всем привет. собрал в кучку все фотографии, прямо откровенного утиля, примерно того временного промежутка когда я, мои друзья и знакомые начали пересаживаться на старых японцев и прочих иноземных лошадей. Денег особо не было, все брали что то по возможностям, где то был откровенный треш, где то то что ещё походит:)
Я не стал исключением, взял себе первую иномарку. Это была БМВ, легендарная акула е28. Причем кузов внешне был в достаточно не плохом состоянии, то на что я и купился, но если посмотреть немного глубже то там мы увидим переваренные стаканы(стаканы номерные, на учёт ставилась через экспертизу, так же экспертиза была у человека на руках). Техническое же состояние оставляло желать лучшего, а от цен на запчасти лезли волосы. Печка не работала, двигатель перегревался (как оказалось стоял основной радиатор от москвича), вискомуфта отсутствовала как данность и вентилятор был жёстко зафиксирован, при старте были удары( видимо разбитые крестовины). Да и в целом все что касалось технической части требовало внимания.
вот она. 2 литра безумия
Получилось так, что не сложились у меня отношения с этой бнв, возможно денег она хотела которых у меня не хватало, возможно опыта у меня не было. Поставил я ее на продажу и продавалась она примерно 1.5 года(на сколько помню, возможно быстрее, года пусть и не особо большие но берут свое и память немного отказывает).
Продать у меня ее так и не получилось, но получилось поменять на своеобразный японский седан.
мой трешмобиль выглядел вот так. в целом надо отдать должное, тому сколько он вытерпел
honda accord inspire, первое поколение японского бизнес седана, на 5 горшковом моторе. Инженерные решения данного пепелаца были достаточно своеобразными: привод проходящий сквозь масляный поддон двигателя, тормозные диски прикрученные к ступице изнутри на 4 болта, моторчик печки для снятия которого надо было разобрать салон полностью. Но у Хонды был один огромный плюс по сравнению с БМВ, запчасти на нее стоили кратно дешевле. В момент когда я ее забрал у нее не было антифриза совсем, тормозными дисками можно было бриться(толщина была с лезвие), естественно отсутствовали колодки и это то, что я вспомнил с ходу, но цена на эти запчасти равнялась половине стоимости диска сцепления на БМВ.
опустим лирику по устранению технических моментов, все таки я хочу рассказать про то как пришел в кузовной ремонт. А вот кузов у нее был в очень печальном состоянии.
вся "жопа" была в каком то непонятном грунте(честно я до сих пор не встречал такой цвет грунта), бампера крепились на кровельные саморезы через резиновые проставки. Вместо дорогих и редких туманок с поворотниками стояли поворотники от какой то советской техники, остальная часть закрыта листом нержавейки прикрученая саморезами к бамперу. Арки сгрызли бобры.
1/4
примерно так выглядели задние арки....
начались тщетные попытки привести все это в какое ни какое, но состояние.
после заварки все закрашивалось тем что было под рукой
кусочки варились чуть ли не по гнили
и вот он первый опыт со шпатлевкой. Бруски? подойдёт строительный из хоз мага, либо кусок деревянного бруска! нормальные абразивы? нет! наждачная бумага из хоз мага! вода? ДА, дайте больше воды! соблюдение шага градации? НЕТ! это все временно! потом переделаем!
опыт? конечно, опыт и мне не стыдно в нем признаться, с каждым последующим ведром даже при этих вводных и инструменте которым я пользовался, я делал лучше и начинал понимать, что такое лкп, где его нужно снять, где и как его нужно нанести.
Всем этим я занимался исключительно по выходных, так как работал и свободное время было только по субботам и воскресеньям.
как и писал раньше, собрал не большой архив с "ремонтами" этого периода, про них нет особых историй, но фото просто выложу в карусельку.
1/8
за качество фото чур не пинать, достаю их везде где когда либо публиковал.... часто скриншотами....
Открываем крышку сцепления питбайка. И откручиваем винт.
Сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Аккуратно снимаем планку, которая держит пластину выжима сцепления....
Сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Далее вынимаем саму пластину -планку выжима, предварительно расслабив трос сцепления и регулировочный винт...
Сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Далее берем INGF Plate Grip1 и из старой планки выкручиваем регулировочный винт и вкручиваем его в новую...
Планка сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Планка сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Планка сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Регулировочный винт не надо сильно вкручивать. Не надо что бы он выходил за пределы планки. Так легче будет вставить пластину. Всавляется быстро и не надо разбирать дополнительно ничего! Главно, спокойствие.
