Siriusnash

Начало тут

Стоун таун.

Стоун Таун (Каменный город) - это столица острова, вернее, самый старый район столичного города, который тоже называется Занзибар. Вообще, остров небольшой, и любителям походить

пешком, посмотреть на всякие руины и древности, наверное, на Занзибаре будет скучно. Оттого, тем более стоит в этом городе побывать.

Город необычный, ну просто абсолютно несовременный – ни широких тебе проспектов, ни многоэтажных зданий, ни ярких реклам, эстакад и развязок. Архитектурно – арабо-индийская

эклектика. Тесные темноватые улочки, глиняные стены, булыжные мостовые, балкончики, резные двери. О, эти двери! Мне показалось, что это самый популярный товар на Занзибаре. Ажурные резные створки продаются вдоль дорог наряду с фруктами и бутилированной водой. Наш гид, веселый долговязый парень, тоже не обошел эти двери стороной – на одной из улиц мы остановились напротив входа в какой-то здание:

- Смотрите – это «арабийская» (ну так он это произносил) дверь! Индийская – другая! Как понять? Арабийская – ква-драт! Индийская – круууу-глая!

Короче, отличие этих дверей в том, что двери арабской традиции прямоугольной формы, а

индийские закруглены сверху. И на тех, и на других часто встречаются деревяные или

металлические шипы – это традиция родом откуда-то из Индии. Там эти шипы должны были отпугивать слонов, чтобы те не опирались на двери и не ломали их.

Мы проходили мимо одной улочки, где местные столяры мастерили двери, шкафы и столики на резных ножках прямо на улице. На проходящих мимо зевак смотрели добродушно, кто-то махал нам с улыбкой, кто-то молча демонстрировал свое мастерство.

Вдоль улочек – ряды лавок. В них приветливые, совсем не прилипчивые, даже порой тихие продавцы. Совсем не похоже на восточных торговцев – турок и тем более египтян. Продают фрукты, африканские поделки – барабанчики, куклы, бусы, обычную китайскую сувенирку, пряности.

Людей в городе немного, машин тоже. На улицах достаточно чисто (я дважды бывал в Каире, и ждал от глубинной черной Африки подобного трэша. Не дождался).

Как-то быстро и вскользь прошли мимо старинной португальской крепости. Старые, потемневшие от времени серые стены форта с зубцами. Ничего впечатляющего – ни размаха, ни особой красоты, ни антуража. Когда-то здесь был расположен невольничий рынок – Занзибар вообще был долгое время центром восточноафриканской работорговли. Сейчас тут проходят все столичные культурно-развлекательные мероприятия.

Рядом с фортом (тут все рядом) находится еще одна достопримечательность Стоун Тауна, так называемый «Дом чудес» - особняк местных правителей, который первым в городе получил водопровод, канализацию, электричество, телефон и лифт. «Чудеса», одним словом! Он ужасно выглядит, потому что вроде как проводится ремонт (нам так гид сказал)))))…

Удалось посетить дом-музей Фредди Меркьюри. Известный певец родился тут же, в Стоун Тауне, в 1946 году и прожил до 1954 года. Квартирка небольшая, на первом этаже типичного местного каменного дома. На стенах развешаны фотографии маленького Фарруха с родителями, родственниками, письма, черновики текстов песен. В конце экспозиции представлен его рояль и знаменитая желтая кожаная куртка. Нам сначала объявили о том, что вход платный, но, после заминки с оплатой от господина Tinkoff (я вам еще про него расскажу), кассирша махнула рукой и пропустила всю нашу группу бесплатно. Если честно – там и платить-то особо не за что, всю экспозицию можно рассмотреть за десять минут.

Потом мы пообедали на верхней веранде очень красивого здания, похоже, отеля. Мы шли вдоль уютных, какого-то волшебного викторианского, колониального стиля коридоров и веранд, отделанных темным резным, как кружево, деревом, заставленных пальмами в причудливых

кадках, плетеными креслами, столиками на изогнутых ножках, старинными лампами. Увешанные картинами стены, влажный тенистый полумрак и запах старых книг и кожи будили в голове какие-то пыльные образы великого и уже такого далекого девятнадцатого века… Наверху, на залитой солнцем веранде были накрыты белоснежные столики. И кухня, и обслуживание были вполне себе европейскими – чисто, культурно, привычно.

