Осенью 1954 года во Франции прокатилась настоящая волна сообщений об НЛО. Газеты пестрели рассказами о "летающих сигарах" и "светящихся аппаратах", ажиотаж охватил всех, от городских клерков до завсегдатаев сельских кафе. Именно в тот период, когда общественность была охвачена страхом и любопытством по поводу пришельцев, в небольшом южном винном регионе Франции, Шатонёф-дю-Пап, произошло нечто анекдотичное.

Мэр коммуны Люсьен Жён (Lucien Jeune) 25 октября 1954 года подписал экстравагантный муниципальный указ, полностью запрещавший полёты, посадки и взлёты "летающих тарелок" или "летающих сигар" над и на виноградники города. Формулировка выглядела так: "Le survol, l’atterrissage et le décollage d’aéronefs, dits "soucoupes volantes" ou "cigares volants", … sont interdits sur le territoire de la commune" ("На территории муниципалитета запрещены пролет, посадка и взлет летательных аппаратов, известных как "летающие тарелки" или "летающие сигары" и т. п."). Инопланетные аппараты, которые решились бы нарушить запрет, предписывалось сразу же изымать и помещать на штрафстоянку, что ставило определенную шуточную точку в этом постановлении.

Если говорить о регионе серьезно, то Шатонёф-дю-Пап имеет богатую историко-винодельческую традицию: название города переводится как "Новый папский замок" и его история тесно связана с событиями XIV века - в те времена папство находилось в состоянии политической зависимости от Франции и престол Святого Петра был перенесён в Авиньон. Авиньонский период длился почти семь десятилетий. За это время в подачи пап Климента V (в меньшей степени) и Иоанна XXII (в гораздо большей) здесь активно высаживали виноградники и развивали виноделие. В 1936 году регион стал первым во Франции, получившим охраняемое обозначение происхождения (AOC). Местные вина мощные, насыщенные, "характерные" красные вина с темно-ягодными и пряными тонами, пригодные для длительного хранения. Белые вина региона производятся в гораздо меньших объёмах (всего 5–7% производства) и имеют довольно плотный, маслянисто-насыщенный профиль.

Принятый в разгар "НЛО-истерии" указ был одновременно шуточным и хвастливым: Жён объяснил, что хотел обратить внимание на вина региона, воспользовавшись ажиотажем вокруг "летучих тарелок". По мнению его сына акт стал "гениальной рекламой" коммуны, поскольку в те дни сообщения о пришельцах с экранов телевизоров и страниц газет активно муссировали разговоры о внеземном. И это сработало - реакция прессы оказалась очень мощной: новость быстро распространилась по всему миру – от США до Японии. СМИ писали о "феноменальном законе" французского города, "винный анекдот" стал одним из популярных сюжетов в международных репортажах. Местные и зарубежные журналисты до сих пор часто обращаются к этой истории - по словам нынешних властей, к Шатонёфу и сейчас поступают запросы на комментарии из СМИ, спустя более полувека после принятия указа.

Мэр Клод Авриль, сменивший Жёна на посту, признавался, что ни секунды не был намерен отменять "инопланетный" запрет: "Я не собираюсь его трогать. Он придаёт нам немного пикантности. Создаёт безобидную шумиху, и при этом никто никого не обманывает". Шатонёф-дю-Пап оказался своего рода "виноградником между мирами": с одной стороны – признанная винодельческая классика, с другой – место со здоровым чувством юмора. Юмористический эффект стал частью имиджа Шатонёфа: каким только образом не использовали тему НЛО в сувенирах, промоматериалах и рассказах о местном виноделии, придавая региону лайт-шот внешнюю привлекательность фантастического анекдота.

