Демонстрирую свои работы , как на пикабу делают продвижение не знаю. Помощь не помешала бы
синичник настенный
синичник настенный
Мои подписчики знают о моей идее фикс - я противник домов, которые собраны из щелей, перемежаемых пиломатериалом. Срубы из бревна, срубы из оцилиндровки, брусовые дома - вот это вот всё. То, что не соответствует современным представлениям об энергоэффективности, что строится по принципу "всегда так строим" и что продаётся людям под видом "тёплого зимнего загородного дома", но годится лишь для летнего проживания. Потому, что в силу своей работы, я постоянно сталкиваюсь с людьми, которые были обмануты щеледомостроителями и повелись на сказки про "деды жили", "дышащий дом", "тёплое дерево" и другие антинаучные бредни для несведующих. Сегодня - небольшой отчёт о технадзоре подобного дома.
Заказчик обратился с жалобой на высокие теплопотери. Говоря обычным языком, расходы на отопление большие, а в доме всё равно холодно. Площадь дома - 300 кв. метров. Отопление организовано газом из газгольдера. До недавнего времени дом эксплуатировался только как дачный, но случился ковид и появилась возможность жить в доме. Поэтому, с режима "антифриза", когда дом подогревался до +5°C, его перевели в режим комфорта, доводя температуру воздуха внутри помещения до +22°C.
В этот момент выяснилось, что дом отопить можно, но расход газа таков, что жить в нём накладно. Мы уже встречались с заказчиком осенью, у дома были другие проблемы - прогиб лаг деревянного перекрытия под весом стяжки тёплых полов. Об этом я писал в посте Половые проблемы деревянных перекрытий. Устраняем батутность, прогиб, уклон Результаты обследования и консультации заказчика удовлетворили, поэтому он решил обратиться ко мне за тепловизионным обследованием. У дома была и другая проблема, но об этом я напишу как-нибудь отдельно.
В общем-то, можно было обойтись и без тепловизора - стены выполнены из оцилиндрованного бревна диаметром 240 мм с лунным пазом, что означает ширину паза 120 мм.
Толщина однослойных деревянных стен определяется по формуле δ=Rтр*λ, где Rтр — требуемое сопротивление теплопередаче, λ — коэффициент теплопроводности.
Требуемое термическое сопротивление ограждающих конструкций для Подмосковья равно Rтр=3,0 м²С/Вт.
Теплопроводность сосны — 0,15 Вт/(м°С);
3 х 0,15 = 0,45 метра — 45 сантиметров толщина стены из сухой сосны при нормальной влажности.
То есть, нам понятно, что толщина сосновой стены 12 см ниже норм теплосопротивления более, чем в 3 раза. Это без учёта утечки тепла через щели.
Теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций, считает, что при -20°C внутри паза возможна конденсация влаги. То есть, пар "дышащего" дома будет встречаться с холодом и превращаться в лёд прямо в конопатке.
На КДПВ показан проект дома, а также тепловизионный снимок его внешней стены снаружи и внутри. Температура воздуха снаружи при обследовании была +1°C. Температура воздуха в помещении +22°C.
Что мы видим? Радиатор отопления, расположенный рядом с измеряемой стеной, нагревает её до +29°C из которых +10°C оказываются на внешней стороны стены. При этом мы видим, что щелей как таковых особо и нет, дом собран хорошо. Но толщина стены не позволяет удержать тепло внутри - отапливается улица.
Помимо проблемы с теплопотерей и, соответственно, высокими расходами на отопление, возникают и другие проблемы - конвекционные потоки подогревают лотки и свесы крыши, превращая снег в воду, которая при низких температурах превращается в лёд и запирает снег на крыше. При плюсовых температурах большой массив льда не тает, снег не может стечь и работает как губка с водой, распространяя её внутрь кровельного покрытия через все возможные щели. Но это уже другая история.
