Санаторий имени Орджоникидзе — это самый известный заброшенный объект во всём Сочи, а возможно и на всём Черноморском побережье. Долгое время его территория была открытой, поэтому, среди обветшавших зданий, постоянно гуляло множество туристов, что без особых успехов пытались заглянуть внутрь, даже не подозревая, что самая интересная (на мой взгляд) часть санатория находится у них под ногами.
Если раньше с охраной заброшенного санатория договаривались и за скромную плату туристов пускали внутрь, то потом подрядчик сменился и сторожа стали менее сговорчивыми. А сейчас говорят и вовсе, гоняют даже с территории санатория.
Да, что скрывать и стесняться? — я сам предпринял несколько тщетных попыток попасть внутрь без особой надежды подёргав несколько дверей в надежде отыскать незапертую. Страсть как интересно, посмотреть на то, что осталось от внутреннего убранства одного из самых красивых советских санаториев.
Данное занятие, ожидаемо, не увенчалось успехом и пришлось довольствоваться видом опустевших помещений сквозь пыльные, не мытые годами окна.
Строительство санатория под началом архитектора Кузнецова началось в 1934 году, но окончательно завершилось лишь в 1951 году, вместе с вводом главной «изюминки» — ветки электрифицированного узкоколейного транспорта от санатория к черноморскому побережью.
Вряд ли Кузнецов и другие архитекторы, участвующие в проекте, могли подумать, что спустя каких-то 70 лет их творение будет находится в столь плачевном состоянии. Санаторий закрыли (изначально на реставрацию) в 2010 году и долгое время никаких работ на его территории не велось. Сейчас, говорят что-то делают, если среди читателей есть жители Сочи — поправьте.
Издалека санаторий легко принять за действующий, то если подойти вплотную становится ясно, почему санаторий закрыли. Здания нуждаются в масштабном и дорогостоящем ремонте, а ведь санаторий им.Серго Орджоникидзе — памятник архитектуры регионального и федерального значения. А ремонт подобных объектов, это затраты с неизвестным множителем.
Как один из примеров текущего, вызывающего большие опасения состояния места — это обрушившиеся переходы, что раньше связывали три главных корпуса санатория. Теперь, от них остались лишь арки.
Но не будем о грустном, ведь в истории санатория есть довольно эпизод, с помощью которого мы и сейчас можем заглянуть в прошлое и увидеть санаторий таким, каким он быль раньше.
Именно здесь, снимался один из эпизодов фильма «Старик Хоттабыч» — шедевр советского кинематографа был снять в 1956 году, в золотую пору, когда санаторий имени Орджоникидзе был во всём великолепии.
Сейчас, это лишь тень от былого величия…
Между тем, мы неспеша дошли до места, которое обычно ускользает от внимания посетителей санатория — верхней станции фуникулёра. Одной из двух веток «сочинского метро».
Длинна трассы фуникулера — 340 метров (под землёй проходит чуть меньше половины пути — 126 метров. Диаметр тоннеля почти шесть метров, не уступает сечению московского метро.
К сожалению, вагончик, стоящий внутри тоннеля тоже, хоть и в меньшей степени пострадал от рук «пачкунов» с баллончиками краски. Такому «творчеству» оправданий нет, уникальные и редкие вагоны безвозвратно испорчены краской.
Товарищи уже пытались оттереть краску с вагона, но ничего не получилось — краска держится даже на стёклах. Ещё хуже, дела обстоят с вагончиком стоящем на открытом участке пути.
А так всё выглядело раньше.
Буйная растительность наступает на полотно канатной дороги.
А это, нижняя станция канатной дороги. Она слегка подтоплена, но в целом хорошо сохранилась.
Интересно, что фуникулер был построен раньше, чем открылось метро в Ленинграде (правда строить там метро начали раньше, но сроки очень сильно сдвинулись в результате ВОВ). Сооружение уникальное, но не единственное в своём роде — подобная же система была построена для санатория МО, но туда по понятным причинам доступ закрыт.
Любителей заброшек и индустриального туризма буду рад видеть в нашем блоге (его и прошу считать первоисточником и указывать при перепосте на др. ресурсы, заранее спасибо)
ЗиЛ — это какой-то отдельный мир и вселенная. Самодостаточная закрытая территория, где было всё. Мне кажется, что сложно придумать, каких исследовательских комплексов, КБ и сооружений там не было.
Но вот такое мы явно не ожидали там найти. Перед вами уникальное сооружение, имитирующее различные погодные условия для тестирования автомобиля.
Вырезка из журнала Юный техник 1986 года введет вас в курс дела. Заметки из прошлого и те надежды очень емко описывают масштабность сооружения.
