Она – богатая, с волевым характером, но не слишком привлекательная внешне. Он – обедневший красавец. Оба представители знатного рода. Общество решило, что из них выйдет отличная пара. Удивительно, общество оказалось право.
Итак, в одном из самых красивых московских особняков, известном как дом-комод или дом Апраксиных-Трубецких, произошло знакомство княжны Марии Волконской и графа Николая Толстого, будущих родителей писателя Льва Николаевича Толстого.
Nicolay Ilyich Tolstoy (1794—1837) Граф Николай Ильич Толстой. Автор портрета неизвестен. Источник: Википедия
У графа не ладилось со службой, однако, работать приходилось – буквально ради куска хлеба. Ну, может, «ради куска хлеба» - это и преувеличение, однако ж, сытую и неспешную помещичью жизнь граф не мог позволить себе вести. Княжна – могла бы, но не видела в этом смысла. Наверное, Марии Волконской казалось, что после смерти отца, о котором она самоотверженно заботилась, смысл жизни вообще потерян.
Мария Волконская. Достоверных изображений княжны не сохранилось, относительное представление можно составить только по такому силуэту. Автор неизвестен. Источник Википедия.
В общем, в замужестве для каждого был свой смысл. Свадьба состоялась 9 июля 1822 года. В браке появилось 5 детей и, кажется, возникла самая настоящая любовь, выросшая из уважения супругов друг к другу.
Лично я верю в это чувство. Когда Марии Волконской не стало, общество опасалось за душевное здоровье графа – он был безутешен. В искренность чувств Марии и Николая я верю еще и потому, что сын их, знаменитый писатель Лев Николаевич, перенес родительскую историю на страницы своего романа «Война и Мир». Мария Волконская стала Марией Болконской, а Николай Толстой Николаем Ростовым. Лично для меня это знак того, что Лев Николаевич рос в семье, где царила любовь – настолько сильная, чистая и искренняя, что заслуживала «литературного памятника».
Дом-комод находится в Москве по адресу улица Покровка, д.22. Удобно добраться от метро «Чистые пруды». Покровская улица полна сюрпризов, расскажу о них в следующих публикациях.
Сочи имеет богатую историю. На территории современного города неоднократно находили пещеры, дольмены, могильники, развалины храмов и монастырей, открытые стоянки, следы поселения людей, курганные захоронения.
В Сочи более 200 памятников археологии . Среди них Римско-Византийская крепость на реке Годлик Лазаревского района и средневековый храм VII-XII в. посёлке Лоо.
На протяжении долгого времени здесь жили самые разные народы. В раннеантичное время (VI-I вв. до н.э.) здесь жили племена ахеев, зигов и гениохов, в первые столетия нашей эры основную территорию современного Сочи занимали саниги.
В средние века в районе Сочи проживали племена абхазо-адыгской языковой группы, в первой половине ХIХ в. — адыги (причерноморские шапсуги), абазины (садзы), убыхи.
После окончания русско-турецкой войны в 1829г. Черноморское побережье Кавказа от устья реки Кубань до форта Св. Николая (южнее Поти) отошло к России. В ходе Кавказской войны в 30-е гг. ХIХ в. была создана Черноморская береговая линия, состоявшая из береговых укреплений, предназначенных для охраны побережья. На территории Сочи русские войска построили форты Александрия (Сочи), Лазарев (Лазаревское), Головинский (Головинка) и укрепление Святого духа (Адлер). После окончания Кавказской войны (1864 г.) коренные жители — адыги (шапсуги), убыхи и абазины (садзы) вынуждены были оставить родную землю.
По некоторым данным название Сочи происходит от убыхского слова «сшедше», которое переводится как «море», «у моря». В районе центральной части города в первой половине XIX века существовало убыхское поселение с примерным названием «Садша», где проживала часть убыхского народа, которые также называли себя «Сшадша» (или «Сшедше»).
С 1866 г. началось переселенческое движение. Территорию Сочи заселяют русские, украинцы, белорусы, армяне, грузины, греки, эстонцы, молдаване и др. В конце ХIХ-начале ХХ в. в Сочи начинается строительство гостиниц, лечебниц, дач, дорог, закладываются парки, сады, открываются первые курортные учреждения. В 1896 году образовавшийся посад имел уже название Сочи.
Примерно в это время территорию Сочи стали делить: отдавать и продавать частным владельцам, потому что промышленных целей государство на данном этапе не ставило. На территории тогда еще будущего курорта стали появляться частные гостиницы и дачи. Первой крупной дачей, построенной в Сочи, стала вилла «Вера».
Специальная комиссия представила доклад, в котором говорилось, что благодаря наличию природных богатств Черноморского побережья здесь можно создать климатический и бальнеологический курорт. Но государство данный проект не поддержало, поэтому развитие курорта шло очень медленно и усилиями частных капиталовложений.
После революции 1917 г. и гражданской войны 1918-1920 гг. начинает вестись курортное строительство. В результате реконструкции курорта к концу 30-х годов Сочи превратился в крупную здравницу общегосударственного значения. Появилась уникальная культура градостроительства, присущая только Черноморским курортным городам. Большинство построек возводилось в модном европейском стиле «модерн», с колоннами и барельефами, с элементами средневековых замков, крепостных стен.