Последней точкой, куда обычно возят туристов, был остров неподалеку от порта. Гид называл его Prison Island (Тюремный остров), или Остров черепах. На этом маленьком островке в 1893 году британские власти построили тюрьму, но в итоге как тюрьма это здание никогда не

использовалось, вместо этого придумали сделать там карантинный госпиталь. Дело в том, что как раз к концу строительства основных тюремных корпусов в разных частях Африки разразилось несколько эпидемий – холеры и бубонной чумы. Так как в то время город Занзибар был главным портом Восточной Африки, решение превратить тюрьму в карантин было более своевременным. Старинные здания сейчас никак не используются, они совсем небольшие, как и всё на Занзибаре.

Чтобы построить тюрьму, строители выламывали каменные, а точнее, коралловые блоки прямо на берегу острова. Там остались ямы, заполненные водой. Спустя какое-то время губернатор

Сейшельских островов подарил Занзибару несколько редких гигантских черепах острова Альдабра, которые прижились на этом маленьком острове, и начали размножаться. Десятки гигантских темно-зеленых черепах ползают среди зарослей, словно неуклюжие танки Первой

мировой, плавают в этих ямах. На панцире каждой из них белой краской нанесены цифры, что только усиливает сходство. Эти числа – возраст черепах, там есть и трехзначные! Черепахи ползают по территории свободно, их можно трогать, кормить, гладить и фотографироваться. А в

небольших сарайчиках, отгороженных от шумных туристов и неуклюжих родителей

металлической сеткой, барахтаются в тазах с водой десятки мелких, как мыши, черепашат.

Пока мы ждали нашу лодку на белоснежном берегу, ярко-голубое небо резко затянуло хмурыми тучами. Это нередко на острове – ни с того ни с сего соберутся тучи, может закапать дождик, порой даже ливень. Это ненадолго и не неприятно – дождь этот теплый, а тучи быстро уносит в

море. Взяли с собой маски, ныряли недалеко от берега – но кораллы на Занзибаре некрасивые, дно преимущественно серое и белое, особо нечего посмотреть. Сравниваю, конечно, с Красным морем – а там все кишит жизнью, как в фильмах Кусто из далекого детства.

Наконец, сквозь бирюзовые волны лодка с нашей группой помчалась обратно в порт, мимо огромных ржавых кораблей, прикованных цепями ко дну бухты.

Автобус забирал нас с местного рынка. Тут глаза наши разбежались от огромного количества свежих диковинных овощей и фруктов. Был вторник, но народу на рынке было полным-полно. Все, конечно, очень дешево, и мы накупили целую сумку подарков…

Продолжение следует...

Когда какой-нибудь очередной оптимист, в костюме, как у бруклинского пастора, с сияющим от собственного величия лицом громко произносит бодрым голосом все эти пошлые фразочки а-ля: «Не говорите – КРИЗИС! Говорите – ВОЗМОЖНОСТЬ!», обычно мне хочется то ли рассмеяться ему в лицо, то ли отвернуться и заткнуть уши, когда как. Но не в этот раз. В этот раз чертяка прав.

Ну действительно, если б все в прошлом году было так, как должно было быть, то в отпуск я поехал бы где-нибудь ранней весной или уже по осени, когда еще не начался или, наоборот, уже закончился сезон. Поехал бы на какой-нибудь знакомый курорт, потому что это ближе, дешевле, и никакой нервотрепки. Но судьбе было угодно, чтобы все в этот раз пошло не по плану.

Эпидемия и карантин, чехарда на работе, закрытые границы. Какой уж тут отдых? «Ну вот, Sirius, остался ты в этом году без отпуска» - подумал я и почти смирился. Почти… До нового года оставалось две недели. Все бы так и случилось, если бы не Елена, которой неожиданно начальство под Новый год подарило неделю отпуска, а родители при рождении – беспокойный характер. Так я узнал, что мы летим на Занзибар.

Что я знал про Занзибар ранее? Честно? Только это: «Мы живем на Занзибаре, в Калахари и Сахаре…» Ну и про то, что на горе Фернандо По гуляет какое-то Гиппопо… Это, пожалуй, всё! Ах, да, там ещё родился и жил Фредди Меркьюри, пока он еще был Фаррухом Булсарой.

