Подключение кнопок на руль в форд фокус 3
Здравствуйте, подскажите где можно найти схемы или гайд подключения таких кнопок к рулю на форд фокус 3.именно к рулю,а не магнитоле.какие провода провода кнопки в разъём руля надо?заранее спасибо
Здравствуйте, подскажите где можно найти схемы или гайд подключения таких кнопок к рулю на форд фокус 3.именно к рулю,а не магнитоле.какие провода провода кнопки в разъём руля надо?заранее спасибо
Ростов, жара +35. Кондиционер +пробка - и внезапно выключаются вентиляторы.
Думал что просто предохранитель перегорел, открыл блок - а там такое.
В общем, он не взял удар на себя, и перегорела проводка, ремонт обошёлся в 7 500....
Всем привет!
У меня интересная проблема с автомобильной электрикой!
Тема такая - на ВАЗ-21124 временами отказывают поворотники и аварийка. Заметил закономерность, что косяк всплывает в то время, когда на улице жаркая погода. Как только температура понижается, все работает как надо. Поменял все: релюхи, кнопку аварийки и рычаг поворотников.
Единственный вывод который приходит в голову - где-то изоляциия плохая и при повышении температуры происходит пробой. Но в таком случае должен увеличиваться ток ну и предохранитель по идее должен перегорать... Выходит, что не в этом собака зарыта!
Всю голову сломал! Помогите!!!
Собственно, продолжение истории про Опель, который "проще скинуть и купить нормальную машину".
Диагностика показала ошибку по датчику управления коленвалом и левому ДХО, который не горел.
Датчик управления коленвалом заменяется за час, цена вопроса -7к, вместе с работой. Месяца полтора назад уложилась бы в 3,5к, но кто ж знал.
Что касается фона из колонок и ошибок по освещению - из дхо выпала лампочка, но выпала не до конца, поэтому появлялись ошибки и был звук. Лампочку поменяли (старая провалилась в фару и доставать ее было лень, вкрутили новую), звук прекратился, ошибки больше не появлялись.
Собственно, зачем этот ответ на мой прошлый пост - даже на любимой пикабушечке не всегда можно получить внятный и адекватный ответ на свой вопрос, везде есть люди, которые строят свое мнение, исходя из предрассудков)
Ну и, конечно, сейчас мне накинут в комментариях, что Опель - гнилое ведро, а мне просто повезло и я с ним ещё натерплюсь. Но любая машина требует своевременного обслуживания, и если моя машина потребует этого самого обслуживания - я починю то, что сломается 🤷
Теперь я знаю, к кому обращаться и что делать)
В общем, суть вопроса: в прошлом году купила подержанный Опель Астра Джей 12 года, 1.6 с АКПП, 143к пробега. После покупки промучилась с ней с августа по декабрь, дважды капиталили двигатель (первый раз лечили задир в цилиндре, второй раз - клапанная крышка погибла во время спокойной езды и устроила масляный гидроудар), перетряхнули всю ходовку, сделали полную замену масла в коробке (коробка по холоду валилась в аварийный режим, который уберается сканером обд, после чего машина ездит дальше).
С наступлением тепла посыпались новые ошибки: сначала появилось уведомление "Сервис:ESP", перестает показывать обороты, даже холостые. Тахометр просто на нуле, при этом машина едет, реагирует на педали, мотор гудит и ТД, на панели горит значок ESP (машинка на неровной дороге). Лечится перезапуском двигателя, потом появляется снова (через несколько часов или через несколько дней, всегда по разному). Возможно, дело в уставших задних тормозных дисках, но это не точно.
Потом появилось уведомление, что какая-то беда с левым ДХО (диодные "реснички" над левой фарой), левый дневной ходовой погас. Теперь такая же ошибка появилась, но уже про левый ближний свет. Левая фара горит, но при включении ближнего света появляется фон из колонок (встроенного модуля блютуз нет, подключен блютуз-адаптер через аукс и прикуриватель), при включении звука - фон пропадает.
В проводку никто не лез, всё остальное работает штатно, свет не моргает.
Знаю, что на Пикабу огромное множество специалистов из разных областей (имею ввиду деятельность), пожалуйста, подскажите, в какую сторону смотреть, чтобы найти неисправность и, собственно, исправить.
Может, кто посоветует хорошего автоэлектрика в Челябинске?
Живу за городом, машина нужна ежедневно, но ездить с неисправной электрикой очень некомфортно.
Пост-просьба о помощи, поэтому ставлю без рейтинга.
Всем привет, обращаюсь за помощью к владельцам дизельных корейцев с агрегатом 2.2.будь то соренто, сантафе, старекс.
Суть проблемы.при минусовой температуре запуск двигателя стал просто ужасен.За то время что я, искал причину обратил внимание на алгоритм работы реле свечей накала.
