Столярные курсы для новичков. Занятие №4
Вводная: Отправилась учиться на столярные курсы. Подумалось, что отчёт о том, что на них происходит, может быть кому-то интересен. Опыта в столярке ноль.
Столярные курсы для новичков. Занятие №1
Столярные курсы для новичков. Занятие №2
Столярные курсы для новичков. Занятие №3
Сразу скажу, что мозг у меня - не компьютер, что-то я могла не запомнить, что-то - запомнить неточно, что-то гуглю постфактум и иногда ошибаюсь - это всё не со зла, и 99% - что это мне не на занятии неправильно сказали, а что я напутала.
Тема четвертого занятия (18.09) - пиление древесины.
Наверное, самые основные деления полотен для пиления, это:
- частота и размер расположения зубьев (чем чаще расположение и мельче зубья - тем более точная, финишная обработка поверхности происходит. Чем реже и крупнее зубья - тем более быстрая и грубая обработка).
- угол зубьев. Это деление показано на доске:
Поговорили о пилах, ножовках, их видах и то, как смешались в кучу кони люди ножовки пилы - граница между понятием "ножовка" и "пила" уже давно размыта, и почти никто толком сказать не может - какая разница между ножовкой и пилой? Но изначально принципиальное различие между ножовкой и пилой заключалось в том, что полотно пилы (в поперечном сечении) было ровным. А полотно ножовки сужалось от зубьев вверх. Но так почти перестали делать, и теперь название "ножовка" или "пила" не будет точно коррелировать с формой поперечного сечения полотна. Т.е. держа в руках что-то, что производитель назвал "ножовкой" - не значит, что поперечное сечение полотна "этого" будет сужаться (более того - скорее всего, не будет=) ). Эти и другие подробности можно почитать в книге издания 1901 (!!!) года, которая до сих пор остаётся отличной книгой базовых знаний столяра:
Ещё немного антикварных экспонатов:
Видно, как конструкционно делается натяжение полотна на этих пилах - на верхней пиле верхушки зажимаются с помощью закручиваня верёвки, что закономерно приводит к растягиванию точек, в которых закреплено полотно. На нижней, в форме лука, поперечная планка переставляется при необходимости выше или ниже, и таким образом происходит регулирование натяжения полотна.
Также можно увидеть, что зубья на двуручной пиле, и зубья на лучковой пиле расположены "группками" - между более часто расположенными зубьями имеется промежуток. Это сделано для того, чтобы отводить стружку - чтобы пилу не заклинило стружкой при пилении. Это можно увидеть и на современных пилах. Чем более влажное дерево - тем больше будет стружки. Поэтому такие "отводы" будут больше и заметнее на пилах, предназначенных для сырого дерева.
Почти у всех пил и ножовок есть разводка зубьев. Делается она для того, чтобы ширина пила была чуть больше, чем ширина полотна - иначе полотно будет просто зажимать между распиленными поверхностями, и пилить будет крайне трудно.
А вот, например, некоторые специфичные ножовки. "Музыкальная ножовка" - у этих ножовок нет разводки зубьев.Она предназначена для пиления небольших деталей (оттуда и название - они используются, в частности, при изготовлении музыкальных инструментов) - в больших она просто застрянет, зато на небольших деталях за счёт отсутствия разводки и небольших частых зубьев она даёт гораздо большую точность работы.
А вот японская ножовка. Ну во-первых, это действительно ножовка - у её зубьев нет разводки, и чтобы она не застревала - полотно сужается к верху, чтобы полотно было тоньше, чем получающийся рез. Во-вторых, в отличие от более популярного варианта, когда зубья ножовок расположены в направлении от рукоятки (чтобы пиление происходило при движении пилы "от себя") - в японских ножовках пиление происходит при движении "на себя". При таком подходе полотно во время пиления натягивается, и пиление будет ещё более ровным. Зубья японской ножовки не имеют разводки (да, я уже писала) - но выглядят так, как будто имеют - это потому, что они заточены от центра к краю. Т.е. внутренняя плоскость зубьев наклонена (что выглядит так, как будто бы разводка есть), но наружняя часть продолжает плоскость полотна.
Почти все современные пилы и ножовки (ну по крайней мере - хорошие пилы и ножовки) не требуют того, чтобы их точить и разводить им зубья, т.к. зубья делаются из калёного металла, вследствие чего они сохраняют разводку и заточку очень долго. Раньше не было технологий, которыми можно было бы закалить зубья и оставить незакалённым полотно (ведь если закалить его тоже - полотно будет хрупким), поэтому разводку приходилось делать руками - причём часто (и это "часто" - каждые пару часов работы)
Теории на сегодня достаточно, возвращаюсь к коробочке. Она склеилась, высохла. На всех внутренних поверхностях был сделан паз для того, чтобы вставить дно. Этот паз остался виден с наружних сторон. Сейчас его нужно закрыть. Это делается аналогично тому, как вставлялись шканты: в паз капается чуть-чуть клея, вставляется подготовленная деревяшка нужного размера. Дальше она с помощью ножовки аналогично музыкальной (без разводки зубьев, чтобы спилить максимально вровень с поверхностью) обрезается по уровню корпуса:
Дальше идёт дооооолгая часть со шлифовкой поверхности. Нужно зашлифовать все поверхности, все грани, все переходы. Это долго, долго и ещё немного долго:
К счастью, есть и более современные варианты сделать это:
В левой части видна щель между боковинкой и передней частью. Это для неё лежит подготовленная шпатлёвка - перед покраской я заделаю эту щель небольшим количеством шпатлёвки.
Дальше покраска - сначала разведённой белой акриловой краской, чтобы дать полупрозрачное покрытие:
Потом малярной лентой отделяю участки, которые я задумала покрасить другой краской - к слову, маляркой нужно закрывать большую площадь, а не только границы =) Испачканными в краске пальцами-то нужно за что-то держать коробочку.
И крашу серым и мятным цветами. Получилось так:
К сожалению, сторона с мятным цветом получилась с неровной границей. Думаю, это из-за того, что я помыла кисть после белой краски, и особо её не вытерла. Когда красила мятным цветом - на кисти было много воды, вот за счёт сильной водянистости краски и проникла под ленту. А перед тем, как красить серой - я вытерла кисть ветошью, и после снятия малярки шов серой краски был точным и ровным. В понедельник докрашу второй слой, поправлю проблему: