Ответ на пост «Рыба-лопата которая проживает на дне океана»
К слову о бесполезных подарках
К слову о бесполезных подарках
Это же Рыба-Бухгалтер
В новой части истории мы покинем горы и увидимся с Франко, что ещё неделю назад приглашал в гости. А ещё половим рыбов! ☺️
Не забывайте ставить "+", если вам интересно. Можете, кстати, поделиться своими рыболовными успехами. Сезон близко 😌
День 57. Прощай, Чалтен
Последний день в El Chalten. Хозяин кемпинга, где я ночевал, сказал, что я могу оставаться хоть до вечера - это не проблема, но я ушел с рассветом. Лёгкий ветерок и теплое солнце. Идеальное утро. Я пришел в центр города и около часа просто наслаждался атмосферой этого живого места. Думал о всем том, что пережил здесь. Всех тех, с кем познакомился. Наконец-то смог пересечься вновь с Андэром из Испании, что сделал тот замечательный снимок на озере. Он давно приглашал меня на чашечку кофе в городе, но проблемы со связью мешали нам увидеться вновь.
Больше двух часов мы общались с ним и его двумя друзьями из Уругвая, Франко и Мартином. Не перестаю удивляться тому, как легко здесь раскрываются люди. Семья для них - прежде всего, но друзья, в отличие от наших широт, считаются частью семьи, оттого ценятся ничуть не меньше. Это именно тот подход, что я все последние годы пытаюсь донести до своего окружения. Люди сближаются не по праву крови, а прежде всего по устройству мыслей, взглядов, стремлений. 5 минут. 1 час. 1 месяц. 1 год. Близость измеряется не временем, а моментами.
Попрощавшись со всеми, я пошел из города медленным шагом, вдыхая последние нотки витающей в воздухе атмосферы. Это атмосфера приключений, активности, жизни. Люди приезжают сюда создавать воспоминания. Они очень разные - это туристы и путешественники, альпинисты и тусовщики. Все кругом буквально кипит энергией. Рюкзаки, веревки, палатки, обгоревшие от солнца, но такие счастливые лица. Все чувства в таких местах обостряются и моменты отпечатываются в памяти навсегда.
Трасса. Прощальный взгляд в сторону Фитц Роя. Робко поднятая рука. Что-то внутри сопротивляется и просит никуда не ехать, но мне нельзя остаться. Нельзя остановиться. Не сейчас. Ехать необходимо не для того, чтобы что-то найти, а чтобы ничего не потерять.
Тормозят сразу две машины (???), оказывается, что две семьи из Уругвая путешествуют вместе. Меня садят в ту, где есть место и я знакомлюсь с Матиасом и Шамилой. Они едут в Калафате на встречу с ледником, но это идеальный вариант для меня - я смогу выйти на перекрестке, где есть беседка и вай-фай. Будет время ещё немного обдумать все в уединении.
В пути, как обычно, появляются вопросы о войне. Сегодня еще тяжелее об этом говорить. 14 января была очередная бомбежка и много людей пострадало. Эти бомбы... они убивают что-то и во мне.
На перекрестке мы прощаемся и я отправляюсь в укрытие, где обнаруживаю Хорхе, велосипедиста из Чили, что пережидает ветер. Очень тяжело ехать. Он из Койяике, Патагонский части Чили, что выглядит совершенно точно как Сибирь. Хвастается, что у них есть российская Нива и много снега. Забавно. Если бы не испанский язык, я бы почувствовал себя там дома. Приглашает в гости.
Позднее к нам присоединяются два мотоциклиста, Пабло из Кордобы (Аргентина) и Томми из Дании. С последним мы успели не мало поговорить. Как он сам себя описал "пожилой человек 55 лет, что отправился на поиски приключений". Он купил в Южной Америке байк и путешествует уже около года! Тем занятнее было видеть, что по-испански он почти не говорит, хоть и понимает. Вот она, разница между путешествием автостопом и на машине, хотя и здесь это скорее вопрос выбора и желания. Мне по душе испанский и изучение идёт как по маслу ☺️ Перед тем, как покинуть нас, Томми вручает мне пару тысяч аргентинских песо (6-7$), несмотря на мои возражения. Что ж, пригодятся.
Пабло и Хорхе ложатся поспать на дневную сиесту, а я слушаю завывающий ветер вокруг. Пишу о днях под Фитц Роем, переживая каждый момент снова и снова. Лишь к вечеру я понимаю, что готов ехать дальше. Хорхе тоже решается ехать против ветра. Удачи ему в пути.
