - Почему выбор на элемент питания 18650, а не AA/AAA или встроенный литиевый АКБ?
A - 18650, де-факто, самый распространенный современный формат питания. Емкость батареи позволяет проработать около 12 часов при яркости 150 люмен (достаточно для освещения рабочей области в гараже, например). Батарейки просто и быстро заряжаются, вплоть до встроенного в батарею разъема Micro-USB или Type C.
Использование батарей AA/AAA в современном мире выглядит неэкологично, а перезаряжаемые устаревшие элементы NiCd или NiMH обладают эффектом памяти, и требуют полного цикла разряд-заряд. При этом выигрыш в весе и габаритах, имхо, незначительный, и не может покрыть недостатки устаревшего типа батарей. *
Встроенный в фонарь Li-ion элемент потребует разбора фонаря и замены элемента через ~5 лет, после деградации элемента и существенной потери емкости. Также невозможна быстрая замена севшего элемента на запасной.
* сейчас есть литиевые элементы AA/AAA с DC-DC преобразователем под 1,5v, но это какое-то изобретение велосипеда, ИМХО. Осовременить старую технику - ОК, но осмысленно брать новый девайс под пальчиковые батарейки не вижу большого смысла, тем более известны проблемы с саморазрядом таких элементов из-за постоянно работающего контроллера.
AA vs 18650
Q - Из чего должен быть сделан нормальный фонарь? Пластик пойдет?
A - Только из алюминия, по причинам теплоотвода, а не только прочности. Современный карманный фонарь с линзой около 20мм в диаметре "переваривает" около 500-600 люмен в постоянном режиме, и это значение сильно не изменилось за последние 10 лет. Обратите внимание, что заявленный "Турбо" режим работает кратковременно, обычно пару-тройку минут до срабатывания защиты и понижения яркости до тех же самых 500-600 люмен. Турбо может быть полезно на открытой местности, но следует понимать, что это не постоянный режим.
Q - 500 люмен - это вообще много или мало?
A - В помещении яркость более 200 люмен вам вряд-ли понадобится. Высокие режимы нужны только для открытой местности, и здесь уже ограничений нет. С рефлекторной оптикой, 500 люмен - это освещение примерно на 100 метров. Остальное зависит от типа оптики.
Q - А что там бывает по оптике?
A - Рефлектор - классика. Вокруг светодиода есть отражатель (гладкий или мятый, типа "апельсиновая корка"), а сверху закрыт настоящим стеклом. Как правило, такой тип оптики дает ярко выраженный хотспот (и лишь немного сглаженный по краям при мятом отражателе), и паразитную боковую засветку, которая широко освещает ближние объекты.
Skilhunt M200
Такой классический вариант даёт хороший эффект на средних дистанциях на открытой местности - центральный луч освещает дальние объекты, а боковая засветка заливает ближние объекты в широком охвате, в итоге освещение получается довольно сбалансированным и комфортным по яркости.
TIR - оптика, это пластиковая линза, которая находится перед светодиодом, и концентрирует весь свет согласно своему ТЗ. А ТЗ может быть разное - как и очень сконцентрированный узкий пучок для максимальной дальности, ...
ЯРКИЙ ЛУЧ ARCBALLISTA
... так и полностью заливной свет без хотспота вообще - использование ячеистой линзы даёт такой эффект.
ЯРКИЙ ЛУЧ LH-500 "ENOT"
Или что-то среднее, с матированной линзой, например.
Fenix HM61R
Существует еще несколько иных конфигураций линзы.
Почти все карманные фонари с TIR будут иметь либо достаточно широкий хотспот с боковой засветкой, либо вообще заливной свет. Причины вполне понятны - вряд-ли вы будете вести поисковые работы с карманным фонариком чуть более 10см длиной. Но и даже дальнобойные фонари проектируются таким образом, чтобы часть света все равно попадала за пределы основного узкого круга. Посмотрите на бимшот ARCBALLISTA на картинке выше, например. Это необходимо чтобы, как минимум, видеть, что происходит под ногами, и дает возможность спокойно передвигаться по местности, не дергая фонарь туда-сюда.