Дома из бревна или бруса нельзя эксплуатировать без дополнительного утепления. Причём утепление нужно делать изнутри дома, чтобы пароизолировать помещение и предотвратить конденсацию влаги внутри стенового пирога. Многие невольные владельцы щеледомов пытаются исправить ситуацию подручными средствами - облепить дом пеноплэксом снаружи или прибить снаружи пароизоляцию, а после утеплить минеральной ватой. Весь этот "колхоз" может привести к разрушению стеновых конструкций под действием грибка и плесени. Понятно, что никому не хочется отрывать проводку и коммуникации, утепляясь изнутри. Но это самый правильный способ исправления ситуации (помимо использования дома в качестве летней дачи, для чего он и предназначен).
Если у вас проблемы с загородным домом или нужен совет по строительству, мои контакты в профиле. Любая дистанционная консультация - бесплатно.
Привет подписчики и случайно заглянувшие! Меня зовут Илья, 7 лет назад мы с женой переехали из центра Москвы за город (об этом был мой первый пост на Пикабу - Как я решил свой квартирный вопрос и что из этого вышло.) и сегодня одним из моих занятий является каркасное домостроение. Занимаюсь я этим делом в основном для друзей и знакомых, стараясь уберечь их от особенностей отечественного домостроительного рынка.
Все, кто строится со мной, начинают свой путь со знакомства с нашим домом. После чего многие хотят повторить (и повторяют!) нашу модель загородной жизни, в том числе - коммуникации и конечно - печь.
Я люблю печи. Мои школьные каникулы прошли в деревне, где их было сразу три. Одна — русская, с лежанкой, подтопком, подом для выпечки и встроенным чугунным котлом для нагревания воды. Вторая — вертикальная голландка для отопления со встроенной небольшой плитой. А третья стояла на улице и предназначалась для приготовления пищи летом. Особенно здорово было варить на ней варенье, укрывшись от солнца под листьями каштанов. Короче, я печной маньяк и с детства неровно дышу к печам. Настолько, что в 14 лет работал подмастерьем печника, перенимая науку кладки печей. Мастером я не стал, но сложил несколько простых уличных печей по заказу соседей. По слухам, одна из них до сих пор цела и функционирует. Да и что с ней будет — кирпичи, да глина.
Поэтому, когда возникла задача отопления дома при наличии лишь одного энергоносителя в виде электричества, у меня не было ни малейшего сомнения в выборе основного источника тепла. Опыт нашего семилетнего проживания за городом показывает, что мы не ошиблись.
Мы с женой выбрали печь, которую достаточно сложно купить в России. Это сербская печь Tim Sistem Lederata Plus. Сразу скажу, что не знаю, где её купить и предупреждаю не предоплачивать её в интернет–магазинах или печных ларьках на рынках. Если продавец не может показать вам печь или её фото на складе, платите только по факту доставки печи вам в дом. В противном случае, продавцы запросто могут вас кинуть, забрав предоплату и пустившись на поиски печи по своим конкурентам. Такие случаи у моих заказчиков были.
Ну, речь сейчас не о прекрасном русском сервисе, а о том, почему печь это круто и почему я рекомендую её установку в каждый загородный дом, независимо от наличия иной системы отопления.
Печь — это центр и душа дома. Через печь дом дышит, от печи дом греется. Помимо эстетических впечатлений от созерцания огня через каминную дверцу, печь несёт много практических выгод.
Например, наша печь имеет мощность 9 кВт. Что позволяет легко отапливать два этажа зимней части дома. Суммарно 80 кв. метров.
Печь энергонезависима и универсальна. Электричество и газ могут отключить, вы не можете управлять их стоимостью.
Для того, чтобы отопиться печью нужно лишь иметь под рукой любое твёрдое топливо. Дрова, торф, уголь, обрезки доски, старые поддоны, опилки, отработка, смешанная с золой, в крайнем случае даже пластик — всё может быть топливом. Лично я использую топливные брикеты RUF — их формат показался мне самым удобным. Не нужно морочиться с лучиной и разведением костра в топке — кинул газету и три–четыре брикета сверху. Открыл поддувало и через пару минут печь уже гудит топкой.
