"Новшество" в отоплении
Я сейчас в процессе ремонта, "юзаю" сайты на этот вопрос.
Думала, что меня ни чем не удивить, но тут наткнулась на данный пост...
Я сейчас в процессе ремонта, "юзаю" сайты на этот вопрос.
Думала, что меня ни чем не удивить, но тут наткнулась на данный пост...
По заказу @starec65,
Делюсь опытом "строительства" коаксиального рекуператора (кстати оказывается на пикабу тут уже кто-то писал пост на эту тему)
Для тех кто не в курсе - коаксиальный рекуператор это по сути теплообменник входящего и выходящего воздуха в помещении. Для НОРМАЛЬНОЙ жизни - дом нужно постоянно проветривать, а выбрасывать "грязный" но зато теплый воздух на улицу в замен хоть и чистому но морозному без какого либо подогрева лично мне не хотелось по двум причинам. Первая - цена за электричество. Вторая - ледяная зона в месте приточки.
Да - есть готовые решения
Да - покупной вариант это отсутствие головняка
Да - покупной вариант в разы компактнее
Покупной рекуператор правда в разы дороже, но тут дело не в цене, а в желании поэкспериментировать. И мне этот опыт понравился.
Вводные данные:
1 этажный SIP дом 70м2, холодный чердак, без газа (всё на электричестве) + резервная отопительная печь, постоянно проживает 3 человека
Главное условие - идеально тихая работа 24\7
Для понимания - вот план дома с схемой вентканалов (вентканалы брал плоские 120х60 + утеплял самоклеящимся вспененным полиэтиленомскорее для шумоизоляции). Прокладывал в подпотолочном пространстве + в спальнях опуск в стене, через пол и выход под радиатором. На ванну\туалет 1 вентилятор с регулировкой потолочным анемостатом. В каждой комнате есть датчики температуры и влажности + один датчик непосредственно в вентканале после объединения потоков с ванны\туалета
Вентиляция работает всегда в режиме холостого хода на минимальных оборотах + при повышении влажности - постепенно увеличивает скорость на соответствующем рекуператоре
Я делал два, так как место позволяло и по зонам хорошо делилось
Итак, на 1 рекуператор нам понадобится:
Труба канализационная 160мм - 3м х 2шт (тут у каждого свой вариант, в зависимости сколько свободного места)
Тройник канализационный 160х110х45 - 2шт
Тройник канализационный 160х110х90 - 1шт
Переход 160 на 110 длинный - 1шт
Муфта 160 - 1шт
Заглушка 110 - 1шт
Колено канализационное 110х90 - 4шт
Труба канализационная 110мм - 1м
Круглый вентиляционный канал (я использовал "Вентс") 100мм - 2м
Поворот вентиляционного канала 100х45 - 2шт
Соединительный элемент вентиляционного канала 100мм - 4шт
Канальный вентилятор 100мм - 1шт
Канальный вентилятор 150мм - 1шт
Гофра алюминиевая (на 100 вентканал) - 6м (также зависит от длинны всей конструкции + соединительные элементы если нужны)
Штуцер 3\4 (точно не помню, но скорее всего)
Шланг силиконовый 3\4
Пенопласт ПСБ-25 100мм - также зависит от размеров, а к идеале вообще использовать специальную изоляцию для труб, НО я бы рекомендовал именно пенопласт а не вату (горький опыт первой итерации))) не повторяйте моих ошибок)))
+скотч, пена, и т.д.
А дальше полёт фантазии:
Простой вариант - диммеры для светильников
Интересный вариант - ардуино + датчики температуры\влажности\СО2 + диммеры + пульт откуда этим управлять
Ваш вариант _________________________
В укороченном варианте без утепления это выглядит вот так
100 вентилятор - приточка, 150 - вытяжка
В разрезе вот так
В разобранном вот так
А в утеплении вот так)))
это именно мой вариант на 8м
Логика:
Грязный теплый воздух идет по внешней канализационной трубе, по пути через гофру отдает тепло входящему воздуху, попутно образовывается конденсат, который за счет уклона всего рекуператора стекает в приёмник а оттуда через штуцер и силиконовый шланг в канализацию. Так как вся эта конструкция находится на холодном чердаке - то её всю нужно очень хорошо утеплить!!! Можно разве что оставить не утепленным входной канал до ввода в рекуператор. + сброс конденсата в фановую трубу тоже не должен замерзнуть!!! (у меня он как раз поднимается между двух рекуператоров - и я его утеплил в одном коробе. Его же выходящий воздух и греет). Конденсата будет ОЧЕНЬ много...
