Когда-то давно учитель Чемпака усыновила четырёх детей своих врагов - двух девочек и двух мальчиков. Дети росли как настоящие братья и сёстры, но приближается момент, когда учитель должна решить, кто из них унаследует золотой шест, и духа общности как не бывало. Каждый хочет заполучить желанное оружие, ведь его обладатель станет непобедимым мастером боевых искусств. Решение Чемпаки нравится далеко не всем, и в бывшей дружной семье теперь прольётся кровь.
На Землю падает метеорит, который обнаруживает некий Старик. Он выковывает Меч Дьявола, но решает спрятать его после того, как тот сжигает хижину Старика дотла. Кто бы ни владел мечом, тот становится обладателем величайшей мощи.
Баньюджага по велению Королевы Аллигаторов должен украсть жениха принцессы местной деревни. Во время набега на деревню Мандала, бывший соратник Баньюджага, видит драку и помогает защитить деревню. Он помогает принцессе вылечить своего возлюбленного. Мандала возвращает Меч Дьявола, но будет ли этого достаточно, чтобы победить Королеву Аллигаторов и Баньюджага?
Всем привет!
Знаю, пропал с радаров, но у вселенной, как обычно, были свои планы: нас с вертолётом экстренно перебазировали с северной части Суматры в южную. Последние пять дней прошли в режиме логистического хаоса, и времени на написание постов, к сожалению, не было совсем.
Мой офис на ближайшее время. Парковочное место всегда свободно, а вместо кулера с водой — вид на джунгли.
Сейчас ситуация более-менее нормализовалась, и я снова вхожу в ритм. Рассчитываю выпустить следующий пост уже завтра-послезавтра.
P.S. Южная Суматра уже передала свой первый пламенный привет. Сегодня днем знакомился с новым соседом по домику — скорпионом.
P.P.S. До встречи на просторах Волги!
Привет, друзья! Я вернулся. Рад сообщить, что со мной всё хорошо и это анонс нового цикла историй под названием "Знакомство с Папуа".
Как и в случае с Амазонкой, пережитый мной опыт позволит и вам лучше ощутить контрасты нашего мира. Всю дорогу я вёл путевой дневник, который и начну вскоре здесь публиковать.
Начиная этот путь, я многого боялся. Одни страхи оправдались, другие нет. За исключением пары дайверских местечек вроде Раджа-Ампат, Папуа едва ли можно назвать туристическим направлением. Сказать, что местные были удивлены тому, как я решился в одиночку пересечь остров автостопом - не сказать ничего, но именно это позволило мне увидеть жизнь местных "как есть", без прикрас.
Я никогда не видел такой природы. Амазония волшебна, но давление цивилизации на неё слишком высоко, воздействие человека видно невооружённым взглядом. Здесь не так. Это, кстати, стало одной из причин, почему я решил уделить всё оставшееся время западной части Папуа, не пытаясь скорее рвануть в ПНГ.
Вторая причина - язык, без знания местного языка дорога становится не только опаснее, но и поверхностней. В западной части Папуа большинство местных владеют индонезийским, в котором я успел хорошо поднатореть.
Дороги по острову были проложены не так давно, и лишь некоторые из них позволяют заниматься лесозаготовкой и транспортировкой руды из недр Новой Гвинеи. Животный мир всё ещё находится в шаге от человека. Охота с луком здесь - не шоу, а обычная часть быта.
... но передвижение по немногочисленным дорогам Папуа - это высокий риск. Сепаратизм в отдаленных районах очень силен, так что большинство туристов используют самолёты.
Стоит тебе решить пройтись пешком в горы, как в какой-то момент ты почувствуешь смену эпох. Да, люди всё ещё будут носить одежду (первые 10-20 километров), но при более близком знакомстве ты узнаешь, что кто-то сам отрезает себе фаланги пальцев, а кто-то "не так давно" подвергся атаке враждебного племени...
Трейлер предстоящей истории
Это удивительный мир. Столько хочется вам рассказать, но давайте не будем забегать вперёд. Пока смонтировал для вас хронологическую склейку: 40 дней за 5 минут.
Премьера видео состоится через час после публикации этого поста. Приятного просмотра!
Для тех, у кого всё ещё не грузит YouTube, продублирую видео в Telegram.