Сочи условно делился на верхнюю и нижнюю части: в верхней части располагались гостиницы, пансионы, дачи, нижняя часть являлась деловой и торговой частью, где находились многочисленные лавочки, конторы, рынок, жилые постройки средних и низших сословий.
В нижней части города, согласно истории курорта Сочи в 1913 году учениками Сочинской прогимназии к 300-летию дома Романовых и к 75-летию со дня основания Сочи были посажены платаны. Тогда еще никто не мог подумать, что гигантские платаны станут олицетворением города. Платановая аллея – гордость Сочи. В верхней части города был воздвигнут белокаменный Михайло-Архангельский собор – один из первых в юго-восточной части Черноморского побережья Западного Кавказа. Он был построен в честь Архангела Михаила, являвшегося покровителем и русского воинства, и лица реального – Великого князя Михаила, наместника царя Александра II на Кавказе.
В годы Великой Отечественной войны на базе сочинских санаториев работали госпитали, в которых восстановили свое здоровье более 300 тысяч солдат и офицеров.
В послевоенный период возводятся новые санаторно-курортные учреждения, бальнеолечебницы, реконструируются предприятия пищевой и строительной промышленности, ведется интенсивное жилищное строительство. Уже к концу 80-х гг. курорт ежегодно принимал на лечение и отдых около 5 млн. человек. В городе функционировало более 200 санаториев.
В 90-е гг. социально-экономические изменения в стране оказали влияние на развитие городской жизни Сочи, который из круглогодичного курорта превратился в сезонный – количество отдыхающих снизилось до 1 млн. человек. Строительство новых и реконструкция старых объектов курортного назначения были переориентированы в основном на состоятельную публику. Таким образом, Сочи стал «городом для богатых».
Но с течением времени ситуация вновь изменилась. Появились десятки новых доступных по стоимости современных отелей и гостиниц в Сочи, предлагающих туристам качественный сервис по отличной цене.
В Суворовском районе Тульской области на левом берегу Оки раскинулся самый маленький город России — Чекалин. Численность его населения на 2021 год составляла 935 человек. Городок привлекает путешественников длинной историей, старинными сооружениями, богатствами мира флоры и фауны. Он расположен в 102 км от Тулы. Добраться до Чекалина из областного центра можно на автобусе с пересадкой в Суворове.
Краткое описание
Чекалин — это город, пронизанный патриотизмом и мужеством русских людей. Его атмосфера напитана теплом, доброжелательностью и приветливостью местных жителей. Здесь все знают друг друга, что характерно для небольших городов с численностью населения до 1000 человек. В городе работает одна школа и один детский сад. Многие люди трудятся на молочном заводе — единственном промышленном предприятии.
Сам город находится на возвышенности, с которой открывается панорамный вид на луга и поля, пересеченные полосками деревьев. Природные пейзажи завораживают, они раскрывают удивительную красоту, уносят от суеты больших городов и дарят умиротворение.
Большая история маленького городка
Чекалин — город со старинной историей. Впервые упоминания о нем встречаются в 1565 году в период правления Ивана Грозного. Изначально это было небольшое село Лихвин, с 1746 — город Лихвин, что значит «лихой». Согласно преданию, такое название было дано монгольскими захватчиками за героическое сопротивление жителей села нашествию войск.
В 1994 году городу дали название Чекалин в честь 16-летнего партизана-разведчика Александра Павловича Чекалина, признанного Героем Советского Союза. Он проявил мужество и бесстрашие в борьбе в тылу немецких захватчиков. В его честь названа центральная улица, сквер, школа, а также снят фильм «Пятнадцатая весна». Маленький городок бережно хранит память о подвиге Александра Чекалина и тысяч других солдат ВОВ в монументальных сооружениях. В честь жителей, павших в сражениях, установлен памятник "Скорбящая мать игородка".
Куда сходить и на что посмотреть?
В Чекалине есть множество достопримечательных мест, обойти которые можно за 1 день. Одна из главных достопримечательностей — это памятник Александру Чекалину в виде гранитного бюста воина. Установленный в центрально сквере, он устремляется ввысь на 3,5 метра.
Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы Введенский храм — это строение 1821 года, сохранившее свой первоначальный вид до наших дней по инициативе С.П. Ртищева. С 1835 года здесь велись богослужения, но службы прекратились с 1937 года, поскольку здание преобразовали под мастерскую. С 1988 года храму был возвращен прежний статус.
Крест-Часовня Религиозная жизнь города была затронута политическими преобразованиями. Так, на месте утраченной в период коммунизма Преображенской церкви установили памятный крест.
Богатство природы Чекалин и его окрестности — это местность с удивительной флорой и фауной, которая поражает неповторимостью, буйством красок и потрясающими пейзажами. Здесь можно встретить вымирающих представителей Красной книги. Например, тут живет жук-майка фиолетовый. Насекомое не только необычайно красивое, но и опасное — при контакте с кожей человека оно приводит к химическим ожогам.