Вентиляторы стоят в самом конце - за счет этого их практически не слышно (слышно только в идеальной тишине ночью, если их включить на 70+% мощности... и то этот звук идет не с каналов, а по конструкциям дома... нужно было делать какую-то виброизоляционную опору. Особенно в зоне вентиляторов)
В живую выглядит вот так (сорян за шакалов - фоткал на старенький Redmi 6pro в темноте)
Серая труба - это кухонная вытяжка (кстати её тоже переделывал - с самой вытяжки вынул вентилятор - а поставил канальный на самом конце трубы)
В 160 канализационную трубу идеально влазит 150 вентканал
А в 110 трубу - 100 вентканал
Я гофру одпер согнутыми электродами, что бы она не лежала на дне 160 трубы (возможно именно это меня от обмерзания и спасло)
Мозги делал на базе двух ардуинок - Mega 2560 Pro обрабатывала датчики и работала с экраном, а NANO только управляла диммерами (так как им нельзя зависать)
Диммеры брал с али RobotDyn, но по ним если будет желание отдельным постом - так как там не на 5 минут...
+ Панель управления Nextion Intelligent P Series 7"
Ящик с мозгами в процессе компоновки
4 диммера на вентиляцию + 5 диммеров на конвектора
Тут должны быть мозги)
Это они, но к сожалению лучших фоток нет(
Итог:
При температуре в доме +22 и -15 на улице - в дом поступает 17-18 градусов
Нет - не обледеневает (Специально просверлил пару отверстий и заглядывал туда эндосокпом)
Лучше использовать какие-то другие вентиляторы - у меня один 100 и один 150 сдох работая в таких условиях
100 на приток для моих потребностей хватает, но на вытяжку нужен минимум 150 - так как вентилятор на конце системы работает в разы хуже чем если будет стоять в начале
Я не утверждаю что это идеальный вариант - но с моими задачами он справлялся на все 100%
В идеале на вход поставить фильтр, но я не был уверен что вентилятор его сможет продавить (и так слишком длинная магистраль)
Так как внутри постоянно влажная среда - грибок и плесень там будет 100% так что я купил озоногенератор на али, и периодически продувал всю систему (только будьте с этим аккуратны - озон токсичен)
К сожалению новых фоток или замеров уже не сделаю, так как дом был до основания размародёрен. Скоро будет второй год как стоит без окон и света. Да и я на другом конце планеты...
А теперь можете рассказывать какой я рукожоп, всё сдела не правильно, и зря потратил время))) Мне пох))) оно рабротает, мне было интересно этим заниматься, и это главное))))
Всем мира
Всем здравствуйте. Вводные данные. Частный дом с газовым котлом, ближайший год подключения к магистрали не предвидится, соответственно используется баллный газ. Расход не радует. Собственно вопрос — имеет ли смысл поставить после котла на подачу электро бойлер, накопительный? Логика в следующем, объем теплоносителя условных 40 литров, если с котла будет приходить в бойлер с горячей водой, то будет достаточно быстрое нагревание системы, и на котел будет приходить уже существенно горячая вода, соответственно ему будет необходимо меньше затрат что бы прогреть до установленной температуры, плюс в это же время бойлер тоже будет греть и при наборе заданной температуры выключится. По задумке расход газа должен снизится, потребление же электробойлера не столь существенно. Рабочая мысль, или нет смысла заморачиваться?
Добрый день. Частный дом два этажа Кирпичные стены. Стены из силикатного кирпича, толщина стены в два кирпича, 500 мм. Можно ли под каждым окном сделать штробы глубиной 50 мм, высотой 100 мм, шириной 50-70 мм, для того чтобы утопить трубы подводящие к батарее (пп трубы 20 мм)?Стробы строго вертикальные. Не нарушаи ли такие штробы несущую способность стены.
P. s. Насколько я нашёл в интернете, вертикальные штробы разрешены. Но информация очень противоречивая. Для себя хочется Как лучше.
Если планируете стройку или покупку загородного дома, и не знаете еще совсем ничего, эта статья может вам пригодиться. Я расскажу про нулевой этап, а именно о том, что стоит знать до подключения газа. А кое что и до начала строительства.
Важно: я - случайный человек из интернета, описывающий собственный опыт. В вашем случае все может быть иначе, а в части вопросов я могу добросовестно заблуждаться. Мой опыт относится к подключению газа для отопления двухэтажного дома с цокольным этажом, общей площадью около 500 кв. м. в Калужской области.
