В этом видео мы покажем процесс глубокой лазерной маркировки на алюминии с помощью маркера Kamach T330 мощностью 30 Вт и технологией Q-Switch.

На примере круглого изделия вы увидите, как создаются рельефные изображения — от портрета волка до детализированного автомобиля и символа Инь-Ян.

⏱️ Параметры обработки:

• Материал: Алюминий

• Количество проходов: 40

• Время обработки: 1 минута 40 секунд

• Мощность: 30 Вт

🎯 Для чего нужна глубокая маркировка?

• Идеально подходит для:

• Нанесения логотипов на инструменты и оборудование.

• Маркировки серийных номеров и QR-кодов.

• Создания декоративных элементов на ювелирных изделиях и сувенирах.

• Устойчивых к истиранию и коррозии надписей.

🚀 Хотите работать быстрее?

• Рассмотрите маркеры мощностью 50 Вт — они сократят время обработки на 30–40%.

• Для самых сложных задач — маркеры с технологией MOPA до 300 Вт — идеальны для глубокой резки и создания 3D-рельефа.

✨ Нужно сохранить поверхность без термического воздействия?

• Выбирайте UV-маркеры — они создают чёткие изображения без повреждения материала, идеально для пластиков и стекла. При таком решении не будем глубины, но будет четкое изображение на метариале.

В этом подробном техническом видео вы узнаете, как самостоятельно произвести замену отражающих линз в лазерной головке модели SUP25A. Процедура показана пошагово, с акцентом на точность установки и безопасность компонентов. Идеально подходит для инженеров, техников и владельцев оборудования, которые хотят провести обслуживание своими силами лазерного сварочного оборудования.

В этом видео представлено новое поколение интеллектуальных лазерных головок BOCHU серии BLT6 — BLT643H, BLT663H, BLT683H и BLT6103H. Эти устройства разработаны для мощностей от 15 до 40 кВт и оснащены передовыми технологиями для повышения эффективности и безопасности работы.

Smart Frame: Автоматически находит кромку заготовки и создает рамку, экономя время оператора. Closed-Loop Monitoring: Встроенные датчики обеспечивают постоянный контроль состояния и раннее предупреждение об ошибках. Water-Cooled Nozzle: Водоохлаждаемое сопло обеспечивает стабильную работу и расширяет технологическое окно резки. Collision Protective Plate: Защитная пластина позволяет быстро восстановить работу после удара, минимизируя простои и затраты. Это идеальное решение для современного производства, где важны скорость, точность и надежность.

Был в советское время такой фотоаппарат, как Киев-88. Собственно, и сейчас находятся энтузиасты, снимающие на это чудо техники, вот только надёжностью он даже в лучшие свои годы не славился, зато он имел съёмные кассеты для плёнки, которые в наши дни можно найти на барахолках в больших количествах и почти даром. Одна из таких кассет в очень хорошем состоянии оказалась у меня на руках и я решил использовать её для изготовления пинхола. Для тех, кто не знаком с термином, пинхол — это простейшая фотокамера без объектива, где свет попадает на плёнку через крошечное отверстие.

Корпус камеры я сделал на ЧПУ из цельного куска алюминия, а точнее из двух кусков, так как конструкция задумана модульная и в перспективе я хочу приспособить сюда объектив. По бокам корпуса добавил отверстий с резьбой 1/4 дюйма, как на клетках для современных камер, чтобы можно было крепить всякие вспомогательные аксессуары.

Переднюю съёмную часть делал с таким расчетом, чтобы расстояние от отверстия до плёнки было 35мм, что даст угол обзора примерно 78 градусов.

По канону само отверстие, через которое свет попадает на плёнку, многие делают с помощью иголки, отсюда и название "пинхол" (pin - булавка, hole - отверстие). У меня, к сожалению, иголки под рукой не было, но был станок с ЧПУ и свёрла для печатных плат диаметром 0.3мм. С помощью этих нехитрых приспособлений я и сделал отверстие в пластине из нейзильбера.

Так как самой камеры у меня под рукой тоже не было, некоторые детали пришлось срисовывать из инструкции по эксплуатации фотоаппарата, а затем подгонять размеры под те, что мне известны. Это относится к крючкам, за которые сменная кассета фиксируется на камере. К счастью, всё подошло с первой попытки.

Вот тут можно разглядеть систему крепления более наглядно.

Вот так выглядела камера в сборе перед анодированием. К сожалению, этот процесс я не умею делать самостоятельно и пришлось отдать детали в контору, которая на этом самом анодировании специализируется.

А вот и конечный результат. Хотя насчёт конечного не всё так однозначно, ведь конструкция, как я писал выше, задумана модульная и я оставил задел для последующих экспериментов, но это уже другая история)

Что касается затвора, то решил пойти простым путём и просто сделал крышку на магнитах. Учитывая, что обычно выдержки составляют от 5 секунд до минуты, вполне можно справиться и снятием/закрытием крышки вручную.

Ну и, конечно же, тут напрашиваются фото, которые можно сделать этой штуковиной. Из-за множества рабочих дел и короткого светового дня мне пока удалось отснять лишь одну катушку плёнки, но для примера, думаю, уже неплохо. Несколько фото будет в карусели ниже. Плёнка — Kentmere Pan 200.

Надеюсь, пост был вам интересен. Для желающих повторить этот опыт или подсмотреть какие-то решения, я выложил 3д-модели в свободный доступ у себя на сайте - maksshevtsov.ru/diy-cameras. Камера не обязательно должна быть из металла, корпус вполне можно распечатать на 3д-принтере. Ну и также буду рад видеть всех интересующихся темой плёночной фотографии и фотографии в целом у себя в канале, где я тоже делюсь своими экспериментами)