Подведем итоги
Если вы хотите глубже погрузиться в историю страны, познакомиться ближе с героями ВОВ или просто отдохнуть от шума больших городов, приезжайте в Чекалин. Самый маленький город России ждет новых туристов.
Дом Зингера одно из самых известных и, конечно, самых красивый зданий Петербурга. Дом этот как будто неотделим от образа Петербурга. Но как он выглядел в разные периоды истории? Об этом и поговорим (и посмотрим!).
Для начала немного истории.
Дом Зингера был построен в 1902-1904 годах по проекту архитектора Павла Сюзора для, вы не поверите, американской компании Зингер. Да-да, той самой, которая производила самые известны швейные машинки в мире. И если этот факт известен всем, то вы будете удивлены, узнав, что эта же компания в разные периоды своей истории также изготавливала скутеры, персональные компьютеры, пистолеты, системы управления ракетным вооружением и даже занималась научными исследованиями - например, изучала ускоренное восстановление тембра голоса после гелиевой ингаляции для водолазов и подводников. История у компании та ещё.
1908 год. Зингер-Билдинг, Нью-Йорк.
Дом компании Зингер в Петербурге был первым «личным» зданием компании. Но не единственным. В 1908 году в Нью-Йорке на одном из перекрестков Бродвея был построен самый высокий на тот момент небоскреб в мире - Зингер-билдинг. Это 187-метровое здание снесут в 1968 году из-за банальной экономической неэффективности - Зингер-билдинг мог предложить арендатором только 390 квадратных метров офисов на каждом этаже, тогда как конкуренты «давали» и 2000, и 3000 метров. Кстати, даже будучи снесенным, этот небоскреб установил мировой рекорд - стал самым высоким разрушенным зданием в мире.
Но вернемся к нашему Дому Зингера.
До постройки.
В документах сохранились упоминания о трех домах на месте нынешнего Дома компании Зингер (манеж, который переносили на это место от Зимнего Дворца по приказу Анны Иоановны в 1738 году, к домам не относим):
1740-е - Комедиантский театральный оперный дом (сгорел в 1749 г.), построенный, между прочим, по проекту архитектора Бартоломео Растрелли.
1770-е - Дом придворного духовника И. И. Панфилова.
С 1840-х и до конца XIX века - трехэтажный Дом аптекаря Карла Имзена. Фактически это перестройка дома-предшественника с надстройкой 4-го этажа.
Эпоху фотографии застал только один из них. Однако в нашем распоряжении есть литография 1830-х, сделанная по рисунку Василия Садовникова.
Фрагмент Панорамы Невского проспекта, дома 26,28. Литография И. А. Иванова с рис. В. С. Садовникова. 1830-е гг.
Дом Имзена. Фотография сделана между 1888 и 1891 годами.
Дом Имзена. Фотография сделана зимой 1900 года дворянином-фотографом Львом Александровичем Берггольц, у которого в этом дома была фото-мастерская.
Дом Имзена. 1895-1900, на фото видно вывеску фото-мастерской Берггольца.
Строительство Дома Зингера.
В 1900 году компания Зингер выкупает этот участок для строительства своей штаб-квартиры. Отсюда американская фирма планировала торговую экспансию на Восток - в Турцию, Персию, Китай и Японию. Сумма сделки превысила миллион рублей. Для понимания этой суммы: средняя зарплата рабочего по данным 1899 года составляла 29 рублей в месяц, а пара сапог стоила 5 рублей 50 копеек. То есть, цена участка была эквивалентна труду 100 рабочих в течение примерно 29 лет. Ну, или сапогам для всех жителей Нижнего Новгорода и Самары (примерно по 90.000 человек в каждом по переписи 1897 года), включая, женщин, стариков и безногих.
На разработку проекта у архитектора Павла Сюзора и его соавторов ушел год. Еще год заняли согласования. Сюзор хотел построить здание в восемь этажей, что противоречило ограничению высоты, которое действовало в Петербурге - 11 саженей или 23.5 метра (высота Зимнего Дворца). В итоге удалось договориться на шесть этажей, и в 1902 году началась стройка.
1902 год. Начало стройки.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
1903 год. Процесс Стройки Дома компании Зингер.
После постройки и до Революции.
После завершения строительства компания Зингер заняла мансардный этаж, а в главном колонном зале расположился её магазин. Остальные помещения сдавались в аренду - в разное время это были банки, страховое общество и торговое товарищество. По сути, Дом компании Зингер стал первым деловым центром столицы.
1907 год. Дом компании Зингер.
1913 год. Часовой магазин Мозера в Доме компании Зингер. Фотография ателье Карла Буллы.
1913 год. Празднование 300-летия Дома Романовых. Кавалергарды у Дома компании Зингер.
После Революции и до войны.
После Октябрьской революции здание было национализировано. 19 декабря 1919 года открылся магазин «Дом Книги», а в 1922 году компания Зингер покинула Россию.
1926 год, 5 мая. Дирижабль "Норвегия" над Домом Книги.
1927-1929. Дом Книги на проспекте 25 Октября (так Невский проспект назывался с 1918 по 1944 годы).
1920-1940 годы. Кафе в Доме Книги.