Предновогодняя суета не дала мне времени на «подготовиться/почитать», зато случайно наткнулся в инстаграме на фотки моей знакомой по работе, только что вернувшейся оттуда. На фотографиях та выглядела счастливой, и я решился ей позвонить. Ксюха с радостью развеяла наши сомнения – нет, мухи це-це и малярийные комары не летают, пищу можно есть, а в океане – купаться. Мы спокойно выдохнули, купили коралловые тапки и солнечнозащитный крем в 50 единиц, и поехали в аэропорт.

Приключения начались уже в самолете. Давненько я не видал такой славной и анекдотичной публики, хотя летаю обычно на самые популярные курорты. Видимо, мы попали на один борт с самыми решительными и отвязными представителями славного вида «руссо туристо». Вылет был в 21-30, вылетели по расписанию, и понеслась – половина очень характерных индивидуумов уже имела стеклянные глаза, а когда мы пролетали над славным городом-героем Сочи – последней российской точкой на карте, командир корабля обратился к пассажирам, имевшим медицинское образование, с просьбой о помощи - синее тело, сидевшее за нашими спинами, попыталось-таки, почти удачно, откинуть свои копыта. Прекрасное начало отпуска! Наш самолет сделал три круга над Сочи, видимо, пилоты готовы были нас посадить – но все обошлось. Белого, как мел, цвета пассажир в последний момент открыл свои мутные глаза и был водружен на место.

Летели всю ночь, почти девять часов, что, конечно, утомительно. В самолете была возможность смотреть фильмы, и я ей воспользовался. В самолете привычно кормили и поили, я уж отвык от этого – последние года три выдают обычно какие-то сэндвичи. Прилетели утром, было уже светло. Все быстренько выпрыгнули из самолета и помчались к зданию аэровокзала. Солнце светило яркое и жаркое, мы заранее переоделись, и не зря – видимо, на Занзибаре еще не привыкли к такому наплыву туристов, и привычная процедура прохождения таможни и получения багажа затянулась на долгие три часа. Реально все долго – какое-то нелепое сканирование пальцев руки (сначала большого, потом остальных), покупка визы, затянутое сканирование вещей на выходе; в конце, после покупки визы (она стоит 50 баксов) зачем-то нужно ставить печать уже в другом месте (отчего ее бы не ставить сразу при покупке?). Сам аэропорт жутко стремный, чуть не ангар, зато украшен портретами сразу двух президентов - президента Танзании и, отдельно, президента Занзибара (это федерация). В аэропорту мы поменяли доллары на местные шиллинги, это вправду пригодилось потом, и купили местную симку.

Дальше все как обычно – встретили представители туроператора, посадили в небольшой, но приличный автобус, и мы поехали навстречу отдыху. Вокруг – лето, птицы, пальмы, просыпающиеся люди - кто на велике, кто на скутере спешат по делам - тетки в цветастых платках метут улицы, торговцы раскладывают фрукты на прилавках.

Через полчаса движения автобус, раскачиваясь, свернул с асфальтовой дороги на грунтовую – мы подъехали к первому отелю на нашем пути. По еле заметной грунтовке, продираясь со скрипом через заросли, спустя еще минут десять выехали на поле – иллюстрацию к роману «Унесенные ветром». Поле было расчерчено ровными рядами кустов томатов и баклажанов. Яркие, налитые соком и солнцем ягоды свисали с высоких кустов. Их собирали темнокожие работники в широких соломенных шляпах. Завидев автобус, начали махать нам руками, сверкая белоснежными, как жемчуг, зубами.

На краю поля стояла хижина из палок и соломы. Это была проходная отеля, дальше не было видно, что там – обзор закрывали все те же колючие заросли. Первая партия туристов, выгрузившаяся из автобуса, явно была обескуражена, как и мы. Несмело, подхватив чемоданы, потопали они по пыльной дорожке прямо к стойке администратора. А мы поехали дальше, подшучивая…

Наш отель был следующим. Он стоял уже у дороги, ни на какие грунтовки сворачивать было не нужно. Дальше начиналась деревня Марумби. Со стороны дороги видок был тоже «такой», не ах! Какие-то облупленные стены, легкий «мусорок» вдоль неказистого серого забора. Ворота открыл масай в традиционной одежде, мы вышли из автобуса – и, наконец, окунулись в атмосферу отпуска, отдыха и солнечного лета! Номер выдали только через несколько часов, так как мы рано приехали. Но что могло расстроить людей, уже практически отчаявшихся попасть хоть куда-то в уходящем году!