-Вкл зажигание первые 3-4 секунды подается на свечи 9 V.
-После при работе уже стартера напруга падает до 1.5V.
-Запуск с клубами дыма и сильным запахом дт.
-Когда двигатель все же запустился напряжение на свечах 2-3 V.
Свечи стоят штатные 5V.
Проверил все датчики, работают и дают реальные показатели.
На форумах люди с проблемным запуском заменят свечи ,предохранитель или датчик и едут дальше
Алгоритм работы реле и есть сам вопрос
Если у кого есть информация, как он все таки должен работать и какое выдавать напряжение.
Если кто сможет на своих сделать замеры, как у Вас оно работает
Обязательно минусовой температуре ОЖ.
Я буду признателен.
Поиск аналогичных движков что бы замерять напряжение, в местных пабликах моего маленького города, не дал результата.
Совету куда копать в моем случае что бы решить проблему, в последнюю неделю морозов.
Вопрос в принципе простой, но вот лично я не нашел толкового поста с размерами и что туда лезет без переделки. По сему решил постик написать, устранить пробел :-)
Ну вот и у меня захрипели передние нижние динамики Bose, не приятно но легко поправимо. Хрипеть они начинают из за того что диффузор от влаги немного коробится. Хотя странно, почему именно передние нижние, у многих так, видно место установки не удачное. Все остальные динамики, а их там еще 7 штук, живут отлично. Ну да бог с ним, заменим уставшие.
Как всегда, в начале, надо посмотреть какая музыка стоит в авто, что б понимать что и как. Это нужно для того что б своим вмешательством не разбалансировать систему в целом. Такое очень легко сделать бездумной заменой компонентов.
У меня стоит заводская Bose с усилителем, конфигураций было несколько, у меня вот такая конфиурация. Система очень приятна на слух и все такое, очень и очень доволен я ей :-) Хотя конечно аудиофилы скажут что сее отстой но мне она очень нравится :-)
Navigation system II-D (Navigation system plus) (as of CW 48/99)
Structure of Navigation System II -D with BOSE-sound system -Saloon-
1. TV tuner in rear left storage compartment in luggage compartment
2. CD changer (optional) in rear left storage compartment in luggage compartment
3. Hands-free loudspeaker in driver's door
4. Control unit for navigation system operating electronics
5. BOSE power amplifier installed in upper left corner of luggage compartment under rear shelf
6. Mid-range/treble loudspeaker installed at front in top of door trim
7. Bass loudspeaker installed at front in bottom of door trim
8. Wide-band loudspeaker installed at rear in bottom of door trim
9. Bass loudspeaker installed in rear shelf
10. Rear window with four integrated TV/FM aerials and one AM aerial.
11. Four aerial amplifiers for radio or TV aerial in rear window.
12. Aerial selection control unit in rear left of luggage compartment under side trim
13. Interface for navigation under the storage compartment on driver's side.
14. Aerial for navigation system (GPS) installed on right, below rear shelf
Как видим на глаз и слух, а так же из схемы, у меня захрипел - «7. Низкочастотный динамик установлен спереди в нижней части обшивки двери.»
При выборе динамиков на замену надо учитывать особенность авто, точнее музыкальной системы Bose. В моем случае в передней двери стоит два динамика, верхний и нижний. Верхний среднечастотный/высокочастотный, а нижний низкочастотный. И что б систему не разбалансировать нужно купить на замену динамики которые хорошо тянут низы а на верхи пофиг. Это очень удобно, не надо искать дорогущие широкополосные динамики, 2х-3х канальные, платить за них непонятную цену. Не надо выбирать коаксиальные динамики или компонентные, мне нужны обычные низкочастотники, точнее обычные широкополосные, с сдвигом вниз, то есть самые простые и дешевые. По тестам просто надо посмотреть которые хорошо играют «внизу» и не тянут верхи. Популярностью такие не пользуются но именно мне такие и нужны :-)
Выбирал по принципу что есть в продаже рядом, лезет в бюджет и соответствует параметрам. Себе взял широкополосные АС JVC CS-J510X заявленные частоты 40-20000Гц 4Ом 91дб :-))) Юмористы блин 20Кгц :-))) На глаз видно 20Кгц это в их фантазиях только. Посмотрел, послушал, почитал тесты. Моя оценка конструкции диффузора «на глаз» подтвердилась, отлично низ и часть середины и никакие верха. То есть то что именно мне надо и стоили они на 25.12.21 в днсе всего 850ре за пару, какая-то скидка была, хотя не удивительно, на самостоятельные полноценные динамки они не тянут :-)
Теперь про размеры, какие нам идут без переделки и изготовления подиумов.