1936 год. Дом Книги на проспекте 25 Октября.
Война и Блокада.
Как бы это ни было удивительно, книжный магазин в бывшем Доме компании Зингер работал даже в годы Войны и Блокады, за это время торговля прерывалась только на три месяца. В 1941 в соседнее здание попала бомба, взрывной волной в Доме Книги выбило окна, а чуть позже зимой прорвало трубы, из-за чего книги продавали рядом на улице с лотка.
1941 год. Щель для укрытия в Казанском сквере. На окнах Дома Книги видны бумажные ленты на случай взрывной волны.
1942 год. Видно, что некоторые окна Дома Книги заколочены.
1942 год. Продажа книг с лотка у Дома Книги.
1944 год. Окна нижних этажей Дома Книги еще заложены, а верхних обклеены бумажными лентами.
После Войны.
После Войны Дом Книги стал одним из главных центров книжной индустрии СССР. В нем располагались филиалы издательств «Молодая гвардия», «Мир», «Художественная литература», «Просвещение» и многих других, а также редакции восьми журналов.
1948 год. Отдел канцелярских товаров в Доме Книги.
1948 год. Невский проспект и Дом Книги.
1983 год. Дом Книги.
1987 год. Отдел школьных изданий на первом этаже Дома Книги.
Миллионы людей каждый год приезжают в Петербург каждый год, но узнают ли они этот город? А возможно ли вообще его постичь? Где же «прячется» душа этого города сегодня? Этой статье я расскажу о тех местах в Петербурге, где я сам нахожу настоящий Петербург.
В предыдущей статье я показал вам список из 8 мест (а для дочитавших до конца даже 9), где великий краевед Николай Анциферов предлагает искать душу Петербурга.
Но книга «Душа Петербурга» при всём своём величии была написана век назад. Изменился ли за это время Петербург? Безусловно. Потерял ли значимость список Анциферова? Конечно, нет. Но в той же статье я отметил, что у каждого такой список будет своим. И сейчас я расскажу вам, в каких районах, на каких улицах и проспектах находится моя личная душа Петербурга.
Это мой список, с ним можно не соглашаться. И если ваше мнение отлично от моего, в комментариях напишите свой личный топ таких мест.
1. Каменноостровский проспект.
Если бы мне нужно было сократить этот список до одного пункта, ни секунды не сомневаясь, я бы оставил Каменноостровский проспект. Сердце Петроградской стороны - такого типичного для Петербурга района, но в то же время не похожего на весь остальной город.
У вас пересадка в Питере и есть только пара часов на прогулку? Без раздумий отправляйтесь на Каменноостровский. Ведь здесь есть всё, чтобы вдохнуть Северную столицу полной грудью. Любите архитектуру? Тут вы увидите и Запад, и Восток; привычную пышность классики и «лабораторную» экспериментальность конструктивизма, калейдоскоп форм эклектики и модерна. Предпочитаете архитектуре парки, скверы? Они здесь есть. Скульптура? Во всем разнообразии - от классической до современной. Не представляете прогулку без кофе? И это не станет проблемой.
Как гулять:
Едете на метро до Горьковской, по подземному переходу идите к памятнику Алексею Максимовичу a.k.a. Максим. А оттуда ваш путь лежит прямо до Каменного Острова, который и дал название этому проспекту. Закончить прогулку можно спустившись в метро на Черной Речке - это минимум 3 километра прогулки. Минимум, потому что вам наверняка захочется поворачивать на прилегающие улочки! Самые интересные (на мой, конечно, взгляд) - Большая Монетная, Рентгена и Большой Проспект Петроградской Стороны, а еще набережная Карповки.
2. Литейный проспект и Подписные издания.
Литейный несправедливо находится в тени Невского. Да что там, кажется, даже по Лиговскому гуляют чаще. По Лиговскому, Карл!
А между тем, Литейный не уступает им в архитектуре (а Лиговский, по моему скромному мнению, даже превосходит). При этом людей на нем меньше. Да, летом их всё равно будет много, но человеческих пробок, как на Невском, вы тут не встретите. К тому же, здесь находится с отрывом самый крутой книжный магазин города - Подписные Издания. Да, даже Дом Книги с его видом на Казанский собор скромно стоит в сторонке. А теперь Подписные еще и объединены в одно пространство с Академией, поэтому если вы цените «книги с историей», букинисту и раритеты, для вас это обязательное место для посещения.
Подписные Издания
Как гулять:
Едете на метро до Достоевской или Владимирской, а дальше удивляетесь тому, как Владимирский проспект без изломов и поворотов превращается в проспект Литейный. Заходите в Подписные за книгами и кофе. А кофе здесь один из самых вкусных в Питере (мой фаворит - флэт на овсяном). С бумажным стаканчиком в руке практически сразу поворачиваете налево в Итальянский сад, спокойно наслаждаетесь своим напитком на одной из лавочек и возвращаетесь на проспект. Но только для того, чтобы снова свернуть налево в Шереметьевский сад и провести время в компании Ахматовой, Бродского и Мандельштама. Двигаясь в сторону Литейного моста (чтобы посмотреть с него на Аврору и дойти до метро Площадь Ленина, где закончится ваша прогулка), обязательно сверните на Пестеля, Кирочную и Фурштатскую. И не забудьте зайти в Сквер Дружбы, где вам, возможно, повезет увидеть цветущую сакуру.