Любопытным продолжением легенды стал её резонанс за океаном. Американский винодел Рэндалл Грэм, основатель калифорнийской Bonny Doon Vineyard и изобретатель термина "Ронские рейнджеры", посвятил этой истории свой знаменитый купаж. Он назвал свое флагманское вино "Le Cigare Volant" – "Летающая сигара" – в честь "запретного указа из Шатонёфа". Этикетка вина, которое использует те же самые сорта, что и вина Шатонёф-дю-Пап, буквально иллюстрирует анекдот: на ней изображён классический провансальский замок с виноградниками, над которым парит тарелка-сигара, пуская луч света в лозу. На скручивающемся колпачке бутылки венчает образ головы инопланетянина, посылающего загадочный взгляд вниз. Грэм неоднократно подчёркивал, что его вина – это прежде всего "весёлые вина, напитанные солнцем!", и надпись "Вино Земли" (Земли - с большой буквы), продолжает шутку. Как написал один французский винный блогер - "эта фантазия пересечет время и расстояние… возможно, даже, даже галактики", напоминая, что виноделие – это не только ремесло, но и культура, в том числе и юмористическая. юмористическая.

Я каждый год вижу в ленте напоминание: "23 октября — День гаражиста". Каждый раз немножко удивляюсь, потому что для тех, кто застал зарю этого движения в России, никакого "двадцать третьего" просто не существовало. В мире и сегодня не существует - этот "праздник" придумали наши интернет-писаки, которые утверждают, что он "международный", но только в мире об этом никто не знает. Ну да и ладно, речь не об этом.

Наши первые "Дни гаражиста" случались летом на юге, в жаре и пыли, когда весенний драйв уже выдохся, а в погребах подводили первые итоги прошлого года.

Самый первый съезд врезался в память датой и местом: 1 июня 2012-го в "Усадьбе Семигорье" мы устроили по сути "тусовку" узким кругом малых виноделов. Приехало больше десятка маленьких хозяйств, длинные столы, дегустации под открытым небом, разговоры до темноты. По горячим следам решили встречаться раз в пару лет. Время было наивное, светлое - дерзкие планы, хотя и не в самой серьезной форме, просто роились: общий стенд на "Южной России" (сейчас VINORUS), идея московского Центра гаражного виноделия. Казалось, "малый формат" вот-вот оформится в отдельную культуру.

Правда следующий 2013 год стал для части сообщества "холодным душем". К тому моменту Артур Саркисян уже начал делать свой "Гид по российским винам", и в рамках сбора информации 7-8 июня была устроена большая дегустация — почти сотня образцов "малого любительского виноделия", чтобы честно понять, где мы находимся. И это было ужасно. Не "трудно", не "контрастно", а именно ужасно — летучка, редукция, окисление, просто откровенная грязь валились на дегустаторов как из рога изобилия. Мы с Артуром потом ещё много лет вспоминали тот день: столько плохих вин уместилось в одной сессии, что казалось, сами понятие "чистота" и "правильность" тогда ушли в отпуск. Этот день окончательно утвердил меня в понимании простой истины - романтика лозы, виноделия, творчества и дружеских сходок не заменяет аккуратную сортировку, корректный pH, запредельную санитарию и контролируемый винодельческий процесс.

Летняя традиция "Дня гаражиста" держалась и дальше. В 2014-м сообщество собралось на винодельне "Шато Пино" — холм, ветер и длинные столы, где к вечеру смешиваются ароматы окрестных холмов, южного колючего перелеска, нагретого камня и моря. В августе 2015-го площадкой стала "Винная деревня" под Анапой, на территории первого винодельческого кооператива: солнцепёк, минимум церемониала, максимум честных разговоров про брожение, серу, сортировку и людей за этикетками. К 2016-му "гараж" заметно повзрослел - июльские выходные снова на "Шато Пино" уже выглядели как полноценный форум с профи- и любительскими дегустациями, мастер-классами "Лаборатории вина", слепой дегустацией российских пино, презентацией "подводной выдержки", "винным матчем" Крым — Кубань и переходящим кубком по итогам 100-балльной системы.

Термин "гаражист" пришёл к нам из Бордо девяностых, но смыслы получились свои. Там "гараж" — сознательно малый масштаб с личной философией, но с безупречной санитарией, точной техникой, отборным сырьём и ясной стилистикой. У нас долгое время "гаражистом" называл себя всякий у кого были сарай вместо лаборатории, автомобильный шланг, ручная дедовская дробилка, эмалированная кастрюля "на все случаи", "голосующие" перчатки и непоколебимая уверенность, что "никакое магазинное рядом не стояло!".