Планы на будущее
Кто-то уже спрашивает, каким будет следующее путешествие и, как ни странно, я знаю ответ. Я намерен вернуться в Папуа в 2026 году, поскольку обрёл множество важных связей и теперь могу не только помочь местным, как было в этот раз, но и забраться Очень далеко.
Фотография с открытки. Почти все дошли!
Аукцион сувениров
Есть у меня и кое-что особенное, для ценителей. С собой из Папуа я привез несколько уникальных сувениров, которые ближе к концу истории распродам посредством аукциона. Вырученные деньги пойдут в бюджет следующего путешествия в Новую Гвинею.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Как-то Чехов написал следующее: "Цейлон - место, где был рай. Здесь, в раю, я сделал больше ста верст по железной дороге". Дальше было про сукиных детей и любовь с бронзовыми женщинами в кокосовом лесу. Литературоведы говорят, что последнее - художественный вымысел, но я верю в талант Чехова. Что они вообще понимают в литературе?
А вот про железные дороги факт. Это проверить проще. В своём путешествии Антон Палыч добрался железной дорогой до Канди, что 130 лет назад было не просто топчик, но и трудновыполнимая задача. Поезда тогда носили менее прозаичное название. Местные звали их Пьющие воду и Пожирающие уголь Дьяволы, несущиеся в Коломбо. Где дьяволам и самое место, тут ничего не изменилось.
Я проехал больше, что сейчас не так сложно, но всё же. Дьяволы теперь едят дизельное топливо. И большинство вагонов кирпичного цвета родом из Румынии 80-90-х годов. Что тоже добавляет колориту. Сеть дорог, заложенных ещё в викторианскую эпоху была несколько доработана. И просто посмотрите, как у них оформлено табло отправления!
Мною покорены:
- Галле - Канди,
- Нану-ойя - Элла,
- Галле - Коломбо.
Это не имена бронзовых женщин из кокосовых лесов, это местные топонимы. Выношу экспертное мнение. Железнодорожный транспорт на Шри-Ланке очень развит, стоит копейки, и мастхэв к использованию. Поезд медленный, опаздывает, нещадно коптит, зависает на каких-то невнятных полустанках, ожидании когда подгрузятся текстуры. Но всё компенсируется красотами. Подгруженные текстуры ох как хороши!
Максимальные красоты можно получить в горах. Моя персональная пальма первенства отдана участку дороги между деревеньками Нау-Ойя и Элла. Даже если вам не хватило сидячего места, что здесь совсем не редкость, вы можете расположиться в кондиционируемом при помощи сквозняка тамбуре. Входные двери всегда гостеприимно распахнуты и инстаграмные Барби одинаково фотографируются, свесившись наружу во время движения состава. Так они нарушают не только технику безопасности, но и принципы оригинальности контента. Но кто я такой, чтобы судить их, вот посмотрите, уже свесился на всём ходу и тоже фотографируюсь!
Потому, что невозможно сохранять логическое мышление, рацио покидает при виде беспощадной, изумительной красоты, через которую скользит поезд. Вот он мчит между возделываемых террас и вдруг горы проваливаются на километр, а внизу распростёрлась долина с крошечными домиками. И ниточка водопада вьётся среди джунглей.
Все фотографируют друг дружку и себя в тщетной попытке поймать момент Красоты. Да, это Красота с большой буквы, диалог с Богом, со своей внутренней природой. Ради этого стоит ехать на другой край света, друзья!
Меня же мчит уже другой поезд, до Коломбо, куда стекаются пожиравшие уголь дьяволы. А оттуда самолёт прямёхонько в Бангкок. Бангкок словной маракуйя, Passion fruit - жаркий, сочный, кислосладкий плод страсти. Побуду немного там.
Кстати, о фруктах и прочей еде. Хотите пост про кухню Шри-Ланки?
Любишь кататься? Люби и катайся! Про свои ощущения от путешествий он-лайн в моём тг-блоге: https://t.me/chizharoundworld
Сидя в липкой, пристающей к телу духоте Мириссы я очень жалею, что покинул горную часть острова. Да, тут море. Даже целый океан. Тут сёрф, подтянутые девчонки, практикующие йогу, выгоревшие на солнце мальчишки, практикующие пляжное безделье. Тут крикливые попугаи, летучие лисицы, наглые обезьяны. Буйство и вальяжность жизни.
Но! Как было приятно в прохладе, как изумительна лаконичная и прозрачная красота гор!