Перед вами — аэроклиматический комплекс завода ЗиЛ. Его судьба, как и судьба всей территории завода, была известная уже давно. Рождение — 1983 год. В 2014 году уже был размещен тендер на демонтаж оборудования. Смерть — 2018 год.
Так выглядела камера в рабочее время
При климатических испытаниях температура окружающего воздуха варьировалась от –60°С до плюс 65°С. А для исследовательской работы по испытанию стихий ветра так же использовался симулятор обдува. Скорость обдува объекта 0:150% км/час, при влажности воздуха от 0:100%.
Для таких испытаний нужна огромная агрегатина. Ведь испытания проводятся на огромных автомобилях. Посмотрите, как ничтожно и мелко выглядит человек в масштабах с этой махиной!
1/3
Автомобиль на испытаниях:
Так же есть более современные фотографии
В неработающем состоянии и с правильным освещением выглядит это всё крайне эффектно!
Чтобы представить весь масштаб сооружения, мы приготовили для вас схему работы аэроклиматического комплекса.
История сохранила так же исторические кадры работы на пульте в аэроклиматическом комплексе. Простите ребята, мы все про…
В настоящий момент территория завода ЗиЛ практически полностью расчищена под застройку. От завода осталось несколько заброшенных цехов и те немногие здания, которыми нашлось место в новой городской концепции. Камера испытаний, как впрочем и другие не менее грандиозные и масштабные конструкции оказались уничтожены.
Любителей заброшек и индустриального туризма буду рад видеть в нашем блоге (его и прошу считать первоисточником и указывать при перепости на др. ресурсы, заранее спасибо)
Думаю многие в детстве представляли себя пиратами. Рисовали карты, искали и прятали сокровища, придумывали легенды и пытались отыскать всамделишные клады под половицами дореволюционных выселенок. Да хотя бы старинную монётку найти на бабушкином огороде — уже удача! Ведь дедушка каждый год вспахивая поле под картошку что-то да находит и раз уж ты решил заняться поиском древностей, так и быть уступит лопату и поле…
Дисклеймер. Заброшенными мы считаем списанные с баланса защитные сооружения (благо есть у кого спросить). В данном случае речь идёт о закрытом предприятии, где убежища предназначались для рабочей смены завода. Нет завода, нет нужды в ЗС.
Территория бывшего завода активно осваивается частными конторами, что и уберегло объект от тотального разграбления. Но так как старые корпуса сносят, полагаю, что и демонтаж данной конструкции только вопрос времени.
…детство кончилось, а увлечения остались. Годы идут. Увлечения остаются. Только теперь вместо небрежно нарисованной дворовыми ребятами, и неумело состаренной (вымоченной в крепкой заварке) карте — ровные росчерки стенда, где согласно легенде, отмечено 2 убежища и 3 быстровозводимых укрытия.
Стенд тот висел в убежище, а картам в защитных сооружениях мы привыкли доверять. Это в комнате начальника ГО завода можно найти план-схемы где отобразили несуществующие, только запланированные к постройке убежища. Здесь, отметили существующие. Даже вместимость указали — 300 укрываемых.
Отметка, вполне конкретно указывала на небольшой двухэтажный цех рядом с ЦЗЛ и столовой. Вот только был нюанс. Никаких внешних признаков убежища по обозначенной точке не было.
Цех как цех. Ни вентиляционных оголовков, ни знаков убежище, ни аварийных сходов — ничего. Обветшавшее кирпичное здание, словно усмехалось над. Видите убежище, ребятки? Не видите? А оно есть!
Разгадка пришла спустя годы… Оказывается, всё это время мы смотрели не туда.
Вставка, чтобы не отвечать всем и каждому. Убежище укомплектовано уже новыми аптечками. Без этого самого. Поглощение содержимого тюбиков в исследовательских целях решительно осуждаем.
Точнее туда, да не совсем. Убежище было нетипичное и представляло из себя усиленный подвал, который выходил одним единственным входом на улицу. Кирпичный пристрой (а сходы в защитные сооружения полагается делать из бетона) был принят за дворницкую подсобку.
А вот диггерский ходок, в виде аварийного выхода начинался от вентиляционной шахты убежища и скрывался на противоположной стороне цеха. Из-за того, что завод давно закрыт, за территорией никак не присматривали и холмик с шахтой зарос так сильно, что разглядеть оголовок было сложно даже зимой. Сколько раз, наворачивали круги вокруг цеха и ленились заглянуть в заросли по соседству.
Ходок тот к слову, весьма специфический. Больше тридцати метров тоннеля, который сначала идёт под обычным подвалом цеха и только потом выводит к убежищу. Обычно так не делают. Но бомбоубежище, «вертело на гермозатворе» условности и СНИП.