Под Литейным мостом
3. Лиговка 50.
Если вы считаете, что Петербург это город рок-музыки, спешу вас огорчить. Да, многие уличные музыканты в нашем городе старательно делают вид, что за последние 15-20 лет в российской музыке не произошло примерно ничего. Но это не так. В 2004 Смоки Мо выпустил легендарный альбом «Кара-Тэ» и с тех пор сердце Питера бьется в ритме рэпа. И одно из культовых мест этого жанра - Лиговка 50. Место, если не рождения, то рассвета (да и заката) баттл-рэпа и его самой популярной площадки в мире - Versus.
Но вы же можете и не любить хип-хоп культуру! Не страшно, Лиговке есть, что предложить вам и в этом случае. Находясь в центре города, двух шагах от Московского вокзала, вы не будете чувствовать внутри большого города. Маленькие красно-кирпичные домики, контрастная тишина после шумного проспекта, неожиданные и разнообразные магазины и заведения. Это место точно заслуживает, чтобы вы провели здесь хотя бы полчаса, вне зависимости от ваших музыкальных предпочтений!
Как гулять:
Можно доехать как до станции метро Лиговский проспект, так и до Площади Восстания (выход со стороны Московского вокзала). Затем идете до адреса Лиговский проспект 50, там сворачиваете в арку (ориентир медицинская клиника) и блуждаете, пока не устанете!
4. Коломна.
Вы скажете, что я мухлюю, говоря про Коломну в контексте разговора о душе Культурной Столицы, ведь этот исторический район нашего города так и называют - Душа Петербурга. Но здесь мы с вами вместе окажемся правы.
Дом городских учреждений
Назвать Коломну в этом списке - легкий путь. Но не назвать - преступление. В Питере есть огромная проблема с сохранением исторической застройки. Коломне это на удивление удается.
Исидоровская церковь
В прошлом этот промышленный район был городской окраиной со всеми вытекающими - преступность, люмпены, поэты, бессмысленный и тусклый свет (да, есть версия, что Блок в своем знаменитом стихотворении пишет именно о Коломне). Сложно перечислить всех знаменитых обитателей Коломны. Здесь архитекторы Тон и Росси, художники Репин и Серов, композиторы Чайковский, Глинка и Мусоргский с Прокофьевым. А уж список живших здесь писателей на добрую половину совпадет с пинакотекой любого класса литературы нашей страны: Пушкин и Лермонтов, Грибоедов и Гоголь, Есенин и Блок, Чернышевский и Мандельштам (кстати, оба Мандельштама).
Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1
Коломна разная и разнообразная. Здесь роскошь соседствует с нищетой, а золото с коростой.
Мне нравится, как этот район описал Николай Васильевич Гоголь:
«Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция — здесь всё тишина и отставка».
Эстонская церковь
Как гулять:
Тут без конкретных советов. Я не смогу сказать вам за всю Коломну, вся Коломна очень велика. Но начинать я бы рекомендовал от перекрестка станций - Сенная/Спасская/Садовая, а оттуда по Садовой улице дойти до Дома Городских Учреждений. Дальше гуляйте, заблудитесь, найдитесь и снова заблудитесь. А если вы всё-таки настаиваете на каком-то списке мест и строений, тогда: Исидоровская и Эстонская церкви (на Римского-Корсакова, 24 и Декабристов, 54 соответственно); семимостье на пересечении Крюкова и Грибоедова каналов, Съезжий дом 4-й Адмиралтейской (Коломенской) части на площади Репина, 1. Однако Коломна такова, что сам процесс прогулки будет куда важнее результата (галочек напротив этого списка).
5. Октябрьская набережная.
Каменностровский и Литейный проспекты, Лиговка 50, Коломна и Октябрьская набережная в фильме «Что здесь делает Октябрьская набережная». На первый взгляд это самый неочевидный пункт всего списка. Но, во-первых, это мой личный топ. Во-вторых, не спешите с выводами.
Вид на Октябрьскую набережную из окна дома по улице Крыленко
Сначала о личном. Именно на Октябрьской набережной, на улице Крыленко, в Веселом поселке я жил, когда стал гидом. Отсюда я ездил в свои первые карельские туры, отсюда на полгода укатил в Индию. Если бы я верил в такие концепты как «места силы», это точно было бы одно из таких мест.
Теперь о чем-то объективном. Вот скажите, назовут неинтересное место Веселым поселком?! То-то же. Кто-то говорит, что название это, впервые упоминаемое еще в XIX веке, произошло из-за находившегося здесь цыганского табора, где, очевидно, было весело. Другие утверждают, что так его назвали проживавшие здесь немцы (а такие названия немецких поселений в Российской империи не были редкостью, например, Lustdorf в Одессе). Но нас с вами интересует конкретная часть этого исторического района - Октябрьская набережная. Здесь практически безлюдная Нева, по которой ночью в сторону центра проплывают суда. Красный кирпич зданий бывших фабрик.
