Привет радиолюбителям! Тут завалялась колонка соло 2 (к сожалению одна(), да вторая пока и не нужна по причине выгоревшего канала) Так вот! Хочу в нее блютуз допилить. Вопрос в том откуда взять питающее напряжение с колонки для платы блютуз, и что бы наводки не словить.
Имеется кроме колонки:
Сама плата
Преобразователь DC/DC
Питающее напряжение в колонке великовато, по сему решено пустить через преобразователь
Принципиальная схема подопытного
Спасибо, с Уважением! Сильно не пинайте - паяльник в руках держать умею;, мультиметр тоже не в новинку, СМД доводилось паять, а вот в радиотехнике слабоват(
Вы любите паять? А я очень! В любом занятии важен инструмент. Вот и пайка не исключение. А если работать с другом, то всё становится гораздо интереснее и веселее. Сегодня познакомимся со станцией «НеоТерм-3Т», заглянем внутрь. Узнаем простое, но эффективное и красивое схемное решение и некоторые забавные, но весьма удобные хитрости пайки.
❯ Что за станции такие – «НеоТерм»?
У саратовской компании «Магистр» целая линейка симпатичных паяльных станций «НеоТерм». Отличаются они составом и количеством инструмента, который можно одновременно к ним подключать.
Ранее я приобрёл трёхканальную станцию «НеоТерм-3Т».
Два паяльника позволяют работать одновременно с другом.
Или паять сразу в две руки, для чего я их и взял. Это очень удобно, особенно для демонтажа:
Тут главное не жалеть флюса и наляпать хорошую колбаску припоя, чтобы он покрыл все выводы сразу и был проводником тепла. Процесс происходит очень быстро и микросхемы не перегреваются.
Кроме того, в паяльники можно вставить разные жала:
В один побольше, в другой поменьше. Для ювелирных работ это может быть полезным. Часто бывают ситуации, когда нужно залудить что-то (например, тоненький проводок), а потом сразу припаять к крохотному разъёму с мелким шагом, который только и ждёт, чтобы засосать соплю между своими маленькими выводами.
Делать это одним паяльником не очень удобно: для лужения хорошо бы взять на жало побольше припоя, а для ювелирной пайки, наоборот, почти полностью убрать припой. У разъёмов обычно много выводов, и эти операции чередуются. Гораздо удобнее лудить и паять отдельными паяльниками.
Если паять вдвоём всё-таки скучно, то можно выбрать станцию с тремя паяльниками («НеоТерм-3С»).
И паять не только в две руки, но и левой ногой.
Вместо двух паяльников можно подключить вот такой термопинцет.
Когда в руки попадает какой-нибудь приборчик, всегда интересно, что там у него внутри. Снимаем переднюю панель.
На передней панели установлена основная плата с микроконтроллером STM32F071RBT6, энергонезависимой памятью 24LC02B-I/SN, пищалкой, экраном, кнопками и прочей мелочёвкой.
Питается станция от тороидального трансформатора ПКФЛ 671113.678ш мощностью 148 ВА, изготовленного белорусским предприятием «Юджэн».
Кроме управляющей платы есть ещё силовая. Все выводы трансформатора подключены к этой плате. На ней интересных деталей уже побольше: беленькие оптопары MOCD207R2M, 3 пары транзисторов (IRF7493 и IRFH6200), разъёмы для термоинструментов, 2 ОУ OP07C и разная мелочь.
❯ Как же работает управление нагрузкой?
Можно заметить, что транзисторы включены попарно и встречно – любопытненько! Вооружившись мультиметром срисовываем схему, приводим её в понятный читаемый вид (показана только одна из вторичных обмоток трансформатора).
Заодно можно помоделировать в Spice симуляторе.
Пусть на выводе 7 обмотки плюс, а на выводе 6 минус (положительная полуволна). Ток через R2, диод VD1 и обратный диод ключа VT2 заряжает конденсатор С1.
По каналам ключей VT1, VT2 ток не течёт, так как они закрыты. Постепенно накопительный конденсатор С1 заряжается до напряжения, равного амплитуде синусоиды минус падение на диоде VD1 и обратном диоде транзистора VT2.
Теперь можно использовать заряд этого конденсатора для открывания полевых транзисторов. Если открыть транзистор оптопары U1B, то ключи VT1, VT2 откроются и ток нагрузки потечёт через них.
Закрыть транзисторы VT1, VT2 можно открыванием оптопары U2B, которая разрядит ёмкости затворов.