Что до самого объекта, состояние наглядно иллюстрируют фотографии. Мне было интереснее рассказать историю поисков. И да, убежище битком набито «сокровищами» — разнообразным имуществом гражданской обороны… Вот только, к тому моменту как убежище нашлось, всё это давно перестало быть интересным. Наши коллекции противогазов, дозиметров и прочего барахла, давно перекочевали из гаражей и кладовок на помойки или в руки тех, кому подобное было в новинку.
Судя по состоянию убежища, долго искали его только мы. Остальные, захаживали сюда за всяким разным с момента закрытия завода в 2011 году. Впрочем у них был свой, чинный выход через цех. Логично, что спустя 9 лет запустения убежище выглядит подобным образом. Мы честно пытались навести здесь порядок, но когда спустя три часа внешний вид объекта никак не преобразился — бросили это пустое занятие.
Любителей заброшек и индустриального туризма буду рад видеть в нашем блоге (его и прошу считать первоисточником и указывать при перепости на др. ресурсы, заранее спасибо)
Дом Зингера одно из самых известных и, конечно, самых красивый зданий Петербурга. Дом этот как будто неотделим от образа Петербурга. Но как он выглядел в разные периоды истории? Об этом и поговорим (и посмотрим!).
Для начала немного истории.
Дом Зингера был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для, вы не поверите, американской компании Зингер. Да-да, той самой, которая производила самые известны швейные машинки в мире. И если этот факт известен всем, то вы будете удивлены, узнав, что эта же компания в разные периоды своей истории также изготавливала скутеры, персональные компьютеры, пистолеты, системы управления ракетным вооружением и даже занималась научными исследованиями - например, изучала ускоренное восстановление тембра голоса после гелиевой ингаляции для водолазов и подводников. История у компании та ещё.
1908 год. Зингер-Билдинг, Нью-Йорк.
Дом компании Зингер в Петербурге был первым «личным» зданием компании. Но не единственным. В 1908 году в Нью-Йорке на одном из перекрестков Бродвея был построен самый высокий на тот момент небоскреб в мире - Зингер-билдинг. Это 187-метровое здание снесут в 1968 году из-за банальной экономической неэффективности - Зингер-билдинг мог предложить арендатором только 390 квадратных метров офисов на каждом этаже, тогда как конкуренты «давали» и 2000, и 3000 метров. Кстати, даже будучи снесенным, этот небоскреб установил мировой рекорд - стал самым высоким разрушенным зданием в мире.
Но вернемся к нашему Дому Зингера.
До постройки.
В документах сохранились упоминания о трех домах на месте нынешнего Дома компании Зингер (манеж, который переносили на это место от Зимнего Дворца по приказу Анны Иоановны в 1738 году, к домам не относим):
1740-е - Комедиантский театральный оперный дом (сгорел в 1749 г.), построенный, между прочим, по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
1770-е - Дом придворного духовника И. И. Панфилова.
С 1840-х и до конца XIX века - трехэтажный Дом аптекаря Карла Имзена. Фактически это перестройка дома-предшественника с надстройкой 4-го этажа.
Эпоху фотографии застал только один из них. Однако в нашем распоряжении есть литография 1830-х, сделанная по рисунку Василия Садовникова.
Фрагмент Панорамы Невского проспекта, дома 26,28. Литография И. А. Иванова с рис. В. С. Садовникова. 1830-е гг.
Дом Имзена. Фотография сделана между 1888 и 1891 годами.
Дом Имзена. Фотография сделана зимой 1900 года дворянином-фотографом Львом Александровичем Берггольц, у которого в этом дома была фото-мастерская.
Дом Имзена. 1895-1900, на фото видно вывеску фото-мастерской Берггольца.
Строительство Дома Зингера.
В 1900 году компания Зингер выкупает этот участок для строительства своей штаб-квартиры. Отсюда американская фирма планировала торговую экспансию на Восток - в Турцию, Персию, Китай и Японию. Сумма сделки превысила миллион рублей. Для понимания этой суммы: средняя зарплата рабочего по данным 1899 года составляла 29 рублей в месяц, а пара сапог стоила 5 рублей 50 копеек. То есть, цена участка была эквивалентна труду 100 рабочих в течение примерно 29 лет. Ну, или сапогам для всех жителей Нижнего Новгорода и Самары (примерно по 90.000 человек в каждом по переписи 1897 года), включая, женщин, стариков и безногих.
На разработку проекта у архитектора Павла Сюзора и его соавторов ушел год. Еще год заняли согласования. Сюзор хотел построить здание в восемь этажей, что противоречило ограничению высоты, которое действовало в Петербурге - 11 саженей или 23.5 метра (высота Зимнего Дворца). В итоге удалось договориться на шесть этажей, и в 1902 году началась стройка.
1902 год. Начало стройки.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
После постройки и до Революции.