В связи с этим хочу предостеречь от приобретения дешевых линзованных фонарей вот с такой вот сферической линзой.
Такие фонари также бывают с изменяемым фокусным расстоянием.
Да, они производят вау-эффект задёшево, но в реальной эксплуатации неудобны, ибо светят исключительно в пределах четко очерченного круга. Нормальные производители (кому я лично доверяю) - так не делают.
Светишь либо под ноги, либо вперед. Выбери что-то одно.
Q - А в чем еще отличие TIR от рефлектора?
A - Считается, что оптика TIR немного компактнее. При этом рефлектор, как правило, всегда закрыт минеральным стеклом. TIR - пластик. Соответственно, в жестких условиях эксплуатации (абразив, постоянные загрязнения, краска) предпочтительнее стекло.
Q - А что по формфактору фонаря?
A - Фонари на 18650 я бы разделил на 3 основные группы:
- Ручные (прямые).
- Г-образные универсальные.
Эти варианты вы уже видели на картинках выше.
- Налобники классические, типа такого:
YLP Panda 4.0
Q - И какой выбрать?
A - А вот смотря для чего вам нужен фонарь (кэп). С одной стороны, сходу просится Г-образник, потому что, на первый взгляд, он может одинаково хорошо работать и как EDC, и как налобник. Я тоже так считал, но по результатам реальной эксплуатации, как EDC он не прижился. Несколько аргументов:
- Практически все Г-фонари требуют снятия клипсы при установке в головное крепление. А значит, что потеря клипсы - вопрос времени. Известные мне исключения - Fenix hm61r с великолепным быстросъёмным креплением, а также, неожиданно, простейший YLP LH-500 Enot. Клипса плоха, но, по крайней мере, её форма предусматривает установку в оголовье вместе с ней.
- Ношение г-образника на кармане неудобно, все из-за той же пресловутой клипсы. Все Г-образники, которые я видел, без исключения имеют клипсу с высокой посадкой. Так, чтобы голова фонаря торчала из кармана. Мне понятна это логика - возможность светить "из кармана". Но здесь тоже два фактора:
1. Несмотря на красивую рекламу, из кармана (лямки рюкзака) светить неудобно вообще. Ты светишь коллегам в ебало, а не под ноги, куда, собсно, и нужно светить. Я рассчитывал, что будучи в мотоциклетной экипировке, смогу из нагрудного кармана пользоваться фонарем, но реалии показали, что нет.
2. Из-за высокой посадки фонаря на кармане не закрывается клапан на этом, собсно, кармане. А фонарь я ношу в основном в нагрудных карманах с клапанами. И желательно, без привлечения лишнего внимания. Так что тоже мимо.
В итоге Г-образник у меня всегда в оголовье, и в итоге работает только как налобник. Это мой опыт. С другой стороны - это все-таки, объективно, самый универсальный и простой в использовании вариант. Одна линза (как правило), одна кнопка, нажал и поехал. Г-образные фонари очень часто комплектуются магнитом в крышке, так что могут работать стационарно на магнитной поверхности, или просто на плоской поверхности как "свеча". Еще из плюсов - считается, что Г-налобник комфортнее в эксплуатации, потому что разогретая голова на несколько сантиметров смещена вбок, и имеет со лбом некоторый зазор. Другая сторона медали - источник освещения тоже смещен на эти же несколько сантиметров от центра. Это все мелочи, но сказать о них нужно.
По опыту своей эксплуатации Г-образник я бы охарактеризовал, скорее, как налобник с более расширенными возможностями использования без оголовья, чем карманный дежурный фонарь.