Посмотрим на графики SPICE модели. Сверху видим ток нагрузки и напряжение на ней. А также Напряжение на обмотке трансформатора, питающей схему. По центру – короткие прямоугольные импульсы открывания и закрывания (подаются на светодиоды оптопар U1B и U2B соответственно). Снизу приведены напряжения сток-исток VT1 и VT2.
Что здесь происходит?
В обмотке трансформатора положительная полуволна, напряжение нарастает. Напряжение сток-исток ключа VT1 так же нарастает, а вот напряжение на ключе VT2 остаётся низким. Почему так происходит? Дело в том, что диод ключа VT2 при такой полярности открыт, а диод VT1 закрыт. Если поменять полярность полуволны, то состояния их диодов поменяются местами.
Даём короткий импульс на открывающую оптопару, открывая её на время длительности импульса. Этого достаточно, чтобы зарядить ёмкости затвором зарядом из С1 и открыть транзисторы.
Транзисторы VT1, VT2 открыты (напряжения сток-исток на них малы).
Даём короткий импульс на закрывающую оптопару, открывая её на время длительности импульса. Этого достаточно, чтобы разрядить ёмкости затворов и закрыть транзисторы.
Транзисторы закрыты. Диод ключа VT1 закрыт, а VT2 открыт.
Такое управление похоже на фазовое управление тиристорами (симисторами), но здесь мы можем закрыть транзисторы в любой момент, а не ждать, пока напряжение анод-катод уменьшится до нуля и тиристоры (симисторы) закроются сами.
Значительный плюс – малое сопротивление канала полевого транзистора, по сравнению с сопротивлением открытого тиристора или симистора. Посмотрим на график из даташита транзистора IRFH6200.
При 4 В затвор-исток сопротивление канала в районе 1 мОм. При токе 50 А будет падение 50 мВ. У тиристора прямое падение напряжения на участке анод-катод будет более 1 В. Например, у тиристора CLA50E1200HB при 50 А будет падение 1,25 В.
У более низковольтного КУ202Г максимальное напряжение в открытом состоянии указано 1,5 В. 1500 мВ/50 мВ=30 раз. Разница значительная.
Стабилитрон VD2 на 12 В защищает затворы транзисторов от превышения напряжения. Резистор между затвором и истоком препятствует самопроизвольному открыванию и поможет закрыть транзисторы, если контроллер вдруг отвалится.
Зачем диод VD1? Представим, что его нет. Тогда накопленный в С1 при положительной полуволне заряд утёк бы из конденсатора во время отрицательной полуволны.
Вот такая любопытная схема. Очень интересное, простое и красивое схемное решение, на мой взгляд.
Мы рассмотрели схему управления нагрузкой в канале термозачистки. Аналогичным образом управляются паяльники в двух других каналах.
Недавно столкнулся с дилеммой выбора паяльной станции с феном для моих любимых жал "t12" (в наличии 10+ штук). Как многие из вас знают, эти жала стали невероятно популярными благодаря своей цене. Но вот дилемма: нужно обновление в виде паяльной станции с ФЕНОМ, чтобы расширить возможности.
После нескольких часов поисков, наткнулся на KSGER STM32 OLED T12 Temperature 2 IN 1 ALL IN ONE (название товара со страницы али), которая выглядит как идеальное решение. Однако, цена в 20 000 рублей немного выходит за рамки моего бюджета, который ограничен 10 000 рублями.
Хочу узнать мнение опытных пикабушников. Возможно, кто-то уже имеет подобную станцию или слышал о других вариантах с поддержкой жал "t12" в пределах более доступного бюджета. Поделитесь своим опытом и рекомендациями, пожалуйста!
Так же мне показалось странным, что в паяльных станция нагреватель стоит внутри ручки, а жала это кусочки меди. Нет ли проблем с теплопередачей?
Чем пользуетесь вы? Есть ли смысл цепляться за жала t12?
Всем привет✋👋 выбираю себе паяльник, прочитал забавный комментарий и решил поделиться)
Ии эмм, если кто посоветует какой взять из не дорогих, буду благодарен. Паять буду всякую фигню, гирлянды (куда ж без них), наушники с оторванными проводами и прочую мелочь. Раньше паял на любительском уровне, решил тряхнуть стариной) Всем добра 👍
Как и в любом деле, здесь много нюансов. Не миллион, конечно, но много. Я расскажу о главных вещах, на что стоит обращать внимание в первую очередь.