После завершения строительства компания Зингер заняла мансардный этаж, а в главном колонном зале расположился её магазин. Остальные помещения сдавались в аренду - в разное время это были банки, страховое общество и торговое товарищество. По сути, Дом компании Зингер стал первым деловым центром столицы.
1907 год. Дом компании Зингер.
1913 год. Часовой магазин Мозера в Доме компании Зингер. Фотография ателье Карла Буллы.
1913 год. Празднование 300-летия Дома Романовых. Кавалергарды у Дома компании Зингер.
После Революции и до войны.
После Октябрьской революции здание было национализировано. 19 декабря 1919 года открылся магазин «Дом Книги», а в 1922 году компания Зингер покинула Россию.
1926 год, 5 мая. Дирижабль "Норвегия" над Домом Книги.
1927-1929. Дом Книги на проспекте 25 Октября (так Невский проспект назывался с 1918 по 1944 годы).
1920-1940 годы. Кафе в Доме Книги.
1936 год. Дом Книги на проспекте 25 Октября.
Война и Блокада.
Как бы это ни было удивительно, книжный магазин в бывшем Доме компании Зингер работал даже в годы Войны и Блокады, за это время торговля прерывалась только на три месяца. В 1941 в соседнее здание попала бомба, взрывной волной в Доме Книги выбило окна, а чуть позже зимой прорвало трубы, из-за чего книги продавали рядом на улице с лотка.
1941 год. Щель для укрытия в Казанском сквере. На окнах Дома Книги видны бумажные ленты на случай взрывной волны.
1942 год. Видно, что некоторые окна Дома Книги заколочены.
1942 год. Продажа книг с лотка у Дома Книги.
1944 год. Окна нижних этажей Дома Книги еще заложены, а верхних обклеены бумажными лентами.
После Войны.
После Войны Дом Книги стал одним из главных центров книжной индустрии СССР. В нем располагались филиалы издательств «Молодая гвардия», «Мир», «Художественная литература», «Просвещение» и многих других, а также редакции восьми журналов.
1948 год. Отдел канцелярских товаров в Доме Книги.
1948 год. Невский проспект и Дом Книги.
1983 год. Дом Книги.
1987 год. Отдел школьных изданий на первом этаже Дома Книги.
«Хлебная столица Российской империи» — так недаром называли Самару во второй половине позапрошлого века. И действительно — Самарская губерния была первой по производству и продаже зерна, в первую очередь пшеницы.
На хлебе же делали состояния и самые видные купеческие фамилии города. Революция, советский период и просто прошедшее столетие стёрли их из народной памяти, и теперь они остались лишь на табличках на фасадах старинных особняков. Один из таких дом - Павла Ивановича Шихобалова или, как его называют самарчане — «Дом с атлантами»
«Дом с атлантами» — старое фото
О Павле Шихобалове сегодня знают не очень много людей. А ведь когда-то и он был одним из крупнейших «хлебных магнатов» города. Предки Павла Ивановича происходят из зажиточных крестьян Симбирской губернии. В селе, где жил Иван Андреевич Шихобалов — родоначальник семейства — в 1833 году случился пожар, уничтоживший всё имущество семьи. Взяв в долг 12 тысяч рублей, Иван Андреевич вместе с семьёй перебирается в Самару, где ему удалось сколотить небольшое состояние на скотоводстве и салотопленном производстве.
Дети, внуки и правнуки его только преумножали это состояние и к концу века стали одними из крупнейших землевладельцев губернии и домовладельцев города. Салотопленные заводы продолжали жить и развиваться, но всё же основной доход Шихобаловым приносила уже хлебная торговля. Эту стезю выбрал и Павел Иванович.
о деле Шихобаловых — торговле хлебом — напоминают многие элементы декора
Но не только благодаря большому состоянию были известны Шихобаловы горожанам: не забывали они и о городе, в котором жили. Кто строил больницу для неимущих и делал вклад на её содержание, кто — богадельню, кто — вкладывал большие деньги на строительство крупнейшего в городе храма. Павел же Иванович собирал произведения искусства. Недостаток образования (отец купца умер рано, и мальчик учился лишь в церковно-приходской школе) он восполнял путешествиями, глубоким интересом к наукам и культуре и постоянным самообучением. Увлечения Павла Ивановича разделяла и его жена Вера Лаврентьевна, с которой они вместе собирали коллекцию картин.
В коллекции четы Шихобаловых были работы Репина, Сурикова, Поленова, Маковского, Богданова-Бельского, Рериха, Левитана. Одни работы супруги покупали у самих художников, другие — привозили из путешествий, третьи — приобретали на выставках.
По задумке самих Шихобаловых коллекция должна была стать основой художественного музея. В 1918 году картины по совету друга семьи и известного самарского художника В. В. Гундобина передали городу, что и спасло их от гибели — последовавшая Гражданская война не пощадила, например, ни собрания мецената и купца Альфреда фон Вакано, ни коллекции многих других собирателей.
