Анекдот времен СССР.

Белая американка полощет бельё в реке. Вдруг из кустов вылезает негр и уестествляет её самым наглым способом...

Голос РКН за кадром злорадно: трахают!!? И будут трахать, пока не перейдёте на МАХ!

Никто этого не ждал, никто меня не просил, однако я поднапрягся и сделал, благо сейчас много свободного времени и можно заняться чем заблагорассудится. К тому же, возможно, кому-то этот материал будет полезен в том исполнении, в котором я его понимаю.

Когда я только задумал свой первый морской аквариум – 5 или 6 лет назад, я прочитал много материала по его устройству, но, к моему изумлению, нигде не нашёл объёмной и вразумительной инструкции по его проектированию и в целом по особенностям его работы. Хотя, быть может, она и была, но или я на неё не обратил должного внимания, или просто не нашёл. Пришлось разбираться во всём самому на базе своего инженерного опыта и образования, смотреть видео других аквариумистов в попытке разглядеть инженерное устройство, какие-то обрывки информации черпать из разрозненных статей. В итоге у меня всё получилось, я во всём более-менее разобрался и на основании предыдущих изысканий, а также наработанного опыта к текущему моменту сформировал какое-то своё видение инженерной концепции аквариума, которую хочу тут кратко, в базовых принципах, изложить.

В этой статье я буду рассматривать аквариумы обычного, достаточного размера (от 100 литров) с переливной колонкой и нижним САМПом, перечислю основное оборудование и дам базовое понимание устройств, обслуживающих обитателей вашего рифа.

Морской квариум, который я буду описывать в посте, состоит из трёх базовых компонентов:

• Дисплея со светильниками, в котором, собственно, и создаётся вся красота;

• Тумбы, на которой эта красота держится;

• Сампа (от английского слова sump – резервуар, отстойник), который находится внизу в тумбе и куда прячется всё оборудование аквариума

Дисплей делается по возможности из осветлённого стекла (зелёное сильно портит внешний вид картинки). На сам дисплей устанавливаются необходимые по мощности светильники. Раньше с ними было трудно, металогаллогеновые и люминесцентные светильники были массивны, горячи и неудобны, а светодиодные – были крайне дороги. Но сейчас, буквально 3-4 года назад, Китай совершил революцию в этой области и теперь можно купить отличный светильник за относительно небольшие деньги. В моём первом аквариуме я поставил себе топовые светильники Aquaillumination Hydra 32HD – восхитительный светильник за огромные деньги. Во втором аквариуме я уже поставил недорогого китайца по цене в 6(!!!) раз ниже и не заметил никакой разницы в качестве освещения и в скорости роста кораллов. Поэтому тут можно разумно сэкономить, на мой взгляд нет смысла платить конские деньги за топовый американский светильник.

Помимо светильника в дисплей устанавливаются разнообразные помпы течения, призванные обеспечить достаточный, турбулентный и всецелый ток воды во всех уголках аквариума. Настоящий океан характеризуется сильным никогда не затихающим течением, поэтому в аквариуме мы обязаны его симулировать – без адекватного тока воды страдают и рыбы, и очень быстро начинают болеть кораллы, у которых течение воды должно сдувать слизь, отходы жизнедеятельности, а также приносить планктон в качестве пищи. Помп течения существует великое множество, тут я порекомендую брать любую Jebao и не думать. Для маленьких аквариумов достаточно будет 4000 литров в час, для больших – на 7000. И да, помп желательно брать две, иначе будет трудно создать течение во всех уголках рифа. Две помпы в купе с током воды из возвратной помпы создают очень сложных характер турбулентности в банке, который в состоянии проникнуть во множество скрытых углов в камнях, с одной помпой тоже можно, но тут нужно исхитриться это сделать.

Далее идёт переливная колонка и самп. Разделение на дисплей и самп очень выгодно с визуальной точки зрения – все те некрасивые инженерные системы, вместе с огромным количеством губок, проводов, насосов и ёмкостей мы прячем в удобное место под аквариумом, тем самым максимально задействуем пространство в дисплее и убираем оттуда всё то, что мы видеть бы там не хотели. А внутри тумбы в отсеке сампа может находится всё, что угодно в любом состоянии, главное, чтобы вас не раздражало.

Обмен воды между дисплем и сампом обеспечивается при помощи переливной колонки с системой труб и возвратной помпой, установленной в сампе. Есть несколько систем перелива, названных по имени их изобретателей, но я использую только одну – систему перелива Хёрби: она очень проста и состоит из подъёмной трубы, по которой поступает вода из сампа, сливной трубы с сеточкой (которая должна устанавливаться полностью под водой и снабжаться регулировочным краном и защитной сеточкой) и балансировочной трубки, по которой стекает тонкая струйка воды и которая обеспечивает постоянный уровень воды в аквариуме.

С возвратной и трубкой подачи всё, в принципе, понятно. Одна из них просто опускается в самп, а другая подключается к возвратной помпе с мощностью, достаточной для подачи необходимого объёма воды на высоту 1.2-1.6 метра. Последняя, регулировочная трубка является крайне важной частью устройства перелива, без неё настройка перелива будет в принципе невозможна, его невозможно будет отбалансировать на постоянный уровень воды – он будет или постоянно уменьшаться, или постоянно увеличиваться до момента перелива дисплея. Балансная трубка нивелирует все погрешности, выравнивает объёмы воды и страхует систему от переливания, если по каким-то причинам баланс токов воды через трубки возврата и подачи изменился. И при этом за счёт того, что через неё проходит очень малый объём воды, фактически стекающий по её стенкам – она бесшумна. Но для её корректной работы сам сток должен быть перекрыт краном таким образом, чтобы через него проходило чуть-чуть меньше воды, чем возвращает в дисплей возвратная помпа, а эти избытки будут стекать по стенкам балансной трубки.

