Специально для вас, которые любят фото и ненавидят видео...
Проехались с японкой Хисако в предсвадебное путешествие из Тхируванантхапурам - Varkala - Munnar - Kymeli и прогулялись пешком, покатались на катере по национальному парку Periyar. В парке находится живописное озеро Перияр (26 км²), созданное в 1895 году в связи с постройкой дамбы на реке Перияр. Около 75 % территории покрыто вечнозелёными тропическими лесами. В парке насчитывается 62 вида млекопитающих, среди них: тигры (популяция в 53 особи по данным на 2010 год), слоны (900—1000 особей), гауры, индийские замбары, леопарды, мунтжаки, оленьковые, мангусты, вандеру, индийский макак и др. Также в парке насчитывают 320 видов птиц, 45 видов рептилий, 27 видов амфибий, 38 видов рыб и около 160 видов бабочек. Про парк я сделаю потом отдельное видео, если буду видеть, что вам это интересно).
Первый индийский город, где мы остановились с японкой Хисако - Варкала. Самый известный курорт в штате Керала. Сюда приезжают для того, чтобы отдохнуть от шумных улиц и ночных вечеринок, искупаться в чистом море и заняться аюрведическими практиками. Климат города можно охарактеризовать как тропический климат с сухой зимой и дождливым летом. У нас в конце ноября было всегда под 30 и как в сауне... Южный штат Керала - это нетипичная Индия. Здесь все так же людно, но уже не так грязно. Так же много транспорта, но уже не такие разбитые дороги. Главной религией все еще остается индуизм, однако католические церкви и мусульманские мечети можно встретить на каждом шагу. Туристу рекламируют Кералу как столицу индийских специй, родину ароматного чая и тихий райский уголок посреди шумного и суетливого континента. Однако первое, что бросается путешественнику в глаза - красное море коммунистических флагов, украшенных до боли знакомыми серпом и молотом. Керала - коммунистический штат, в котором вот уже 60 лет при власти находятся последователи идей Ленина и Мао Цзэдуна.
Керальский коммунизм - это причудливая смесь религиозного фанатизма и поп-культуры. Здесь все улицы завешаны плакатами с портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао, Че Гевары. Главные площади страны здесь украшены памятниками местным коммунистическим лидерам, выкрашенными золотой краской. Грозный взгляд, устремленный вперед, гордо вздернутый подбородок, рука, указывающая едино правильное направление, - все партийные чиновники на этих памятниках до ужаса похожи друг на друга и на Ленина одновременно.
Молодые родители называют детей причудливыми иностранными именами - Lenin, Brezhnev, Khrushchev. Мужчины надевают к мунду (традиционная индийская повязка на бедра) футболки с изображением Сталина. Далеко не все они понимают, чью фотографию носят на груди - он для них скорее абстрактный добрый дух справедливости или же суровый дух возмездия. Его пышные усы и нахмуренные брови - оберег от социального неравенства и надежда на светлое коммунистическое будущее. Керальцы не воспринимают Сталина как вождя или даже "эффективного менеджера". Они воспринимают его как рок-звезду. Непрекращающийся карнавал, в котором спокойно соседствуют Иисус и Мао, Аллах и Кастро, Кришна и Брежнев.
А вот видео из алкогольного супермаркета, он бывает только один и только в больших городах. Узенький проход среди металлических ограждений и давка чуть меньше чем при Горбачеве)
Пишу эти строки сидя на стадионе, где в не очень популярный тут футбол играют Kerala Blasters и East Bengal. Город называется Кочи, что в провинции Керала, Индия.
В свое время уже повезло побывать в Индии, что даже позволило считать себя специалистом по этой древней стране. Дели и центральный регион, отличается от Кералы, так же как швед от курва бобра.
Тут и язык другой, и алфавит, и пантион богов, и естественно еда. Раньше для меня вся индийская еда делилась только по степени остроты, но как же я ошибался. Завтрак в отеле представляет собой лабиринт, где в мириадах горшочков и пиалушек может поджидать совершенно непредсказуемая по консистенции и съедобельности субстанция.
1/3
и это еще не полный охват предлагаемого завтрака
Думаю первое впечатление получилось донести.
Отдохнув с долгого перелета и проведя первые бизнес встречи, решили мы с коллегой и тезкой приступить к исследованию города Кочи. Почитав интернет и помучав чатГПТ, решили начать с посещения Форта Кочи.
Именно там, керальские рыбаки до сих пор использую древний китайский способ ловли рыбы: опуская огромную сеть в воду, и поднимая ее через коромысло с помощью противовеса из связки булыжников. Именно туда мы направились, как только сошли с морского трамвая. Пройдя мимо парочки таких картелей, в каждом из которых по 6 рыбаков, мы увидели направленный на нас взгляд сурового индусского дедули лет 65. Он кивком пригласил нас на помост.