Печь можно использовать для приготовления и разогрева пищи. У нас печь с духовкой, я частенько готовлю в ней курицу и мясо — это совсем другая тема, не сравнимая с газовыми девайсами. Еда в печи томится долго, но при относительно невысоких (120–150°С) температурах. Поэтому всё получается нежным и тающим во рту. Печи без духовок как правило обладают мощными варочными поверхностями, на которых можно готовить и разогревать еду.
Печь служит вытяжкой, обновляя воздух в доме и создавая комфортный микроклимат.
В отличие от жидкостных систем отопления, печь не разморозится — ей вообще всё равно, как часто вы топите дом и как низко опустится столбик термометра.
Как показывает опыт наших подписчиков и мой опыт, правильно подобранная печь легко справляется с ролью основного источника тепла в доме. Какие моменты стоит учесть?
— важно чтобы её мощность на 2–3 кВт превышала расчётную потребность в отоплении вашего дома (я много раз рассказывал, как её расчитать, если грубо, то берите 100 Вт на 1 кв. метр, при высоте потолков в 2,5 метра).
— важно, чтобы у печи была шамотная топка. Это позволит использовать любые виды топлива, не волнуясь о прогорании топки.
— важно, чтобы все ручки дверок были снабжены теплоизолированным покрытием. Вы не будете обжигаться или всё время искать перчатку.
- помните, что печи нужен дымоход, от качества которого зависит не только работа печи, но и пожарная безопасность вашего дома. Расположение печи и конструкцию дымохода должен проектировать специалист, т.к. за ошибки придётся расплачиваться имуществом, а в худшем случае и жизнью. Сам дымоход лучше брать у проверенных производителей, которые дают на него гарантию, а не покупать первый попавшийся на рынке стройматериалов. Монтаж дымохода и установку печи нужно выполнять с соблюдением противопожарных норм - установкой под печь подтопочного листа, на стены теплозащитных экранов, а в перекрытия - противопожарных проходных узлов.
— важно, чтобы поддувало можно было регулировать достаточно тонко. Это позволит замедлять и ускорять горение по вашему желанию.
Лично у меня зимой уходит до одной упаковки брикетов в день (как правило, меньше). Топлю я два раза, утром и вечером, закладывая по 3–4 брикета, в зависимости от погоды. Ночью от понижения температуры нас защищают электроконвекторы, которые включены круглосуточно и работают в экономном режиме, отключаясь при +20°С.
Зимний расход электроэнергии у нас составляет 1 мВт/месяц, что на мой взгляд весьма экономно, учитывая, что помимо отопления на электричестве работает всё — канализация, водопровод, бойлер, морозильные камеры и т.п.
Суммарные затраты на весь отопительный сезон составляют порядка 35 000 рублей, включая оплату электричества и покупку полутора тонн топливных брикетов. Обычно по весне я отвожу около полутонны оставшихся брикетов на дачу родителям. Там они топят ими весной и осенью. Тоже печь, но попроще — старинный Bulerjan.
Наверно, один из важных советов - не берите печи отечественного производства. На рынке достаточно качественных сербских, турецких, финских и словенских печей. Выбирайте печь с топкой, выложенной шамотными плитами. Такая печь не прогорит, в ней можно использовать практически все виды топлива (каменный уголь с осторожностью), она будет служить вам десятилетиями.
Ну, и последнее, используя печное отопление не пренебрегайте правилами пожарной безопасности, имейте в доме огнетушитель на всякий случай. Кстати говоря, статистика зимних пожаров в сельской местности пополняется в основном за счёт воспламенения проводки, перегретой электронагревательными приборами. Но это не значит, что на противопожарные правила можно смело забить.
Добрый день. Живу время от времени в частном доме, очень волнует вопрос пожарной безопасности. Подскажите пожалуйста, кто живет в частном доме и у кого установлена автоматическая система пожаротушения, какие системы вы используете? Какие самые эффективные и надежные? В интернете можно найти много решений для промышленных и офисных зданий, но толком ничего для небольших частных домов.
