0 просмотренных постов скрыто
Как выбрать сетку для бетона, чтобы полы и стены не пошли трещинами: гид от строителя
Сегодня разберем тему, про которую многие вспоминают уже после того, как в свежей стяжке появляется первая трещина. Речь об отсечной сетке. Казалось бы, что в ней сложного — рулон металла, раскатал и залил. Но именно от этого выбора часто зависит, простоит ли ваш бетонный пол годы или начнет крошиться через сезон. Давайте без воды разберемся, как выбрать сетку для бетона, не переплатить и не прогадать с качеством.
Зачем она вообще нужна? Простая физика
Бетон — материал прочный, но «капризный». При высыхании и наборе прочности он дает усадку и работает на растяжение. Без армирования это растяжение превращается в сеть трещин. Задача отсечной (или армирующей) сетки — взять это напряжение на себя. Она работает как скелет, равномерно распределяя нагрузки по всей площади, предотвращая деформации и значительно увеличивая общую прочность конструкции.
Что дает правильная сетка:
Стойкость к трещинам: Основная и главная функция.
Усиление на разрыв: Бетон становится прочнее не только на сжатие, но и на изгиб.
Лучшее сцепление (адгезия): Раствор прочнее сцепляется с армирующим каркасом.
Долговечность: Армированная конструкция лучше переносит динамические нагрузки и перепады температур.
Сталь, пластик или стеклопластик? Выбираем по задаче
Первый и главный выбор — материал. Тут нет универсального решения, только целесообразность.
Стальная оцинкованная сетка — выбор для серьезных работ.
Это классика для ответственных конструкций. Изготавливается методом саржевого плетения из низкоуглеродистой стальной проволоки, что дает прочное и гибкое полотно с квадратными ячейками.
Плюсы: Максимальная прочность, долговечность, выдерживает высокие нагрузки. Оцинкованное покрытие критически важно — оно защищает сталь от коррозии в щелочной среде бетонного раствора.
Минусы: Вес, цена выше, чем у пластика.
Для чего: Фундаменты, несущие стяжки в гаражах и на промышленных объектах, монолитные работы, дорожные покрытия. Компания «СтройОборудование» рекомендует именно оцинкованный вариант для большинства капитальных строительных задач.
2. Пластиковая (полимерная) сетка — вариант для ненагруженных конструкций.
Плюсы: Не подвержена коррозии, легкая, дешевая, простая в резке и укладке.
Минусы: Прочность и модуль упругости значительно ниже, чем у стали.
Для чего: Теплые полы в квартирах, тонкие выравнивающие стяжки, дорожки на даче, укрепление штукатурного слоя.
3. Стеклопластиковая/базальтовая сетка — современная альтернатива.
Плюсы: Не ржавеет, очень легкая, химически стойкая.
Минусы: Боится высоких температур (проблематично для теплых полов), низкая устойчивость на излом в узлах.
Для чего: Часто используется для армирования кладки и штукатурки.
Вывод: Для бетона, который будет нести нагрузку (пол, фундамент, отмостка), берите стальную оцинкованную сетку. Экономия на материале здесь — прямой путь к ремонту.
Размер ячейки и толщина проволоки: находим баланс
Выбрали сталь? Отлично. Теперь определяемся с геометрией. Эти параметры прямо влияют на итоговую прочность.
Размер ячейки: Определяет, как часто проволока будет распределять нагрузку.
Мелкая (5x5, 10x10 мм): Используется не только для армирования, но и для просеивания сыпучих материалов. В бетоне лучше подходит для тонких стяжек (до 5 см).
Средняя (15x15 см): Универсальный и самый популярный вариант для частного строительства. Идеальный баланс между прочностью и удобством укладки.
Крупная (20x20 см и более): Применяется в массивных конструкциях, фундаментных плитах.
Толщина (диаметр) проволоки: Главный показатель прочности на разрыв.
3-4 мм: Достаточно для стандартных стяжек в жилых помещениях.
5-6 мм: Необходима для гаражей, въездов, площадок под тяжелую технику.
От 6 мм: Сфера промышленного строительства.