Если вам нужен фонарь исключительно как налобик, то можно рассмотреть вариант с оптикой по центру. Как правило, эти фонари имеют несколько линз под дальний/ближний свет, что расширяет функционал. Фонарь короче по длине, не имеет клипсы, но магнит в крышке часто присутствует. Я могу посоветовать этот вариант тем, кому нужны более продвинутые функции, и кого не будет парить более сложное управление.
Энивей, я считаю, что любой налобник сам по себе предусматривает длительное обращение с фонарем, и при выборе туристического, или, тем более, рабочего фонаря - важно выбрать комфортный свет "под себя". Не вдаваясь в задротство, основное - это ширина освещаемой области и цветовая температура. Налобник - инструмент ближнего боя, где основная область освещения часто находится на расстоянии вытянутой руки, поэтому лучший вариант по моему мнению - это TIR линза с ячеистой структурой...
Такая линза даёт заливной свет широкого охвата.
... и тёплый, либо нейтральный белый свет. Он просто приятнее глазу, хотя холодный свет имеет большую яркость, как правило. В случае налобника - максимальная яркость не принципиальна, но важно понимать, что с этим светом вам работать длительное время.
Если мы говорим про налобник с несколькими линзами, то такой вариант линзы ближнего света там точно будет. В случаях с Г-образниками - бывают варианты, имейте это в виду. Бывает и гладкая линза, и матированная. Это попытки убить двух зайцев, ИМХО. Ячеистая структура для ближнего рабочего света - вне конкуренции.
Q - А зачем тогда вообще нужен прямой ручной фонарь, когда можно светить налобником?
A - Я вижу использование ручника как идеальный вариант дежурного фонаря на каждый день. Он отлично подходит для тех ситуаций, когда фонарь требуется эпизодически, но при этом важен быстрый доступ, хорошая эргономика, и максимальная мощность как опция.
Например, я мотоциклист, и пока я в шлеме - мне налобник "не упал". При этом и Г-образник в ношении оказался неудобен, из-за высокой посадки нормально не закрывается клапан на накладном кармане. В случае ручного фонаря - есть модели с правильной клипсой и глубокой посадкой. Позволяет вешать на любой карман, и быстро оттуда извлекать. Примеры правильных клипс:
Skilhunt M200 V3
Olight S2 Baton
Пример ношения:
В городе не привлекает внимания.
Большинство моделей так же имеют магнитную крышку для прилепливания фонаря на металлические поверхности.
Касаемо характеристик и оптики - в случае EDC здесь уже нет откровенно плохих решений. Любой вариант будет хорош при каких-то условиях. Но если мы говорим о максимально универсальном фонаре, когда есть необходимость и осмотреться на природе, и посветить на даче, то классический рефлектор покажет себя хорошо, и даст неплохой компромисс между дальностью и охватом, а стекло будет сложно затереть со временем. Максимальный (турбо) режим, который в помещении вообще не нужен, на открытой местности также может быть полезен. Но это не правило. В общем и целом - если у вас не было хорошего фонаря раньше, то вас устроит любой вариант с огромной вероятностью.
Здесь есть более важный нюанс. EDC фонарь должен быть идеальным по эргономике для вас лично. Он должен быть в идеальном доступе, и включаться в одно касание. ИМХО, только при таких условиях в нем вообще есть смысл. Если достать телефон и включить фонарик в меню будет быстрее, чем достать отдельный фонарь - вы будете пользоваться вспышкой в телефоне, а фонарь так и будет болтаться на дне рюкзака. Здесь кроется принципиальное отличие от налобника, чье использование, скорее, плановое. И здесь мы плавно подходим к двум факторам (про клипсу уже говорил):
Кнопка включения должна легко находиться пальцем, но не должна сама включаться в кармане. Другими словами, должна быть немного утоплена. Да, есть всякие режимы блокировок, есть метод приоткручивания крышки, но это всё негативно влияет на скорость приведения к "боевой готовности".