Дом 120кв.м в Московской области. Газа нет, но обещают. Типа, президент объявил программу догазификации. Вроде как, идея хорошая. Вот я и решил посчитать.
Итак. Сейчас дом отапливается электричеством. Ночной тариф 1₽80, дневной 4 с копейками. Электрокотел стоит 10000₽. Среднее потребление электроэнергии 3-4 кВт/ч. Отопительный сезон 6 месяцев.
Куб магистрального газа стоит 6₽. В теории, при сгорании этого куба получается 7кВт тепла. Но есть КПД газового котла не более 90% и некоторая, скажем так, "неидеальность" газа. Для простоты расчетов определим стоимость одного кВт газового тепла в 1 рубль.
Считаем далее. Газ ведут до границы участка. Далее за свой счёт. Вроде как около 200000₽. Стоимость газового котла порядка 30000₽, дымоход - ещё, минимум, 10000. Плюс, по хорошему, нужна котельная.
Стоимость обслуживания газового оборудования примерно 5000₽ в год.
Итого,считаем.
"Входной билет" в газ - от 240000₽
Стоимость тепла в год - 4кВт*1₽*24часа*30дней*6месяцев+5000обслуживание=22280
А теперь делаем финт ушами и ставим бак-теплоаккумулятор. Тупо большой бак с водой. В нем будем накапливать тепло, выработанное электрокотлом по ночному тарифу. Благо, электричества подвели вполне достаточно. Обойдется этот удовольствие 100000₽. Ценник даже с небольшим запасом. Плюс контроллер управления 10000₽.
Итого, входной билет на электричество 110000₽.
Стоимость тепла в год:
4*1.8*24*30*6=31104₽
То есть, примерно на 10000₽ дороже.
Но что я получаю за эти 10000₽:
1. Газ окупится примерно через 10лет. А если разницу в цене отнести в банк, то и того дольше.
2. Не нужно строить котельную. Правда, нужно место под теплоаккумулятор, но это гораздо меньше и проще.
3. Не нужен дымоход
4. Меньше вопросов к безопасности. При правильном построении защит, я не понимаю, как может произойти авария. С газом - я элементарно боюсь оставить дом без присмотра на длительное время. Да, возможно, современные котлы надёжны, но сам факт открытого огня в доме без моего присмотра вызывает изрядное беспокойство.
Вот теперь и думаю, а оно мне надо??? А если ещё применить простейший тепловой насос из кондиционера,то уж точно становится не интересно.
Сразу отвечу на главный вопрос. Теплопотери дома средние за сезон. Реально измеренные. Даже с некоторым завышением. Не надо считать 1кВт на 10кв.метров - это из другой оперы.
И ещё. Разговор о том, что газ подорожает бессмысленны. Электричество генерируется из того же газа. Так что соотношение цены останется практически неизменным.
В течение 6 лет я постоянно проживаю в каркасном загородном доме, который отапливается системой из конвекторов и печи. Поэтому, имел возможность приобрести некоторый опыт, которым и делюсь с вами. Сегодня мы поговорим про электроконвекторы - обогреватели, установка и эксплуатация которых является одним из самых простых и быстрых способов отопить дом.
Общий принцип работы конвекторов заключается в нагреве холодного воздуха, находящегося у пола, с целью поднятия его вверх, в зону комфорта и далее под потолок. Таким образом обеспечивается постоянное движение воздуха в помещении (конвекция). Нагрев происходит посредством нагревательного элемента, который конструктивно отличается у разных производителей — он может быть выполнен как в виде простого ТЭНа, так и в виде радиатора сложной формы или даже керамической панели с греющим кабелем внутри.
Когда передо мной встал вопрос выбора конвектора я провёл исследования отечественного рынка и в скором времени стало ясно, что из серьёзных производителей на рынке РФ присутствуют только Nobo (Норвегия) и Noirot (Франция). Сегодня в этой нише добавилось брендовой китайчи типа Xiaomi, но фактически лидерство по–прежнему за вышеуказанными производителями.