Спуск, с которого я любил смотреть на проплывающие суда
Из всех городских окраин я выбираю именно этот район для того, чтобы передать дух города. Для кого-то, и я знаю таких людей, это будет Купчино. Но в моём списке будут именно Вселенный поселок, Октябрьская набережная. Дыбы, Дыбенко.
Не смотря на наличие этого места в моем списке, это то место, которое я из соображений вашей безопасности посещать не рекомендую. Поэтому далее я рассказываю как я бы гулял там сам, без рекомендаций повторять мой маршрут.
Как бы гулял здесь я:
Летом с середины июня до середины июля, под закрытие метро до станции Ломоносовская. Затем через Володарский мост на другой берег. Можно не торопиться, разводят его только в два часа ночи. Посидеть на спуске к реке рядом с цветными домами (именно здесь я жил), в объятиях белой ночи дождаться развода мостов и первых барж. А дальше долгий путь вдоль Невы до моста Александра Невского. Весь путь от Ломоносовской до моста невского около 7 километров, 1.5 - 2 часа прогулки. Но я бы не спешил, чтобы дойти до конечной точки к пяти утра и увидеть сведение моста.
6. Московский проспект.
Как бы банально не звучало это для проспекта и района с такими названиями (район тоже Московский), но это место выглядит по-московски. И здесь мы, чтобы узнать и почувствовать, что Петербург и такой тоже. И изюминка этого города именно в том, что будучи похож одновременно и на Париж, и на Вену (здесь я делаю отсылку на Петроградку и Австрийскую площадь на Каменноостровском), и на десятки других городов - он всё равно остается собой. Великий город впитывает чужие черты в себя, делая их своими. Уж не гоблины ли строили его, раз всё, что он впитывает в себя, закаляет его, если вы понимаете, о чём я.
Я не фанат сталинской неоклассики. Но здесь её помпезность уместна. Широкий Московский проспект словно трахея города, впустив воздух по которой, Петербург в 1930-е устремился на юг.
Зимне-весенний Парк Победы
Как гулять:
От станции Московские ворота идем на юг - в сторону Парка Победы, который является конечной целью нашего маршрута здесь. Снова банальщина, но для этой прогулки подойдет лето. И я бы выбирал вторую половину августа, чтобы катаясь на прокатной вёсельной лодке по прудам парка высматривать первое золото в кронах деревьев.
7. Шуваловский парк.
И в качестве завершения пункт для тех, кто городскому шуму, улицам и проспектам предпочитает уединение и природу. Сосны и пруды, холм Парнас, православная каменная готика в виде Церкви Петра и Павла, деревянная дачная готика в виде дачи Месмахера. Но всё-таки архитектура здесь вторична. Шуваловский парк это про задумчивые прогулки. Если вдруг вы решите обойти весь мой список, то пусть этот пункт будет последним. Отлично подойдёт для того, чтобы отрефлексировать полученные эмоции и ответить на вопрос «А удалось ли мне найти и почувствовать душу Петербурга?».
Церковь Петра и Павла
Как гулять:
Станция метро Парнас, а оттуда около получаса пешком до парка. Советую взять с собой плед, термос и закуски, чтобы устроить пикник во время прогулки.
«Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, — поле под Могилевом, где я впервые в июле 1941 года видел, как наши в течение одного дня подбили и сожгли 39 немецких танков…» - написал в своем дневнике Константин Симонов.
Это поле - место в семи километрах от белорусского города Могилева. Бывшая деревенька Буйничи. Буйничское поле.
Буйничское поле.
В июле 1941-го Константин Симонов и фотокорреспондент Павел Трошкин оказались в расположении 338-го полка, защищавшего Могилев. Для Симонова это было одно из первых журналистских заданий и первый настоящий фронтовой очерк. И первый ужас войны, который он пронес через всю свою жизнь и творчество.
На Буйничском поле проходил передний край обороны, не дававший немцам подойти к Днепру. Поэтому им так важно было преодолеть этот рубеж. Немцы приближались к Днепру со всех сторон, шли в составе восьми дивизий. 23 дня советские войска сдерживали наступление фашистов. С 3 по 26 июля Могилев не пускал немцев к Москве, благодаря этому столица смогла подготовиться к обороне.
Оборона Могилева
На поле возле Буйничей развернулось одно из самых жестких сражений начала войны. Научный сотрудник Музея истории Могилева рассказывал, что когда-то в Могилев приехал немец, сын солдата, участвовавшего в этом бою. Он попросил отвезти его на поле, ходил, смотрел, думал. А потом сказал: «Всю жизнь отец с ужасом вспоминал этот день. Это был ад…»
Немцы пригнали 70 танков и тяжелых машин, пехоту, артиллерию, авиацию. У нас танков было меньше десяти. Поэтому наши солдаты понимали, что верная смерть застигнет их на этом поле. И только чудо поможет остаться в живых. Понимали и сражались за родину.