Внутри отель оказался очень уютным, логичным, комфортным. Никакого трэша – бары и закуски, ресторан и бассейны, все работало привычно, и как часы. Наш номер был большим, светлым (хотя мы, пока ехали, приготовились было к худшему) в домике прямо у моря. Всегда чисто. Очень понравилась огромная кровать с балдахином – наверное, сетка от комаров, но так уютно! Мы прочитали про другой тип розеток, и я купил с собой адаптер для английской розетки – он, в итоге, не пригодился, наши обычные вилки охотно туда втыкаются.

Персонал был вежлив, опрятен и невероятно дружелюбен. Очень понравился ресторан – каждый раз большое количество разнообразных фруктов, из которых особо пришлась мне по сердцу маракуйя. Ананасы невероятной сочности и сладости (я свой первый ананас попробовал в 89-м году в городе Мирном, что в Якутии. Их продавали нарезанными на кусочке и замороженными в пакетах. Рот от такого лакомства потом горел, как от красного перца). Папайя – никакая, просто сладкая))))… дуриан – не так отвратен, как пишут, на спор я, наверное, и мог бы съесть целую штуку. Но так, конечно, есть неприятно. Очень понравился фрукт с названием гуанабана – нежное сочетание банана, яблока, клубники.

Местное пиво вполне нормальное. Мы пили трех сортов – «Kilimanjaro», «Safari» и «SAWA», последнее понравилось больше всего. В ресторане вся еда прилично приготовлена – правда, не в таком изобилии, как порой бывает на турецких пляжах. Но, блин, к черту такое изобилие, когда, выйдя из-за стола, не можешь потом вздохнуть полной грудью!)))

На Занзибаре невероятно заметны приливы/отливы. Мы скачали их график, чтобы ориентироваться по времени. Воду убывает просто на глазах, оголяя сотни метров дна. Слава Богу, что дно, покрытое мельчайшим вязким белым песком, практически чистое. На нашем пляже не было ни морских ежей, ни острых кораллов. Лишь тонны листиков какой-то водоросли, которые я сначала даже принял за листья ивы, так похожи. После отлива каждый день они собирались трактором в огромные кучи. Мы были на разных пляжах, пляж нашего отеля, по сравнению с другими, был самым грязным из-за этих водорослей. Но лично меня они вообще никак не напрягали – во-первых, все компенсировалось невероятно прозрачной и теплой океанской водой, во-вторых, мне нравится выделяемый ими запах морского йода, в-третьих, достаточно было пройти вдоль берега – и ты оказываешься на другом пляже, где нет этих водорослей.

Представитель туроператора постарался запугать нас по полной программе. Наверное, его можно понять – всем в итоге спокойнее, если туристы сидят ровно на территории отеля, никуда не ходят, ничего, кроме отельной еды, не едят, ни с кем не общаются. Его постулаты: «Местные – коварные хитрые и наглые мошенники, каких свет не видывал. Обманут и обдерут вас как липку! Еду на улице не ешьте – отравитесь и умрете. В темное время суток за территорию отеля не выходите – убьют и прикопают, днем тоже лучше не выходите. Общественный транспорт здесь не ходит. Кроме суахили никто ни на каких языках не говорит». Все оказалось ложью – прямо мимо нашего отеля ходили вполне себе нормальные маршрутки, на которых мы ездили в соседний отель в 5 км от нашего (стоило 1000 шиллингов с носа, что по-нашему 25-30 рублей) к нашим друзьям. По-английски все более-менее понимают, а некоторые даже и очень неплохо говорят. А главное – все местные оказались невероятно расположенными, вежливыми и дружелюбными людьми. Без особого подхалимства, но и без надменности (я знаю, что говорю, я бывал в Абхазии). Никто не старался тебя нагреть, как в Египте, когда каждый обоссаный дурачок считает тебя за кусок баобаба, от которого нужно отломить хоть листик)).