Конечно, если вы сильно стеснены в средствах, то пойдёте в Леруа и купите Ballu или Thermor которые при тех же технических характеристиках будет стоить в 4 раза дешевле, чем Noirot и Nobo. И, если речь идёт о сезонном отоплении спальни или кухне на даче, я даже советую вам так сделать. У самого на террасе стоит двухкиловаттный Ballu, который мы используем для обогрева рассады. У него, кстати, есть прикольная фишка управления через WiFi и даже подключения в систему умного дома. Кстати, по утверждениям моих подписчиков, в Леруа также продаются недорогие, но качественные конвекторы EQUATION, выпускаемые компанией ENSTO - именитым производителем электроприборов.
Если же вы планируете использовать конвекторы для системы отопления дома, то советую выбирать серьёзный бренд по следующим причинам:
1. Гарантийный срок. У Nobo — 10 лет. У Noirot — пожизненная гарантия (ограниченная законами РФ до 10 лет). Причём последние ничего не чинят. В случае поломки вам просто поменяют сломанный конвектор на новый. Вашей модели уже не будет, поэтому получите современную.
2. Опции управления и соединения в сеть. Как правило брендовые конвекторы изначально проектируются с возможностью объединения в единую сеть отопления. Так, у Noirot имеется схема подключения по принципу ведущий–ведомый, в которой ведущий конвектор управляет температурным режимом остальных конвекторов. Это удобно для объединения конвекторов в блоки отопления по этажам. Выставив температуру лишь на одном этажном конвекторе получаем единое значение для всех остальных.
3. Качество ТЭНов и сбалансированный режим работы. Высококлассные конвекторы работают в температурном режиме не выше 60 градусов и отключаются точно при достижении заданной температуры. В отличие от них китайцы часто стараются кочегарить на полную, отключаясь при ±5 градусах от заданной температуры, что приводит к перегреву воздуха, ощущению духоты и перерасходу электричества.
4. Возможность тонкой настройки термостата. Дорогие конвекторы предлагают шаг настройки от 0,5 до 0,1 градуса Цельсия. В то время как та же настройка у недорогих конвекторов даже с электронным управлением выглядит как "примерно в этом диапазоне" и плавает на пару градусов вверх–вниз.
5. Тишина работы. Это важный параметр для обогрева, например, спальни. Щелчки термостатов дешёвых конвекторов могут быть достаточно громкими, чтобы создавать неудобства спящим.
Преимущества дорогих конвекторов в конечном счёте окупаются их экономичностью. Которая выражается не в том, что они потребляют меньше электричества, а выделяют больше тепла (как часто утверждают горе–маркетологи, не знающие о законе сохранения энергии). Экономичность достигается оптимизацией режима работы, при котором конвекторы отключаются и включаются точно при достижении заданной температуры, а не продолжают кочегарить на полную мощность или включаться раньше времени.
Замечу, что преимущество экономичности имеет смысл для тех, у кого электричество стоит недёшево, как у меня (5,8 рублей за 1 кВт–ч). Если же электричество в ваших краях дешёвое, то вполне реально подобрать себе тихую китайскую модель, которая успеет 4 раза сгореть за время эксплуатации того же Noirot и всё равно обойдётся дешевле, чем бренд.
Теперь давайте поговорим о подборе конвектора по мощности и его установке внутри помещения. Тут есть несколько важных правил, которых нужно придерживаться.
1. Подобрать мощность конвекторов просто по давно известному моим подписчикам советскому СНИПу "прикидочной мощности отопления помещения", при котором на 1 квадратный метр берётся 100 Вт мощности отопления, либо при более точном просчёте можно считать в кубометрах и тогда на 1 куб нам потребуется затратить 40 Вт мощности. Грубо, на 10 квадратных метров требуется 1 кВт мощности.
2. Много конвекторов малой мощности лучше, чем один большой. То есть, при выборе установки одного конвектора на 1,5 кВт или трёх конвекторов по 500 Вт, стоит выбирать последнее. Почему? Во–первых, вы получаете возможность тонко регулировать мощность в помещении, включая или выключая обогреватели. Нужно подогреть совсем немного? Оставили один. Нужно включить на максимум — врубили все три.