Планка сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Планка сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Планка сцепление FMI154 125cc LF120 YX125 TTR125
Ставим фиксирующую планку. Прикручиваем. И регулируем сцепление...
Это лично моя практика и лично мое мнение! Я никого не убеждаю и не склоняю к выбору системы отопления в гараже! Я делаю для себя и выбираю, что мне нравится! Я не великий специалист в теплотехнике, как 95% диванных войск, просто описываю как я шел к выбору отопления гаражного бокса! Кто хочет что то посоветовать – скажите, что у вас было, фото для примера и реальное сравнение систем! Нет плохих систем отопления, есть некачественные и используемые не по назначению....
Газовый инфракрасный обогреватель Ballu BIGH-4
Ballu BIGH-4
Цена около 4000-5000 рублей + баллон (не входит в комплект) 27л 4000-5000 руб. Итого: 7500-10000руб комплект. Мои фото и описание из гаража можно посмотреть на МотоФИЛИН. По характеристикам большой расход 320грамм в час на максималке и выдает около 4кВт. По факту баллона в 27Л мне хватало на 2 дня по 6-7 часов и снова заправка. Надо было отключать баллон и везти его на заправку, а заправки не все заправляют! Расход явно занижен. При минусовой температуре запуск на полную катушку приводит к замерзанию баллона и он покрывается льдом. Баллон замерзает и может потухнуть. Если чуть прогревать этим же нагревателем и баллон, то становится проще жить, но опасно. Я не собираюсь говорить, что это плохой вариант отопления. Это классная штука, которая локально (в нужном месте) обогревает сразу рабочую зону 1.5х1.5м. То есть запустил, пластины керамические прогрелись и пошло тепло, но оно распространяется, как свет от фонарика, а теплый воздух поднимается вверх. Жарит отлично! Так вот, я бы не отказался от данной системы, но есть пару моментов: 1. Нагревающий элемент находится за спиной, так как работаю за верстаком и возможности поставить его под стол нет возможности, под столом стоят ящики. Один шаг назад и прожженные штаны! Так я поменял пару штанов (синтетика). Приходившие в гости и пытающиеся пройти между мной и обогревателям в синтетических штанах – теряли эти штаны. Обогреватель очень легкий и его постоянно цепляешь ногами, а уронить его страшно. Шланг очень жесткий. Если бы бокс был больше, то таких проблем было бы на 70% меньше. Но большого бокса (больше 20м2) у меня нет. 2. Расход топлива (газа) выше нормы в 2 и более раз. Возможно мне такой попался, но у соседа такой же с таким же расходом! В баллоне пропан-бутан и я и подумать не мог, что сначала расходуется один «компонент» бутан, например, а потом другой. Так вот пол баллона работают с высокой эффективностью, а другая половина с меньшей теплоотдачей! Это я заметил не сразу и стало для меня открытием! 3. Нет возможности работать с легко воспламеняющими жидкостями. Когда что то протирал бензином или растворителем сильно напрягался. 4. Выжигание кислорода. За 1 час работы печки, это сильно заметно. Когда работаешь не замечаешь, но выходишь к соседу по боксу, возвращаешься и при открывании своего бокса понимаешь, что воздуха там нет! 5. Без присмотра не оставлял при выходе более, чем на 5 минут – «глушил». 6. Летом всё надо куда то убрать, а место в боксе ограничено. В целом прибежать в гараж, что то быстро сделать в тепле и убежать – идеальный вариант. Если работаешь не за верстаком, а углу гаража – перенес быстро печку и тепло пошло. Но работать 8 часов сложновато. И несомненный плюс, который перебить невозможно – это полная 100% автономность! Нет зависимости от электричества! Главное, чтобы был заправлен газом баллон и были при себе спички! Брал иногда летом на дачу, как резервный баллон для плиты.
Автономный дизельный отопитель Kroak F1-S он же HCalory 8 кВт (стационарная).
Kroak F1-S крепление для автономного дизельного отопителя Heater Kit INGF-01
Цена комплекта от 9000 до 12000 руб. + АКБ, + Блок питания, + кронштейны для монтажа..