И всё же на фоне многих провалов рождались крепкие, порой очень удачные попытки, зарождались многие современные авторские проекты. Кто-то быстро учился и не стеснялся признавать ошибки, менял оборудование, учился, находил консультантов, перестраивал виноградник, переходил с "бросил в банку и оно само" на чистые культуры и управляемый процесс. Кто-то просто пропал даже с любительского горизонта, исчез, возможно, осознав, что это не его. Параллельно взрослела и конкурсная инфраструктура: регламенты, слепые дегустации, публикуемые протоколы, переходящий кубок — всё то, что создаёт "систему" и максимально убирает случайность в оценке вина.

Увы, на всё это наложилась реальность последних лет. Сначала Ковид, а потом и осложнившаяся логистика на юг, привели к тому, что движение, по сути, заглохло, рассыпавшись на региональные истории и локальные "дни" и встречи. Вместо общенационального фестиваля, о котором когда-то мечталось, несколько "кустов" - Ростов, Орёл, Воронеж, Ставрополь. Где-то это камерные дегустации и мастер-классы, где-то — любительские слёты, где-то — просто дружеские встречи в сезон.

И все же, если отвечать на вопрос "А хорошие примеры у нас есть?", то ответ будет "Конечно же!". Их не так много, но это уже не исключения, а пусть маленький, но достаточно стабильный ручеек людей, которых жизнь теми или иными путями привела в сознательное качественное виноделие.

А 23 октября - ну пусть будет 23 октября, день ничем не хуже иных, пусть будет Днем Гаражиста. Хороший день - он же "День фильмов ужасов" и "День кремового торта". Совпадение? Не думаю! :)

ПисьмеНЮК не соврёт))))))

однако много вопросов по:
а) несоответствию даты сотворения мира по версии библии (она же тора) еврейским божком яхве (достаточно сопоставить дату "сотворения Адама" дату "сотворения мира" по версии библии и время Сотворения мира в звёздном храме)
б) самому слову Сотворение (что является сокращением от словосочетания - Совместное Творение) с кем там якобы единый божок яхве СоТворял Адама и мир (как пространство - твердь и воду) ажно 7 дней (тогда как на Руси было 9 дней - НеДеля - "вот осьмица уж прошла и неделя подошла")
в) непониманию разницы слов Мир(как событие) и Мiр (как пространство - твердь/вода)
г) непониманию кто такой Иван Грозный, ибо Иван грозный это Иван IV а вовсе не "при Иване III Грозном"


итого, хохлятина явно врёт, подменяет,
одним словом гнилоусит паразит

п.с. кстати Сотворение Мира в Звёздном Храме, то есть заключение договора о мире! это во ознаменование победы над Аримами (они же Китайцы) стало причиной возникновения:
а) образа Георгия Победоносца протыкающего Змия (образ Аримии=Китая)
б) постройка стены (киитая - ограждения) от Территории Аримии (современный Китай, он же "Срединная Империя")

прошло очень много времени, приблудившееся на Русь христианство чуждая вера в лживого, мнительного, ревнивого еврейского божка - много чего нахуевертило, подменило, нагадило, уничтожило

но даже оно не смогло полностью вырезать ключевые части Были (не путать с ИзТорией) как не старалось

п.п.с. а в текущий миг, даже по христианскому (православному) календарю - 7534 лето (лето! а не год, ибо говорят "прошло лет" а не годов, "сколько тебе лет" а не годов...)

Герман Мюллер родился 21 октября 1850 года в швейцарском кантоне Тургау, в деревне Тэгервилен близ Боденского озера. Он получил образование в университетах Цюриха и Вюрцбурга, где изучал ботанику и физиологию растений. Его учителем был профессор Юлиус Сакс, один из основателей этих наук. Уже в годы учёбы Мюллер проявлял интерес к применению экспериментальных методов в сельском хозяйстве, особенно к систематическому изучению роста и цветения виноградной лозы.

Во второй половине XIX века североевропейское виноградарство переживало серьёзные трудности. Климатические условия Германии, Швейцарии и Австрии были нестабильными: короткое лето и частые дожди мешали полноценному созреванию поздних сортов. Отдельно стояла проблема филлоксеры — насекомого-паразита, завезённого из Северной Америки, которое уничтожило значительную часть европейских виноградников. Помимо неё, виноград страдал от милдью и оидиума, что делало получение урожая от лозы в северных регионах совершенно непредсказуемым.