Обе трубки возврата жидкости стекают в отдельный аквариум, находящийся в тумбе, который, как вам уже известно, называется сампом. Как правильно его делают с несколькими отсеками, отделённых перегородками, для того, чтобы обеспечить правильный и прогнозируемый ток воды. Однако, чисто теоретически, нет никаких препятствий для того, чтобы сделать его вообще без отсеков и расположить всё оборудование рядом друг с другом. Однако лично мне такой вариант не нравится, поэтому я расскажу Вам про самп, спроектированный мной и который меня полностью устраивает. Выглядит он вот так:

Теперь по очереди про каждый отсек сампа.

1. Приёмный отсек. Он у меня пустой, хотя изначально я планировал туда установку фильтрующего носка, однако быстро понял, что носок – это очень плохая идея, он постоянно забивается и особой функциональной нагрузки не несёт. Главное же назначение этого отсека - направить ток воды в следующем отсеке снизу наверх. Как вы видите, внизу этого отсека есть щель, через которую вода его покидает и устремляется наверх через губки, которые у меня установлены на специальном столике из акрила.

2. Отсек с губками. Здесь всё просто – снизу 5-8 см крупной аквариумной губки под размер с отсеком, потом прослойка фильтрующего мата с тонкой структурой и сверху я кладу несколько мешков биокерамики, просто потому что она мне нравится. Губки я практически никогда не чищу, в них формируется своя экосистема, живёт много всяких тварей и, по-видимому, всё попадающее туда очень быстро съедается, т.к. за всю историю владения мной аквариумом я ни разу не замечал, что ток воды через губки стал хуже – их забитость грязью всегда держится примерно на одном и том же приемлемом уровне. Пару раз попробовал почистить, но особо грязи с них не было, поэтому больше я туда лазить не буду.

3. Основной отсек. Тут расположена святая святых любого морского аквариума – нагреватель и пеноотделительная колонка. Про особенности пеноотделителей и важность его в морской экосистеме можно говорить очень долго и написать множество отдельных постов, однако если кратко – то морская вода имеет свойство очень хорошо пениться, и эта пена является невероятно эффективным способом извлечения из воды нерастворённых белковых соединений, что можно эффективно использовать при очистки воды в аквариуме. Само по себе пеноотделение работает не всегда и сильно зависит от загрязнённости воды, однако, если вдруг в аквариуме что-то случается и в воде появляется много белка – пеноотделитель очень эффективно отделяет всё ненужное от воды, не позволяя страдать вашим гидробионтам. Вторая, не менее важная функция – это эффективная аэрация воды и поддержание стабильной кислотности (которая зависит от количества растворённой углекислоты). Пеноотделитель прокачивает через воду огромное количество воздуха и, по большому счёту, всегда поддерживает уровень углекислого газа в воде равным комнатному. В противном случае мы бы столкнулись со значительными его колебаниями, а вместе с этим и со значительными колебаниями кислотности воды, что крайне нежелательно для чувствительных видов кораллов. В этот отсек я дополнительно кладу живые камни, просто чтобы было. На них очень любят нарастать губки, которые также эффективно фильтруют воду.

4. Последний отсек – это отсек с возвратной помпой. Перед отсеком устанавливается перегородка, которая задаёт уровень воды в предыдущем отсеке (который должен быть неизменным для работы пеноотделительной колонки). Таким образом отсек с возвратной помпой – это единственный отсек, в котором может колебаться уровень воды. В этот же отсек устанавливаются датчики, которые отслеживают уровень воды и по их команде система автодолива доливает испарившуюся воду. В возвратной помпе нет ничего особенного, она должна быть способна перекачивать примерно 1500 литров в час на высоту вашего аквариума – таких помп много и можно выбирать любую – я предпочитаю Jebao 3000 – её производительности более чем достаточно, она у меня работает всегда на 40-50 процентов своей мощности.

5. Оставшееся место у меня занимает отсек, который полностью отделён от морской воды и куда наливается осмотическая вода для автодолива. Морские гидробионты чувствительны к колебаниям солёности, а также нельзя допустить работу возвратной помпы на сухую – поэтому разумно доверить процесс долива воды автоматике. В отсек моего сампа помещается примерно 6 литров осмотической воды – этого хватает примерно на 5 дней зимой и 8-9 дней летом. В принципе, нормально, хотелось бы побольше, конечно, но, к сожалению, место не позволяет. У меня аквариум без покровного стекла, если бы оно было – думаю, 6 литров хватало бы на месяц. Но я очень не люблю внешний вид аквариумов с покровным стеклом (тем более морские – они вечно в разводах соли) и вам не рекомендую.

Помимо сампа в тумбу устанавливаются контроллеры от всех помп и светильников, а также ёмкости баллинга и дозирующий насос. Баллинг не обязательная составляющая морской экосистемы, однако желательная, но про неё нужно делать отдельный пост, касающийся самой биохимии процессов, проиходящих в аквариуме.

Вот, собственно, и всё устройство морской экосистемы. Да, объёмно, но при этом ничего сложного. Просто много всего в одном месте, однако сами по себе отдельные компоненты – просты.

Вот так это всё выглядит сразу после формирования композиции из живых камней. Аквариум рождается и в нём появляются первые жители.