Топ-3 ошибки при укладке, которые сведут всю работу на нет
Можно купить самую лучшую сетку, но смонтировать ее с ошибками. Избегайте этого:
Сетка лежит на земле (или основании). Это грубейшая ошибка! Армирующий слой должен находиться в теле бетона, примерно на 1/3 высоты от низа стяжки. Используйте специальные пластиковые фиксаторы или хотя бы кусочки камня, чтобы приподнять сетку.
Полотна просто положены встык. Края рулонов должны перекрывать друг друга минимум на одну ячейку, а лучше — на 10-15 см. Это создает единое армирующее полотно без слабых мест.
Игнорирование условий эксплуатации. Для влажных помещений, улицы или оснований с высокими нагрузками использование черной (неоцинкованной) сетки — это риск. Коррозия со временем разрушит сталь изнутри.
Заключение: не экономьте на том, что не видно
Качественная отсечная сетка — это инвестиция в долговечность и надежность вашей конструкции. Она не просто предотвращает трещины «здесь и сейчас», а создает единый прочный каркас, который десятилетиями будет выдерживать вес, вибрации и перепады температур.
Правильный выбор — это последовательность:
Оцените нагрузку (жилое помещение, гараж, производство).
Определите условия (сухо/влажно, улица/помещение).
Выберите материал (для тяжелых условий — только сталь оцинкованная).
Подберите параметры ячейки и толщины.
Соблюдайте технологию укладки.
Если сомневаетесь в выборе — обращайтесь к профессионалам. Компания «СтройОборудование» предлагает широкий ассортимент сертифицированных отсечных сеток из стали с оцинкованным покрытием, соответствующих всем требованиям для монолитного строительства и устройства надежных стяжек.
#сеткаотсечная #ремонт #бетон #СтройОборудование #стройка #строительство
Показать полностью
2
Монтаж электрощитка
Много видео здесь видел, по монтажу электрических щитков.
Видео красивые, результат агонь, но цена...
За монтаж простого щитка на однушку с 5 автоматами просят от 10 тыр, а если что-то большое и дофига потребителей... У меня по объему работ от 30, ну, поинтересовался, хороший мастер сказал - я б за такую работу 45 взял, но ты давай сам как-нибудь. И вот этот мастер, при этом, могет хорошо смонтировать, но как оказалось, он не понимает особо, как работает УЗО. И когда я просил помочь с составлением щитка, с его наполнением, он толком не смог мне много чего объяснить, и не потому, что не хотел, а потому, что не понимает.
И так, я как-нибудь сам и сделал. Получилось так:
Распределение по УЗО и фазам следующее:
Для лиги лени:
Время на монтаж:
- около 20 часов.
Минимально необходимые инструменты:
- приблизительно 3 тыщи.
Мой набор инструментов:
4800 руб+-.
Усталость инструмента:
Сложно просчитать, на первый взгляд ресурс почти не выработан. Хватит на 20-50, а то и больше таких же щитков.
Расходные материалы:
Автоматика:
- Вводной автомат 3х40А - 2040 руб.
- Автоматы 16А х 14шт.: 410х14=5740 руб.
- Автоматы 10А х 8шт.: 420х8=3360 руб.
- Автоматы 6А х 2шт.: 510х2=1010 руб.
- УЗО 40 А ABB 4 шт. : 3510х4=14040р.
- Трехпозиционный переключатель- разъединитель iek ВРТ-63 - 2400 руб.
Шины:
- Нулевые шины 12 контактов: 4 шт.х139р.= 556р.
- Нулевые шины 6 контактов: 1 шт - 111 руб.
- Шина на землю - была в составе щитка.
Щиток Schneider на 48 мест: 4400 руб.
Затраты на автоматику, шины и щит - 33650+руб.
Кабельные наконечники для обжима многожильных проводов 6 кв.мм: 1 уп., 100 шт. 225 руб.
Провода для монтажа щитка:
- Провод ПуВ 6х1, х2м: 200 руб.
- Провод ПуГВ 6х1, х3м: 300 руб.
- Кабель вводной ВВГнг-LS 5х6, х1,5м: 640 руб.
Хомуты кабельные 2,2х150, 100шт.: 46 руб.
Маркеры кабельные ~300 руб.
Клей Cosmo космофен - 300 руб.
Общие затраты на материалы: 2011 руб.