хорошо сохранившиеся камины, деревянные рамы и кованые лестничные перила — ещё один признак стиля модерн)
Дом же с атлантами, в котором жили и собирали работы Шихобаловы, был построен в 1903–1905 годах и, хотя это одно из самых известных зданий в Самаре, точных сведений о его авторстве нет. Одни отчётливо видят здесь руку известного архитектора Ф.Шехтеля, другие — построившего большинство зданий в стиле модерн в Самаре А. Щербачёва, третьи — талантливого самоучки — Г.Мошкова.
Нет однозначного мнения и насчёт архитектурного стиля: почти все архитектурные и краеведческие справочники пишут о доме Шихобаловых как об одном из самых ярких примеров модерна, но чёткая анфиладная планировка и довольно строгая архитектура фасада говорят скорее в пользу классицизма, а стрельчатые окна на лестнице напоминают о готике. Если же учесть всё это, стиль особняка можно назвать эклектикой — сочетанием разных направлений и влияний в архитектуре.
Здесь, на лестнице, по воспоминаниям Веры Лаврентьевны, висел «Король Альберт» Репина.
«Дом с атлантами» использовался не только как особняк и личная картинная галерея — в нём же располагались и помещения для оптовой торговли, и кабинет, и контора.
Декоративной изюминкой на фасаде здания стали две фигуры атлантов, поддерживающих балкон второго этажа. Эти две фигуры простояли на своих местах до 1993 года, пока не были отправлены на реконструкцию. Впоследствии их заменили на копии, а оригинальные гипсовые статуи, отреставрировав, поместили в здание, где их уже не повредят ни погода, ни вандалы.
Теперь оригинальные атланты заслуженно «отдыхают» в одном из залов здания
Резная деревянная лестница — ещё одна «изюминка» здания.
В советское время в доме располагались государственные службы — сначала НКВД, позже — военная прокуратура. За это время многие элементы интерьера утрачиваются, а после 1990 года, когда прокуратура переехала, дом постепенно пришёл в запустение.
Позже, однако, его передали художественному музею, а в середине 2010-х постепенно начали ремонтировать. Сегодня реставрацию почти закончили, и особняк иногда открывает свои двери для посетителей, но полноценным филиалом музея он пока ещё не стал.
Если зимняя поездка в Абхазию в 2021 году была похожа на прогулку по минному полю, то путешествие по «Стране Души» в 2019-м по уровню стресса не превышало прогулку по тропе здоровья в московском парке, конечно, милиция и аборигены из числа местной молодёжи несколько раз портили настроение, но общее впечатление было всё же положительное.
Как говорится — всё познаётся в сравнении. Осень на горные склоны вдоль реки Галидзгу приходит поздно и даже в середине ноября, листва только начинает разгораться «золотом». Погода прекрасная и снежные шапки далёких гор даже не думают спускаться ниже, чтобы укрыть белым полотном самый депрессивный район Абхазии.
Знакомство с долиной шахтёрских городов-призраков мы начали с руин ГОК-а возле российской пограничной заставы. Сюда, по железной дороге в советские годы свозили уголь из Акармары, где располагалась крайняя ЖД станция и погрузочные терминалы. Уголь из Джантухи и Полян доставлялся на ЖД станцию Акармара автотранспортом.
Удивительно, но даже железнодорожный вокзал горно-обогатительного комбината не лишён эстетики. Были времена, когда строили красиво не только на красных линиях, но и в промзонах.
Но в остальном — полная разруха. Состояние заброшенных зданий здесь ужасное, даже по абхазским меркам.
Далее, по умеренно разбитой дороге, то и дело, встречая других туристов, минуя несколько мостов, переброшенных через живописные карьеры, мы оказываемся в самом большом из городов-призраков — Акармаре.
Жилые и административные постройки словно выныривают из зелёного моря бурной абхазской растительности.
Оконные проёмы чернеют провалами, стёкла выбиты, а лестницы и дороги покрыты толстым слоем мягкого и вечно мокрого мха.
Активное строительство в шахтёрских городах Абхазии пришлось на ранние послевоенные годы и во многом, здания здесь строились силами немецких военнопленных.
В настоящее время большая часть перекрытий обвалилась до первого этажа, но шутки про «немецкое качество» здесь неуместны, так как в те годы железобетонные панели в массовом строительстве практически не применялись, а деревянные перекрытия за 30 лет запустения в таком климате сгниют в труху при любых раскладах.
Из административных построек наиболее интересным является здание городской больницы.
Как и остальные постройки в Акармаре она сильно разрушена, но в отличие от других зданий здесь интересная архитектура, а также можно найти остатки операционных…
…на верхних этажах здания.