Артиллерийские атаки сменяли авиационные налеты, затем в ход шли танки. Но к Днепру немцы прорваться не смогли. Бой под Могилевом продолжался 14 часов. Наши солдаты сумели подбить 39 немецких танков, 2 грузовика, 3 БТР. В сражении наряду с армией участвовали ополченцы, работники могилевской фабрики. Не жалея жизни, бросали бутылки с «коктейлем Молотова», уничтожали выбиравшихся из танков немцев. Было ликвидировано две роты немецких пехотинцев.
Статья «Горячий день» о бое под Могилевом вышла в газете «Известия». «Здесь воюют не только храбро, здесь воюют умело. Полк зарылся в землю», - писал военный корреспондент Константин Симонов. Фотографии тех горячих дней сохранились в архивах.
После войны Константин Симонов решил опубликовать свои военные дневники. Он проводил исторические расследования, чтобы узнать о судьбе героев сражения на Буйничском поле.
В основном все они погибли, в том числе и командир полка полковник Кутепов. Судьбы у защитников Могилева были разные, и лишь немногим из них довелось дойти до Кенигсберга и Берлина. События под Могилевом и люди, защищавшие город, так впечатлили Константина Симонова, что легли в основу его романа «Живые и мертвые». Полковник Кутепов, командир полка, стал прототипом генерала Серпилина.
Константин Симонов
После войны Константин Симонов приезжал в Могилев пять раз, посещал Буйничское поле. Так и не смог забыть тот день.
Константин Симонов умер 28 августа 1979 года в Москве. Он завещал развеять его прах над Буйничским полем. Родные так и сделали, несмотря на то, что руководство страны планировало похоронить писателя на Новодевичьем кладбище в Москве.
В 1980-м, на Буйничском поле был установлен валун весом около 15 тонн с укрепленной мраморной доской с надписью: «...Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах».
Сын писателя вспоминал: «Отец не хотел, чтобы память о нем была увековечена каким-то монументом на этом поле. Ему было достаточно внутреннего ощущения, что его прах уйдет в дорогую для него землю. На место мы приехали уже вечером. Небо на западе, за железной дорогой, полыхало багровым закатом, будто там еще стояло зарево войны. Над нами же оно было абсолютно чистое. Из багажника мы достали урну, и я начал рассыпать прах…»
В 1995 году на месте сражения был открыт мемориальный комплекс защитникам Могилева «Буйничское поле». После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии. По официальным данным, защитников Могилева было около 30 тысяч. Это солдаты и народные ополченцы. Почти все они погибли. Установить имена смогли лишь 2,5 тысячи из них.
В центре мемориального комплекса 27-метровую часовня. Стены внутри облицованы мрамором, а на них - мемориальные доски с сотнями фамилий погибших здесь воинов и народных ополченцев. В центре часовни маятник Фуко. А под часовней находится склеп для торжественного перезахоронения останков погибших воинов, обнаруженных на полях боев в окрестностях Могилёва. А чуть поодаль памятный камень Константину Симонову.
Что такое «душа города»? Как и где почувствовать её? В каких местах спрятаны ключи от души Петербурга? Можно ли найти эти места на карте? Да! Об этом и не только в моей новой статье (и даже с координатами)!
Гений. Сейчас мы называем так людей, чьё мастерство в их деле столь совершенно, что непостижимо. Но римляне словом «гений» (от лат.genius«дух») называли духов-хранителей, определявших характер человека или атмосферу местности.
Великий краевед Николай Анциферов в своей книге «Душа Петербурга» вспоминает образ из римской религии - Genius loci - божество местности, «Гений местности»; и пытается определить его для Петербурга. Ссылаясь на цитату английской писательницы Вернон Ли, он утверждает, что видимое воплощение божества местности - это «сам город, сама местность как она есть в действительности; черты, речь его - это форма земли, наклон улиц, звуки колоколов или мельниц и больше всего, быть может, особенно выразительное сочетание города и реки…». А далее добавляет - «…и запахи города».
Николай Анциферов приводит список из 8 мест Петербурга, где можно почувствовать его душу, почувствовать его Genius loci. С этим списком можно и нужно спорить. У каждого, кто прожил в Петербурге достаточное время будет свой список из таких мест - напишите об этом в комментариях. Позднее в одной из следующих статей я приведу и свой список. А пока личный топ Николая Анциферова из 1922 года с его комментариями.
1. Сфинксы у Академии художеств.
Набережная Невы у Академии художеств. Вид пристани с египетскими сфинксами днем. М. Н. Воробьёв. 1835. Русский музей.
«Годы вносили в строгий и прекрасный покров Северной Пальмиры все новые черты империализма. Словно победоносные вожди справляли здесь свои триумфы и размещали трофеи по городу. А Петербург принимал их, делал своими, словно созданными для него. На набережной Невы, против тяжелого и величественного корпуса Академии Художеств, охраняя ее гранитную пристань, поместились два сфинкса – с лицом Аменготепа III Великолепного, фараона времен блеска Египетской империи.