Тип управления и быстрый доступ к режимам из выключенного состояния. Если первое - тема холиварная, и дело привычки, то отсутствие быстрого доступа к "мунлайту" и "турбо" из выключенного состояния - неудобство и прошлый век. Привет Феникс, как говорится. Классический режим (по типу Olight), который многие (и я в т.ч.) считают оптимальным, выглядит примерно так:
- Одно короткое нажатие включает фонарь в последнем режиме.
- Зажатие кнопки переключает режимы по кругу (либо туда-обратно). Современные фонари при этом еще делают паузу в максимальном и минимальном режиме - это очень удобно.
- Двойное нажатие из выключенного состояния включает Турбо.
- Длительное нажатие из выключенного состояния включает "мунлайт", "светлячок".
Это основное. Могут быть варианты, но, имхо, быстрое включение турбо и мунлайта обязано быть в любом EDC фонаре. Потому что, по моим наблюдениям, в 90% кейсов использования нужно быстренько достать и подсветить обстановку в максимальной яркости (не задумываясь о режимах), и очень печально, если фонарь так не умеет. Например, в пресловутом Фениксе я иногда по 2-3 раза перебираю карусель режимов, проскакивая нужный мне максимальный, потому что он никак кроме яркости не индицируется, паузы нет, и отдельной комбинацией не включается. А мунлайта нет вообще. А так хороший фонарь)
Q - Что еще тебе не нравится, пёс?
A - Не вижу смысла в порте типа Type C под резиновой заглушкой для зарядки батареи в самом фонаре. Этот разъем сам по себе не особо надежный, а когда разлохматится или оторвется (проебётся) резиновая заглушка - вопрос времени. При этом технологии светодиодов уже давно устаканились, и хороший фонарь может служить десятилетиями. Не вижу смысла оставлять в конструкции откровенно слабые места, тем более сейчас можно заряжать напрямую АКБ проводком USB.
В хороших фонарях есть магнитные порты для зарядки - у них нет таких недостатков (но и особого профита тоже), а конструкцию удорожают. У меня на одном фонаре есть такой порт, но чаще я заряжаю батарею отдельно (точнее ставлю сразу пачку из 4 батареек в большое ЗУ), а проводок с магнитным разъемом постоянно где-то забываю.
Q - Продолжай...
A - Новый тренд, двусторонняя клипса, как на Скилханте выше. Я либо идиот, либо не понимаю, зачем такое городить, ведь в этом фонаре клипса и так переставляется на другую сторону...
Я бы предпочел видеть обычную простую глубокую клипсу в стиле Olight. Кстати, такая и стояла на предыдущих версиях этого Скилханта. Такая клипса позволяет сделать простой тюнинг фонаря за 3 копейки.
Q - Драйвер, светодиод, мерцание, стабилизация, таблицы, графики, интриги, расследования...
A - Считаю, что сейчас все фонари уровня Яркого Луча и выше работают хо-ро-шо, и мне эта информация откровенно не интересна. Последний раз у меня глаза болели от фонаря за 100 рублей с Алиэкспресса. Если вы не будете покупать самый дешман с Алика по низу рынка, то просто не парьтесь.
Q - Что еще мне нужно знать?
A - Не свети в глаза себе и людям, не трогай раскаленную линзу, иногда смазывай резьбу крышки и О-ринг силиконовой смазкой.
Q - Всё?
A - Еще один момент. Пару слов про АКБ. Элементы 18650 бывают разной длины. Базовая батарея - короткая. Все производители элементов питания (а их по пальцам одной руки) выпускают только базовые элементы, и уже сторонние компании к базовому элементу пристыковывают контроллер защиты / зарядки под свою термоусадку - получается "длинная" батарея, под своим брендом.
К чему я веду. В фонарях, под крышкой, бывает либо один подпружиненный контакт со стороны крышки (и неподвижный со стороны головы), либо пружины и на крышке, и со стороны головы. В первом варианте - короткие батареи работать либо не будут вообще, либо контакт будет прерываться даже от легкой тряски. В варианте с двумя пружинами - будут работать любые батареи без каких-то проблем, с высокой долей вероятности. Это надо учитывать. Теперь всё.