Машин на дороге нет. До захода солнца около двух часов и сильно холодает. Ветер, несмотря на теплую одежду, пробирает насквозь. Ехать всего 35 километров до поселка Tres Lagos, где меня ждёт Франко, что звал к себе в гости ещё неделю назад, но машин все нет. Те, что есть, проезжают мимо. Вернуться в укрытие? Нет, я обещал приехать сегодня.
За час до захода солнца тормозит Хорхе, пожилой мужичок, что размахивает руками, мол, "ты что тут делаешь?? холодно же!?". Он возит туристов по ближайшим городам на своем пикапе, но не проезжает мимо и помогает мне добраться до поселка, составив приятную компанию, разделив мои переживания.
В Tres Lagos я подключаюсь к бесплатному вай-фай (да, поселок на 300 человек имеет газ и бесплатный вай-фай по всей территории) и меня находит Франко, с которым мы едем на его работу - он следит за работой электрогенератора, что даёт электричество всему поселку, заправляет его горючим и ремонтирует линии электропередач, если их рвет ветром. Он извиняется, мол, до конца рабочего дня ещё 2 часа, предлагает увезти меня домой. Я же объясняю, что мне такой опыт в удовольствие. Это часть его жизни, что станет частью моего путешествия. Воспоминанием.
Мы едим пирожки, что ему передала мама и я помогаю немного разобраться в русском. Его подруга в Whatsapp интересуется, как написать и произнести фразу "Para toda la vida amor" на русском. Нет ничего проще - "Любовь на всю жизнь". Оказывается, что они думают о русскоязычной татуировке 😅 Сразу вспомнились иероглифы, что у нас любят набивать, иногда ошибаясь в смысле.
После работы мы едем домой к Франко, где я обнаруживаю целую мини-ферму, но о ней расскажу на следующий день. Сейчас пора спать. Долгий и эмоционально тяжёлый день.
День 58. Ресторан Бертотти
Проснулся с первыми лучами солнца... в окно. Эстер составила ночью приятную компанию ☺️ Так кошку зовут, если что.
Франко проснулся чуть позже и мы отправились кормить его небольшое хозяйство - свиней, собак и цыплят. Последних он особенно любит и даже соорудил своими руками два огромных инкубатора из старых холодильников! У моих родителей в деревне есть инкубатор, но не такой гигантский (аж на 200 яиц!).
Выращиванием цыплят Франко не ограничивается, так он сказал, что недавно с одной сеньорой они купили яйца "Pavo real", переводчик сказал, что "Pavo" - это индюшка, но кто ж знал, что "реальная индюшка" - это павлин! Тут можно заказать яйца павлина из Буэнос-Айреса за 20$, представляете? 🤔 Они ещё не проклюнулись, но будем надеяться, что все пройдет успешно.
Вместе с цыплятами он однажды выхаживал маленького страусенка, которого покинули родители при виде опасности. Он жил вместе со всеми. Да и вообще, как уже стало очевидно, Франко очень любит животных. Где-то в полях у него пасётся около 20 лошадей. Мне сразу вспомнились джайлоо в Киргизии, куда выпускают пастись лошадей летом и те возвращаются лишь к холодам, нагуляв не только вес, но и потомство.
Перед тем, как уехать на работу, Франко приготовил невероятно вкусный обед - картошку с говядиной. Очень изысканно!
Позднее до меня дошло, что вай-фай то называется "Бертотти" - итальянская фамилия! Расспросил Франко - и вправду, больше 4 поколений назад по отцовской линии его предками были итальянцы, что переехали в Америку.
Сначала я шутил о том, что ему, как истинному итальянцу, нужно открыть тут ресторан, но к вечеру он замесил тесто, чтобы сделать свежие "торта фрита" (булочки, удалось чуть помочь) и "гисо" (тушёное мясо с макаронами)... Он и вправду прекрасный повар! Сказал, что научился всему лишь пару лет назад, поинтересовавшись у матери, как и что делать. Мама его, кстати, из Чили. Тут вообще на границе все очень смешано 😊
Я с трудом осилил столько еды за один почти неподвижный день. Франко ездил на работу, а я часами писал. Это тоже своего рода работа. Хорошо, когда удается найти такое спокойное место для того, чтобы подготовиться к продолжению пути.
День 59. Рыбалка! Наконец-то!