1/3
Для определения локации гуглите: Chinese fishing nets, Vasco da Gama Square. Kochi.
Вся конструкция представляла из себя деревянный настил, оканчивающийся деревянным-же журавлем. Причем, надежностью эта вся халабуда не отличалась. Много лет работая на нефтегазовых месторождениях, а также вспоминаю подписки Черного юмора на Пикабу *индус и электричество, индус и поезд и пр* относился к технике безопасности уже не только ради галочки.
После короткой теоретической части, дедуля провел нас по всему помосту, и пояснил мол-де, не сезон, надо ждать осени и зимы для богатого улова.
В это время дедок махнул своим бурлакам на задней фоне, и пригласил нас на вытягивание невода под мотивирующие выкрики неизвестного содержания.
Закончив комплекс физических упражнений, мы сердечно поблагодарили дядьку. Он тем временем включил жалостливый голос, и начал сетовать что 30% улова они отдают хозяину а остальное делят на шестерых участников артели.
Мы ещё раз пожали руки, оставили ему 1000 рупий (примерно столько же рублей) и покатили дальше.
Следующим пунктом у нас был - Indian Naval Maritime Museum. Памятуя свои похождения по патриотическим местам Индии ещё в Нью-Дели, не строил острых ожиданий. Собственно так и оказалось; пару десятков макетов кораблей, две внутренние экспозиции с плакатами и одеждой, и списанный британский противолодочный вертолет. Однако, как говорят в этих ваших интернетах - искали серебро, нашли золото! По пути в музей возле нас тормознул тук-тук из которого выбежал весёлый желтоглазый дядька и затараторил, предлагая свои услуги развоза, туризма и хвалясь своим родным тук-туком называя его Феррари. Мы его так и назвали Ferrari man. Вначале привычно отмахивались, мол, уже вон, музей за углом, но Шахир был неутомим - обещал дождаться. И дождался!
После похождений мы уже немного устали, собирались было обратно на паром до материкового Кочи, но держа в голове установку: никогда не отказывайся от новых приключений, махнули Шахиру - вези, мол, извозчик! Очертили ему временные рамки, и предпочтения по посмотреть.
Итак:
1 . Базилика Санта Круз, одна из самых древних в Индии, которую начали строить еще в 15-ом вече . На момент нашего посещения была закрыта.
2. Пара буддийских храмов. И в отличии от Дели, где пускали на территорию предбаннику, тут вход для не индусов был строго закрыт.
3. Музей поделок, ковров и тканей. Хотя музеем-то назвали с маркетинговыми целями, фактически торговая точка, где, как я убежден, Шахир имеет свой бакшиш.
1/7
тут просто серия фото без подписей, не особо важно. В зеркале на первом фото - Шахир Муна.
4. А вот, что мне больше всего понравилось. Античная прачка, уже с 16 века работающая практически без изменений в технологии. И не сказать что сильно изменились условия труда, ну только что утюги проводными стали. А мойка, выбивания белья, развешивание без прищепок - с помощью ущемления веревками, полагаю, пришло из лохматых веков.
Конечно, запах очень специфичный: грязная чистота, пардон за такой оксюморон, но по другому не передать. Соседствуют рядом чисто белье со свалкой мусора, химреагенты и нечистоты.
1/8
Думаю, фото хорошо передадут атмосферу. Интересно и грустно. Невольно пришла на память новость как Мангальян бороздил орбиту красной планеты, а тут...
По пути к порту, Шахир провез нас через несколько районов, индуисксих, мусульманских и христианских. Через ряды уличных маркетов и сквозь толпу спонтанного базара с расчленёнными барашками и кучей стрит фуда - не сдержался, немного попробовал )
1/7
По Кочи на тук-туке
Осталось пару дней тут, и возвращаюсь в уютную Европу, а уже а ноябре опять в Кочи. Но это уже будет совершенно другая история.
Всем рахмет.
PS. Бенгали проиграли местным Взрывателям 2-1. PS2. Ребята, кто интересуется футболом, подсказали, что это поле изначально для крикета, а для футбола переоборудуется лишь по случаю поэтому видны огромные бровки.
Расскажите мне про Гоа, друзья, кто там был? Почему все так стремятся именно туда?
Учитывая, что я не пакетный турист, а свободный путешественник, для меня в Гоа куча минусов:
- там алкаши и наркоманы.
- куча русских, которые приезжают бухать и наркоманить (см. выше). Это сразу минус при выборе места для посещения. Слушать под окнами "тагил" как-то нет желания. В чате по Индии через сообщение вопросы от собирающихся на Гоа - "а айкос можно провезти? а алкоголь там продают?". Каждый день раз по 5 люди спрашивают одно и то же.