Надеюсь, был полезен. С уважением…
Муляж
Ответ на пост «Всем тем, кто выбирает экипировку»
Решил ответить на пост о рюкзаке этой фирме(MFH), т.к. одно время пользовался, обзор делался еще в 2018 году для своих, но... сейчас на фоне ажиотажа думаю стоит выложить для всех. брал в ближайшем военторге как водится за копейки ибо фирма-самый низкоуровневый низкобюджет.
Для л.л.: Говно ебаное, не берите.
название есчо MFH US Assault 2
общий вид
С трех метров казалось бы неплохо выглядит. Есть стропа для фиксации на поясе и груди что плюс. Есть фастексы для утяжки, есть куча нашитого моле. На всех собачках молний были шнурочки с пластиковыми колпачками, но у меня они развалились в течении месяца на тех что часто пользуюсь, за пол года на тех что редко. Сами молнии кстати неплохие. Один фастекс как мы видим был сломан и заменен на еще более парашную поделку. Идем дальше.
Нижний карман. Использую редко, обычно там лежит какие нибудь крайне редко используемый аварийные вещи. Внешняя поверхность покрыта ПВХ, тут слой сохранился неплохо.
Верхний карман. Тут держу всякие мелочи в быстром доступе. Здесь уже видна один из главных минусов- отвратительное ПВХ покрытие. При минимальном использовании рюкзака оно отваливается мелкими кусками, не только не давая защиты от влаги(не очень то и хотелось) но и засирая внутреннюю поверхность рюкзака мелкой крошкой покрытия. За два+ года что с ним хожу оно сыпется постоянно(и никак не ссыпется) и постоянно вещи в этом говне.
Далее самая мякотка. Внутрянка основного отдела и материалы изготовления.
Основное отделение. О уже упомянутом ПВХ покрытии- тут оно отваливается особо рьяно, основным из источником является боковые стенки (рядом с молнией). Днище прорвалось в первый месяц при попытке носить в рюке ноутбук средних размеров, после того как из него стал показываться уголок ноута- экстренно поставил усиление из плащевки. После этого проблема ушла, но ткань на остальном рюке осталась столь же никчемной. Для того чтобы понимать насколько она тонкая и мерзкая решил сделать фото с подсветкой с фонарем изнутри. Темные места- те которые перекрывает плащевка (ткань- самая дешманская черная из магазина при этом даже она выглядит прекрасно после нескольких лет использования). В принципе можно было бы просветить любой кусок рюка где нет стропы, и увидеть то что ткань по плотности примерно как тюль.
Карман внутри основного отделения. Изначально в качестве материала для кармана была убогая сетка нулевой плотности которая изорвалась в первый месяц до полной потери функциональности. Также заменена на плащевку, которая прекрасно себя чувствует.
Лямки.Изначально усилены стропой, но проблемы все те же – ткань говно, швы говно. Усилил дополнительно своей дешманской стропой.
Любые швы которые испытывают минимальную нагрузку рвутся тут же в хлам, либо рвется сама ткань- что порвется первым трудно спрогнозировать. При попытке перешить рвется уже сама ткань.Спина.Состоит из сетки и какого то наполнителя. Сетка на удивление неплохая- до сих пор не порвалась. Почему установлена именно сетка не понял- ни о какой вентиляции спины речь не идет ибо там еще наполнитель для мягкости +ПВХ с той строны. Также на спине есть добротный карман (идеально подходит под бронеплиты 10"x12")
Итоги: Неплохая изначальная конструкция напрочь нивелируется всратыми материалами которые рвутся(вплоть до потери функционала) и загрязняют внутренности рюкзака.