Вот правда – все реально стараются, чтобы вам тут понравилось. Каждый сотрудник отеля, каждый продавец в жалкой лавчонке. А как старались «артисты» на вечерних выступлениях! Это стоило видеть! Однажды вечером, устав от трудов праведных (заключавшихся в пятикилометровом трипе по оголившемуся пляжу и распитии нескольких литров пива с привезенной из России воблой), мы уселись возле импровизированной сцены смотреть выступление коллектива «барабанщиков». Те играли кто на чем – у одного была даже половина настоящей барабанной установки - у кого ящик, а одному ужасно стройному и высокому малому доверили малюсенький африканский барабан и две палочки. Барабан был очень низким, а парень – очень высоким. Но как упоенно тот предавался игре на своем инструменте! Сколько души, сердца, энергии вкладывал в две деревянные палочки в своих черных ладонях! Это был настоящий африканский Паганини!

продолжение следует...

Свою «хрущевку» в городе моя вторая половинка сдает жильцам откуда-то из Красноярска, а сама перебралась ко мне в деревню. Квартиранты (тетка с мужем) не особо проблемные, живут уж почти год, вроде всё более-менее… По весне случилась у них «деликатная» проблема, которой они поспешили поделиться с хозяйкой квартиры – у старых жильцов появились «жильцы» новые. Клопы. «Елена, помогите – что нам делать?»

Елена моя полезла по разным сайтам услуг – и нашла какого-то мужичка, аж почему-то из Егорьевска («у него самое большое количество лайков!»), который за разумные деньги гарантировал всю это шваль и погань вывести. Не обманул – покамлал над плинтусами, посыпал каких-то порошков под диванами. В итоге, новые «жильцы», наконец, пропали, старые остались. Довольными...

Неделю назад мы собрались в отпуск, и, за день до вылета, наших квартирантов затопило сверху кипятком. Мы надеялись, что без последствий, но, к сожалению, уже попивая коктейли на солнечном пляже, узнали, что зловредные насекомые вернулись в едва просушенную квартиру. Проблему нужно было решать снова, и снова Елена обратилась к «старому знакомому» из Егорьевска. На её сообщение в востапе специалист прислал длинное пространное голосовое письмо. Глубоким задумчиво-отрешённым голосом, в изысканной манере «клоподав» сообщил следующее:

- Елена, вы знаете, мне, право, очень жаль… Но в мае, в разгар пандемии, со мной случилось несчастье – я подхватил этот проклятый ковид, будь он неладен! Долго тяжело болел, а, выздоровев – понял, что всё это: вот эти клопы, блохи, тараканы – это всё не моё… Простите, если подвёл – не смогу вам ничем помочь. У меня сейчас новое интересное дело – я работаю по плесени, в смысле – плесень вывожу! Вот так вот… Извините, и  - с наступающим!!!

У меня друг - чех. Так вот, у них там в Чехии с 60-х годов под Рождество показывают нашу сказку "Морозко". В 90-е годы, когда оказалось вдруг, что Чехия - це тоже Еуропа, старую советскую сказку попытались закрыть. Но благодарные и потому возмущенные чешские зрители закидали офис местного телевидения ссаными тряпками - "верните наш Mrazík!!!" "Морозко" на экраны вернули, и теперь каждое Рождество (Новый год там традиционно фактически не справляют) чешские девчонки и мальчишки, а также, их родители (и бабушки с дедушками) смотрят на Марфушеньку-душеньку и компанию)))...

Случайно наткнулся – сегодня, оказывается, 60 юбилейных лет исполняется «знаменитому мореходу» и редкостному мудозвону – капитану печально известной «Коста Конкордии» Франческо Скеттино. После катастрофы и проведенного властями Италии следствия он был осужден на 16 лет и один месяц заключения (обвинение просило 25 лет). Суд признал его виновным в непредумышленном убийстве 32 человек, потоплении судна и оставлении его до окончания эвакуации людей. На суде Скеттино высокопарно заявил: «Я умер в тот день вместе с 32 жертвами кораблекрушения».

Посадив судно на скалу, этот умник, не сообщив никому о катастрофе и не распорядившись эвакуировать людей с тонущего судна, переоделся в гражданскую одежду и вместе с помощником покинул его на шлюпке. На судне при этом оставались тысячи людей! Есть расшифровка его переговоров с начальником береговой охраны Ливорно Григорио Де Фалько, это нечто:

Фалько Я должен был сообщить прокурору, вот срань!

Фалько Алло?

Скеттино Да?