Размеренное утро закончилось, когда Франко вернулся с работы и предложил поехать к главной достопримечательности поселка - огромному камню Piedra Clavada в форме столба. Неподалеку была речка, потому я решил взять с собой рыболовные снасти - вдруг на этот раз что-нибудь получится. Франко тоже взял моток лески с грузилом и крючком - тут снасти куда проще.
Заехали в его родительский дом, покормили кур, накопали червей (в испанском "gusana" - гусеница!). После чего заехали за его сыном Игнаси к бывшей жене. Занятный паренёк. Это стало моим первым опытом общения на испанском с ребенком - это куда сложнее, ведь он не понимает, что я могу не знать испанский, я ж "большой". Ну ничего 😌
Выехали из поселка, пересекли реку и попали в небольшой оазис, над которым возвышался огромный камень, как те, что есть у нас на полярном Урале и Манских столбах у Красноярска - что-то вроде столба выветривания. Под действием внешних сил мягкая порода была разрушена, а основание осталось. На фоне Piedra Clavada человек кажется муравьем. Интересно, что переводится с испанского его название как "прибитый камень". Me gusta.
Время рыбалки. Азарт будоражит кровь. Как давно я не ловил рыбу! Спускаюсь к реке, распаковываю спиннинг, помогаю Франко собрать снасти. Делаю с десяток забросов воблера (речка небольшая, но глубина больше метра, тут точно живёт кто-то большой!) и наблюдаю, как Франко тащит первую рыбину на сушу своим мотком лески. Ну нет. Так не пойдет 😅
Пересобираю снасть, делая обычную поплавочную удочку. Червяк. Заброс. Результат! Местный окунь размером с ладонь в руках. Рыбацкое счастье.
Ловлю ещё несколько штук, благополучно отпускаю на волю, оставляя лишь 1 покрупнее для Эстер, что уже два дня подряд радует меня по утрам, составляя компанию в моем безделье 😁 Игнаси с большим интересом смотрит на мой способ ловли и просит папу сделать ему такую же удочку. Я просто отдаю её ему и объясняю, как работает поплавок (на моем-то испанском, ха! де-спа-си-то..).
Не проходит и 10 минут, как паренёк ловит огромного окуня почти без моей помощи! Мне пришлось чуть подтянуть леску, поскольку паренек от такого сопротивления растерялся. Теперь счастливы все. Особенно Франко ☺️ Теперь Игнаси не оттащить от воды. На свет родился новый рыбак. Следующих двух рыб он вытащил уже без помощи.
Приехали домой с нашим уловом и выяснилось, что Эстер никогда не ела рыбу, даже не видела ее. При ее виде она поспешила удалиться, но инстинкты все-таки взяли верх и она вскоре вернулась к не совсем "своей", но добыче. Теперь точно счастливы все. Отличный день.
Связался с женой Павла (Пабло) из Рио-Гашегоса (это тот, что имеет русскоговорящего отца в Болсоне), оказалось, что они сейчас с отцом! Мне до туда 1200 километров, но я отправлюсь в дорогу уже завтра. Может успею застать!
Сейчас, благодаря Франко и его семье, я полон сил и готов к любым трудностям 🤗
Конец. В следующей части нас ждёт новая большая семья и долгий путь на Север.
Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.
Спасибо всем за поддержку в прошлом посте, у меня немного поднялось настроение после апатии, поэтому решил сделать еще один пост)
Вы наверное видели огромного червя из фильма "Дюна". А еще возможно вы помните старый фильм "Дрожь земли", в котором был похожий монстр.
Нашего сегодняшнего гостя зовут червь Боббита или Юнис Афродитос. Этот хищник обитает во многих океанах нашей планеты - Тихом, Атлантическом, Индийском, но основное его место обитания это коралловые рифы возле Австралии.
Этот червь достаточно крупного размера и может вырастать до 3 метров в длину. У него имеются огромные челюсти, которые словно ножницы разрезают свою добычу. Также для защиты тела, у него есть мощный экзоскелет, который покрывает всё его тело.
Но это еще не всё. Вы не поверите, но червь Боббита имеет в арсенале мощный яд, который он впрыскивает в свою жертву, мгновенно парализуя её. Всё тело червя покрыто чешуйками, которые тоже являются токсичными.
Рыбку жалко
Теперь по поводу охоты. У этих хищников нет глаз, но зато имеются сверхчувствительные усики, которые обнаруживают любое движение поблизости. Рыбка проплывающая поблизости, не останется не замеченной.