По умолчанию, с завода, посадочное место под 10см Nokia с креплением на 3 точки. Методом замера выяснил что хорошо встают 13см без переделки, отлично :-)
Ну раз понятно что и как, то можно приступить к замене динамиков.
Как снимать и ставить обшивку я писать не буду, сами все знаете, 5 винтиков всего.
Снимаем, кладем на операционный стол. Вот такие родные Bose стоят.
Снимаем и видим виновника, покоробленный диффузор. Или брак или влага или еще что но вот именно передние нижние так выходят из строя.
Вот фото посадочных размеров, как же мне их не хватало, весь инет перерыл а не нашел :-)
Примеряем купленные динамики. Отлично, расчеты оправдались, все отлично встает и крепится на 3 точки. Единственно надо отверстие просверлить под третью точку.
Так, забыл написать, при выборе динамиков обращайте внимание что б была нормальная закраина, в ней будем сверлить отверстие.
Привинчиваем динамик на две точки, намечаем прям по месту третье и сверлим.
Не большая хитрость. Что б металлическая стружка не налетела в магнит динамика и не попала в зазор катушки и динамик не начал хрипеть, надо при сверлении подкладывать магнит, стружка летит на него и ни куда более. Вот все просто, сейчас такое лайфхак называют :-))))
Вот так жизнь взламывается :-)))
Отверстие просверлили теперь можно удалить не нужное. Не нужное, в данном случае, крепежные ушки, три штуки. Хотя можно их и не удалять. Удаляются они очень просто, пассатижами загибаете их в верх, потом в низ и так раза четыре, они сами отваливаются :-)
Все готово к установке, устанавливаем, отлично вышло. Жестко и крепко.
Теперь посмотрим оправдались ли наши расчеты и не будет ли диффузор цеплять за посадочное место. Смотрим, все отлично, как и планировалось :-)
Так, теперь надо проклеить динамик. Закрыть щель, это очень важно для звука. Берем обычный металлический скотч и проклеиваем. Проклеиваем слоев в 7. Этим мы обеспечиваем герметичность зазора дверная карта-край динамика.
Осталось дело за малым, подключить. Но тут есть не большая засада, большинство на это не обращают внимание и получают плохое и «кривое» звучание. Думают что динамики купили не удачные и все такое :-)
Спросите что то там можно накосячить то? Клеммы есть, и по размеру совпадают, одел и слушай :-)))) А вот и фиг вам :-)))
Как вы знаете, или не знаете, все динамики в акустической системе должны быть сфазираваны. То есть при подаче положительной волны все диффузоры должны идти вперед, а при отрицательной назад, или на оборот не важно, главное динамики должны на сигнал реагировать одинаково. То есть фазировка должна быть одинакова. Для этого на выходах усилителей или магнитолы всегда подписано плюс и минус. Так же на динамиках входа подписаны плюс и минус. Соединив как написано плюс с плюсом а минус с минусом вы получаете нормальное сфазированное подключение акустики.
Вот так вот, к примеру, подписана полярность на купленных динамиках. С лева на право минус – плюс. Минус тонкий плюс широкий. Это почти стандарт, хотя понятие стандартов в атозвуке понятие относительное.
Вот фото.
Проверяется правильность полярности (китайцы они такие) с помощью обычной пальчиковой батарейки 1.5в.
При подключении батарейки к динамику, подключать плюс к плюсу минус к минусу, диффузор должен отклонится вверх, вперед, наружу. Если дифузор отклонился как написано то значит полярность подписана правильно и написанному на динамике можно верить. Если на оборот то переподпишите динамик :-))))
Вот проверяю правильность полярности на новом и старом динамике. К стати, полярность на Bose не подписана :-)
Вот видюшку снял, как проверяется полярность с помощью батарейки. На видео подключаю батарейку к динамику, определяю полярность родного Bose.
Так вот, дошли до засады, рассказываю какая тут засада есть :-)
Берем динамики, новый и старый родной, смотрим.
С лева на право полярность у них одинакова, то есть минус слева плюс справа. Но вот ширина контактов разная. Если на новом «стандартном» динамике минус тонкая а плюс толстая клемма то на родном динамике Bose все на оборот, минус толстая клемма а плюс тонкая.
Соответственно если просто одеть клеммы на новый динамик, как есть, то динамики будут работать в противофазе и качество звучания ухудшится.
Соответственно при замене Bose, в машине А4Б5, надо поменять клеммы местами. Или срезать и обжать новые клеммы по правильному, в соответствии с полярностью динамика или просто разрезать провода и поменять местами, что я и сделал :-)
Вот так вот. Теперь можно подключать, акустика будет сфазирована и работать будет правильно.