Фалько Это де Фалько из Ливорно, капитан?

Скеттино неразборчиво

Фалько Алло?

Скеттино Да, добрый вечер, капитан.

Фалько Это говорит де Фалько из Ливорно. Я говорю с капитаном?

Скеттино Да, добрый вечер, капитан де Фалько, это Скеттино.

Фалько Скеттино? Слушай, Скеттино, там люди, застрявшие на борту. Ты сейчас со своей спасательной шлюпкой направляешься к носу корабля с правого борта. Там есть веревочный трап. Ты должен забраться по нему на борт корабля. Забраться и доложить, сколько там людей. Все ясно? Я записываю этот разговор, капитан Скеттино.

Скеттино Понятно… Капитан… дайте объяснить кое-что…

Фалько Говорите громче! Прикройте микрофон руками и говорите громче! Понятно?

Скеттино неразборчиво

Фалько Понятно! Там люди… слушай! Там люди спускаются по веревочному трапу. Ты должен забраться по нему на корабль и доложить мне, сколько там людей и что там на борту! Понятно? Сообщить, есть ли там дети, женщины или кто-либо нуждающийся в медицинской помощи. Доложишь, сколько их.

Фалько Послушай Скеттино, ты, может, спасся от воды, но я тебя достану…и устрою… я тебе устрою такие проблемы. Быстро вернулся на борт, блядь!

Скеттино Капитан… пожалуйста…

Фалько Никаких пожалуйста! Ты сейчас возвращаешься на борт.

Скеттино Я тут, на спасательной шлюпке, я тут, я никуда не уплывал. Я тут. Я…

Фалько Чем ты там занимаешься, капитан?

Скеттино Я тут координирую спасательную операцию…

Фалько Что ты там координируешь? Вернулся на борт! Координируй спасательную операцию с корабля!

Фалько Ты отказываешься выполнять приказ?

Скеттино Нет, нет, я не отказываюсь… Я…

Фалько Ты отказываешься вернуться на борт, капитан! Можешь назвать мне причину, по которой ты не возвращаешься на борт?

Скеттино Потому, что там стоит другая шлюпка…

Фалько Вернулся на борт!!! Это приказ! Ты не имеешь права делать что-либо другое! Ты решил покинуть корабль, теперь я тут главный! И ты возвращаешься на борт!!! Понял?! Пошёл! И позвони, как будешь на борту. Мои спасатели в воздухе там.

Скеттино Где ваши спасатели?

Фалько Мои спасатели на борту. Пошёл! Здесь уже есть трупы, Скеттино!

Скеттино Сколько там трупов?

Фалько Я не знаю. Я слышал об одном. Ты должен мне сказать сколько! Боже…

Скеттино Вы понимаете, тут темно и ничего не видно…

Фалько И что?! Ты хочешь вернуться домой, Скеттино?! Темно и ты хочешь вернуться домой?! Схвати на носу штормтрап и скажи мне, что можно сделать, сколько людей там, какая помощь им требуется? Сейчас же!

Скеттино Я со вторым помощником.

Фалько Тогда вы оба возвращаетесь на борт. Оба!!! Как зовут второго помощника?

Скеттино Его зовут Димитри…

Фалько Димитри кто?

Скеттино Димитри Кристидис

Фалько Ты и твой второй помощник возвращаетесь на борт. Сейчас же! Это ясно?

Скеттино Капитан, я хочу вернуться на борт, но тут стоит другая шлюпка со спасателями, она остановилась и дрейфует… Сейчас… Я позвал других спасателей…

Фалько Ты мне об этом говоришь уже час, а теперь, вернись на борт!!! Вернись на борт!!! И доложи, сейчас же доложи мне сколько там людей.

Скеттино Хорошо, капитан… Я направляюсь…

Фалько Пошел! Живо! трубка повешена

19 января 2012 компания Costa Cruises освободила Скеттино от обязанностей капитана и уволила его с формулировкой «за действия, повлекшие телесные повреждения многих людей, аварию и оставление судна». 11 февраля 2015 года Скеттино был осужден. А вот отбывает ли экс-капитан реальный срок, и если да, то где – найти у меня не получилось...