3. Располагать конвекторы желательно располагать на стенах, а идеально — под окнами. Т.к. именно окна являются источником притока холодного воздуха и его отсечка является первостепенной задачей отопления. Именно под окнами конвекция достигает наибольшей скорости. И тут опять же, лучше иметь больше маломощных конвекторов, чем один большой.
Установка конвекторов в центре помещения и вообще катание их на роликах вокруг себя имеет мало смысла, т.к. в этом случае конвекция, а значит и скорость обогрева помещения, будет значительно ниже, чем при установке на стены. Стены являются хорошей направляющей для потоков воздуха вдоль конвектора.
Давайте вкратце поговорим о не такой уж новой, но всё же новинке — керамических конвекторах. По сути, принцип их работы очень простой — это кусок электрического тёплого пола, размещённый между пластинами керамики. Сделать такой "конвектор" можно и самостоятельно, приобретя керамическую плитку большого размера, греющий кабель и кусок металлического профиля. На мой взгляд, цены на керамические конвекторы неоправданно высоки, т.к. единственное их преимущество — это некоторая тепловая инерция, которая достигается за счёт разогрева керамической пластины и её последующего остывания. Экономичность данного типа конвектора по сравнению с другими — спорна. Ещё раз повторю, что для получения 1 кВт тепла нам нужно сжечь 1 кВт электричества (либо топлива). Каким способом это будет сделано — не имеет значения.
Минусом керамических конвекторов является то, что керамическая пластина разогревается по всей поверхности до 80 градусов, что может быть причиной ожогов домашних животных и детей.
Подводя итоги. Электроконвекторы имеют свои плюсы и минусы, как любой другой источник тепла. Плюсы данного вида отопления в простом монтаже, высокой чувствительности и автономности — не требуется теплоносителя, достаточно только электричества.
Минусы — в первую очередь, это дороговизна энергоносителя. Электричество в РФ обходится дёшево только для Китая, поэтому отопление при городском тарифе может обойтись в копеечку. Во–вторую, собственно, зависимость от электричества — нет электричества и ваш дом замёрз.
Для обеспечения автономности имеет смысл использовать конвекторы в паре с другим источником тепла — печью, твердотопливным котлом. Именно такая система уже 6 зим согревает наш дом без всяких проблем перенося отключения электричества.
К слову, наше зимнее потребление составляет порядка 1 мВт–мес, что при стоимости 1 кВт–ч в 5,8 рублей обходится в 5+ тысяч. Что для дома в 100 квадратных метров я считаю неплохим результатом. Естественно, при проживании в другом регионе затраты были бы иными, например, в тариф Смоленской области составляет 2,8 рублей за 1 кВт–ч, соответственно при тех же энергозатратах стоимость отопления составила бы около 3 — тысяч рублей.
Вышеуказанный пример дан для того, чтобы была ясна бессмысленность измерения эффективности отопления в рублях. Тарифы везде разные, поэтому измерять эффективность имеет смысл только в киловатт–часах, накрученных вашим счётчиком при обогреве конкретной площади дома.
Ну вот и настала пора новому занять место старого. Долго откладывал этот момент-то ли потому что это единственное, что осталось на этом участке из моего детства, то ли еще какое мановение судьбы…но детство проходит. А прошлое и хорошие моменты останутся навсегда в памяти и сердце. Как ни крути)
И как говорил мой соотечественник, Земля-колыбель Жизни. Но нельзя всю жизнь провести в колыбели.
Из затрат-вырезал заборные перекладины-снял забор.после завершения работ сварил обратно прожилины забора и прикрутил листы обратно-итого затрат 0р и 2 электрода.
Заказал технику с гидромолотом на демонтаж-за половину дня все размололи и разравняли ещё 6 кубометров суглинка от выкопанного септика в яму от старого строения. Весь бой загрузили в камаз-вышло два камаза. Итого ~28т.р. под ключ так сказать.