Побродить есть где, но нужно быть внимательным. Постройка аварийная и готова в любой момент сложиться как карточный домик.
В настоящее время в городе рассчитанном на 20 тысяч осталось всего несколько жителей. Даже бродячих собак, в городе больше чем людей. Хвостатые, к их чести , ведут себя прилично и ненавязчиво выпрашивают вкусняшки, сопровождая туристов, во время прогулок по заброшкам.
Рыжая собака которую мы встретили у городского фонтана, сопровождала нас всю дорогу вплоть до самого отъезда.
Несмотря на то, что город и опустевшие квартиры неоднократно подвергались набегам мародёров в Акармаре ещё можно найти немного брошенной техники: грузовики, легковые машины и мотоциклы.
Но самая интересная часть города-призрака — это заброшенные жилые квартиры. Многие из них пустые или завалены мусором, но остальные выглядят лучше, чем в той же Припяти. Всё дело в том, что население города разъезжалось постепенно, и оставшиеся жители забирали самое ценное из соседних квартир, а освободившиеся площади использовали как помойки. Последнее, правда, наблюдалось уже перед тем, как город окончательно опустел.
Интерьеры и обстановка заброшенных квартир напоминает о последних годах советской эпохи. Нехитрая мебель, посуда, книги и кухонная утварь — всё это было брошено уезжающими от войны и безработицы жителями Акармары. Население города было смешанными и поэтому на брошенных фотографиях можно увидеть лица почти всех национальностей из бывших советских республик.
1/3
Солнечным днём, покинутые квартиры не выглядят грустными…
1/3
…что, конечно, нисколько не умаляет трагичность ситуации, в которой людям приходится покидать дома. К сожалению, такая судьба не редкость для моногородов, ярким образцом которых, являются шахтёрские посёлки. Уголь когда-нибудь кончился бы и Акармара опустела почти точно так же, как и сейчас, но распад СССР и грузино-абхазский конфликт поторопили события… Угля в здешних горах, по-прежнему осталось много.
1/2
На этом всё, спасибо за внимание! Завтра расскажу про заброшенное убежище, которое мы не могли найти больше десяти лет.
Миллионы людей каждый год приезжают в Петербург каждый год, но узнают ли они этот город? А возможно ли вообще его постичь? Где же «прячется» душа этого города сегодня? Этой статье я расскажу о тех местах в Петербурге, где я сам нахожу настоящий Петербург.
В предыдущей статье я показал вам список из 8 мест (а для дочитавших до конца даже 9), где великий краевед Николай Анциферов предлагает искать душу Петербурга.
Но книга «Душа Петербурга» при всём своём величии была написана век назад. Изменился ли за это время Петербург? Безусловно. Потерял ли значимость список Анциферова? Конечно, нет. Но в той же статье я отметил, что у каждого такой список будет своим. И сейчас я расскажу вам, в каких районах, на каких улицах и проспектах находится моя личная душа Петербурга.
Это мой список, с ним можно не соглашаться. И если ваше мнение отлично от моего, в комментариях напишите свой личный топ таких мест.
1. Каменноостровский проспект.
Если бы мне нужно было сократить этот список до одного пункта, ни секунды не сомневаясь, я бы оставил Каменноостровский проспект. Сердце Петроградской стороны - такого типичного для Петербурга района, но в то же время не похожего на весь остальной город.
У вас пересадка в Питере и есть только пара часов на прогулку? Без раздумий отправляйтесь на Каменноостровский. Ведь здесь есть всё, чтобы вдохнуть Северную столицу полной грудью. Любите архитектуру? Тут вы увидите и Запад, и Восток; привычную пышность классики и «лабораторную» экспериментальность конструктивизма, калейдоскоп форм эклектики и модерна. Предпочитаете архитектуре парки, скверы? Они здесь есть. Скульптура? Во всем разнообразии - от классической до современной. Не представляете прогулку без кофе? И это не станет проблемой.
Как гулять:
Едете на метро до Горьковской, по подземному переходу идите к памятнику Алексею Максимовичу a.k.a. Максим. А оттуда ваш путь лежит прямо до Каменного Острова, который и дал название этому проспекту. Закончить прогулку можно спустившись в метро на Черной Речке - это минимум 3 километра прогулки. Минимум, потому что вам наверняка захочется поворачивать на прилегающие улочки! Самые интересные (на мой, конечно, взгляд) - Большая Монетная, Рентгена и Большой Проспект Петроградской Стороны, а еще набережная Карповки.
2. Литейный проспект и Подписные издания.
Литейный несправедливо находится в тени Невского. Да что там, кажется, даже по Лиговскому гуляют чаще. По Лиговскому, Карл!