Это система воздушного обогрева помещений. Система заслуживает внимания и подходит для обогрева бытовок, гаражей, ларьков, киосков и тд. На данный момент стоит у меня в гаражном боксе. До этой системы использовал: масляный радиатор, несколько обогревателей с «пропеллером» системы ветерок, газовый ИК с керамикой и автономку LF Bros. Что бы было меньше вопросов – самая лучшая для меня автономка – это HCalory XMZ-D2 8 кВт 2020-2022г выпуска, качество на высоте. Это идеальное сочетания температуры камеры сгорания и прохождение объема воздушного потока через радиатор! Простой пульт без лишней информации. Нажал- включилась, еще раз нажал – выключилась. У ЛФ Брос эффективность для маленький помещений хуже – очень большой поток (объем) воздуха проходит через радиатор. Соответственно прогрев помещения, где стоят стеллажи с железяками и мототехника намного дольше! (Этой теме будет посвящена отдельная статья!) Вот автономки у нас стоят в 3х боксах, разных по площади и «засранности» металлом и уровню утепления. Поверьте, мы там работаем целый день. И мы знаем про их эффективность и правильное расположение и точки забора воздуха и из какой точки в боксе надо подавать теплый воздух. Если у вас маленькая эффективность, то не надо грешить на печку, надо понять причину – почему так? 8 кВт – это очень приличная мощность! Ладно об этом позже и в другой статье, а сейчас погнали дальше!
Из «недостатков» (относительно Ballu BIGH-4) : 1. Нужно найти место где закрепить основной блок. 2. Место под выход выхлопной трубы. 3. Не переносная, стационарно устанавливается. 4. Надо разобраться от куда забирать холодный воздух и куда дуть теплым – это главный вопрос, от которого напрямую зависит эффективность. 5. Монтаж топливного шланга, подключение электрики и комплектующие для монтажа. 6. Нужно уметь работать ручным инструментом и творчески мыслить. Ну, это не проблема, можно готовый комплект (например Heater Kit INGF-01, дорого, но упростит в разы установку) для установки купить и он облегчит жизнь. 7. Требует предусмотреть аварийное питание и нужно докупать АКБ и Блок питания.
Я начитался в сети море тестов, где люди с пирометрами бегают и измеряют, что то говорят, но «выхлоп» от их видео – равен нулю! И есть реальные люди, которые раскрывают тему по- взрослому, но они теряются в поиске и сети. А причина проста – на их хорошо изложенной и раскрытой теме не хайпануть, всем бестолковая движуха нужна, вот и смотрим 90% хайпов без пользы. А потом удивляемся, что результат ниже ожидания! Что то я ушел в дебри – если еще читаете, то хотите понять, что же выбрать из двух вариантов отопления и это радует меня. Не зря мозоль наращиваю на одном пальце, который бьет по клавишам после обнаружения на клаве нужной буковки. Слепая печать -для слабаков!
К плюсам дизельной автономки я бы отнес: 1. Не выжигает кислород 2. При длительной работе от 4 часов прогревает помещение в 15-20м2 в котором можно находится в любой точке и будет тепло. Большой объем согретого воздуха, проходящий через радиатор перемешивает всю воздушную массу во всем помещении. Это и «+» и «–« (подробно сделаю видео или напишу статью). 3. У меня и ребят в соседних гараж расход на 30% мощности составляет 200мл в час. Только при старте на 10-15 мин выводим на 100% мощности, далее начинаем ступенчато понижать. 4. В любой момент можно сырые вещи, перчатки и обувь быстро просушить. Или при запуске согреть руки. 5. Безопасная работа. Оставляю спокойно на 1ч и более, когда хожу в гости в соседний бокс. 6. Бака 10л (но у меня больше 9л не помещается) хватает на 40 ч без проблем. То есть 700р заправка баллона газом и 10л солярки стоят одинаково. Но 8ч работы газового обогревателя против 40ч работы автономки – это ощутимая разница. Канистра с солярой весит легче баллона заправленного газом. Солярку можно купить везде, заправиться газом нет! 7. Можно работать с растворителем и что то подкрасить без ощущения опасности, что ща 3.14зданет! 8. Возможность управлять по Блютуз или дистанционно по тлф, для этого нужно подбирать модель с управлением «по воздуху». Соединился – запустил- приехал в бокс, а там уже тепло! Тему можно развить до бесконечности, по этому подведу итоги...
Резюме: У автономки меньший расход, который ощущается на кармане и комфорт заправки топливом. Может работать (условно) без присмотра. В десятки раз пожаробезопасней газового ИК обогревателя. Но автономка требует бесперебойного питания и приходится выкручиваться. По стоимости системы выходят в одну цену. Эффективность условно одинаковая, если сравнивать суммарно время первого прогрева в первые часы и последующей работы. Не надо летом искать место – куда бы ее засунуть, что бы не мешалась. Кратко – автономка безопасна , экономически выгодна в плане топлива, не сжигает кислород. По этому, на данный момент, установлена в боксе у меня и у соседей, именно данная система отопления. Я разместил блок на одной половике ворот. Идеально! Места не занимает, заправлять удобно, летом не надо искать место куда убрать.