При подключении газа вам выставят определенный набор требований. В своей основе он довольно сложный. Скажем так: он значительно сложнее, чем если бы вы подключали к дому электричество, но, по сравнению с правилами расчета размера пенсии, это просто учебник математики для пятого класса.
В первую очередь - окна.
В моем случае котел размещается в котельной, расположенной в цокольном этаже. Соответственно, еще на этапе рытья котлована под цоколь были заказаны эпических размеров готовые приямки, чтобы можно было сделать в помещении столь же эпических размеров окна и удовлетворить требованиям по остеклению в помещении котельной.
Теоретически, площадь остекления должна зависеть от объема помещения. Не от площади - на это стоит обратить внимание, если у вас тоже потолки в цоколе 2.80. По факту, мне сказали "отлично, что у вас такое большое окно", а измерять его никто не стал.
Устройство готового приямка - схема из интернета
Если окно у вас просто большое, а помещение очень большое - может получиться неудобно. Но чаще бывает наоборот - котел пытаются поставить в крошечной кладовке с амбразурой вместо окна.
Второй момент - дымоход. Требования к дымоходам стоит изучить, а для начала стоит знать, что котлы бывают не только с обычным дымоходом, но также и так называемые "турбо" - с коаксиальным. И последний почти всегда можно выкидывать просто на улицу, а первый все-таки придется тащить высоко. И еще большой ошибкой будет предусмотреть дымоход меньшего диаметра, чем требуется для вашего котла.
В моем случае дымоход - труба из нержавейки диаметром 200мм, выходящая в дымовую трубу над коньком крыши. Общая высота дымохода около 9 метров, так что с тягой есть только одна проблема: смотреть, чтобы тебя самого не засосало, когда проходишь мимо.
Здесь есть одна особенность: если на крышу выходит не только этот дымоход, но и другие каналы (например, у меня рядом находятся вентиляционные шахты и дымоход камина спальни), прикрытые флюгаркой (так называется крышечка на конце трубы, накрывающая ее от осадков), то дымоход котла надо вывести сквозь флюгарку, чтобы под ней не образовывались некрасивые "сопли".
Фото соплей из интернета
Без вентиляции тоже никуда. В идеале, должен быть и приток и отвод. Меня про приток не спрашивали, так что не пришлось тыкать в него пальцем. А вот отвод должен быть под потолком и иметь определенный диаметр. Нам хватило 160мм трубы, проложенной до конька крыши.
Вентиляцию и дымоходы, теоретически, придется предъявлять кому-то, имеющему лицензию на составление акта о проверке дымоходов. Этот акт понадобится для подключения газа.
Еще одна особенность, о которой я бы хотел знать как можно раньше: ввод газовой трубы в дом. Эта дырка будет на фасаде, не ниже 50 см от уровня грунта. А рядом с ней будет висеть счетчик, а еще рядом из земли будет торчать "цоколь", который тоже ничем нельзя скрывать. Если об этом не подумать, может получиться такая же хрень как на картинке. Саму трубу можно вести только по фасаду на самом видном месте - прятать её не дают, так что планируйте ввод в дом со стороны чернового фасада.
Вот этот ужас (фото из интернета)
Это пока все про требования, а теперь о самом котле.
Вы сэкономите массу нервов, сил и денег, заранее определившись с типом (а лучше - с маркой!) котла.
Котлы бывают настенные и напольные. Для начала нужно определиться с мощностью, потому что от неё зависит выбор. Скажем, на 60 кВт настенный вы уже вряд ли найдете. А еще они бывают с открытой и закрытой камерами сгорания. От этого зависят требования к дымоходу.
Бывают одноконтурные (греет только теплоноситель для отопления) - для таких есть специальная схема, чтобы подключить накопительный бак косвенного нагрева для горячей воды. И двухконтурные - такие горячую воду греют сами. От этих параметров зависит, надо ли вам вокруг котла городить гидрострелки, насосные группы и прочую машинерию.
Этого не стоит бояться - так или иначе, если у котла хватает мощности, вы обогреете дом в любом случае. Отличаться будет только схема подключения. Еще раз: одноконтурный котел тоже прекрасно справляется с нагревом горячей воды.
Модуляция - в зависимости от своего типа, котел либо работать в режиме "всегда жарю на полную катушку или не жарю вообще" или, скажем, менять мощность горелки в некоторых пределах (например, от 1/7 максимальной мощности до максимума). Ясен пень, с модуляцией получается экономичнее, но сам котел дороже. Например, Baxi Power HT 1.65 (конденсационный с модуляцией) стоит дороже аналогичного по мощности атмосферника без модуляции Baxi Slim 1.620iN ровно в два раза.