А между тем, Литейный не уступает им в архитектуре (а Лиговский, по моему скромному мнению, даже превосходит). При этом людей на нем меньше. Да, летом их всё равно будет много, но человеческих пробок, как на Невском, вы тут не встретите. К тому же, здесь находится с отрывом самый крутой книжный магазин города - Подписные Издания. Да, даже Дом Книги с его видом на Казанский собор скромно стоит в сторонке. А теперь Подписные еще и объединены в одно пространство с Академией, поэтому если вы цените «книги с историей», букинисту и раритеты, для вас это обязательное место для посещения.
Подписные Издания
Как гулять:
Едете на метро до Достоевской или Владимирской, а дальше удивляетесь тому, как Владимирский проспект без изломов и поворотов превращается в проспект Литейный. Заходите в Подписные за книгами и кофе. А кофе здесь один из самых вкусных в Питере (мой фаворит - флэт на овсяном). С бумажным стаканчиком в руке практически сразу поворачиваете налево в Итальянский сад, спокойно наслаждаетесь своим напитком на одной из лавочек и возвращаетесь на проспект. Но только для того, чтобы снова свернуть налево в Шереметьевский сад и провести время в компании Ахматовой, Бродского и Мандельштама. Двигаясь в сторону Литейного моста (чтобы посмотреть с него на Аврору и дойти до метро Площадь Ленина, где закончится ваша прогулка), обязательно сверните на Пестеля, Кирочную и Фурштатскую. И не забудьте зайти в Сквер Дружбы, где вам, возможно, повезет увидеть цветущую сакуру.
Под Литейным мостом
3. Лиговка 50.
Если вы считаете, что Петербург это город рок-музыки, спешу вас огорчить. Да, многие уличные музыканты в нашем городе старательно делают вид, что за последние 15-20 лет в российской музыке не произошло примерно ничего. Но это не так. В 2004 Смоки Мо выпустил легендарный альбом «Кара-Тэ» и с тех пор сердце Питера бьется в ритме рэпа. И одно из культовых мест этого жанра - Лиговка 50. Место, если не рождения, то рассвета (да и заката) баттл-рэпа и его самой популярной площадки в мире - Versus.
Но вы же можете и не любить хип-хоп культуру! Не страшно, Лиговке есть, что предложить вам и в этом случае. Находясь в центре города, двух шагах от Московского вокзала, вы не будете чувствовать внутри большого города. Маленькие красно-кирпичные домики, контрастная тишина после шумного проспекта, неожиданные и разнообразные магазины и заведения. Это место точно заслуживает, чтобы вы провели здесь хотя бы полчаса, вне зависимости от ваших музыкальных предпочтений!
Как гулять:
Можно доехать как до станции метро Лиговский проспект, так и до Площади Восстания (выход со стороны Московского вокзала). Затем идете до адреса Лиговский проспект 50, там сворачиваете в арку (ориентир медицинская клиника) и блуждаете, пока не устанете!
4. Коломна.
Вы скажете, что я мухлюю, говоря про Коломну в контексте разговора о душе Культурной Столицы, ведь этот исторический район нашего города так и называют - Душа Петербурга. Но здесь мы с вами вместе окажемся правы.
Дом городских учреждений
Назвать Коломну в этом списке - легкий путь. Но не назвать - преступление. В Питере есть огромная проблема с сохранением исторической застройки. Коломне это на удивление удается.
Исидоровская церковь
В прошлом этот промышленный район был городской окраиной со всеми вытекающими - преступность, люмпены, поэты, бессмысленный и тусклый свет (да, есть версия, что Блок в своем знаменитом стихотворении пишет именно о Коломне). Сложно перечислить всех знаменитых обитателей Коломны. Здесь архитекторы Тон и Росси, художники Репин и Серов, композиторы Чайковский, Глинка и Мусоргский с Прокофьевым. А уж список живших здесь писателей на добрую половину совпадет с пинакотекой любого класса литературы нашей страны: Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Гоголь, Есенин и Блок, Чернышевский и Мандельштам (кстати, оба Мандельштама).
Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1
Коломна разная и разнообразная. Здесь роскошь соседствует с нищетой, а золото с коростой.
Мне нравится, как этот район описал Николай Васильевич Гоголь:
«Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка».
Эстонская церковь
Как гулять:
Тут без конкретных советов. Я не смогу сказать вам за всю Коломну, вся Коломна очень велика. Но начинать я бы рекомендовал от перекрестка станций - Сенная/Спасская/Садовая, а оттуда по Садовой улице дойти до Дома Городских Учреждений. Дальше гуляйте, заблудитесь, найдитесь и снова заблудитесь. А если вы всё-таки настаиваете на каком-то списке мест и строений, тогда: Исидоровская и Эстонская церкви (на Римского-Корсакова, 24 и Декабристов, 54 соответственно); семимостье на пересечении Крюкова и Грибоедова каналов, Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1. Однако Коломна такова, что сам процесс прогулки будет куда важнее результата (галочек напротив этого списка).