Червь Боббита большую часть времени прячется, зарывшись в грунт. Сидя в засаде он выжидает момент, когда мимо проплывающая рыба окажется в зоне его досягаемости. Мгновенным броском он хватает добычу и впрыскивает ей яд, пока жертва ничего не успевает сообразить. После чего утаскивают её на дно, там где тлен и безнадёга...
Эти хищники часто нападают и на более крупных рыб. Но они также не гнушаются питаться падалью, если охота была не слишком удачной.
Примерно так червь Боббита сидит в засаде
Размножаются эти черви, тоже достаточно не стандартно. Самка выпускает икринки в воду, а самец оплодотворяет их своим веществом. Такой вот бесконтактный способ размножения.
А еще эти черви обладают хорошей регенерацией - откушенные части тела они смогут заново отрастить, словно ящерицы. Но продолжительность жизни у червя Боббита небольшая, от 3 до 5 лет.
Еще один интересный факт, считается что червь Боббита был назван в честь Лорен Боббит, которая отрезала ножницами мужской орган своему мужу, после его неприемлемого поведения. Из-за своих огромных челюстей, похожими на ножницы, червю дали название Боббит.
Спасибо всем за поддержку. Желаю вам солнечного настроения и чудесного дня. До новых встреч =)
В последнее время мои посты набирают мало просмотров, потихоньку падает энтузиазм и опускаются руки. Писать текст в пустоту нет ни сил, ни желания. Но в одном из вчерашних постов @zhansaty попросил написать про рыбу-лопату. И даже если этот пост наберет хотя бы один просмотр, я буду знать что @zhansaty прочитал его)
А теперь про рыбу-лопату. Об этой рыбе достаточно мало информации, так как она очень редкая и малоизученная. Во всем мире насчитывается всего пара десятков особей этой рыбы и она находится на грани вымирания.
Рыба-лопата род лучепёрых рыб из семейства нетопырёвых. Они относительно небольшого размера всего 8-12 сантиметров. Рыбы-лопаты живут в субтропических и тропических водах Тихого и Индийского океана. Несколько лет назад была обнаружена небольшая популяция у берегов Австралии и Тасмании.
Обитает рыба-лопата на дне морей и океанов на глубине до 100 метров. Особенность этой рыбы в том что она не плавает, а ходит по дну благодаря своим плавникам похожими на руки.
Рыба-лопата достаточно медлительная и неторопливая. Как же ей удаётся охотиться ? - спросите вы. Всё дело в том что эта рыба умеет хорошо маскироваться - она зарывается в песок или прячется под камнями. После чего приманивает мелких рыбёшек используя свой яркий плавник на голове и когда добыча подплывет достаточно близко, рыба-лопата хватает её.
Стоит заметить что рыба-лопата является родственником удильщика - который тоже живет на глубине и использует приманку для охоты.
Рыба-лопата не представляет интереса для рыбаков, природных врагов у неё тоже не много. Тем не менее вид находится на грани вымирания, но есть версия что эти рыбы не любят пристального внимания, поэтому умеют хорошо прятаться. Так что возможно этих рыб гораздо больше чем известно науке, просто их тяжело обнаружить и посчитать.
-Вы кто такие ? Я вас не звал !
Спасибо что дочитали. Желаю вам прекрасного настроения и хорошего дня =)
Вы только посмотрите на это серьезное лицо, так и хочется назначить эту рыбу каким-нибудь министром.
Эту рыбку зовут Нетопырь Дарвина. Конечно же, как вы уже догадались, она названа в честь Чарльза Дарвина. Как говорится "естественный отбор - ветер северный".
Этот обитатель морей относится к виду лучепёрых рыб из семейства нетопырёвых. К этому семейству также относится рыба-лопата, но о ней расскажу в следующий раз.
Нетопырь Дарвина обитает в Южной Америке, возле Галапагосских островов. Также они встречаются в водах рядом с Эквадором и Перу. Эти рыбы предпочитают жить на самом дне и часто встречаются на глубине 5 метров, но также могут жить и на глубине до 100 метров.
Нетопырь Дарвина вырастает до 25-30 сантиметров и весом до 1 килограмма. Теперь по поводу необычного внешнего вида. Такие пышные яркие губы этим рыбам нужны для привлечения противоположного пола. Индустрия красоты в мире природы, требует особых жертв. Как говорится - природа лучший косметолог.
Их образ жизни состоит в том, что они неторопливо ходят по морскому дну выискивая себе пропитание. А питаются нетопыри мелкими крабами, креветками и моллюсками.
Каких то серьезных врагов в дикой природе эта рыба не имеет, а рыбаков она не привлекает, поэтому у нетопыря нет какого-то особого охранного статуса и данный вид не имеет опасений к вымиранию.