Общие траты на автоматику, расходники и инструменты: ~41 500 руб. Как видим, это меньше даже стоимости работ по монтажу "опытного" электрика.
Ну и вот с этим работал.
Получилось не так красиво, как на видюхах, местами немного колхозно, но для первого раза, я считаю, норм.
Для начала инструмент, которым пользовался я:
На фото стриппер TDM ELEKTRİK тип СИ 28, кабельные ножницы КВТ MS-05, пресс-клещи ПКВк-10, стриппер КВТ WS-11, пассатижи времён СССР, отвёртка крестовая, нож строительный широкий. Нет, это не реклама КВТ, просто бренд известный из дешмана и почти всё было куплено по акции🙂. Стриппер что-то около 1700, ножницы 1100, стриппер маленький за 600 вроде или около того, пресс-клещи около 1400 (сейчас смотрел - 1100). Всё, кроме маленького стриппера выбирал по отзывам, но учитывая распространённость бренда. Думаю есть и получше варианты и подешевле.
Щиток у меня встраиваемый, был встроен ещё до штукатурки, потому процесс монтажа не запечатлён, на момент начала монтажа выглядел примерно так:
Тут я уже с нескольких кабелей снял внешнюю изоляцию. Внизу стоят автоматы и от них подключены 3 розетки и ещё запитан котёл. На улице не май месяц, нужно как-то греться (техника безопасности вышла из чата, как тут принято говорить).
Снимал наружную изоляцию так (не обессудьте, я всё-таки рукожоп): сначала маленьким стриппером прорезаю внешнюю оболочку:
Тут я типа режу изоляцию
Затем, после разделки почти до конца, вторым стриппером её снимаю:
Тут снимаю. Если что, на маркировке улица розетки, а не чайник
Затем всё собирается в пучки:
Вот как-то так
Все жилы я маркировал кабельными маркерами:
Стоит 1,7 рубля за штуку, покупал в магазине электрики. Они ещё позже пригодятся. Жилы собирал в пучки по УЗО.
Затем заправил жилы земляные:
Не так красиво, конечно, как у блогеров...
Потом приклеил маркеры кабельные с целью использования их как креплений жил, для фазных жил, закрепил жилы в них:
Тут красиво
Тут не очень
Маркеры клеил на космофен, прилипают норм, хрен оторвешь:
Далее установил автоматы и примерил крышку щитка. Это делать я вам крайне рекомендую, так как отверстия в щитке расположены определённым образом, а после крепления жил несколько проблематично их передвигать.
Раскрепил жилы:
Синяя длинная жила с резервного кабеля 3х2,5
Специальных креплений жил к дин-рейкам нет, крепил на хомуты вот так:
Прицепил хомут на дин-рейку
Хомутом к хомуту закрепил жгут проводов
После этого подцепил вводной автомат. Убрал 3х2,5, который был времянкой для питания котла и света и поставил 5х6, 3 фазы.
Затем вывел нулевые и фазовые провода и подключил реле напряжения и УЗО:
Вывел все нулевые и фазовые провода
Подключил реле напряжения, вывел провод от группы автоматов, автоматы скрепил гребёнковский
Отрезал и опрессовал провод к УЗО
Подцепил УЗО по месту,
Согнул при помощи пассатижей провод для подключения от УЗО к нулевой шине группы
Раскрепил нулевой провод от УЗО на шину группы
В целом получилось так:
Здесь раскреплены все УЗО, автоматы и реле напряжения
К УЗО от реле и к автоматам от УЗО всё выводит гибким проводом ПуГВ сечением 6 кв.мм., использовал пресс-клещи:
Зачищаю стриппером WS-11
Надеваю наконечник
Опрессовываю при помощи ПКВк-10
Гибким проводом удобнее выводить фазу. Но, при желании, можно без проблем пользоваться и ПуВ, то есть проводом не многожильным, а одножильным. Тогда в принципе пресс-клещи в монтаже вообще не нужны.
Есть один вопрос по монтажу и если есть спецы, может кто подскажет, как правильно.