И эти таинственные существа, создание далеких времен, отдаленных стран, чуждого народа, здесь, на брегах Невы, кажутся нам совсем родными, вышедшими из вод великой реки столицы Севера охранять сокровища ее дворцов. Хорошо посидеть здесь, под ними, на полукруглых гранитных скамьях и, глядя на то, как плещутся воды, вспомнить стихи Вячеслава Иванова:
«А на краю города, за речкой Карповкой, другие пленники жарких стран, родные сфинксам пальмы в тропическом уголке Ботанического сада и среди них романтическая Attalеa princeps, героиня рассказа Гаршина. Вот и попала «прекрасная пальма», о которой грезила одинокая сосна, покрытая снежной ризой, из края, «где солнца восход», на север далекий».
Координаты: 59.96987559242362, 30.32573313999902
3. Эрмитаж.
Анциферов имеет в виду здание, которое на фото находится слева от Зимнего Дворца.
«Рядом с Зимним дворцом, вплотную к нему, высится здание Эрмитажа «места уединения». Блуждая по нему, можно «приобщиться душой к бесконечности пространств и времен» (Бунин). Нас окружит здесь мир образов далекого Египта, светлой Эллады, и могучего Рима, и царства неукротимых скифов, нас озарит здесь радость возрождения и блеск прекрасной Франции.
Северная Пальмира, лелея мечту о великодержавстве, хранит все это в своих недрах.
Она позвала лучших архитекторов Европы, чтобы они своими зданиями поведали миру о желаниях столицы севера».
Важное примечание: Анциферов называет Эрмитажем здание стоящее вплотную к Зимнему дворцу, то есть, Малый Эрмитаж.
Координаты: 59.94134343219624, 30.315782497668167
4. Горный институт (Санкт-Петербургский горный университет).
«При въезде в Неву чужестранца встречает стройная и суровая колоннада Горного института дорического ордера. Воздвиг ее здесь как пропилеи Петербурга, Воронихин, вдохновленный храмами Пестума — древней Посейдонии, города бога морей».
«На остром углу Васильевского острова, против храма Плутоса Биржи, высятся две колонны, украшенные носами кораблей в память тех ростр, что некогда стояли на римском форуме. Римляне, одержав первую морскую победу, выставили напоказ всем гражданам корабельные носы вражеских судов. Ростры — символ владычества над морем, и не случайно они украсили одно из самых заметных мест Петербурга».
Координаты: 59.94429328387599, 30.307048884174836
6. Новая Голландия.
«У Мойки остров, обнесенный высокой красной стеной. Канал разрывает ее, а над каналом высится величественная арка, достойная украсить Вечный город. Стройно вознеслась она над каналом, словно призывая победоносные галеры пройти под собою. И стоит она здесь, в глухом месте города, точно лишняя, и чернеют под ней мачты кораблей на фоне неугасающей зари белых ночей. И кажется она каким-то призраком. На этой Новой Голландии лежит тоже печать трагического империализма».
Вероятнее всего, единственная сохранившаяся фотография, на которой можно увидеть одновременно Соборную Мечеть и Троицкую Церковь. 1920-е.
«На самой древней площади города, возле Троицкого храма, возносит свои минареты навстречу хмурому небу голубая мечеть. Новый образ необъятной империи, уносящий мысль в далекие края Востока, к славному городу Самарканду».
Важное примечание: Троице-Петровский собор - первая церковь Петербурга, где Петр Великий получил титул Императора, был разрушен в 1933 году, сейчас на этом месте стоит Троицкая часовня.
Координаты: 59.95304433517892, 30.325490609052412
8. Маньчжурские львы напротив домика Петра Великого (Ши-Цза).
«А недалеко от нее (от Троицкой площади), у Невы, против домика Петра Великого, два маньчжурских льва— свидетели дальневосточных устремлений».
Координаты: 59.95274886321067, 30.3314391706818
Бонус:
«Телесным» воплощением Genius loci Петербурга Анциферов называет Медного Всадника, и это будет бонусным девятым пунктом этого топа для тех, кто дочитал статью до конца:
«Почти у подножия Исаакия, на площади, с двух сторон замкнутой спокойными, ясными и величественными строениями Адмиралтейства, Синода и Сената, омываемый с третьей царственной Невой, стоит памятник Петру Первому, поставленный ему Екатериной Второй: Petro Primo Catharina Secunda. Если кому-нибудь случится быть возле него в ненастный осенний вечер, когда небо, превращенное в хаос, надвигается на землю и наполняет ее своим смятением, река, стесненная гранитом, стонет и мечется, внезапные порывы ветра качают фонари, и их колеблющийся свет заставляет шевелиться окружающие здания ― пусть всмотрится он в такую минуту в Медного Всадника, в этот огонь, превратившийся в медь с резко очерченными и могучими формами. Какую силу почувствует он, силу страстную, бурную, зовущую в неведомое, какой великий размах, вызывающий тревожный вопрос: что же дальше, что впереди? Победа или срыв и гибель?
Медный всадник ― это genius loci Петербурга.
Перед нами город великой борьбы. Могуча сила народа, создавшего его, но и непомерно грандиозны задачи, лежащие перед ним, ― чувствуется борьба с надрывом. Великая катастрофа веет над ним как дух неумолимого рока.
Петербург ― город трагического империализма».
P.S. Главная фотография статьи (самая первая) - отсылка к одной из самых красивых и романтичных легенд нашего города. Кто догадался, что это за легенда, пишите в комментариях!