Нувара-Элия определённо самое красивое место на Шри-Ланке. Не шумное побережье или затасканная туристами Сигирия, нет. Нувара-Элия. Там я жил на горном склоне в домике с деревянными лестницами и балконом. Вид с балкона на долину, заполненную сельскими строениями. Крошечная школа, суетятся фигурки смуглых девочек в белых платьях. На поле словно солдатиков раскидал мальчишка. Это игроки в крикет машут спичкой биты.
Вечером долина заполняется светлячками огоньков. Непонятно поют в соседнем храме. Большая часть населения здесь тамилы. Они индуисты, в отличие от сингальского буддистского большинства. Тамилов сюда пару сотен лет назад закинула английская бюрократическая машина прямиком из Индии, чтобы возделывать чайные плантации. Так они тут и остались. Они разводят кур, огородничают. Ведут сельский быт.
Соседские собаки облаивают меня с ног до головы, когда я возвращаюсь лесистой дорогой после захода солнца. "Стройный, как кипарис", так говорила мама, когда хотела сделать комплимент чьей-либо фигуре. В этих местах стройные не только кипарисы, а ещё эвкалипты и кедры. По ночам валит пар изо рта. Когда я возвращаюсь пью горячий чай. А потом забираюсь под толстое одеяло с головой, чтобы согреться.
Утром прогуливаясь после завтрака можно забраться на гору, а там - водопад. Пойдёшь смотреть водопад - случайно пройдёшь через аккуратные чайные плантации. Зелень как глянец в журнале, женщины собирают в корзины свежие листья, отщипывают с самых верхушек кустов. Запах свежесобранного чая тяжёлый, насыщенный, сладкий. Хочется им дышать и дышать.
Как-то я забрёл в буддийский монастырь, пристроившийся среди живописного чайного моря цвета кошачьего глаза.
- Что ты здесь ищешь? - спросил у меня подошедший человек.
- Исследую, - ответил я.
- Сейчас с тобой поговорит монах.
Я немного заробел, но потом решил, что всё в порядке. Пришёл монах. Он напоил меня чаем, велел накормить. И мы с ним разговаривал два часа. Про Будду, про войну. Про тамилов и мою работу. И медетировали. Это было очень познавательно и так же внезапно красиво, как водопад или чайные плантации вокруг.
В самом городе щедро разбросано колониальное наследие. Помимо упомянутого крикета это старый гольф-клуб с аккуратными лужайками. А ещё викторианский парк, тяжелый и сложный как гобелен. Здание королевской почты XIX века. Англичане любили здесь прятаться от влажного зноя побережья. Местные теперь тоже строят в лучших традициях зодчества. Подражают английскому захолустью. Старательно косплеят европейский образ жизни образца прошлого века. Играют в гольф, устраивают пикники в муниципальном парке Грегори лэйк.
И меня несёт дальше в неостановимом исследовательском порыве. Автобус, ещё автобус, тук-тук - и я на побережье океана. А Нувара-Элия в моём сердце.
Если кто-нибудь из вас, друзья, встретится в моём путешествии - буду рад разделить часть дороги. Дальше у меня южная часть Шри-Ланки, а потом Таиланд. Пишите!
Любишь кататься? Люби и катайся! Про свои ощущения от путешествий он-лайн в моём тг-блоге: https://t.me/chizharoundworld
Цунами с трёх пересекающихся перспектив
Pa, (уважительное обращение к старшему) - старейший член семьи Ди-Ди. Ему 93 года. Внимательно посмотрев нескольео раз мне в глаза и выкурив самокрутку из табака и кукуузного листа он сказал: -
- В море ты - царь. Здесь - просто человек. Лодка ломается потому вы с ней одно целое, но она слабее тебя. Сделай так и так и она больше никогда тебя не подведет! И... ничего не бойся, все у тебя получися, только... меньше думай а открой сердце и просто делай. И еще, - отпусти свои думы о проблемах и они никогда больше к тебе не вернутся...
Семья Ди-Ди старейшая в деревне семья balian (человек силы). О церемонии расскажу отдельно, насколько смогу рассказать о магии, которая здесь повседневность для местных жителей, и образ жизни.
Я обязательно с вами ещё раз увижусь, острова моей Мечты, друзья, уходящее за горизонт ласковое Солнце. Обещаю!