Китайское говно- это китайское говно.Лучше возьмите какой нибудь рюкзак "гражданского" вида за 500р он принесет вам гораздо меньше страданий
Что взять. Мобилизация
Что взять.
Писал второпях извините, если будет возможность исправьте ошибки и структурируйте я поменяю и выставлю пост заново, спасибо.
Привет, наличными немного денег, накидка от дождя- паракорд или шпагат- верёвка, у кого как с деньгами (что-то где-то посушить после стирки или дождя, организовать навес укрытие, над костром от дождя или дрона ), фонарик (желательно чтобы яркость регулировалась), небольшой точильный камень (заточить выданую вам лопатку), небольшой нож (тушенку вскрыть и тд), часы наручные с подсветкой (без ярких блестящих элементов все это очень далеко видно в современные оптические приборы выставил руки с оружием из за укрытия а там ваши часы блестящие, видна это красота очень далеко ),
нитки капроновые или простые, пару иголок(ломаются), зажигалка которая не чиркается , ну электро она не мокнет, ножницы должны быть в аптечке, мультитул, пара трусов, пара носков, шнурки длинные , "рыло мыло бигуди" кусок хоз мыла, стирать одежду оно удобнее, в армии дадут сухое и жидкое но хоз лучше отстирывает, крем "бора плюс" (я им иногда прелые места мазал ну там ноги или промежности и тд), кружка лёжка (железо или крепкий пластик) туалетная бумага или влажные салфетки, ногтегрызка железная такая, соль немного, чай можно много ))), сигарет даже если не курит можно на что-то поменять или отблагодарить товарища, особенно на передке. Блокнот маленький в него записать телефоны или что-то для вас важное, мало ли заберут ваш гаджет или сломаете, подписать телефоны если память хуевая ))так чтобы было понятно только вам(это к тому что можете проибать), ручка корондашь, маркер чтобы подписать свой шмурдяк который выдадут ( кругом глупые люди могут ваше схватить на построение или свое проебал чужое схватил) маркер ещё в аптечке нужен для подписывания время наложения жгута маркер водостойкий иногда на лбу бойца приходится писать , время или укол промидола, из одежды брать что-то дорогое не надо по расположению или части заставят ходит только по уставу и дорогой мультикам придется куда-то складировать в общем ваш выбор брать или не брать. Главное !!! Наколенники- скакать придется и падать очень часто, поджопник важен, сидеть приходится и на броне и на ящиках из под бк и тд и тп, активные наушники - (громкие звуки делает тише, тихие громче), Балаклаву или бандану, по хохляндии чаше дороги пыльные и надо прикрывать рот и голову от пыли, очки по желанию в идеале закрытые противоосколачные чтобы пыль на глаза не собирать и осколки )) перчатки с пальцами безпалые тупо для понтов, с пальцами более функциональны, горячий котелок с огня снять или схватил оружие горячее и тд и тп ещё пару строительных перчаток (темных) для работы с лопаткой чтобы хорошие не портить, термобельё и берцы желательно не скупится брать хорошие вам в этом бегать. Ещё есть такое средство гальманин удобно тем что не дает ногам сильно потеть и не даёт развиваться бактериям имеет в составе дубильны вещества грубеет кожа, насыпал на ногу и часть прямо в берцы нет ни запаха не грибка стоит дёшево. Если берете жгут Эсмарха храните его в пакете сохнет лопается потом также с альфой, в идеале турникет. Жгут должен находится в доступном для вас месте на груди в разгрузке или карман на плече.
Скотч.
Прокладки в стельки хрень полная, побегай с ней в обуви сам поймёшь.
Тампоны в пуливое тоже херня разбухает медицина потом вытащить не может вырезает не скупитесь купите пару гемостатических губок.
Что взять с собой на войну, взгляд со стороны туриста\альпиниста с 15и летним опытом
Вставлю свои три копейки, как турист-альпинист.