5. Октябрьская набережная.
Каменностровский и Литейный проспекты, Лиговка 50, Коломна и Октябрьская набережная в фильме «Что здесь делает Октябрьская набережная». На первый взгляд это самый неочевидный пункт всего списка. Но, во-первых, это мой личный топ. Во-вторых, не спешите с выводами.
Вид на Октябрьскую набережную из окна дома по улице Крыленко
Сначала о личном. Именно на Октябрьской набережной, на улице Крыленко, в Веселом поселке я жил, когда стал гидом. Отсюда я ездил в свои первые карельские туры, отсюда на полгода укатил в Индию. Если бы я верил в такие концепты как «места силы», это точно было бы одно из таких мест.
Теперь о чем-то объективном. Вот скажите, назовут неинтересное место Веселым поселком?! То-то же. Кто-то говорит, что название это, впервые упоминаемое еще в XIX веке, произошло из-за находившегося здесь цыганского табора, где, очевидно, было весело. Другие утверждают, что так его назвали проживавшие здесь немцы (а такие названия немецких поселений в Российской империи не были редкостью, например, Lustdorf в Одессе). Но нас с вами интересует конкретная часть этого исторического района - Октябрьская набережная. Здесь практически безлюдная Нева, по которой ночью в сторону центра проплывают суда. Красный кирпич зданий бывших фабрик.
Спуск, с которого я любил смотреть на проплывающие суда
Из всех городских окраин я выбираю именно этот район для того, чтобы передать дух города. Для кого-то, и я знаю таких людей, это будет Купчино. Но в моём списке будут именно Вселенный поселок, Октябрьская набережная. Дыбы, Дыбенко.
Не смотря на наличие этого места в моем списке, это то место, которое я из соображений вашей безопасности посещать не рекомендую. Поэтому далее я рассказываю как я бы гулял там сам, без рекомендаций повторять мой маршрут.
Как бы гулял здесь я:
Летом с середины июня до середины июля, под закрытие метро до станции Ломоносовская. Затем через Володарский мост на другой берег. Можно не торопиться, разводят его только в два часа ночи. Посидеть на спуске к реке рядом с цветными домами (именно здесь я жил), в объятиях белой ночи дождаться развода мостов и первых барж. А дальше долгий путь вдоль Невы до моста Александра Невского. Весь путь от Ломоносовской до моста невского около 7 километров, 1.5 - 2 часа прогулки. Но я бы не спешил, чтобы дойти до конечной точки к пяти утра и увидеть сведение моста.
6. Московский проспект.
Как бы банально не звучало это для проспекта и района с такими названиями (район тоже Московский), но это место выглядит по-московски. И здесь мы, чтобы узнать и почувствовать, что Петербург и такой тоже. И изюминка этого города именно в том, что будучи похож одновременно и на Париж, и на Вену (здесь я делаю отсылку на Петроградку и Австрийскую площадь на Каменноостровском), и на десятки других городов - он всё равно остается собой. Великий город впитывает чужие черты в себя, делая их своими. Уж не гоблины ли строили его, раз всё, что он впитывает в себя, закаляет его, если вы понимаете, о чём я.
Я не фанат сталинской неоклассики. Но здесь её помпезность уместна. Широкий Московский проспект словно трахея города, впустив воздух по которой, Петербург в 1930-е устремился на юг.
Зимне-весенний Парк Победы
Как гулять:
От станции Московские ворота идем на юг - в сторону Парка Победы, который является конечной целью нашего маршрута здесь. Снова банальщина, но для этой прогулки подойдет лето. И я бы выбирал вторую половину августа, чтобы катаясь на прокатной вёсельной лодке по прудам парка высматривать первое золото в кронах деревьев.
7. Шуваловский парк.
И в качестве завершения пункт для тех, кто городскому шуму, улицам и проспектам предпочитает уединение и природу. Сосны и пруды, холм Парнас, православная каменная готика в виде Церкви Петра и Павла, деревянная дачная готика в виде дачи Месмахера. Но всё-таки архитектура здесь вторична. Шуваловский парк это про задумчивые прогулки. Если вдруг вы решите обойти весь мой список, то пусть этот пункт будет последним. Отлично подойдёт для того, чтобы отрефлексировать полученные эмоции и ответить на вопрос «А удалось ли мне найти и почувствовать душу Петербурга?».
Церковь Петра и Павла
Как гулять:
Станция метро Парнас, а оттуда около получаса пешком до парка. Советую взять с собой плед, термос и закуски, чтобы устроить пикник во время прогулки.