Мюллер поставил перед собой практическую задачу: создать сорт, который способен давать стабильный урожай даже в прохладных условиях. Он должен был созревать раньше Рислинга и сохранять характерный аромат. С 1876 года он работал в Гайзенхаймском институте в Германии, где занимался исследованием сортов и экспериментальной селекцией. В 1882 году им было выполнено контролируемое скрещивание, которое вошло в историю под названием Riesling × Silvaner № 1. В записях ученого именно эти два сорта фигурировали как родители нового гибрида, однако позднее, уже в конце XX века, генетический анализ показал, что где-то что-то пошло не так и реальным вторым родителем был не Сильванер, а Мадлен Руаяль — раннеспелый французский сорт.

История создания сорта хорошо задокументирована. Испытания гибридов в Гайзенхайме продолжались до 1890 года. В 1891 году 150 черенков были переданы в Швейцарию, где из них выделили перспективный клон под номером 58. В 1908 году 22 000 привитых лоз распространили по винодельческим регионам Швейцарии и соседних стран. В 1913 году Мюллер-Тургау вернулся в Германию через агронома Августа Дерна.

Новый сорт быстро получил признание. Он отличался ранним созреванием, устойчивостью к неблагоприятным условиям и весьма высокой урожайностью. Эти качества сделали его особенно ценным для северных регионов, где поздние сорта не всегда достигали технологической спелости. К 1930-м годам площади под Мюллером-Тургау значительно выросли в Германии, Австрии, Чехии, Швейцарии и Люксембурге. В 1950-е и 1960-е годы площади сорта только в Германии достигли более 20 000 гектаров, и Мюллер-Тургау стал основой для многочисленных полусладких вин, которые мы сейчас, иногда, пренебрежительно называем "молоками" (от популярного вина Либфраумильх, "Молока Богородицы").

Именно в этот период начала формироваться его противоречивая репутация. С одной стороны, сорт обеспечивал экономическую стабильность: он был неприхотлив, урожайность достигала 120–150 центнеров с гектара, и виноделы могли предсказуемо планировать объёмы производства. С другой стороны, высокая продуктивность приводила к низкой концентрации ароматических веществ в ягодах. Вина, произведённые без контроля урожайности, становились бледными в аромате и пустыми во вкусе, полностью лишёнными самой минимальной индивидуальности. Удешевление технологии, использование остаточного сахара и выпуск больших партий под общими марками закрепили за сортом репутацию «дешевого виноматериала для массового сегмента».

В 1970-е годы доля Мюллера-Тургау в немецком виноградарстве достигала 30% от всех белых сортов. Однако уже к концу десятилетия началось постепенное снижение интереса. Рынок сместился в сторону более выразительных вин и с конца 1980-х сорт начали активно заменять Рислингом и Пино Бланом.

Тем не менее современные эксперименты показывают, что при низких урожаях и подходящих условиях Мюллер-Тургау вполне способен давать качественные вина. В прохладных регионах, особенно в долине Валь-Изарко (Южный Тироль), сортовые вина демонстрируют свежий аромат и вполне насыщенный вкус. Известные производители Tiefenbrunner, Köfererhof и Abbazia di Novacella показывают, что сорт может быть основой вин довольно высокого уровня - их образцы отличаются свежей кислотностью, чистотой и полной цветочной ароматикой.

На сегодня Мюллер-Тургау остаётся значимым сортом в Центральной Европе. В Германии под ним около 10 500 гектаров, в Австрии примерно 1 200 гектаров, в Италии около 1 600, в Чехии свыше 1 200, в Швейцарии порядка 400 и в Люксембурге около 250 гектаров. Кроме того, его выращивают в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Японии, где он используется в производстве лёгких белых вин местного рынка.

Сорт сыграл заметную роль и в последующей селекции. На его основе были получены новые гибриды, среди которых Bacchus, Faberrebe, Ortega и Optima. Все они унаследовали от Мюллера-Тургау раннеспелость и мягкий ароматический профиль. Через сорт Optima Мюллер-Тургау стал косвенным предком достаточно востребованного гибрида Orion.

Герман Мюллер умер в 1927 году в Цюрихе.