Ибо был в горах, заполярье, на воде, в болоте, вообще везде, где нет цивилизации, иной раз по месяцу. Был в шторме, буране, пожаре, терялся, находился, искал людей, пересекал Кавказ в одиночку.
Я буду исходить в основном из того, что такое полевые условия, подолгу, и некоторые нюансы.
Военным экспертом не являюсь, про это писать не буду.
Цель не сколько дать полный список для сборов, коих много в инете, сколько указать на ошибки и рассказать нюансы.
Ваша основная задача, особенно в зимний сезон, будет оставаться сухим, как ни странно.
Чем ниже температура- тем быстрее заболеете. Чем быстрее заболеете- тем быстрее накроется все остальное, вплоть до жизни.
Что мы все делаем когда долго бежали или копали картошку на даче?
Правильно, мы снимаем с себя одежду. И это неверно в корне.
Организм уже занимается собственной терморегуляцией, которая выражается в отдышке, и, что самое главное, в потоотделении.
Так вот запомните: на перекурах, когда привал, когда один ящик разгрузили и вспотели, а второй еще не приехал- нужно одеваться. Организм стремительно отдает тепло и влажный.
1) Идеально- иметь маленькое полотенце или тряпку и вытереться от пота.
2) Хорошо и правильно- застегнуться, надеть куртку. Да, именно, когда еще жарко.
3) Переодеваться в сухую футболку нужно когда работа закончена на ближайшие несколько часов.
Носки. Ноги. Гигиена.
Носки и ноги это ваша прямая и первая обязанность в вопросах заботы о самом себе.
Носков должно быть достаточно, они должны быть чистыми и сухими. Выкиньте из рюкзака мачете с алиэкспресса и положите еще пять пар носков. Купите самые хорошие носки. Спросите у женщины, какие.
Меняйте чистые пары на сигареты, бросайте курить, если потребуется. С трусами примерно то же самое. Напрашивайтесь в баню всегда, когда можно, ищите способы сделать полевой душ, когда будет возможность.
Ботинки нужно сушить каждый день перед сном, у костра, в машине.
Купите спортивный дезодорант-дезинфектор для обуви, все вокруг скажут спасибо, и главное- ноги прослужат дольше. Ноги это как зубы- если профилоните- будете молить о пощаде потом.
Ботинки сушить эффективно если вытащить стельки, шнурки и поставить вертикально(на каблук) к источнику тепла. Опционально- газету внутрь. Хардкор- сушить внутри спальника за ночь.
Мозоли. Пластыри. Натертости.
Этого будет много, постоянно, неприятно. Я не знаю, насколько сейчас удобная обувь в армии, но знаю, что любая новая обувь- это время на притирку, буквально. Возьмите катушечный пластырь, лучше 2, помимо обычных. Возьмите йод жидкий. Йодом можно заранее по несколько раз в день смазывать места, где будут вероятные мозоли, он загрубеет кожу, пары недель таких процедур обычно хватает. Выглядит забавно, но работает.
Футболок\нательного белья\термобелья- нужно по ситуации, расскажу общую формулу.
Идеально иметь одно хорошее термобелье и надеть его с утра перед нагрузкой.
Но вот в чем дело, хорошее термобелье- это влагоотводящий слой. А влагу он выведет в ратник. Альпинистское хорошее снаряжение выводит и на слое влагоотведения(термобелье), и на слое утепления (флис), и на слое мембраны (штормовая\пуховая куртка).
Насколько армейская флиска и куртка ратника мембранные и умеют выводить влагу через себя? я вот сильно сомневаюсь.
Как следствие, весьма вероятно, что дорогая влагоотводящая термуха выведет влагу до флиски\куртки. И оттуда будет холодить тело. Поэтому здесь лотерея.
Как бы я сделал?
Я бы взял одну хорошую термуху, как нижний слой, причем теплую а не эффективноотводящую. И штук 4-5 футболок, меняя по необходимости.