Теперь ставим шумку и панель готова к установке.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
В догонку к посту "Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов." Самостоятельная диагностика моторов VAG 1.8 турбо 1994-2010 годов, обзор для начинающих. Часть 1
На днях удаленно решал проблему "Не адаптируется дроссель", мотор стандартный, 1.8т МЕ 7.5. 1Мб, педаль электронная.
Обычно проблем в диагностике и ремонте не возникает и большинство знают как и что. Но что б не пропадал записанный материал я решил его отдельным постиком выложить, вдруг кому пригодится :-)
Поехали.
Для начала рассмотрим схему.
Вот схема подключения электронного дросселя и электронной педали ко всем мозгам 1.8т МЕ 7.5. Схема вам пригодится, если где обрыв или замыкание в проводке. Видим что педалька и заслонка имеют внутри по два переменных резистора, с них мозг и считывает положение заслонки или педали. Почему два резистора? Да все просто, для повышения надежности и точности, в основном для надежности.
В живую они вот так выглядят.
Это заслонка, фоткал изношенную и нормальную. При изношенном резистивном слое или повреждении контактов, слетает адаптация, адаптация не проходит, машина в аварийный режим сваливается, машину жутко колбасит (следствие слетевшей адаптации)
А это педаль, сам не фоткал, у кого то в инете дернул фото, там тоже самое.
Видите как все просто :-) Все должно быть в нормальном состоянии и проводка не иметь обрыва замыканий.
Есть не большая хитрость еще, но вы вряд ли с ней столкнетесь но напишу на всякий случай, а вдруг :-)
Обычно на эти грабли наступают при замене мозга, проводки от другого мотора или при сборной солянке.
Мозг МЕ7.5 имеет огромное количество прошивок под разные моторы и авто.
1. В одних, чуть более старых, питание на катушки идет с бензонасоса и появляется только при прокручивании стартером. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
2. В других, более новых (массово) питание на катушки идет через "Главное реле" J271(может иметь другой номер) и оно появляется сразу при включении зажигания. Наличие этого питания контролирует мозг(прошивка) через лапку мозга №121.
Видите разницу? В одном случае +12 появляется при прокрутке стартером, а во втором (самом массовом), сразу как зажигание включили. В обоих случаях мозг смотрит напряжение на контакте №121. И только от прошивки зависит в какой момент мозг ждет там появление питания. Прикол в том, что если сделали апгрейд проводки или блока на более свежий, с запиткой катушек через "Главное реле J271" но не добавили релюшку то машинка не будет адаптировать педаль и работать будет только на ХХ :-) Самое простое кинуть на лапку мозга №121 +12 вольт с 15ой шины, шины где +12 появляется при включении зажигания. Так как свежие прошивки ждут +12 на лапке №121 при включении зажигания а не старте мотора :-)
Ну ладно, отвлекся не много. продолжим про диагностику и адаптацию :-)
Перед тем как лезть в проводку надо с помощью диагностической программы от диагностировать и установить в чем проблема. Ну что б не копать и не менять все подряд :-) Нужно всего 3 шага :-)
1. Смотрим ошибки в мозге, не должно быть ошибки по главному реле или по реле J271.
2. Зайти в канал №64, и посмотреть какие напряжения на потенциометрах, на резисторах, если их нет или большая просадка то копать проводку-разъемы :-) Тут и далее все каналы и адаптацию делаем в моторе :-)
Вот вывел тестовые напряжения из мануала. Это если будете тестером проверять. По жизни они всегда не много отличаются, это нормально, главное что б сильно не отличались.
Вот напряжения для ДЗ
А вот для педали.
3. Вывести на экран каналы №60, №61 и №62.
В канале №60, в последнем окошке, мы видим состояние адаптации дроссельной заслонки, Ок или не ОК :-)
В других каналах видим угол заслонки, положение педали акселератора(газа) и положение ДЗ по резисторам.
Плавно нажимая педаль и смотря на изменение показаний мы можем увидеть где косяк, в педали или в заслонке и на основании этого будем знать куда лезть. Все должно меняться плавно, четко и без косяков, ну да сами увидите :-)
Вот разрисовал что и как.
Вот так в 3 шага можно быстро проверить заслонку и педаль и понять почему не адаптируеся или слетает адаптация. Можно увидеть в каком месте глюк, контроле мозга, в питании, в проводке, в резисторах сношенных.
Ну а далее все просто. Для самой адаптации ДЗ надо зайти в базовые установки.
Там на канале №60 адаптировать. Для этого втаптываем цифру 60 в окошко группа и нажимаем войти, заслонка пощелкает тихонько и адаптируется, о чем и сообщит :-)
В процессе удаленного ремонта я снял видюшку коротенькую, как это делать, приложу сюда, что ей без дела пропадать :-) Видео снимал для конкретного человека, по сему там и свет не тот и голос не тот, в общем сильно не ругайте, не умею я видюхи делать :-)
Ну вот, на этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)