Так вот, после выбора котла учтите следующие особенности.
Размещение котла в помещении. Если котел настенный, можно вешать прямо на кухне. Если напольный - может быть сюрприз в виде его размеров. Ну то есть вы видите, что котел называется Baxi Slim (то есть узкий) и ширина его 35 сантиметров, но никто не обещал ведь, что он не будет ажно целый метр в глубину?
Доставка котла. Тут тоже есть особенность, а как вы думали? У его внутре чугунина, и весить он может, натурально, 200-250 кг. Так что либо оплачиваете доставку вот ровно до того места, где он будет стоять, либо ищете на месте сильных программистов для перетаскивания.
"Обвязка" котла. Грубо говоря, это все, что понадобится для того, чтобы ваш котел не просто тупо грел воду в себе, а еще и подавал её вам в радиаторы отопления и контур горячей воды. Если вам достаточно простого настенного двухконтурного котла, то там уже есть насосы, накопительный бак для горячей воды и расширительный бачок - достаточно просто подсоединить к нему трубы. Но если дом большой или много народа моется одновременно - мощности насосов или емкости бака ГВС может не хватить.
Если в вашем котле этих радостей нет - придется докупать кучу интересных железяк - насосы, гидрострелки, монтажные группы и прочее (это тема для отдельного поста, который непременно воспоследует). Это стоит денег и занимает много места. Зато вы получаете гибкость управления и решаете проблемы с размерами дома. Можно, например, запитать отопление теплицы или систему снеготаяния при въезде в гараж.
Каскадное управление - оказывается, иногда удобно вместо одного мощного котла взять два дешевых и научить один управлять другим (или использовать для этого специальный модуль). Может получиться в конечном итоге дешевле даже на этапе покупки, надежность системы из двух котлов выше (пока один сломался, хоть как-то будете греться другим), и такая система может эффективнее расходовать газ в межсезонье, когда растапливать горелки на полную мощность не требуется.
Еще это поможет избежать проблем, когда вот прямо хочется настенный котел, а мощности одного недостаточно.
Кстати, дымоходов для этой системы потребуется два.
Мой дом изначально спроектирован под один мощный одноконтурный котел с атмосферной горелкой, расположенный в котельной в цокольном этаже. И в этом тоже есть свои плюсы, хотя система будет более сложная.
Тут, как говорится, каждый сходит с ума по своему.
Кстати, забыл самое главное. Продумайте, для чего вы будете использовать котел, кроме отопления.
Я планирую отапливать теплицу с межсезонье (чтобы начинать сезон в начале апреля, а заканчивать в конце октября) и оттаивать снег при въезде в гараж. Один мой знакомый вообще отапливает дорожки на участке. Может, еще что-то можно придумать?
Еще больше интересного контента про стройку, технадзор и приемку недвижимости Вы можете посмотреть на моем канале в MrNadzor
Тоже, как и отопление, два варианта. Предельный (когда не нужно делать ничего) и "как надо", если халява не прокатывает.
Сводится к неплотному прикрытию окон (ручка под 45 градусов вверх, либо вниз не полностью), либо "летний" вариант прижима.
Идея очень простая, любая вертикальная щель порождает три области движения воздуха:
инфильтрации (низ)
нейтральную (середка)
эксфильтрации (верх)
Понятно, что окна с открытые на противоположных сторонах дома - будут еще реагировать на ветер.
Так как для реализации такого воздухообмена не требуется делать ничего вообще, грех было в экспериментальном жилье пройти мимо такого. Забегая вперед - сразу результат:
Для двух жильцов - вполне нормально, для трех - на грани, для севера (арктика) - непригодно.
Будет дуть от окон. Нет, не будет. Стоя вплотную у подоконник, рукой невозможно определить какое-то движение, поток холода и пр. Возможно, и более того, вероятно, эти сказки идут из опыта обычных окон, люди радиационные потери путают с "от окна дует", точно так же "дует" от герметичной, но холодной стены.
От нормальных окон - не "дует" Поверхность стекла изнутри 17,4 при тридцатнике на улице. Конденсат, тем более изморозь на стеклах внутри - исключены.
Не хватит воздухообмена. Практика - предельная нагрузка на такой вариант при 5 окнах (высота 1400) + дверка для кошек (до улицы два тоннеля + 4 дверки) - три человека.