Для желающих погрузится: https://bask.ru/info/kak-pravilno-odevatsya-sloyami-princip-...
Описывать теплый слой и наружний я не буду- ибо вас ждет форма, а там сами на опыте, спустя время, поймете, что надо а что нет.
Резюмируя список:
1) Не берите все эти супер-огромные-ножи-топоры с алика, возьмите простой викторинокс с отверткой или штопором. Штыковых атак не будет.
Не смотрите видео с мамкиными выживальщиками, лучше ищите видео проф туристов про как натянуть тент и завязать узлы. "Штыки" "Прямой" "Двойная восьмерка" хватит на все случаи жизни.
2) если очень хочется- возьмите второй большой колбасный нож, причем который не жалко проебать
3) Носков обязательно на каждый день чистые чтобы были. Для не опытных- 7-10 пар, для опытных 4-7. Это зависит от того, сумеете ли вы их постирать в поле.
4) шерстяных- одну пару, переходных теплых треккинговых- 2-3 пары
5) Из всей посуды достаточно кружки миски(ковша, алюминиевое) и ложки. Блюдца, вилки, хрустальный сервиз, стопки, фужеры, это все излишне.
6) Аптечка состоит из того, что вы знаете и употребляете в обычной жизни.
Я аллергик и беру антигистамины всегда. Вы на свои личные болячки тоже возьмите.
Остальной набор простой.
От порезов\царапин\мозолей.
От живота\поноса.
От головы\боли.
От температуры\лихорадки.
Вазелин
Если вы не медик по профессии, не надо брать себе шприцы для уколов с ампулами. Не надо брать суперспециальные препараты. В аптечке все должно быть простое и понятное. Угля да аспирина лучше побольше.
Исключение разве что фенибут, если достанете, или щадящая 5HTP. Пропить курсом в 2-4 недели по прибытию. Нервам попроще будет. (головой только сами думайте)
7) фонарики и батарейки: не надо покупать налобник за 5тыщ, лучше купите 2 за 500р и батареек. (к налобникам в зоне бд вообще вопросы)
8) гермомешок для техники и документов, сюда же- лучше 2 зажигалки, чем 20 коробков спичек
9) Про надувные коврики- не берите их. Даже опытные туристы пользуют их с осторожностью, из-за их сравнительной хрупкости. Купите пенку(коврик\каремат) за 500р 1-1.5см в толщину. Это вариант дешево и сердито, она работает во всех случаях. И мультифункциональна для тех, кто достиг просветления.
10) Возьмите одну маленькую книжку. Если верующий- библию. Если не верующий- "Энхиридион". Блокнот и карандаш.
11)Журнал 18+ тоже возьмите, я не уверен, что будут выдавать бром :)
12) Маленький швейный набор.
-пара обычных катушек с черными нитками,
-пара обычных иголок
-одна капроновая нить
-одна большая и толстая иголка
-наперсток
-булавки, разные по 2-3шт
13) резиновые тапочки
14) пакеты зиплок могут быть использованы как переносная мини-стиральная машинка. Носки закинул, кусок мыла, воды, в рюкзак убрал, вечером достал.
Общий посыл:
Позаботься о себе сам. Потом позаботься о товарищах.
Ключевое это быть чистым и сухим. Помните баньки под Сталинградом? Вот это самое верное.
Когда жарко, но нечего делать, а погода холодная- надо утепляться.
Мокнуть под дождем без причины- последнее дело.
В переходах или при активной физнагрузке лучше чтобы было немного прохладно.
Ветер тепло быстро выдувает.
Сидеть на камнях= простудить органы (почки).
Аптечка- только то, что знаете как использовать.Все шмотки должны быть из категории дешево и сердито. Считайте что вы все вещи там убъете\потеряете. Полностью.
Если очень хочется чего-то купить на всякий случай, а нужно или нет- не понятно
- отложите деньги, через месяц купите, что точно нужно.
И помните:
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
Всех ждем назад с победой!