-Ой всё, с вами спорить бесполезно!
На этом всё. Спасибо за внимание и я желаю вам красоты и очарования =)
По внешнему виду кажется что это какой-то червь или змея, но на самом деле это не совсем так.
Это необычное животное зовут Цейлонский рыбозмей. Откуда такое странное название ? Всё просто - этот необычный зверь из семейства рыбозмеев.
Рыбозмеи - это семейство безногих земноводных, обитающих в Азии. Длина тела этих земноводных может доходить до пол метра. Рыбозмеи предпочитают влажные места и могут зарываться в землю на глубину до 30 см. Обычно они обитают у берегов рек, где проводят большую часть времени.
Питаются в основном дождевыми червями, насекомыми и личинками насекомых. Но чтобы самому не стать жертвой хищников - рыбозмеи имеют ядовитую защитную слизь, которое покрывает их тело.
Самцы рыбозмей как типичные отцы "ушедшие за сигаретами", оставляют беременную самку в одиночестве. Самка самостоятельно делает небольшое углубление в земле, куда откладывает около десятка яиц.
В отличии от самцов, самки очень заботливые и всячески пытаются защитить своих младенцев. Чтобы яйца не высохли, самка обвивает кладку своим телом увлажняя гнездо слизью, которую выделяет из своего тела.
После вылупления, младенцы потихоньку начинают самостоятельный образ жизни. Детеныши рыбозмей первое время живут в воде где проводят большую часть времени, а их мать получив заслуженный отдых, оставляет детей в свободном плавании.
На этом всё. Спасибо за внимание и хорошего всем настроения =)
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Кхаджурахо, о котором я абсолютно ничего не знала до момента прибытия в него, оказался знаменит прекрасно сохранившимися храмами со сценами из Камасутры.
Это очень приятный городок. Здесь много белых туристов, из разных стран. Местное население к ним привыкло и чувствуешь здесь себя относительно комфортно. Тем не менее, это не отменяет обязанности белого туриста фоткаться со всеми местными.
Табличка на въезде в город
Город по индийским меркам чистый.
Утром я пошла в главный комплекс храмов, вход в который платный, 600 рупий. Билет нужно купить онлайн, русские карты не проходят. Хозяин гостиницы порывался купить мне билет, но я попросила приятеля с казахской картой.
Офигела от комплекса. Здесь стриженные газоны, клумбы с цветами и кафе, в котором есть почти настоящий капучино. Первый раз встречаю такое в Индии, до этого было все такое, грязноватенькое.
Эту лепнину можно часами рассматривать. Она потрясающая. Это та Индия, которую я ожидала увидеть. Из рассказов про Маугли. Я хожу, трогаю все и разглядываю. Как они могли это сделать?! Спойлер - я потом ещё доехала до пещер Эллоры и Аджанты и там охренела от упорства древних индусов окончательно.
И конечно сцены из камасутры. Такие затейники были древние индусы.
Гиды подсвечивают лазерными указками в самые развратные сцены, индусы-туристы краснеют и хихикают, белые туристы разглядывают с интересом, все счастливы.
Отмахиваюсь от желающих сделать со мной селфи. Но в один момент они меня облепляют, загоняют в угол и мне приходится делать с ними 100500 фото. Один парень выкладывает наше совместное фото в инсту и подписывает типа - "спасибо за прекрасные моменты, проведенные вместе". Ржу. Я даже не знаю его имени 😂😂😂 до сих пор на меня там подписан.
Они достали меня со своими селфи. Я хочу ходить и разглядывать лепнину, а не вот это вот все. Сфоткаешься с одним - тут же выстраивается очередь из других желающих. Сажусь на лавочку, полюбоваться огромным деревом, просто садятся рядом и начинают фоткаться. Чувствую себя обезьянкой на набережной Анапы в разгар туристического сезона.
Вечером хозяин отеля сообщает мне, что несколько постояльцев едут завтра на экскурсию по остальным храмам и предлагает мне присоединиться, соглашаюсь.
Вход в другие храмы бесплатный, но они в отдалении друг от друга, и чтобы их посмотреть, лучше взять туктук. На троих у нас получилось 450рупий/человека за водителя и гида.
Всего в Кхаджурахо 82 храма было. Сейчас осталось 23, остальные разрушены.
Гид рассказывает историю храмов и символы, но я почти ничего не запоминаю. Так ли это важно, это просто невероятно красиво. Можно бесконечно смотреть.