Современные родители бьются за честь своих обожаемых чад в родительских чатах, да так, что виртуальная бойня порой даже выплескивается в офф-лайн, да как еще и трагически! Вы, к сожалению, понимаете, о чем я. Только почему-то я все равно сомневаюсь в том, что даже такое гипертрофированное проявление заботы и любви – это стремление оградить и защитить именно своего ребенка, а не себя любимого и свое уязвлённое эго!

А каким оно может быть уязвленным, ребята! Это сейчас, в эпоху сверхмобильных видеокамер учитель слова ребенку не скажи – все будет запротоколировано, задокументировано и отправлено распаленными праведным гневом родителями «куда надо». А я вам расскажу про удивительный эксперимент, проведенный в нашей (и, подозреваю, что не только) школе ровно 30 лет назад.

Мы вернулись из Якутии в родное Подмосковье в 90-м году. Perestroyka, glasnost, все дела – перестраивали тогда все и основательно, школу, естественно, не оставили в стороне. Меня отдали в одну из лучших школ города, она и поныне считается таковой (сразу скажу, по сравнению с моей первой школой в глухой таежной глубинке она оказалась в разы хуже). Одно нововведение перестройки застало меня еще в Сибири – это то, что после третьего мы пошли сразу в пятый класс, потому что тогда ввели так называемую «одиннадцатилетку», которая длилась почему-то все равно десять лет. А вот рейтинг и ЛОСы застали меня уже тут.

Рейтинг.

По жуткому замыслу младореформаторов, все ученики класса ранжировались согласно успеваемости на десять групп. Твой индивидуальный рейтинг подсчитывался, исходя из суммы твоих отметок за четверть, с учетом каких-то коэффициентов, подробностей я уже не помню. Группы имели названия! Всех я не припомнил, помню только шесть: Успех, Достоинство, Целеустремлённость, Уверенность, Надежда... Самая последняя, десятая группа, называлась Тормоз! Названия предпоследних, троечно-двоечных групп, я не помню, но они тоже были такого же плана обидными.

И ничего! Ни одна мамаша не прибежала в школу вопить «отчего это мой любименький сынок Тормоз!» (а тормоза в нашем классе, уж поверьте мне, были!).

Зачем это все нужно было? Заявлялось, что с целью поощрения нас за хорошие отметки и повышения мотивации. Даже, действительно, были задекламированы поощряющие бонусы: ученики первых трех групп, все эти «достоинства» и «успехи» могли не приходить в школу по субботам, а мы учились шесть дней в неделю. Ну и я, наивный и всегда понимающий все буквально хорошист решил однажды воспользоваться своей привилегией. Не пришел в школу в субботу. Что тут было! Чуть мать в школу не вызвали за прогул. Постепенно, к старшим классам, весь этот унизительный школьный расизм сошёл на нет.

ЛОСы

Помимо оптимизации форм оценки успеваемости была пересмотрена и сама организация школьного процесса. Помню, коснулось это, правда, немногих предметов – такой способ обучение, как ЛОСы, у нас взяли на вооружение наши молодые учителя – физики и биологии.

Для меня это было что-то типа черной мессы на албанском языке. Мы приходили в класс, доска была закрыта. Учитель открывал доску, и мы списывали с нее какие-то крючочки, значки и закорючки, типа шумерской клинописи. Это выглядело вот так:

А воспринимал я все это как-то вот так:

И вообще не понимал, чего от нас хочет учитель. Тем более, на протяжении всего урока тот сидел молча за своим столом или ходил между рядами, опять-таки, молча – приглядывая за нами, чтоб не списывали.

После того, как мы переписали эти значки в тетрадь, доска закрывалась. Мы ставили на стол свои дипломаты и рюкзаки, закрываясь от соседа, и записывали на розданные учителем листочки по памяти ЛОС предыдущего урока. Листочки потом сдавались, проверялись, и по ним выставлялась оценка. Всё! Никаких знаний по физике и биологии за 8-й класс, когда было введено это убожество, в моей голове так и не отложилось. И да, ЛОС означает – «лист опорного сигнала».

К чему этот мой «вечер памяти»? Люди, вспомните – на нас тоже экспериментировали, нам тоже было тяжело, но мы ж как-то выползли, выучились. Родители почти не лезли в нашу школьную жизнь, и никому – ни им, ни нам, ни учителям не было от этого хуже. Проблем всегда полно, мы люди, как никто умеем их создавать даже на пустом месте!