Из плюсов-наковырял более 100кг арматуры и чермятины во время разбивания плит. Почувствовал себя спасателем разбирающим завалы. Работенка скажу вам огого какая ответственная и очень пыльная.
Оставлю это место пока до весны-земля осядет как раз, да и определюсь что там будет.
Следующий этап благоустройства по плану баня-чайная из газоблока в 1 этаж размером 6х6 со всеми коммуникациями и строительством с нуля. Вероятно и опять же таки в планах строить буду сам своими силами.
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
2019 год закончился тем, что были установлены вентиляционные каналы и шумоизолированы перекрытия.
А вот 2020 год начался с того, что все мы дружно уехали на дачу к моим родителям в самоизоляцию от пандемии Ковид-19.
Я решил, что перед установкой вентиляционной системы неплохо бы сделать отделку котельной, так как потом там уже будет не подлезть... Для этого я создал ТЗ на бирже форумхауса. Там со мной связалось некое ООО и в итоге получило заказ.
Как и ожидалось, гипс не подходит для влажных помещений, поэтому в местах наибольшего отсыревания (около двери и лестницы на улицу) он вздулся и выпер штукатурку. В итоге, пришлось убирать все вокруг стеклопакета, а по периметру делать гидроизоляционную обмазку.
Отделывать я решил керамогранитом. Для котельной выбрал (почти) самое дешевое, что смог найти: темный экогрес для пола и бежевый соль-перец для стен. Плиточник, конечно, вспоминал добрым словом штукатуров, которым я сказал делать стены строго 90 градусов, но по факту углы были не очень прямыми и стены были немного завалены (а при приемке все казалось ОК).
В потолке оставлена дырка для вентиляционщиков, под ней будет стоять сердце системы отопления - АВН240.
А тут из стены выходят 2 ПНД трубы 32 и 25. Я планировал 25 использовать для подачи воды в баню, а 32 из скважины в дом. Хотя по факту, они обе идут в кессон скважины.
Позвонил вентиляционщикам - пора ставить АВН240 и балансировать систему. А они мне: "У нас трагедия, умер генеральный директор от ковида, сейчас ждем, когда его наследники примут наследство (он один из учредителей), а там где-то в июле нового назначат". Ну, мне не горит. Ладно, отложи...
Директор ООО убедил меня отдать ему заказ на оставшуюся инженерку - сантехнику и электрику. Я согласился. В итоге, он привез электрика бомжеватого вида. Который электрику эту делал почти 4 месяца. В принципе, я сильно не торопился, поэтому меня все устраивало. Он не бухал, правда, был бородат и немного неопрятен, что и создало у меня такое впечатление.
А вот сантехники меня реально расстроили, сделали так, как сами посчитали нужным, а не по проекту, хотя я им много раз повторил, что класть трубы надо под полом, а не по полу... Короче, к концу летнего сезона все выглядело так:
Еще я в мае заказал плитку (Ecoclinker Natural Brown) для отделки крыльца и лестницы в подвал. К сожалению, ее доставили только в ноябре...
По осени я попросил местных ребят из южного ближнего зарубежья сделать мне пароизоляцию чердака. Они сказали, что сделают как освободяться. Ну, хорошо...
Деньги оставались, деньги дешевели. Надо что-то делать. Решил залить стяжку. Опять связался с директором ООО, он мне сказал все супер, сейчас будет... Правда, я предлагал заказать раствор на заводе, но в итоге дотянули до морозов, из-за этого пришлось отказаться - миксер не проедет к нужным точкам. Пришлось покупать пескобетон (для 1-го этажа, на 2-м специальная стяжка типа наливного пола)...
Стяжка делалась плавающая, т.е. на утеплитель. На втором этаже наливали специальную с армирующими волокнами, на первом - обычный пескобетом, правда, с добавлением цемента (так обещали).
К сожалению, больше фоток дома этого года нет.
Вентиляционщики так и не приехали.
27 декабря. Пароизоляцию чердака кое-кто мне так и не сделал (стяжка залита). На улице -10.