- дорого. Очень дорого, по сравнению с остальной Индией. Завтрак в кафе на пляже - 500 рупий. Тогда как в Варкале в кафе на клифе можно поесть на 200-300. Еще меня выбесила цена на такси от аэропорта - за час езды - 2000 рупий. Отель в 3 минутах от океана мне обошелся на 2 ночи 2000 рупий а такси туда-обратно - 4000, жеееесть. Впрочем, в Керале от Тривандрума до Варкалы такси также 2000, так что, думаю, это проблема курортных зон в целом, не только Гоа.
- там грязно и кучи мусора.
- там нечего делать. Если ты не бухаешь и не наркоманишь. Нет достопримечательностей. Нет культуры. Ничего интересного - никаких древних храмов, красивых природных мест. Только новострой от португальцев. Соответственно, погрузиться в культуру Индии не получится. Гоа, можно сказать, вообще не Индия.
- и самое главное - там нет солнца. Всегда пасмурно и серо, в дымке.
Гоа
Варкала
Гоа
Варкала
Мой попутчик уехал от меня в Гоа, Арамболь. Не послушал меня. Присылал мне видео с дискотек с танцующими пьяными людьми и фотки пляжей без солнца. Планировал жить там три месяца, но через две недели сбежал оттуда, от скуки. Я не смогла удержаться от ехидного - "Я же говорила".
Я была в Гоа на пляже Палолем, а точнее Патнем - умудрилась найти пляж с минимальным количеством русских. Мне повезло, и из двух дней немного (пару часов) посветило солнце. Но на всех фотках, что присылали мне друзья и из видео на ютубе - солнца там нет. В целом мне понравилось, но возвращаться туда не хочу. Маленький пляж, ничего интересного нет, скучно и по вечерам из кафешек долбит громкая музыка. Я бы не поехала туда, но нужно было сделать одно дело.
Для сравнения расскажу про Варкалу в штате Керала. Я уже третью неделю тут тусуюсь. Учусь в школе йоги и серфингу.
- здесь солнечно. Океан красивого цвета. Потрясные закаты.
- чисто. Тихо. Да, есть дискотеки, но немного в стороне от отелей.
- культура и история. Керала - родина аюрведы, отсюда здесь много мастеров аюрведического массажа, и аюрведических клиник. Древняя история штата. Также здесь смешан индуизм, мусульманство и католизм, отсюда много храмов. Есть музей Рериха. Несколько известных крупных ашрамов. Здесь аутентичная южная Индия. Красивая природа. Много озер, мангровых лесов, по которым есть каякинг. Самый зеленый штат Индии.
- есть чем заняться на пляже. Практики йоги, серфинг, рыбалки всякие.
- русские есть, но нормальные русские. Которые учатся йоге, аюрведе, катают на серфе и все такое. Тагил не кричат.
- клиф - любовь моя. Просто кайфую, пожирая в местных кафешках момо или пироженки с айс латте. Двойное удовольствие - и в рот и в глаз.
Расскажите в комментариях про свои впечатления от Гоа. Может я поменяю свое мнение (нет)
В 1913 году, в штате Керала, в городе Харипад, торжественно был открыт ашрам Рамакришны и проведены необходимые религиозные церемонии. Всем людям разрешалось приходить и поклоняться в новом храме. Местные традиционалисты начали всячески притеснять прихожан.
На следующий год, во время празднования, собралось много людей без какого-либо различия каст, и совместно принимали пищу. После того как поела первая группа, листья должны были убрать, но слуги, нанятые для этого, отказались работать, потому что с них ели люди из разных низших каст. Возникла напряженность. Наблюдательные глаза Свами Нирмалананды уловили ситуацию, и он повел себя соответственно. Он сказал: "Все они - преданные Бхагавана. Я - их слуга. У меня нет касты. Но вы должны сохранить свою касту". Сказав так, он принялся убирать листья. Не успев забрать один-два листа, как все бросились выполнять работу. Одним ударом он сломал хребет многовековому демону кастовой системы. Это был первый смертельный удар по цитадели касты, которая со временем, под ударами со всех сторон, рассыпалась, и сегодня мы пользуемся плодами свободы. Первый удар был нанесен Свами Нирмаланандой, ребёнком Рамакришны и соучеником Свами Вивекананды.
Топик о движении в Индию Поменять загран, на говне и палках пересечь Андаманский мост, фридайвинг с китами и всякое разное
Родители загрузили копчёном салом с чесноком и отправили в дорогу 14.45 заходим в маршрутку на Ростов. Билетов нет, наличкой плачу водиле за проезд. Ирина садится на табуретку, а я кидаю рюкзак с одеждой в проход и сижу на нём.
В Ростове заехали в ЦУМ купить карандашей. А на чердаке ЦУМа совсем недавно открылось стильное арт-пространство, где можно выставить и купить картины. В прошлый раз это был пустой закуток, где тусили подростки-анимешники. Арт-пространство находится на последнем этаже торгового центра, по соседству с Леонардо.
Пешеходный трафик - посетители магазина. Предполагаю, что основной кэшфлоу в аренде для артистов.