На фото и по факту сейчас я подключил котёл без УЗО. Дело в том, что во время пуска пока не прогрелась система, где-то есть пробой на корпус (подозреваю,что конденсат где-то на движке собирается) и он чуть покусывает, это, конечно, не есть хорошо, с прогревом проходит. И если я подключу через УЗО, боюсь, его на первом запуске отопления будет пробивать и УЗО будет отрабатывать... Заземление вопрос с покусыванием решило, сейчас не кусается корпус. Но без УЗО. Нужно ли все-таки ставить УЗО, или оставить всё как есть? Боюсь, УЗО будет отрабатывать в таком формате.
И да, на фото у меня подключение котла мимо реле напряжения, сначала я думал, что стабилизатор должен отрабатывать функцию реле, но потом выяснил, что одно другое не заменяет и раскрепил уже котёл через реле, но пока без УЗО.
Вывод:
Смонтировать такой щиток сможет почти любой. Опыт не нужен, обучающих видео более чем достаточно.
Цена за работу ОЧЕНЬ ЗАВЫШЕНА. Не вижу, абсолютно, никакого смысла лично для себя в найме за ТАКИЕ деньги. 45 тыщ за 20 часов неквалифицированного абсолютно, от слова совсем, работника? Или за 10-12 часов квалифицированного работника, без высшего образования, просто за опыт, и скорее всего, небольшой? Извиняйте, но этот труд того не стоит. Максимум, который бы я отдал за ТАКОЙ объем работы - это 20 тысяч рублей. Но и это платить, честно, жаба душит, потому сделал сам.
Но, тут, как говориться, дело частное. Если работники берут такие деньги за работу и работают - значит, заказы есть, значит, кто-то платит такие суммы, а кто я такой, чтоб спорить?
По инструменту, которым пользовался при монтаже щитка и проводки напишу в следующем посте.
UPD:
Вводной автомат в тамбуре стоит 3х32, не 3х40, ошибся.
Показать полностью
25
Арматура — это скелет вашего дома: разбираемся в классах и маркировках (ГОСТ)
Ошибка в выборе арматуры может стоить трещины в фундаменте. Чтобы вы не путались в маркировках, подготовил наглядную шпаргалку по ГОСТ 34028-2016.
На инфографике разложил базу:
Профиль: В чем разница между гладкой (A240) и рифленой арматурой, и почему «гладкую» нельзя использовать в несущих каркасах.
Классы прочности: От простой А240 для монтажных работ до мощной А600 для высотных зданий.
Расшифровка букв: Что означают индексы «С» (свариваемая) и «К» (коррозионностойкая) — и почему варить обычную арматуру без индекса «С» категорически запрещено.
⚠️ Важно: Эта таблица — лишь справочник по видам стали. Она не заменяет конструкторский расчет. Знать марку мало — нужно понимать, как правильно вязать углы, какой делать нахлест при стыковке и как рассчитать шаг армирования, чтобы бетон не треснул при первой же зиме.
О том, как работать с арматурой на практике, схемы вязки углов и разбор типичных ошибок самостройщиков — уже подробно рассказываю в своём Telegram-канале: [ССЫЛКА]. Заходите, чтобы армировать надежно.
Показать полностью
Ответ bsod0Keks в «Электрощит для двушки, а не для байконура»4
Кмк, максимально простой щиток, разве что выкинуть 4п узо и 3х полюсный АВ, если не планируется 3ф нагрузка.
Показать полностью
1
Продолжение поста «В Ивановской области упал Ан-22 "Антей". На борту были семь человек»1
Завод, который чинил разбившийся в Иваново Ан-22, на грани банкротства — у предприятия долги на почти 300 млн рублей, из которых 57 по зарплатам.
Приоритетная версия падения самолёта с 7 людьми — косяки при капремонте. Предварительно, отказали рулевые приводы — их могли неправильно собрать или некачественно обслужить.
Борт отправили в облёт сразу после починки на Ивановском 308-м авиационном заводе. Им управляет АО "Авиаремонт". У самого предприятия проблемы: 12 декабря отключат свет, в судах — 9 исков от "Энергосбыт Плюс" почти на 20 млн рублей.
Также с сентября рабочим почти не платят. Около тысячи сотрудников формально в штате, но многие уже сидят в отпуске. Говорят, с зп разберутся не раньше января, хотя приставы уже выбивают 57 млн по зарплатам. Плюсом ПАО "Ил" требует вернуть 184,6 млн по госконтракту на обслуживание военно-транспортных самолётов.
Показать полностью
1