Как правило, в крупных магазинах большой выбор; и неискушенный покупатель не очень понимает, почему за один сварочник просят 5000 рублей, а за другой почти 30 000 рублей. А бывает и 55 000 рублей. Фото автора
Количество нагревательных насадок
Обращайте внимание, сколько насадок можно одновременно разместить на нагревательном элементе. Бывает, что нужно работать по очереди с трубами разного диаметра, в этом случае очень удобно, когда на сварочном аппарате установлены сразу нужные насадки. Есть модели, на которых можно разместить только одну насадка, на некоторых – только две, а на других можно установить сразу три насадки под разные диаметры.
Вот мини-сварочник под две насадки, мощность у него небольшая, сам аппарат не особо долговечный, но зато очень компактный, такие обычно берут, когда нужно поработать совсем немного. Или же монтаж ведется в узких местах.
Я называю этот сварочный аппарат - Чебурашка. Фото автора
Вот инструмент сразу на три насадки. Уже помощнее, но и раза в два больше. Это инструмент сабельного типа, нагревательный элемент у него плоский – в виде сабли.
Все фото автора
А это сварочник стержневого типа, у него нагревательный элемент в виде стержня. Здесь тоже можно установить насадки сразу трех размеров. Но насадки на стержневой аппарат идут уже колодочные.
Опора сварочного аппарата
Опора сварочного аппарата должна быть надежной и устойчивой. Есть такие опоры, что на них сварочник болтается – как флюгер на ветру. Это неудобно и сильно раздражает! Бывают такие опоры, что инструмент на них «клюет носом» – заваливается вперед нагревательным элементом. Упавший разогретый сварочник обязательно испортит напольное покрытие, линолеум он сразу прожжет, а на ламинате оставит след, так сказать, потомкам.
При покупке не стесняйтесь, достаньте опору и сварочник из кейса, прикрутите насадки (как раз с установленными насадками сварочник и перевешивает) и проверьте устойчивость.
Хорошо, когда сварочник на опоре не заваливается ни в перед, ни в стороны, потому что когда вы вынимаете трубу и фитинг из насадок, все должно быть удобно.
Насадки для сварочного аппарата
Помимо стандартных нагревательных насадок, существуют еще самые разные. Обычно они не идут в комплекте со сварочным аппаратом, поэтому их нужно докупать отдельно.
Например, на этом фото вы видите насадку для ремонта просверленной полипропиленовой трубы и насадку для монтажа вварных седел. Иногда они очень даже нужны, поэтому если вы занимаетесь монтажом профессионально, будет неплохо иметь их под рукой.
Это ремонтная насадка RTP и насадка для вварных седел. Фото автора
Вот видео о том, как работать ремонтной насадкой:
А в этом видео показано, как делать ответвления в полипропиленовой трубе с использованием вварных седел:
Длина кабеля имеет значение
Вы знаете, что некоторые производители готовы экономить на всем, даже на кабелях для инструмента! Некоторые чуть ли не метровые кабели делают. А на деле, чем длиннее кабель, тем удобнее работать инструментом. Советую покупать сварочные аппараты с кабелями не менее 1,5 метров, а лучше длиннее 2 метров. Кстати, со временем, после очередного ремонта кабеля, его длинна постепенно будет уменьшаться. Так что запас нужен!
Кабели есть по 1,1 метру, а есть даже 2,5 метров. Фото автора
Аксессуары для инструмента
Есть различные вспомогательные приспособления для инструмента, которые порой облегчают работу.
Например, струбцины для закрепления сварочного аппарата на столешнице, да хоть на трубе.
Есть вот такие плоские насадки для монтажа пластиковых труб встык (то есть без использования фитингов), такой насадкой можно легко разогреть торцы двух труб и соединить их.
Сразу скажу, что это уже больше нужно для профессионалов. Потому как если вы хотите просто сделать разводку полипропиленовых труб на даче, а потом инструмент будет лежать без дела несколько лет, то вам вполне будет достаточно недорогих китайских или турецких сварочных аппаратов в минимальной комплектации, нет смысла платить много (а бывает, что и в десять раз больше) за профессиональный инструмент. А вот если инструмент используется каждый день в разных условиях, тогда, конечно же, важно, чтобы он был максимально удобным и надежным, вот тогда стоит переплатить и взять профессиональное оборудование. Как говорится, хорошим инструментом и работать приятно!
И небольшой совет. Перед началом монтажа обязательно проверьте, какая температура выставлена на инструменте. Для полипропиленовых труб – это 260 градусов. Знаю очень много случаев, когда монтажник отработал полдня, сварил очень много соединений в доме, а потом вдруг обнаруживается, что у него выставлено на аппарате не 260 градусов, а 230. Нарушена технология монтажа, это явно скажется на долговечности сделанных соединений.
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.