Тоннель (второй такой же). Ттут, кстати, можно оценить толщину слоя утепления
Практика:
Четыре и больше чел. - периодическое открывание окон, проветривание, вся вот эта хрень и суета. Нужна нормальная система вентиляции.
Три человека. CO2 1000-1300 ppm.
Два человека. 800-1100 ррм
Один человек. 600-900 ррм.
Вот, как сейчас. Один человек. Безветрие. Окна практически закрыты, 895 ррм. Это соотв. воздухообмену около 30 м3/чОкна почти закрыты. Ручки не трогались неделе две наверное.
Если "СО2 > 1000 ррм - мы все умрем":
В хрущевках с пластиком - 2000 ррм легко. С 60-ых годов, люди на зиму заклеивали окна. Сначала газеты, потом полоски такие продавались... вот прям варили клейстер и по осени клеили. Некоторые (люди) живы до сих пор.
В школьных классах к концу урока, меньше 3000 ррм не бывает, до 4000 - легко.
"Душновато", у самых чувствительных, начинается с 1500 ррм. Причем, как правило этот триггер срабатывает не на СО2, а на сочетание температуры и влажности (типа в хамаме).
Ну и кому интересна биохимия - 6% СО2 в крови (арт.) - все Ок. 3% - в ПИТе все на ушах, потому что дальше гипокапния и смерть.
Кислород упал на 20% - всем плевать. ничего не будет.
СО2 - газ, без которого мы не можем жить (нет, это не повод одеть полиэтиленовый мешок на голову, это просто к слову, чтоб не было бреда про страшный яд).
За 5 лет эксплуатации, косяк (ограничивающий область применения такого решения) - вылез один. Сильные морозы, ниже -35. Вначале начинают обмерзать окна снаружи.
Пара дней -35С
Еще пару дней и лед начинает намерзать в щели приоткрытого окна, приходится раз в пару дней отковыривать.
В связи с этим, предел по применения такого решения - климат Вологды.
Пару раз в году, когда дня четыре стоит ниже -35 (далеко не каждый год) , придется отковырять лед (минуты три делов).
Воркута - однозначно нет, там такая фигня может месяц подряд, ковырять замучаешься.
Москва - прокатит легко, Питер - тем более.
Как часто приходится "регулировать" (чуть прижать, чуть отжать повернув ручку...) - ну, может раз в месяц, может в неделю, в основном, когда ветер от 15 м/с (редко).
Как определить, что нужно открыть/закрыть. Нет, не по самочувствию.
Мимо приборчика проходишь, а там ажно 630 ррм, т.е. тепло на ветер, ну придавил ручку.
Через день (ветер стих) глянул - .1100 ррм, - ну отпустил ручку и не подходишь пару недель.
Нет, проветривания типа регулярно открыть форточку и вот это вот все - не практикуется.
Но, если в кухне-гостинной (30 м2) пяток здоровых мужиков "обсуждают вообще за жисть" - через полчаса, СО2 переваливает за 2000, тогда да, просто открывается окошко. Тогда проветривание.
В целом. В эксплуатации - не напряжно, для двоих проживающих и не в арктике - абсолютно живое решение.
Хотел все сразу в одной статье, но будет совсем много буков. Поэтому в следующей статье будет, про:
асинхронную, независимую по помещениям, со свободно перестраиваемыми потоками, без воздуховодов (управляемых задвижек и прочей хрени стоимостью в эскадрилью истребителей), в бюджете пары-тройки тыщ на комнату. С рекуперацией, управлением по СО2 и следящей за присутствием людей - вентиляцию! (во я завернул!)
Ну и заодно - это система, которую вовсе не обязательно строить, проектировать сразу. Ее можно добавить в любой момент (попробовали халяву, не прокатило - строим вент.систему).
ЗЫ. И черкните, систему вентиляции описывать только на уровне идей, конструкций, или с цифрами, расчетами?
Привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами своим опытом строительства дома. Дом, который я построил всего за 2,5 месяца – это проект, который стал для меня настоящим вызовом и проверкой на прочность. Но я справился, и теперь хочу рассказать вам о своих успехах и неудачах, а также дать несколько советов по строительству.
Зима – лучшее время для строительства дома, надеюсь это будет вам полезно.
16 этапов строительства
Весь процесс строительства я разделил на 16 этапов. Это позволило мне четко понимать, какие задачи стоят перед мной на каждом этапе, и контролировать процесс. Вот некоторые из них:
– подготовка участка под строительство;
– возведение фундамента;
– строительство стен;
– монтаж крыши;
– установка окон и дверей;
– внутренние отделочные работы.